Ремонт топливного насоса москвич 412

Обновлено: 17.04.2024

В предлагаемой статье рассказывается о модернизации своими руками бензонасоса Б7А, который устанавливался на автомобили «Москвич-412», -2140, ИЖ-2125 и их модификации и доставлял немало хлопот владельцам. Материал основан на советах наших читателей, присланных за последние 15 лет.

Ваш «Москвич» не хочет заводиться? Проверьте, поступает ли топливо в карбюратор. Ведь кроме обычных неисправностей, хорошо знакомых владельцам всех старых машин (окисление клемм, неисправный аккумулятор, разрегулированный или засоренный карбюратор, плохие свечи и т. п.), есть и своя, чисто «москвичовская»: плохо работающий бензонасос. Установлен он неудачно — высоко на двигателе и должен подавать бензин из бака, лежащего под полом багажника. Вспомните, у «жигулей» насос стоит ниже, а топливный бак гораздо выше, поэтому проблем нет.

Если летом можно отсоединить шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору, и спринцовкой накачать бензин в оба прибора, то на морозе это трудно. Впрочем, и в теплую погоду неприятно.

Пока эти «москвичи» были новыми, двигатель заводился хорошо. Со временем клапаны бензонасоса становятся негерметичными, и топливо в поплавковую камеру карбюратора удается подать лишь ручной подкачкой или погоняв стартер минут десять, что не на пользу ни стартеру, ни аккумулятору. Поскольку среди читателей есть те, кто купил машину впервые, но не новую, расскажем о некоторых тонкостях обращения с бензонасосом.

После выключения двигателя распределительный вал останавливается, как правило, в одном и том же положении, препятствующем работе насоса в режиме ручной подкачки. Чтобы все-таки подать топливо в поплавковую камеру карбюратора, надо повернуть коленчатый и, соответственно, распределительный валы. Бензонасос заработает, когда «бегунок» (ротор) распределителя окажется между клеммами высоковольтных проводов четвертого и второго цилиндров. Определить требуемое положение можно и по усилию на рычаге ручной подкачки — оно заметно возрастает.

Однако избалованный вашим вниманием бензонасос становится еще требовательнее. Клапаны его продолжают терять герметичность, а пружины — упругость. Теперь уже за время стоянки бензин из него стекает обратно в бак, а клапаны высыхают. Чтобы запустить двигатель, приходится смачивать их бензином, только после этого насос начинает работать.

Теперь обратимся к опыту бывалых автомобилистов. Самое простое решение — подавать топливо перед запуском при помощи специальных дополнительных устройств. Е. Пенкин предложил использовать для этого ручной насос от омывателя стекол, благо у него бензостойкая диафрагма. Размеры насоса невелики, поэтому монтируют его под капотом рядом со штатным, на кронштейне, надетом на шпильки, крепящие карбюратор. Один из штуцеров насоса омывателя необходимо заглушить. В крышке штатного бензонасоса сверлят отверстие, нарезают резьбу и вворачивают штуцер, который не должен выступать внутрь крышки, чтобы не повредить диафрагму насоса. Штуцеры штатного и дополнительного насосов соединяют бензостойким шлангом, который крепят хомутами. Поскольку перед пуском топливо накачивают в поплавковую камеру дополнительным насосом, создающим относительно высокое давление, игольчатый клапан поплавковой камеры может не сработать, тогда двигатель не заведется. Подкачку следует прекратить, когда шток насоса станет возвращаться в исходное положение медленно. В старых карбюраторах (К-126Н) есть смотровое окно, поэтому процесс легко контролировать.

Напомним, что при модернизации или ремонте системы питания надо тщательно затягивать крепеж, герметизировать соединения, следить, чтобы бензин не подтекая. Ваша небрежность может привести к пожару. Кстати, в качестве герметика можно использовать обычное мыло, оно не растворяется в бензине.

Другой вариант дополнительного устройства придумал В. Костин: в крышку бензобака нужно впаять штуцер от старой камеры. Перед запуском двигателя накачиваем в бак воздух шинным насосом, и бензин под его давлением поступает в карбюратор. Здесь тоже нужно быть внимательным: если бензобак полный, делайте не более пяти качков, а если заполнен наполовину — десять. Не переусердствуйте: бак сделан из тонкого листа, высокое давление может его разрушить. Когда автомобиль заведется, снимите крышку со штуцером и наденьте штатную.

Простое и остроумное (как говорят конструкторы, красивое) решение проблемы предложил М. Правидло. Он соединил насос с карбюратором длинным шлангом так, что образовалась провисающая петля. Перед пуском нужно поднять шланг, чтобы оставшийся в нем бензин заполнил поплавковую камеру и смочил клапаны насоса.

От себя добавим, что владельцы машин, установившие фильтры тонкой очистки топлива, тоже могут воспользоваться приведенным выше советом, правда, лишь наполовину. Если приподнять фильтр так, чтобы оставшийся в его корпусе бензин по шлангу перетек в насос, то последним можно воспользоваться для ручной подкачки.

Следующие предложения касаются предотвращения утечки бензина из насоса и высыхания клапанов. Л. Думанис установил под капотом выше уровня насоса дополнительный бачок и включил его в систему питания между насосом и бензобаком. Емкость бачка 100—150 см3.

В. Петрович предлагает изменить расположение подводящего штуцера бензонасоса. Вместо штатного нужно установить заглушку, а новый закрепить на верхней крышке, как показано на рис. 3. При таком расположении клапаны не высыхают, так как бензин не вытекает из насоса в бак.

Заметим, что с 1987 года выпускаются модернизированные бензонасосы с новой крышкой, у которых подводящий штуцер расположен сверху, почти так, как предложил наш читатель. Эти насосы надежнее. Их можно устанавливать на место старых без переделки. Отличить новый легко: у него полукруглая (куполообразная) крышка, раньше она была плоской.

Закончим мы на «оптической» ноте: прошло каких-то двадцать лет с начала выпуска «Москвича-412», а на нем уже появился нормально работающий бензонасос.

ИЖ Москвич 412 Золотое руно › Бортжурнал › Ремонт бензонасоса Б7

Родной бензонасос Б7 очень плохо качал, подтекало масло и бензин, кроме того, после стоянки топливо уходило обратно в бак. Ну что же для его возраста это нормально, пришло время ремонтировать. Я люблю все оригинальное, по-этому заменять его ничем другим не хотелось, решил перебрать.
Сначала была найдена пара таких же доноров и новая советская диафрагма, сам БН снят, разобран, тщательно отмыт и осмотрен.

Все привалочные поверхности соединительных плоскостей оказались поведенными, теперь ясно откуда течи, видимо от них пытались избавиться сильно перетягивая болты. Всё выровнял, отшлифовал, резьбу поправил.

Занялся клапанами, естественно они не работали, разобрал, отшлифовал и отполировал, изготовив для этого соответствующие притиры.

В процессе шлифовки поразился неровности поверхности сёдел клапанов, видно что они на разной высоте, с глубокими радиальными рисками.

Видимо пока резинки были новыми эта конструкция еще могла работать, но теперь…может по этому многие говорят о том что этот насос плохо качает да еще и дает паровые пробки.

Выбрал 2 самых мягких резинки и 2 пружинки посильнее, собрал, выдержав зазор в клапане 1,5мм. Собрав БН, убедился в абсолютной герметичности обоих клапанов. Сетку ставить не стал, лишнее сопротивление на впуске нам ни к чему, тем более что все равно будет стоять фильтр тонкой очистки.

Далее не большая доработка: изучив теорию образования паровых пробок, понял, что кроме герметичных клапанов нам нужно избавится от лишнего объема под крышкой головки БН, что я и сделал, заполнив всю внутренность крышки герметиком.

Поставил новую диафрагму и окончательно собрал бензонасос, убедился что качает он просто отлично! Сравнил его с новым от 2108, производительность даже немного получше (видимо за счет большего размера диафрагмы). Как будет работать на машине увидим летом.

P.S. В работе насос показал себя превосходно, течей нет, качает прекрасно. При установке выдержал положенный вылет толкателя путем подбора прокладок.
Теперь хочу разрушить один миф, в котором говорится что БН не качает при определенных положениях распредвала, не работает ручная подкачка; я заявлю прямо:это полная ерунда) Правильно отремонтированный Б7 качается всегда, везде, абсолютно при любых положениях распредвала! да, ход диафрагмы чувствуется разный, но он качает и качает очень хорошо)
У кого не качает-у вас нет герметичности в клапанах и не отрегулирован вылет толкателя.
Вывод: товарищи!притирайте клапана настоящим образом))

ДОПОЛНЕНИЕ
Установка бензонасоса.
Меня спрашивали как правильно установить бензонасос. Я делал по статье, найденной где-то в интернете, лет несколько назад, так что не укажу источник, но приведу выдержки из этой статьи.

Например!
Пример первый:
— если в вашем бензонасосе всё правильно, рабочий ход язычка составляет 4 мм, холостой ход равен 1 мм, тогда в минимальном положении вылета штока, размер от плоскости последней прокладки должен быть равен и выступать на : (1 — (4 — 4)) — 0,5 = 0,5 мм.
Пример второй:
— рабочий ход язычка данного насоса имеет величину 2,5 мм, холостой ход величиной 1,2 мм., тогда в минимальном положении вылета штока, размер от плоскости последней прокладки должен быть
равен: (1,2 — (4 — 2,5)) — 0,5 = — 0,8 мм.
Обращаю ваше внимание на то, что во втором примере вылет штока, в минимальном (утопленном) его положении, имеет отрицательный (минусовой) знак!
Это означает, что шток относительно плоскости с последней
прокладкой не выступает, а утоплен на величину 0,8 мм.
Если это не выполнить, то он (шток) будет согнут, а текстолитовая проставка повреждена (поломана).
Всё это и следует учитывать при установке бензонасоса на блок двигателя!

Еще полезная рекомендация:
Т.к кулачок привода толкателя имеет круговое движение, то появляется
большая вероятность того, что теплоизолирующая проставка может быть
повреждена. Для значительного уменьшения этой вероятности, рекомендуется
"завалить" грань торца толкателя со стороны кулачка валика привода, как
показано на данном фото.

Это также в очень огромной мере предотвратит выработку кулачка валика привода толкателя и работа всего узла привода будет весьма "мягкой", со значительно меньшими силами на излом.
На слух работа данного узла также будет гораздо мягче.

Проблемы с подачей бензина

Для начала выкинуть механический насос Даже новый пекар начинает выносить мозг на жаре - перегревается.

Можно поставить ЭБН низкого давления - обратку проводить не нужно будет, т.к. запорная игла карбюратора выдержит давление ЭБН.

Можно провести обратку (что лучше, т.к. будет постоянная циркуляция бензина и он будет охлаждаться) и поставить ЭБН высокого давления с тройником - излишек будет сбрасываться в обратку.

Можно выкинуть карбюратор, поставить моновпрыск (ставится за сутки в одиночку, цена порядка 10-15к), и больше не лазить в капот и не задаваться вопросами "почему глохнет или не едет машина".

У меня УЗАМ 3317, насос внешний волговский Bosch, закреплён на впускном коллекторе. Когда включён, в салоне его не слышно вообще. Проведена подающая магистраль медной трубкой 8мм (куплена на строительном рынке), штатная используется в качестве обратки. Моновпрыск от опель вектры.

Главное преимущество перед F3R - надёжность. Если что-либо накроется в дороге (мозги, ЭБН, форсунка или ещё что), то можно быстренько 4 гайки открутить, прикрутить карбюратор, подключить топливный тройник и поехать дальше. Если накрылся ЭБН - то помимо карбюратора задействовать механический насос. И спокойно ехать дальше.

Выдержать то она выдержит, но в каких-то режимах может подтекать со всеми вытекающими. Зачем упрощая жизнь одному узлу авто - усложнять ее другому?

Вот те здрасте (офф) пропащий! был и пропал! :)

Тя в Конфе УАЗ "атеисты" ждут - я с ними измучилсо просто! :)

посмотрел - ну нечто ты в "политике" сидишь? Прям путирастия какаято.

OFF Ну ты точно - Фруктозаменитель! :) Не отвечаю я, так ты к Рею лезешь сраЦЦо! :))))))))))))))))))

Эх, скорей бы уже лето - шоб весна закончилась со всеми весенними периодами! ;)

Они разные бывают есть мембранные электрические непогружные (аналог того, что в печке "Запорожца") - они сухого хода не боятся. Помню, Iron_Wzik где-то заказывал для народа партию штук 10. Я ставил тот самый "от Запорожца" (оказался слаб и нагрева не держит), потом поставил погружной от Ф3Р. Но в общем действительно неясно, стоит ли игра свеч. А в запас можно и механический кинуть. Зато вот так (мой старй Белый):

Ваще то, я заказывал и пересылал партию насосов.

Он и есть Это Солекс с "автоподсосом" и электронным управлением составом смеси (там еще лямбда-зонд и электронный блок). У него не один, а два электромагнитных клапана, которые работают в импульсном режиме с частотой 100 (вроде) Гц, изменением скважности меняется проходное сечение жиклера; один клапан на жиклер ХХ, второй - на жиклер главной дозирующей системы. Проработал кстати без вопросов. Трос у Солекса по сравнению с ОЗОНом при такой установке действительно с другой стороны, да и расположение камер (первичная/вторичная) тоже.

Вот здесь про эту хрень немного я написал.

Из-за вываливающихся штуцеров нынче нет смысла выбрасывать насос, если остальное в порядке. Поксипол рулит.

ну, это если только купить новый насос и сразу проклеивать штуцера. мусье знает толк, короче.

просто беда в том, что щтуцера эти вываливаются, когда не ждёшь. поэтому лучше не рисковать, учитывая качество огнетушителей.

Замена бензонасоса двигателя УЗАМ

Под бензонасосом расположены теплоизоляционная прокладка и набор картонных, обеспечивающих регулировку выступания штанги привода.

Извлекаем штангу привода бензонасоса.

Для подбора количества прокладок поворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы штанга выступала на минимальную величину.

Подбираем количество прокладок, чтобы выступание штанги за плоскость было в пределах 1,0–1,5 мм.

При окончательной сборке рекомендуем смазать прокладки тонким слоем герметика. Устанавливаем насос в обратной последовательности.

Проверка бензонасосов двигателей ВАЗ и УЗАМ

Неисправность топливного насоса или засорение трубопроводов могут привести к недостаточному наполнению карбюратора топливом.
Для определения причины неисправности отсоединяем от карбюратора шланг подачи топлива и опускаем его в емкость. Нажимая на рычаг ручной подкачки, проверяем, подается ли топливо (при этом толкатель привода насоса не должен нажимать на рычаг).
Если топлива нет, отсоединяем шланг от всасывающего штуцера насоса. Нажимая на рычаг ручной подкачки, проверяем пальцем, есть ли разрежение на входе всасывающего штуцера. Если разрежение есть, то, по-видимому, засорен или поврежден трубопровод. Если разрежения нет, то неисправен насос.
Дополнительно топливный насос можно проверить на стенде, имитирующем работу двигателя. Для насоса двигателя ВАЗ при частоте вращения вала (с эксцентриком) стенда 2000±40 мин –1 подача насоса должна быть не менее 50 л/ч (при 20±5°С), а давление нагнетания — 0,22–0,30 бар. Для насоса двигателя УЗАМ при частоте вращения вала стенда 1800 мин –1 подача должна быть не менее 50 л/ч (при 20±5°С), а давление нагнетания — 0,22–0,30 бар.

ИЖ Москвич 412 "Свт. Спиридон" › Бортжурнал › Реанимируем топливную систему, часть II — ремонт бензонасоса Б7А.

Добрый день друзья.=) Несмотря на то, что события, отображающиеся мной в бортовом журнале давно ушли в прошлое, пока не хочется нарушать хронологию событий, поэтому сегодня продолжаю свой рассказ о том, как оживал после долгого забвения Спиридон.=) Ну что ж, если никто не против, начинаем.=)
Итак, после успеха с ремонтом карбюратора дела наши значительно поправились, правда далеко не настолько, чтобы можно было начинать расслабляться, но наоборот, с целью сохранения и приумножения достигнутого, стараясь сохранить тенденцию и настрой двигаемся дальше.=)
В ходе проверки работы топливной системы, проведённой в первой части, выявилась также неудовлетворительная работа бензонасоса. Объём топлива, которым он способен снабдить карбюратор явно недостаточен. Плохо качает в общем, что поделать, необходим ремонт. Тем более, что он, аналогично карбюратору, испытывая бензиновый голод на протяжении многих лет, весь высох и потерял герметичность, равно как и топливные шланги, подведённые к нему и от него:

Эх, берёмся за работу…с Богом!=)
Ничего страшного, бензонасосы ремонтировать я даже полюбил.=) В самом деле, бензонасос это малый по габаритам агрегат, который легко и просто демонтируется, поэтому в ходе ремонта особых неудобств и хлопот он как правило не доставляет. Но в то же время он является очень важным агрегатом, так как качество его работы напрямую сказывается на работе двигателя. Учитывая это, поистине нашим долгом является содержание и поддержание бензонасоса в полном порядке.=)
К сожалению, бензонасос выходит из строя достаточно часто, если данную неприятность сравнивать с поломками других агрегатов. По этому поводу мне довелось услышать мнение одного из обитателей интернет пространства, мол, связано это скорее всего с тем, что бензонасос всегда задействован, будь то холостой ход или пробег по трассе, он всё равно постоянно находится в механическом движении, а также под воздействием на него разных обстоятельств, таких как качество бензина или температура двигателя. Несмотря на всё это, качественный ремонт с использованием качественных запасных частей (!) (позже приведу ярчайший пример) с соблюдением всех требований, способны обеспечить достаточно надёжную работу бензонасоса.
Теперь что касается непосредственно самого бензонасоса Б7А, устанавливавшегося на Москвичи до их перехода на ДААЗ. Я уже не раз упоминал о том, что главным недостатком этого бензонасоса перед "Жигулёвским" является отсутствие в нём сдающего звена (я бы это так назвал) в механической части, что не позволяет использовать ручную подкачку топлива во всех положениях распредвала. Необходимым условием для этого является то положение распредвала, при котором шток эксцентрика, непосредственно приводящего бензонасос в действие во время работы двигателя, был максимально "утоплен" в головке цилиндров. Само собой, увидеть в каком положении шток находится в данный момент без снятия самого насоса невозможно, поэтому всё что нам остаётся, это постепенное проворачивание двигателя с помощью стартера, с целью "нащупывания" необходимого положения, которое позволит нам подкачать топливо вручную. Кто то это сочтёт мелочью, а я скажу следущее:
— учитывая то, что при эксплуатации Москвича пользоваться ручной подкачкой приходится отнюдь не редко (автомобиль простоял несколько дней — подкачка, автомобиль вдруг не запускается — попробую подкачать, автомобиль заглох — может насос не качает?! И так далее…), данный недостаток является существенным. Вот уж полгода, я являюсь счастливым обладателем автомобиля Москвич и пользоваться ручной подкачкой мне приходится постоянно. А вот с Татьяной, проездив с которой около четырёх лет, мы пользовались "услугами" ручного привода бензонасоса в среднем один раз в год, причём не имея вышеуказанных неудобств, весь процесс являлся сущим пустяком. Другое дело Б7А. Я уже представляю себе картину — на улице двадцать шесть градусов со знаком минус, а счастливый обладатель стоит на обочине с поднятым капотом, палец левой руки залип на рычаге бензонасоса, правая рука тянется к ключу зажигания через открытую дверь, выстужая с трудом натопленный салон. Да уж, неприятно, если не сказать больше, не дай Бог кому.=) Может я конечно излишне драматизирую, но я не стараюсь выразить своё негодование по данному поводу, ведь Москвич 412 выпускается с 1967 года и хотя точной информацией я не располагаю, но скорее всего тогда же и стал устанавливаться на него этот бензонасос (а судя по всему и на Москвич 408, выпускавшийся с 1964 года). Более компетентных людей в этом вопросе прошу подтвердить или опровергнуть моё предположение. Как бы то нибыло, отсюда имеем следующее — бензонасос старого образца, заведомо уступает более новому ДААЗ (хотя какой был бензонасос на FIAT 124 1966 года, прототипа ВАЗ 2101? Думаю что аналогичный ДААЗ). Так или иначе, даже несмотря на всё это, моя машина 1981 года выпуска, которая оснащена устаревшим бензонасосом Б7А, не в пример сходящим с конвейера уже больше десяти, на тот момент лет, автомобилям ВАЗ. Очевидно, что "+" в этом вопросе нужно отдать Жигулям.=)
Ну раз так, всё равно это значит, что перед нами ценная вещь, бензонасос который давно отсутствует в продаже, который является некоторой особенностью ранних Москвичей и который мне бы очень хотелось сохранить на автомобиле.=) Надо постараться, с Божьей помощью.=)
Для начала нужно определить пригоден ли бензонасос вообще к ремонту и дальнейшему восстановлению. Да, да, бывает и такое, пускай и очень редко. Вполне реально, переодически ремонтируя свой бензонасос, путём замены ремонтных комплектов, использовать его до конца жизни автомобиля в целом. Однако при неправильном использовании, в частности при неправильной регулировке бензонасоса, его можно повредить или даже вообще сломать его корпус. Об этом и пойдёт речь дальше.
Итак, чтобы это выяснить, требуется снятие бензонасоса и его визуальный осмотр. Как я уже упоминал, процедура совсем простая, всё что от нас требуется, это ослабить хомуты крепления подводящего и отводящего топливо шлангов, отсоединить их, после чего остаётся открутить две специальные, длинные гайки и снять бензонасос со шпилек. Важный совет — иногда даже со скрученными гайками бензонасос не удаётся просто так снять, связано это с неравномерной затяжкой гаек, приводящей к перекосу бензонасоса и продавливанию термоизоляционной прокладки с одной из сторон. Стоит помнить об этом при установке бензонасоса на место, затягивать гайки необходимо равномерно, поочерёдно, и ни в коем случае не перетягивать их (в моей практике такой случай имел место, так что давайте учиться на ошибках друг друга=)).

Как видно на фото, Слава Богу, в моём случае все указанные обстоятельства отсутствовали, значит наш бензонасос к ремонту пригоден, поэтому можно приступать к его разборке и дефектовке.
Сначала плоской отвёрткой выкручиваем два винта крепления крышки корпуса насоса после чего снимаем её:

Осматриваем уплотнительную прокладку под крышкой:

Перед нами открывается вид на два отсека корпуса насоса с клапанами внутри них, но нам они пока не нужны:

Далее отворачиваем шесть винтов крепления верхней и нижней частей бензонасоса. Вот тут то мной и были обнаружены первые дефекты, которые пусть и не влияют на работу бензонасоса, но всё же слегка портят картину. Речь о двух сорванных резьбах в нижней части насоса, из за этого были использованы более длинные винты с гайкой:

Что ж, пока придётся оставить так, ведь моей задачей на данный момент является скорейшее постановление автомобиля на ход, а к лоску и идеальности, быть может, дай Бог когда нибудь вернусь.=) Важно другое, не надо тянуть, что есть силы, мелкие болты и винты с 6-ти миллиметровой резьбой!
При рассоединении обеих частей бензонасоса можно пометить их взаимное расположение относительно друг друга, если есть вероятность затруднений при последующей сборке. Нижнюю часть с установленной в ней диафрагмой пока отложим в сторону, хотя последняя и является, пожалуй, наиболее частым виновником неисправности бензонасоса (не мой случай, поэтому вернёмся к ней позже). Но всё же тем, у кого бензонасос перестал адекватно работать на ходовом автомобиле, следует обратить внимание в первую очередь на неё.
В нашем же случае первоочередное внимание уделим состоянию клапанов, расположенных в верхней части. Итак смотрим:
клапаны имеют совершенно одинаковую, простейшую конструкцию, запутаться в них не представляется возможным.=) Своими стержнями они запресованы в корпус, проще говоря слегка забиты туда, как гвоздики. В нашем случае бензонасос плохо качает? Клапаны, помимо диафрагмы, как раз тоже являются частыми виновниками этого.=) Проверим их работу — с помощью отвёртки приведём их в действие:

Ну что хочу сказать, вот оно, наше больное место! Слава Богу, причина нашлась, и довольно легко.=) Один из клапанов оказался ооочень глубоко забитым, почти зажатым, оттого и не могло топливо пробиться через него в достаточных количествах. Далее, после разборки клапанов выяснилось, что их пружины не обладают достаточной упругостью, что также влияет на работу бензонасоса в целом.

В принципе, в некоторых экстренных случаях, таких как отсутсвие запасных частей или "ремонт в поле", в качестве временной меры можно просто подрастянуть пружины клапанов для увеличения их упругости. Но так как мне, хотя и с большим трудом, удалось раздобыть посредственного исполнения ремонтный комплект, для большей надёжности работы бензонасоса, пружины, да и сами клапаны будут заменены.

Почему я написал что ремкомплект посредственный? Всё просто, судите сами:

Найти что либо более качественное мне не удалось, поэтому я испытал крайнюю радость, когда после долгих поисков, в самом дальнем углу авторынка, в самом неприметном и маленьком павильончике, в результате продолжительных рысканий по коробкам, худенький продавец зрелого возраста в очках, достал таки этот ремкомплект!=) Оно и понятно, сейчас немногие автовладельцы станут ремонтировать барахлящий бензонасос, многим проще купить новый, а уж на такого ветерана спрос наверняка упал до ничтожных значений…Ну что ж, чем богаты тому и рады, будем использовать что имеем.=)
Кстати, диафрагма, которую я показал выше, снимается с нижней части бензонасоса нажатием на её середину и вывода её штока из зацепления с рычагом. Стоит внимательно её осмотреть на наличие прорывов и оценить общее состояние — даже целая, не имеющая дефектов, но сухая и истончённая от старости диафрагма подлежит замене, так как существует высокая вероятность её прорыва в скором времени. Как я уже сказал выше, диафрагма частый виновник плохой работы бензонасоса, наличие в ней негерметичности приводит к отсутствию необходимого разрежения для прокачки топлива. Но в нашем случае она абсолютно цела, как будто менялась не так уж и давно. Она вполне пригодна к дальнейшей эксплуатации, тем более что новая…ну вы сами всё видели.
Ну что же, причины найдены, приступаем к их устранению!=) Всё что от нас требуется, это заменить клапаны в сборе на новые, ну и очистить разобранные детали тоже не забываем.=) Вот фото собранного клапана для наглядности:

Клапаны, само собой разумеется, забиваем плавно, нежно, с использованием лёгкого молоточка, оставляя необходимый зазор для прохождения топлива. Величина эта примерно соответствует захождению стержня клапана за "подлицо", однако если при этом клапан недостаточно хорошо держится, можно эту величину слегка увеличить.

Теперь устанавливаем диафрагму обратно в нижнюю часть:

И собираем все части бензонасоса в обратном порядке. Важный совет: скручивая нижнюю и верхнюю части, необходимо сначала слегка наживить все шесть винтов крепления, после чего, нажав на рычаг бензонасоса, затянуть два противоположных винта и только потом, отпустив рычаг, затягивать все остальные. Тем самым мы опускаем диафрагму вниз и в таком растянутом положении затягиваем, после чего она будет спокойно возвращаться в исходное положение. В противном же случае, затянув все винты корпуса бензонасоса, мы зажмём диафрагму, лишив её резерва по растяжению, и после того, как будет приведён в действие рычаг насоса, она может просто порваться. Об этом следует обязательно помнить!
Ну вот, с Божьей помощью мы подошли к финалу, у нас в руках восстановленный бензонасос!

Остаётся лишь установить его на место, непременно помня о недопущении его перетяжки. О регулировке бензонасоса расскажу в иной раз, так как в данный момент прокладки между ним и ГБЦ никто не трогал, а значит в регулировке нет необходимости.
После установки бензонасоса, приступаем к весьма волнительной процедуре — тестированию работы нашей реанимированной топливной системы!=)

Итак, проведённые испытания системы показали:
— бензонасос полон сил и энергии, с радостью и смачным хрюканьем пропускает топливо через себя;
— поплавковая камера карбюратора полностью наполняется бензином до необходимого уровня;
— и следовательно работа топливной системы полностью отвечает возложенным на неё обязательствам по снабжению двигателя топливной смесью!
— Спиридонушка, перенёсший 6-ти летний голодомор, жадно хлебает бензин, расцветая вдохновлённой улыбкой прямо у меня на глазах!=)))
Что ж, вот и всё друзья, так вот мы и преодолели одну из многих и многих проблем, мешающих нашему возвращению к полноценной жизни, на дорогу. Слава Богу за всё, спасибо святителю Спиридону за то, что как и всегда покровительствует нам, никогда не оставляя меня неуслышанным…Всем удачи и терпения, ждём вас снова!=))

Ремонт бензонасоса и топливной системы Москвич-2140.

Здравствуйте, друзья!
На дворе середина осени, светит солнышко, золотая листва повсюду!
К чему это описание?! Хотя бы к тому, что наш новый пациент очень вписывается в этот прекрасный пейзаж!
Сегодняшний рассказ про Москвич-2140 1977 года выпуска! И цвет его как раз под стать погоде - яркий и сочный цвет осенней листвы!

Автомобиль в прекрасном сохранен, не уколхожен и не заезжен!
На одометре всего 17 тысяч км!
Данный авто не так давно нашёл нового хозяина и уже успел покататься по дорогам Москвы и Подмосковья! И всё бы ничего, но вдруг он заглох и уже не захотел запускаться…
Как оказалось, отказал бензонасос.
С этим диагнозом машина и попала к нам!
Ну что же, пора оживлять красавца! Приступаем - ремонт бензонасоса и топливной системы Москвич-2140

Мы уже знаем, что бензонасос мёртв. Значит надо начинать с поиска причины его отказа на таком небольшом пробеге – заглянем в бак!
Но прежде, чем мы сможем туда забраться, придётся победить приржавевшие винты крепления топливозаборника и датчика уровня топлива…

Сдаваться они конечно же не желали, но мы победили и топливозаборник отвернули!
Правда он совсем не хотел пролезать в отведённое для его демонтажа отверстие, но после недолгих танцев с бубнами, мы его достали! Состояние, прямо скажем, плачевное!

Видимо машина долгое время простояла с пустым баком… И влажный воздух, попадающий туда, делал своё мерзкое дело…
Теперь снимать бак, мыть его изнутри и чистить – ржи и грязи внутри – хоть ложкой вычерпывай.
А пока бензин сливается и бак промывается, вернёмся к бензонасосу!
Вот этот голубчик стоял на авто.

А вот этот насос был приобретён хозяином как новый и с хранения! Он и правда оказался таковым, что мы поняли после его разбора!

Используя смекалку и ремкомплект бензонасоса, собрали годный и готовый к работе насос из тех запчастей, что были! Откладываем его пока в сторону, тк у нас есть ещё проблема – одна из шпилек крепления насоса со слизанной резьбой. Надо менять!
Ну это ведь совсем не сложно – выкрутили одну, закрутили другую и готово!
Увы нет…
Крутили шпильку и двумя гайками, и шпильковёртом – результат нулевой – шпильку просто крошит. Приварились к ней – результат такой же – шпильку крошит дальше…

Ну что же, идём по долгому пути – срезаем её под основание коротким полотном.

А далее сверлим… Сначала мелким сверлом, потом крупнее и самым крупным.
Так как отверстие для крепления шпильки в тело гбц сквозное, надо перво-наперво снять клапанную крышку и ловить стружку от сверления, чтобы она не попала в мотор. Клапанная крышка всё равно потеет маслом и прокладку менять.

Скинули крышку, высверлили шпильку, собираем стружку.

Далее правим резьбу!

И ставим насос, вырубив новую прокладочку и закрутив новую шпильку с каплей резьбового герметика. Готово!

Ещё раз проверяем, чтобы в моторе не было стружки и радуемся как дети.
Перед монтажом клапанной крышки, всю зону прилегания надо почистить от старой прокладки и грязи с маслом.

Клапанная крышка перед мойкой и чисткой.

Ответная часть посадки клапанной крышки тоже требует внимания.

Ну а после чистки всё намного лучше!

А вот и клапанная крышка с новой прокладкой уже готова к монтажу!

Кстати и отмытый бак с новым топливозаборником и датчиком уровня топлива также на законном месте!

Итак, пробный запуск показал, что теперь всё прекрасно работает! А чтобы возможные остатки грязи и ржавчины не загубили новый насос, поставили перед ним маленький фильтр.
Также поменяли на авто несколько лампочек, которые перестали гореть и почистили все сопряжённые контакты!

Ну а теперь пора и под авто заглянуть – задачи такой не стояло, но интересно же, как там всё!

Что тут сказать – машина явно долго стояла на улице. Отсюда и вся ржавчина по днищу.
Дыр нет, криминала нет, но делать что-то надо – до сквозной коррозии осталось уже не долго.
Также потеет масло с фильтра и поддона, КПП также в масле и с хвостовика, и с левой крышки. В остальном, обычный Москвич! Даже ручник работает!

Подробнее всё можно увидеть на видео!

Теперь автомобиль отправляется к хозяину, оставив нам на прощанье несколько ярких фото!

Ремонт бензонасоса москвич 412

В России большинство автолюбителей ездит на старых машинах, которые были выпущены 10. 20 и более лет назад. Обеспечение такого парка запчастями оставляет желать лучшего, а замена неисправных узлов, агрегатов на новые стоит дорого, да и в продаже их часто нет. Приходится искать «дешевые» решения по восстановлению старых деталей.

В моем «Москвиче» М-412 выпуска 1973 г. потек бензонасос. Разборка узла показала, что входной штуцер бензонасоса из-за постоянного натяга подводящего шланга (в свое время завод-изготовитель сэкономил несколько сантиметров шланга) отогнулся и образовалась кольцевая трещина в месте его запрессовки в верхней части корпуса насоса. Неисправность я устранил так:

остатки старого штуцера срезал, а корпус в месте его запрессопки рассверлил (сверло ∅7 мм);
в отверстии корпуса нарезал мелкую резьбу М8X1;
из латуни ЛСБ9 изготовил новый штуцер, размеры которого показаны на рисунке;
из мягкого алюминия толщиной 1 мм вырезал уплотняющую шайбу с внутренним диаметром отверстия 8 мм;
новый штуцер обмазал по резьбе нитроэмалью и вместе с надетой шайбой ввернул и затянул ключом 10 мм в корпус насоса, а шланг заменил на более длинный.

Вот и весь ремонт. Насос снова исправно работает, а стоимость его восстановления оказалась на порядок (!) ниже, чем затраты на покупку нового.

Ремонт системы питания, технический процесс и способы выполнения операций обслуживания системы питания.

Техническое обслуживание системы питания карбюраторного двигателя москвич 412

Ежедневное обслуживание (ЕО)

В процессе технического обслуживания системы питания следует ежедневно проверять соединения топливопроводов, карбюратора и топливного насоса на наличие протекания. После прогрева двигателя нужно проверять устойчивость работы двигателя на малой частоте вращения коленчатого вала, для этого резко открывают и быстро закрывают дроссельные заслонки.

Первое и второе технические обслуживания (ТО-1 и ТО-2)

1. Проверить крепление приборов, действие привода заслонок карбюратора, работу двигателя на малых оборотах холостого хода (в случае надобности отрегулировать карбюратор), уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

2. Очистить топливные и воздушные фильтры.

3. Два раза в год при наступлении осенне-зимнего или весенне-летнего периода эксплуатации промыть топливный бак, топливопроводы, топливный насос и карбюратор и проверить действие топливного насоса.

Через каждые 10 000-15 000 км пробега необходимо:

1) вынимать сетчатый фильтр топливного насоса, промывать его бензином, продувать сжатым воздухом и ставить на место;

2) заменять фильтр тонкой очистки топлива;

3) заменять на новый фильтрующий элемент воздухоочистителя;

4) проверять и подтягивать болты и гайки крепления воздухоочистителя к карбюратору, топливного насоса к блоку цилиндров, карбюратора к выпускному трубопроводу, впускного и выпускного трубопроводов к головке блока цилиндров, приемной трубы глушителя к выпускному трубопроводу, глушителя к кузову.

Кроме этого через каждые 20 000 км пробега нужно очищать карбюратор и проверять его работу.

Неисправности в системе зажигания могут привести к неустойчивой работе и затрудненному запуску двигателя, к перебоям на всех режимах работы двигателя, к потере мощности, а также к повышенному расходу топлива. К основным неисправностям системы зажигания относится нарушение угла опережения зажигания, перебои в одном или нескольких цилиндрах, а также полная потеря зажигания.

Заправка топлива в бак. Автомобили заправляют топливом на автозаправочных станциях из топливораздаточных колонок. В полевых условиях заправляют из цистерн или бочек, пользуясь чистой заправочной посудой и воронкой с частой металлической сеткой, поверх которой рекомендуется настлать сложенную в 2 — 3 слоя чистую ткань или замшу.

Проверка герметичности системы питания заключается в осмотре всех топливопроводов, приборов и соединений системы. Не плотности обнаруживают по следам подтекания топлива на деталях системы, а также по пятнам топлива под автомобилем. Подтекание топлива устраняют подтягиванием неплотных соединений или заменой неисправных уплотнительных прокладок.

Проверка привода управления заслонками карбюратора. Его контролируют в действии. Педаль управления дросселями и кнопки ручного управления дросселями и воздушной заслонкой должны легко перемещаться на всю длину своего хода. В случае заедания необходимо смазать шарнирные сочленения и другие трущиеся детали привода.

Если воздушная заслонка или дроссели открываются или закрываются не полностью, регулируют длину троса соответствующего привода. Для этого ослабляют винт крепления троса в рычаге воздушной заслонки или рычаге дросселей, полностью вдвигают кнопку троса, а затем вытягивают ее на 2 — 3 мм, повертывают рычаг до упора в сторону открытия воздушной заслонки или в сторону закрытия дросселей и снова затягивают винт крепления троса в рычаге.

Регулировка карбюратора на малые обороты холостого хода.

Необходимость в регулировке возникает, когда прогретый двигатель глохнет при отпускании педали управления дросселями или, наоборот, работает с повышенным числом оборотов. Перед регулировкой необходимо предварительно проверить правильность установки момента зажигания, исправность свечей зажигания и прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости не ниже 80° С. Далее регулируют в следующем порядке. Если двигатель при отпускании педали управления дросселями глохнет, следует ввернуть, если он продолжает работать на повышенных оборотах — вывернуть упорный винт 1 рычага валика дросселей до получения минимальных устойчивых оборотов двигателя.

Рис.8 Регулировка карбюраторов на малые обороты холостого хода двигателя:
а — однокамерного или двухкамерного с последовательным открытием дросселей;

б — двухкамерного с одновременным («параллельным») открытием дросселей;
1 — винты упора дросселей (винты «количества» смеси); 2 — винты регулировки состава смеси (винты «качества»).

У однокамерных карбюраторов (К-22Г), а также у двухкамерных карбюраторов с последовательным открытием дросселей первичной и вторичной смесительных камер (К-126Н) сначала ввертывают до отказа, а затем постепенно вывертывают винт 2 регулировки состава смеси, подбирая такое его положение, при котором двигатель развивает наибольшее число оборотов, что соответствует самому выгодному составу смеси при данном положении дросселя. После этого вывертывают винт 1, чтобы уменьшить число оборотов коленчатого вала двигателя, и, если требуется, еще раз подбирают наиболее выгодное положение винта 2.

У двухкамерных карбюраторов с параллельным открытием дросселей состав смеси на малых оборотах холостого хода регулируют сначала в одной, а затем в другой смесительной камере, пользуясь отдельными для каждой камеры винтами 2.

Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере.

Уровень топлива должен располагатьсяу карбюраторов К-126Б и К-126Н — вблизи риски на краю застекленного смотрового окна в стенке поплавковой камеры, у карбюратора К-88А — около нижней кромки контрольного отверстия в стенке поплавковой камеры, из которого для проверки уровня вывертывают, пробку 1.

Рис.9 Проверка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора:
а — со смотровым окном;

б — с контрольным отверстием;

в — при помощи приспособления;

1 — пробка контрольного отверстия; 2 — стеклянная трубка; 3 — штуцер;

4 — резиновый шланг; 5 — линейка с делениями.

Для контроля уровня топлива в поплавковой камере карбюратора К-22Г пользуются приспособлением, показанным на рис.в, состоящим из штуцера 3, ввертываемого в отверстие в нижней части корпуса карбюратора (из которого предварительно вывертывают пробку), резинового шланга 4 и стеклянной трубки 2. Расстояние между плоскостью разъема корпуса и крышки поплавковой камеры и уровнем топлива, замеряемое линейкой 5, должно быть 17 — 19 мм. Если требуется отрегулировать уровень топлива, изменяют число прокладок 2 под гнездом 1 клапана поплавковой камеры или осторожно подгибают действующий на клапан язычок 4 поплавка 3.

Регулировка уровня топлива

Рис.10 Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора:
а — изменением числа прокладок под гнездом игольчатого клапана; б — подгибанием язычка рычага поплавка;

1 — гнездо игольчатого клапана; 2 — прокладки; 3 — поплавок; 4 — язычок рычага поплавка.

Очистка топливных фильтров. Из фильтра-отстойника грузовых автомобилей следует сливать отстой при каждом ТО-1, для чего вывертывают пробку 9 (смотрите рисунок Топливный фильтр-отстойник) в нижней части стакана 11. Во время ТО-2 вывертывают болт 3, снимают стакан с фильтрующим элементом, промывают их неэтилированным бензином и обдувают сжатым воздухом, после чего собирают фильтр.

Так же очищают при ТО-2 фильтр тонкой очистки топлива (смотрите рисунок Фильтры тонкой очистки топлива). Сильно загрязненный керамический фильтрующий элемент заменяют новым.
Одновременно при ТО-2 промывают и обдувают сжатым воздухом сетчатый фильтр карбюратора и сливают отстой из его поплавковой камеры. Для снятия фильтра надо вывернуть пробку в крышке поплавковой камеры около входного штуцера, а для выпуска отстоя — вывернуть пробку в стенке поплавковой камеры

Промывка и заправка воздушных фильтров

Для очистки фильтры при каждом ТО-2 разбирают. У инерционно-масляного фильтра промывают корпус и фильтрующий элемент в ванне с неэтилированным бензином или керосином и обдувают сжатым воздухом. Фильтрующий элемент опускают в чистое масло, вынимают и дают избыточному маслу стечь. В корпус фильтра заливают чистое масло для двигателя до уровня метки на корпусе, после чего собирают фильтр.

Корпус фильтра с сухим бумажным фильтрующим элементом протирают внутри чистой сухой ветошью, а вынутый фильтрующий элемент несколько раз встряхивают, слегка ударяя по нему снизу рукой, а затем устанавливают в корпус. Сильно загрязненный элемент заменяют новым.

Ремонт бензонасоса автомобиля Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412

1. Ослабить хомуты, снять топливо проводы;

2. Открутить гайки, с помощью которых насос крепится ГБЦ ;

3. Снять бензонасос;

4. Открутить винты крышки головки 1 бензонасоса;

5. Снимите крышку топливного насоса;

6. Открутить винты, после чего снять головку насоса;

7. Сделайте усилие и нажмите на тарелку диафрагмы в направлении А,

8. Нагнуть её в сторону фланца 5

9. Вывести конец из зацепления и вынуть диафрагму 2 из корпуса;

Рис.11 Топливный насос

Читайте также: