Снять форсунки ниссан куб
Обновлено: 21.04.2024
Как самому снять топливные форсунки
Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.
В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.
По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.
Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска
Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.
Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить топливные форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики устройств топливного впрыска своими руками прямо на автомобиле.
В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.
Снятие форсунок с мотора для диагностики
На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:
- набор отверток;
- несколько ключей;
- плоскогубцы или пассатижи;
- средство для чистки карбюратора;
- тряпки или подходящую ветошь;
Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.
Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.
Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.
Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском
Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.
Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.
Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.
Как проверить топливные форсунки
Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.
Nissan Cube Самурай › Logbook › Чистка форсунок + замена лямбды
Доброго всем времени суток друзья. Уже месяца как 2 меня стал мучать вопрос с повышенным расходом топлива. Стал обдумывать варианты устранения данной проблемы. Частично расход снизился после замены топливного фильтра и насоса, но все же решено было закрыть этот вопрос окончательно так скажем.
Нам понадобиться:
1. Электрическая составляющая:
Схема промывки:
Приступаем
Для начала снимаем крышку с дроссельной заслонкой
Перед нами предстает картина маслом
Откручиваем 2 болта, снимаем хомут с топливного шланга и аккуратно отсоединяем его (будет идти очень очень туго). Перед тем как открутить 2 болт снимаем патрубок и вытаскиваем аккуратно отверткой клапан.
Скидываем фишки с форсунок вытаскиваем топливную рампу, сливаем остатки бензина в емкость.
Резинки убиты в хлам, форсунки грязные по самое некуда. Снимаем металлические фиксаторы, по идее их тоже надо менять, но жаба говорит не будь дураком, слегка подравняй еще поработают. Окай.
Аккуратно вытаскиваем форсунки, слегка покачивая их из стороны в сторону. Отчищаем от грязи. Откладываем их в отдельную посуду и замачиваем ненадолго "нижнюю часть" в карбклинере. Пока все откисает решено было поменять лямбду и лампочки
Для снятия старой понадобилась вот такая головка ценой 500 рублей
Откручиваем защиту коллектора, чтобы не мешала, изгибаемся в неестественной позе и добираемся до лямбды. Откручиваем при помощи ключа, головки и такой то матери. Собираем все в обратном порядке.
Итак приступаем к отчистке форсунок, подключаем схему, ассистент жмет на баллон карбклинера, вы жмете на кнопку с интервалом на включение не более 1 секунды, распыляем до появления из форсунки 4 равномерных "облачков" промывочной жидкости. Ждем высыхания, начинаем замену резинок. Тут есть небольшой нюанс, а именно вот в этой небольшой паскуде
При замене нижней резинки из 4 форсунок на одной она вообще отсутствовала, на 2 я их сломал, одна сохранилась. Выручил ремкомплект форсунок Ваза
Обрезаем под размер, надеваем, собираем все в обратном порядке.
По итогам машина немного преобразилась, с низов подхватывает чуть быстрее, да и разгоняться стала пободрее, ну это пока так, первые впечатления. Покатаюсь еще завтра посмотрю на расход. Пока что впечатления только положительные.
Всем добра
Как почистить форсунки Nissan Cube?
Зачем чистить форсунки Nissan Cube?
Итак, начнем нашу статью с Преимущество очистки инжектора на Nissan Cube . Прежде чем рассказать вам, как чистить форсунки вашего Nissan Cube, мы сначала довольно быстро опишем вам функцию и функционирование форсунок вашего автомобиля, а затем каковы симптомы, которые должны побудить вас подумать об их очистке. Обратите внимание, что регулярная чистка форсунок вашего автомобиля поможет вам избежать каких-либо проблем с восходящим потоком.
Функция и работа инжектора на Nissan Cube
Форсунки вашего Nissan Cube преследуют особо важную цель, по правде говоря, они будут служить контроль подачи топлива в двигатель . Это небольшие сопла (порядка одного микрона), которые под давлением контролируют выброс топлива в виде микрокапель и тем самым улучшают его сгорание. У них есть то преимущество, что они устанавливается ЭБУ и, как следствие, очень точный выброс топлива.
Признаки болезни грязного инжектора на Nissan Cube
- Проблемы с запуском агрегата двигателя: Если вашему автомобилю сложно заводиться, возможно, причиной этой проблемы является плохая диффузия топлива.
- Потеря мощности: Если вы чувствуете, что ваш двигатель теряет мощность, возможно, причиной вашей проблемы является плохая подача топлива через забитые форсунки.
- Нестабильные холостые обороты: Засорение форсунок на Nissan Cube может привести к ненормальному поведению двигателя, включая нестабильную скорость холостого хода.
- Чрезмерное выделение темного дыма: Плохое сгорание в двигателе может вызвать густой черный дым.
Как почистить форсунки Nissan Cube?
Теперь, когда мы обнаружили факторы, влияющие на чистка форсунок на Nissan Cube , мы объясним, как выполнить эту процедуру. Есть 3 наиболее важных возможных процедуры, теперь мы будем представлять их вам по очереди.
Очистка форсунок Nissan Cube специальной присадкой
Первый и самый простой способ сделать это, вы можете просто используйте очиститель для форсунок, чтобы сохранить форсунки вашего Nissan Cube. . Эта добавка, которая будет стоить вам всего около пятнадцати евро, позволит вам обслуживать ваши форсунки. По правде говоря, этот продукт будет иметь очень скромную эффективность, если ваши форсунки уже забиты, но его использование каждые 5000 километров предотвратит это. Придерживайтесь инструкции, чтобы использовать его правильно, но просто вылейте флакон в резервуар для выполнения процедуры, чтобы он был доступен каждому.
Очистите форсунки вашего Nissan Cube с помощью ультразвука
Более сложная и дорогая, но гораздо более мощная методика, вы можете позвонить специалисту. очистите форсунки вашего Nissan Cube с помощью ультразвука . Эту процедуру можно выполнить самостоятельно, если вы купите адаптированное оборудование, которое, в зависимости от цены, не будет иметь такой же эффективности (рассчитывайте от 50 до 500 евро в зависимости от качества машины). Он позволяет с помощью ультразвука растворить всю грязь, скопившуюся на форсунках вашего автомобиля. В противном случае вы можете принести свои форсунки специалисту, который будет оснащен более эффективным оборудованием, с вас будет взиматься плата от 50 до 100 евро за эту услугу, однако вам придется разбирать форсунки самостоятельно.
Очистите форсунки Nissan Cube с помощью системы очистки под давлением.
Этот метод почистить форсунки Nissan Cube , не самый надежный, но уже позволяет очистите форсунки, не разбирая их . Именно благодаря системе давления, установленной на рейке форсунок, загрязнения и грязь, присутствующие на ваших форсунках, будут удалены. Это решение обойдется вам примерно в 300 евро в зависимости от специалиста, к которому вы обращаетесь.
Чтобы найти больше советов по Nissan Cube, взгляните на Ниссан куб категория.
Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя
Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.
Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.
Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.
Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.
Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.
После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые
Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.
Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.
Снять форсунки ниссан куб
Вместо предисловия.
Средняя цена за услугу "очистки инжекторов" шестьсот рублей за каждый инжектор плюс от полутора тысяч рублей за разбор/сбор, т.е. в районе четырех килорублей. Цены доходили и до 1000*4+3000, так что нет предела человеческой щедрости. Другое дело, что процесс и наглядные результаты очистки показать на сервисах отказываются, оно и понятно, нечего ушлым клиентам под ногами шнырять да как халтура работа делается глядеть. Однако по идее клиенты кипятком должны писаться, увидев как "писалки" их машин превращаются в аэрозольки и обязательно приехать снова через год - два или сменив машину. Вот и получается, что нужно заплатить немалые деньги за кота в мешке. Но это еще пол беды. Форсунки с боковой подачей топлива - диагноз, клеймо, штамп на лбу, увидев который сервисмены машут головой и отказываются браться за дело. Проблема в том, что большинство (а может и все) стендов поддерживают установку только обычных форсунок с верхней подачей топлива. Конструктивно форсунки с боковой подачей выполнены так, что могут использоваться только будучи вставленными в топливную рейку, а таких приспособ в стендах нет (очевидно это связанно с редкостью использования подобных форсунок). Как качественно почистить инжектора, не хуже чем на фирменном стенде затратив немного своих сил и времени, об этом далее.
Я не предлагаю свой способ, всё, что будет описано ниже, сделано по материалам из сети. Это уже второй опыт по чистке форсунок. Первая попытка почистить форсунки показала, что я был совершенно не готов к этой операции (несмотря на то, что факт чистки всё же состоялся, и машина после этого работала). Поэтому была предпринята вторая попытка с некоторым опытом и более серьезными намерениями. План действий такой: собрать своими руками промывочный стенд для качественной очистки и тестирования инжекторов, провести чистку в стенде, ультразвуком и на двигателе, о том что для всего этого понадобиться ниже.
Набор туриста
1) Бензо-масло стойкий шланг высокого давления. Внутренний диаметр бензиновых шлангов обычно 8мм, требование к давлению - выше 3х атмосфер, хотя они стандартные и держат более 10 атмосфер. Плюс понадобятся соответствующие зажимы.
Это нужно владельцам старых машин коим я являюсь, для того, чтобы не мучится со снятием родных шлангов, как оказалось, у меня они прикипели намертво. На то чтобы сдернуть первый раз топливную рейку ушло почти три часа, хотя вопрос можно было решить срезанием за пять минут. К тому же шланг пригодится для самого промывочного стенда. Необходимо четыре куска: два для соединения компрессора / фильтра грубой очистки / баллона, еще два для соединения баллона / топливного фильтра / рейки.
Цена вопроса: 140р п.м. х 2шт + зажимы 20р х 8шт (Дальзавод, "бутик" налево недалеко от входа)
В стоимость не входили цена паяльника, припоя, флюса, проводов, клемм. Схемы из источников:
Первый опыт с кнопкой показал его полную неэффективность, а попытка создать аналог трамблера с использованием дрели вообще провалилась. Решено было не заниматься ерундой использовать электронное устройство.
Про то, что можно собрать такую полезную вещь ("там ничего сложного") услышал от знакомого, сам ничего подобного никогда не делал, но паяльник в руках держать уже приходилось. Поэтому попросил найти мне схему, объяснить, что нужно купить (потому как остатков знаний от школьного образования хватило на распознание только светодиода). Когда приступил к пайке, понял, что паять я не умею вовсе, ушло много нервов и около 5 часов чтобы собрать прибор. Получилось вполне сносно. Уже позже были допаяны удобные выводы для подключения осциллографа, выводы "тахометра" для мультиметра и параллельно кнопке переключатель, а также необходимая проводка, клеммы для подключения к форсункам и аккуму, на силовой транзистор прикручен радиатор.
Некоторые комментарии к прибору. Переменный резистор для D1 - регулирует количество импульсов серии, которая запускается кнопкой, время работы до трех секунд и прибор выключается. Второй резистор, для D2 - тахометр, позволяет плавно настроить от 1500(5КОм) до 3000(0Ком) оборотов. Кнопка запускает серию импульсов, но если кнопку удерживать, то можно зациклить процесс, для беспрерывной работы. Светодиод демонстрирует работу прибора. Так как потребляемый форсунками ток большой (1 ампер на каждую), то на силовой транзистор необходимо закрепить радиатор, я использовал радиатор от блока питания, выглядит очень коряво, но зато используется штатное отверстие с резьбой и штатная термопрокладка, встал почти идеально. Уже после использования выяснил что радиатор не греется даже при продолжительной работе всех четырех форсунок, так что возможно его использование не целесообразно.
[фото генератора сверху][фото осциллографа]
4) Подача жидкости под давлением. Можно использовать обычный автомобильный бензонасос, но есть ряд минусов: сравнительно большая стоимость, химия его очень быстро выведет из строя, он создает до 6 атмосфер, а значит, клапан давления будет постоянно открыт, и надо организовывать обратку. Есть второй способ: емкость для химии с подключенным компрессором (обычным насосом для шин).
В качестве баллона с очистителем можно использовать обычную полтаралитровую бутылку. Для этого необходимо купить два ниппеля от бескамерки, желательно на резьбе для плотного обжима. Идея взята из просторов интернета, но используемый там ниппель за 50р полная туфта и не способен удержать давление в принципе.
Цена вопроса: в любом продуктовом бутылка монастырки 30р, ниппели в автомобильных магазинах (гиперавто, автомеханика) 180р x 2шт.
Для изготовления я использовал не нож, а паяльник, сносно получилось только с третьей попытки, вставить ниппель в дно бутылки также не получилось в виду неоднородного утолщения пластика в оном, поэтому один ниппель в крышке, второй внизу бутылки сбоку. Из ниппеля в крышке выкручивается золотник. Жидкость заливается через крышку, закручивается и переворачивается, воздух подается через второй ниппель. С помощью завинчивающихся ниппелей удалось добиться полной герметичности. Бутылка вполне способна держать давление 3 атмосферы, этого более чем достаточно для промывки.
5) Фильтры. Для промывки очень важно, чтобы ни какой посторонний мусор и пыль не попали в форсунки. Поэтому обязательно на вход рейки установить стандартный топливный фильтр. Кроме того, нужно понимать, что компрессор качает пыльный воздух и гонит его в емкость, поэтому необходимо установить еще один фильтр на выходе из насоса, я использовал топливный фильтр низкого давления masuma со стандартными трубками-входами.
Цена вопроса: в автомагазине: 210р + 60 р
7) Ультразвуковая ванна. Из одного отчета узнал о том, что этот загадочный агрегат можно приобрести в магазинах радиотоваров, он применяется для очистки схем, ювелирных изделий и прочего. В Омеге было обнаружено пять разных, но похожих друг на друга приборов сомнительного качества производства наших китайских друзей. Все они имеют два режима мощности 35 и 55 Ватт, к слову профессиональные ультразвуковые ванны для очистки инжекторов имеют мощность 100 Ватт. Я выбрал наиболее серьезную на вид, но одну из самых дешевых.
Цена вопроса: 2200 р.
[фото ультразвуковой ванны]
8) Прочее. Для работ было бы не плохо иметь компрессор, чтобы продувать от пыли подкапотное пространство сжатым воздухом, ветошь, щетки для механического удаления грязи из трудно доступных мест, а под капотом сплошное труднодоступное место. Кроме этого нужен балончик обычного карбоклинера, где-нить что-нить да понадобиться попшикать и протереть. Для стенда потребуется четыре емкости, желательно использовать неширокие, высокие стеклянные банки с ровными боками для наглядности работы форсунок. Я использовал тристаграммовые банки из под корнишонов. Так как возится предстояло с едкой химией, то до кучи были куплены перчатки, наверняка по технике безопасности надо было еще респиратор, но было не до него.
Водные процедуры
Очистка инжекторов проводилась в паре с раскоксовкой двигателя, но об этом отдельно.
Для начала был собран стенд очистки инжекторов / форсунок. Для этого использовался двухметровый шланг (израсходовалось около полутора), восемь зажимов, два топливных фильтра, компрессор, бутылка с двумя ниппелями (баллон), картонная коробка, четыре банки, аккумулятор, провода с крокодилами, генератор импульсов с клеммами и сама топливная рейка с инжекторами.
Первая проблема с которой пришлось столкнуться - непродуманность подключения компрессора к трубке (до этого компрессор подключался напрямую к ниппелю баллона), пришлось распилить невостребованный ниппель и использовать его в качестве переходника (позже в гараже был найден более удобный длинный ниппель) без золотника.
Вторая - встроенный между компрессором и баллоном топливный фильтр низкого давления магическим образом удерживал давление, так что золотнику на входе в баллон не хватало давления открыться и при набранном давлении в три атмосферы в баллон не поступал воздух. Скорее всего, это связано с фильтром который специально предназначен для задерживания воды и воздуха. Но именно такой фильтр был выбран в связи с тем, что у него удобные для подключения в систему трубки и низкая стоимость. Пришлось открутить золотник так, чтобы воздух проходил спокойнее, тогда поэтапно удавалось накачать баллон до нужного давления, минус в том что теперь химия могла просачиваться через золотник в фильтр и в сторону компрессора.
Третья неожиданность - нечем было зацепить маленькие крокодилы за аккумулятор, пришлось прицепить большие для "прикуривания" и укрепляться уже к ним, но это мелочи.
Снятие топливной рейки уже не представляло труда и опасностей, так как делалось не впервые. Сначала отсоединен предохранитель бензонасоса, это необходимо для того, чтобы стравить давление из системы.
[фото расположения предохранителя]
Далее снимается патрубок воздухоподачи от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Убираются все трубки от ГБЦ к коллектору, от коллектора откручивается держатель тросика газа и привязывается, чтобы не мешал (в таком случае его не придется настраивать). Откручивается пара креплений коллектора к двигателю, отсоединяются провода датчиков и инжекторов совсем. От коллектора откручивается блок IAA, для этого еще придется отсоединить один шланг. Сдергиваются шланги подачи и обратки топлива (не забыть простелить ветошь, чтобы не залить все бензином). Несмотря на то, что пару недель назад они снимались, сдаваться без боя они не хотели, но на этот раз я подготовился и безжалостно срезал протестантов, зная что их есть чем заменить. Далее откручиваются три болта рейки, от клапана избыточного давления снимается вакуумный шланчик и рейка свободно, аккуратно ни за что не цепляясь, выходит, первый раз через права тянул, в этот раз через лево вышла. Важно: рейка крепится болтами посредством втулок-шайб, которые очень легко потерять, так как их не видно при снятии.
Здесь еще важное замечание, обязательно как минимум стравить давление из бензобака, потому что когда он нагреется и там сработает клапан, исчезнет вакуум и из отсоединенной трубки подачи топлива потечет бенз, по хорошему, конечно трубку подачи заткнуть заглушкой.
[фоты где что откручивать на коллекторе и гбц]
Снятая топливная рейка и внешнее состояние рабочей части форсунок:
Предварительная проверка - сопротивление обмоток форсунок, по паспорту 11-12, фактически 11,7 Ом на всех, отлично.
Рейка подключается в стенд, заливается бензин, подается давление, проводятся испытания.
К сожалению общего фото стенда не оказалось, но зато он есть на видео.
Первый - визуально распыл, надо сказать, что он порадовал, не было прямых струй как это было после первого снятия, надо думать, первая промывка все же сильно помогла, однако и идеальным его нельзя было назвать.
Второй - на подтекание. За несколько минут ни у одной форсунки даже не наметилась капля. Отлично.
Третий - расход. Здесь нужно было засечь конкретное время, за которое форсунки "съедят" литр бенза, этого сделано не было, была измерена только прожорливость форсунок относительно друг друга. В процессе работы было заметно, что первая форсунка дает более воздушную смесь, а третья и четвертая более сильную струю, а еще почему-то банка первой форсунки всегда запотевала. По расходу, как и предполагалось, первые почти одинаково (вторая чуть-чуть меньше), третья больше, четвертая еще больше, но незначительно.
На будущее, желательно подобрать узкие и высокие банки, как колбы в стендах, тогда разница в расходе будет более очевидна. В моем случае в широких банках различия оказались небольшими.
Отдельно первая с третьей и четвертой:
Далее решено было провести очистку ультразвуком, но вынуть форсунку оказалось задачей не из простых, первым подопытным стала самая грязная, четвертая форсунка. В попытках вытащить были сломаны два из четырех внешних штырьков, они оказались из хрупкой пластмассы. А в мануале написано надавить пальцем, ага. Зато сзади у форсунки два удобных отверстия, в которые удобно вставляются отвертки, в одного провернуть операцию довольно сложно, но если с тисками и вдвоем форсунка после некоторых добрых слов сдается.
В моем случае форсунка внутри оказалась как новая, металл блестит, переливается, резинки живые и мягенькие. Особо хотелось бы отметить прелесть форсунок с боковой подачей - огромный фильтр по кругу, в отличие от распространенных форсунок с верхней подачей, у которых маленький фильтрик в случае чего очень быстро забиваемый прорвавшимся шлаком.
Лицевая часть заблестела красками жизни, с пластиковой облицовки сошел нагар, прям таки красота.
На форсунку были надеты новые резинки, она вставлена в рейку и притянута болтами, очень просто и незамысловато.
Сравнние третьей (еще не чищенной) и четвертой (после варварского обращения и принятия ультразвуковой ванны)
Чтобы оценить результаты, снова собран стенд с бензом и снова все тесты. Распыл, подкапывание, расход. Особой разницы я не заметил, может чуть сократился расход четвертой, хотя сейчас по фотографиям видно, что расход почти выровнился. Снова все разбирать и вытаскивать остальные форсунки уже не хотелось, и не было времени.
Пришло время чистки химией. Сначала была заправлена BG211, но 325 милилитров на четыре форсунки это как-то грустно. После третьего прогона я добавил до кучи BG210. С ней провел еще пару итераций. Генератор импульсов был установлен на 1500 оборотов, в процессе первых тестов я еще крутил до 3000 оборотов, но потом вернул назад, очень неудобно, что мультиметр не показывает сопротивление под нагрузкой и невозможно точно настраивать обороты в процессе чистки, приходилось выключать, настраивать и включать поновой.
Затем снова ряд тестов. Разницы опять же особо не замечено. После первых двух итераций прозрачный BG211 чуть пожелтел, добавленный BG210 изначально был желтоватого цвета, поэтому к концу чистки общий цвет особо не изменился - почти чистый желтовато-оранжеватый оттенок.
Анализы, кому с пенкой?
На будущее, я бы взял три-четыре банки BG211 и просто многократно использовал бы для одной, второй и так далее машин, чтобы не маятся переливанием двух стаканов туда сюда, очень не удобно учитывая необходимость перчаток.
Завершена раскоксовка и чистка инжекторов общей промывкой двигателя, т.е. двигатель был подключен к аппарату искуственного питания, своего рода капельнице. На вход топливной рейке была подключена уже испытанная система - фильтр, баллон с химией, копрессор. Бензонасос напомню отключен, а вот трамблер уже подключен, вкручены "старые" свечи и бронепровода надеты, инжектора и все что снималось собрано и подключено. Не заменена только лямбда, а это сделать всё-таки надо было.
Здесь была допущена еще одна ошибка, холодный простоявший двое суток двигатель попытались завести с химии - не получилось, двигатель отказывался заводиться на этой жиже (уже использовавшаяся BG210+BG211), возможно причина была в том что химия уже "поработала" на свежем воздухе, постояла в открытых банках и горючая составляющая испарилась. Пришлось частично разобрать, слить химию, налить бензин, с надцатой попытки удалось завести, двигатель какое-то время поработал, прогрелся. Далее была налита химия, но уже не в чистом виде, а с бензином. Двигатель завелся, уточню - топливная рейка, фильтр были все еще наполнены чистым бензом, а как только дошло дело до химии, то двиглу поплохело, его трясло, колбасило, он порывался заглохнуть, приходилось чуть поддавать обороты, открывая дроссельную заслонку. На второй минуте, когда двигатель уже не надо было держать руками, чтобы он не выпрыгнул из машины, удалось снять небольшой ролик.
Чуть позже двигатель стал работать уже ровнее и спокойнее.
После окончания процедуры чистки двигателя выкручены свечи - они в черном страшном нагаре, скорее всего лямбде пришлось туго, ведь все отложения неминуемо осели на чувствительном элементе, ее еще предстоит чистить в ортофосфорной кислоте.
После сбора в рабочее состояния машина стала заводиться с какой-то неожиданной легкостью "с пол пинка" и новым не очень приятным звуком.
Итог или подсчитываем убытки
Чистка форсунок, химия: 500 расходники, 1670 аппаратура (возможен частичный износ пластика и резинок в связи с работой в едкой среде). Чистка форсунок ультразвук: 400 (прокладки) + 430 (жидкость), 2200 аппаратура. В чистом виде получается совсем не дорого, около 1000 рублей на чистку инжекторов, около 4000 рублей разового вложения в необходимые инструменты. Если без ультразвука, то вообще дешево 500 р. и 1670 р.
Виннсом как таковым инжектора не чистил, мне сказали, что он гораздо более мягкий, нежели BG211, я поверил. может быть в следующий раз попробую. В ультразвуке, как я уже писал, жижа повела себя хорошо, так что я слил её обратно в баночку и отложил до хороших времен.
По времени, при наличии сноровки 30 минут очистка от грязи, 30 минут разбор, 30 подготовка стенда, час на очистку, еще час на ультразвук, час на сбор чистку на двигателе еще 30 минут окончательная сборка и уборка, т.е. около четырех часов неторопливой работы для полной очистки, но на первый раз возможно уйдет целый день.
На будущее я бы переиграл по-другому, купил бы 4*280=1120 химии BG211 для чистки инжекторов, пару банок из этого пустил бы на раскоксовку, оставшиеся пару банок на общую финальную чистку на двигле. Ультразвуком опять же можно было бы в той же химии поплескаться, но в целях экономии её можно опустить вовсе. Эффект чистки будет гораздо выше чем от проведенной мной процедуры, а затраты гораздо меньше.
А теперь самое главное: учитывая относительно хорошее состояние форсунок до чистки, ожидать заметных изменений весьма наивно, поэтому неудивительно, что я их не заметил, расход еще предстоит замерить.
Если стоит вопрос чистить форсунки или не чистить, однозначно чистить!
З.Ы. Почти никто в своих отчетах не пишет о том где все покупалось, я ничего не рекламирую, просто говорю где удалось раздобыть все необходимое, может кому будет полезно.
Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE
1 Стравите давление в топливной рампе, см. соответствующую главу.
2 Вывинтите болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации, и снимите рампу вместе с форсунками с впускного коллектора, отсоединив топливопроводы (см. иллюстрацию).
3.2 Вывинтите болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации. Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE
Внимание! Топливопроводы заглушите подходящими пробками для предотвращения выхода топлива и попадания в них загрязнений.
3 Отсоедините форсунки 1 от топливной рампы 2, высвободив из держателей 3 (см. иллюстрацию).
3.3 Отсоедините форсунки 1 от топливной рампы 2, высвободив из держателей 3
4 Почистите корпус форсунок и их посадочные места, а также замените на новые уплотнительные кольца круглого сечения.
5 Закрепите форсунки на топливной рампе.
6 Установите топливную рампу и форсунки на впускном коллекторе и закрепите её болтами,
7 Подсоедините к топливной рампе топливопроводы. Момент затяжки топливопровода на топливной рампе 9,3-10,8 Нм.
8 Затяните болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации, с моментом 20,6-26,5 Нм (см. иллюстрацию).
3.8 Затяните болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации. Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE
Автомобили с бензиновым двигателем QG18DB и SR20DE
9 Стравите давление в топливной рампе, см. соответствующую главу,
10 Вывинтите болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации, и снимите рампу вместе с форсунками с впускного коллектора, отсоединив топливопроводы (см. иллюстрацию).
3.10 Вывинтите болты крепления топливной рампы и отсоедините топливопроводы. Автомобили с бензиновым двигателем QG18DE
Внимание! Топливопроводы заглушите подходящими пробками для предотвращения выхода топлива и попадания в них загрязнений:
11 Высвободите форсунки из держателей и снимите их.
Внимание! Разборка форсунок не допускается: Форсунки требуют аккуратного обращения. Чистка форсунок и остальных компонентов с помощью растворителей не допускается.
12 Установите новые кольца круглого сечения, в том числе и на регулятор давления, смочив их перед установкой в моторном масле высокой текучести, например, 5W-30. Установка колец выполняется руками без перчаток.
13 Установите форсунки и подсоедините к ним топливопроводы, Форсунки следует крепить новыми держателями. Затяжка топливопроводов выполняется за два прохода.
Автомобили с бензиновым двигателем QG18DE
1-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 12-13 Нм:
2-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 17-23 Нм.
Автомобили с бензиновым двигателем SR20DE
1-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 9,4-10,7 Нм.
2-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 21-26 Нм.
Смотрите также:
- Топливные форсунки… Снятие и установка Подготовительные работы • Снимите крышку двигателя (QG15DE, QG15DE (L/B)). (См. выше раздел «Воздухоочиститель и воздуховод»), • Сдвиньте…
- Основные процедуры… Снятие и установка • Не разбирайте форсунки. В случае неисправности замените форсунку в сборе. • Затыкайте гайку с раструбом колпаком…
- Топливные трубки высокого и… Внимание: • Не снимайте и не разбирайте детали, не показанные на рисунке. (Не разбирайте места, где установлены специальные болты Тогх).…
- Впускной коллектор (QG18DE),… Впускной коллектор (QG18DE), Впускной коллектор (QG18DE (L/B)) Верхняя часть впускного коллектора и впускной коллектор (QG18DD) Примечание: Верхнюю часть впускного коллектора…
- Впускной коллектор. Снятие и… Подготовительные работы 1. Слейте охлаждающую жидкость. 2. Снимите крышку двигателя, см. рис. 3. Снимите трубки впрыска топлива. 4. Снимите шланг…
Замена форсунок Nissan Cube
Замена форсунок автомобилей Nissan Cube в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Nissan Cube - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Nissan Cube
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Nissan Cube
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Nissan Cube
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Nissan Cube
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
Снятие, проверка и установка топливных форсунок Ниссан Кашкай
Возможные признаки неисправности форсунок: – затрудненный пуск двигателя; – неустойчивая работа двигателя; – остановка двигателя на холостом ходу; – повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; – двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; – рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; – повышенный расход топлива; – повышенное содержание СО и СН в отработавших газах; – калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.
Вам потребуются: автотестер, отвертка с плоским лезвием.
2. Подденьте отверткой…
3. …и извлеките фиксирующую пластину.
4. Извлеките хвостовик форсунки из отверстия в рампе.
5. Аналогично снимите остальные форсунки.
Верхнее уплотнительное кольцо А топливной форсунки поджимается к опорной поверхности топливной рампы.
6. Проверьте сопротивление обмотки форсунки, подключив щупы автотестера к выводам обмотки. Сопротивление исправной форсунки должно быть около 12 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
С некоторой степенью точности работоспособность форсунки можно проверить, подав на нее электропитание от аккумуляторной батареи с помощью двух отрезков изолированного провода. В момент присоединения проводов должен быть слышен отчетливый щелчок.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Проверку форсунки на герметичность и по форме распыляемого факела топлива проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна. С некоторой степенью точности можно проверить герметичность форсунки, опустив ее распылитель в емкость с керосином и подав в штуцер форсунки сжатый воздух под давлением 3 бар. У исправной форсунки воздух не должен выходить через распылитель.
Рис. 5.23. Элементы топливной форсунки: 1 – верхнее уплотнительное кольцо; 2 – форсунка; 3 – уплотнительное кольцо со стороны распылителя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте уплотнительные кольца.
7. Снимите уплотнительное кольцо 3 (рис. 5.23) со стороны распылителя и верхнее уплотнительное кольцо 1.
8. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.
9. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте моторным маслом уплотнительные кольца.
10. Установите форсунки в топливную рампу, а рампу на впускной коллектор, подсоедините к рампе топливопровод, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения топливопровода и уплотнений форсунок.
Читайте также: