Снять форсунки опель омега б

Обновлено: 16.05.2024

Снятие топливных форсунок

Инструкция, как я снимал форсунки для их промывки на X20XEV
Для снятия форсунок нужно:
1. Открыть капот и снять клемму с аккумулятора (так где-то в умной книжке прочитал)

2. Снять парубок вместе с ДМРВ от кормуса воздушного фильтра до дроссельной заслонки и стравить давление в топливной системе

3. Снять фишки, которые идут к форсункам.
4. Открутить 4 гайки, которые крепят дроссельную заслонку и аккуратно отвести её в сторону, снять нужно только фишку на РХХ
5. Снять 4 скобы, которые держат форсунки в топливной рампе
6. Открутить 2 болта (точнее один болт и одну шпильку), которые крепят топливную рампу:
а) шпилька находится возле клапана обратки (ближе к передку авто, к ней прикручивается "масса" из жгута проводов);

б) болт откручивать очень неудобно, он находится почти под козырьком, можно подлезть только рожковым ключиком или отверткой, если на болтике есть прорезь (на моем была)

7. Немного потянуть рампу на себя и она выйдет либо сама, либо с форсунками (у меня 2 остались в рампе, 2 в коллекторе).

Трубу ввода топлива и обратку я не снимал, они позволяют вынуть форсунки не откручивая их

И вуаля, форсунки у вас

Потом на мопед, "по коробке", "на гашетку" и мыть форсунки

В нашем городе форсунки на СТО моют на таком стенде

8. "Вылизать" форсунки снаружи

9. Поставить новые резиновые колечки
10. Смазать новые резиночки маслом, чтобы их не закусило, когда будете вставлять в рампу и коллектор.

Собирать в обратной последовательности.

Еще можно воспользоваться моментом и прочистить штуцер вентиляции картерных газов, который находится во впускном коллекторе и постоянно забивается, потом из-за которого пробивает прокладку под крышкой ГБЦ, и в свечные колодцы набирается масло

Отверстие (которые было наухналь забито) в нем диаметром 1,5 мм

Взял сверлышко диаметром 2,5 мм и просверлил отверстие побольше, может не так быстро забьется
Успехов всем при ремонте своих авто, надеюсь вам поможет моя инструкция.
Критика и советы приветствуются
Простите за качество фоток, фотоаппарат было жалко вымазывать, щелкал на телефон

Замена форсунок Omega B 3.0MV6 (отчет)

Работы проводим на остывшем двигателе с отключенным аккумулятором.
Пробка расширительного бачка системы охлаждения отпущена для сброса остаточного давления.

1. Снимаем тросики привода заслонки вместе с корпусом и отводим в сторону.
2. Отвинчиваем болты крепления канала рециркуляции.
3. Снимаем регулятор ХХ.
4. Снимаем трубку регулятора давления топлива.
5. Отводим впускной трубопровод.
6. Снимаем разъем датчика положения др. заслонки.
7. Снимаем трубки системы охлаждения.
8. Отвинчиваем 2 болта крепления кабельного канала.
9. Отвинчиваем трубопровод вакуумного усилителя тормозов.
10. Снимаем трубки вентиляции.
11. Снимаем трубку и правее разъем электроклапана привода заслонки.
12. Отвинчиваем болты крепления верхней части впускного коллектора.
На фото все отвинчено и отведено в сторону.
Убираем инструмент, все мелкие и незакрепленные предметы во избежание попадания во впускной коллектор.
И если я ничего не забыл - аккуратно снимаем верхнюю часть впускного коллектора.

Вид со снятой камерой.

1. Закрываем впускные каналы чистой ветошью (очень рекомендую в противном случае можно еще и головки снять).
2. Сбрасываем давление в топливной магистрали, для впитывания бензина применяем ветошь.
3. Отвинчиваем болты крепления топливопровода.

Поддеваем отверткой кабельный канал.

Готовим таким образом пинцетик.

Снимаем разъемы форсунок. Отводим кабельный канал в сторону.

1. Снимаем трубку.
Отвинчиваем болты крепления рампы 4шт.

1. Снимаем фиксаторы форсунок. Извлекаем форсунки.

Устанавливаем новые форсунки.

Устанавливаем фиксаторы следя за их правильным положением.

Устанавливаем рампу на место прикладывая небольшое усилие. Монтажные площадки должны
плотно прилечь, центры отверстий должны совпасть - это свидетельствует о правильной установке
сборки форсунок.

Одеваем трубку.

Завинчиваем болты крепления сборки форсунок.

Завинчиваем болты крепления топливопровода.

Устанавливаем кабельный канал.

Одеваем разъемы форсунок. Извлекаем ветошь из впускных каналов.
Проводим сборку в обратном порядке.
Контролируем уровень охлаждающей жидкости. Подключаем аккумулятор. Заводим, едем.
Если, что-то упустил - вопросы принимаются.

Снять форсунки опель омега б

Обзор форсунок для двигателя c20ne :

Тест проводился с РДТ от волги. На корпусе РДТ волги надпись 3 бар. На РДТ от c20ne — 2.5 бар.
Все форсунки (кроме 996) тестировали примерно по одному месяцу.

Форсунки бош 725 (родные от c20ne):
Форсунки древней конструкции. Распыление бензина через игольчатый клапан. Теоретически инерции много, иголка относительно тяжелая и реакция открытия/закрытия медленная. На практике, форсунки работают нормально. На резкий газ, сначала думают, потом едут. На верхах недоливают, при долгой езде по трассе, свечи белеют сильно. Двигатель с 5000 об. тысяч начинает затухать. В следующих модификациях c20ne (x20se, 20nej) GM уже отказался от игольчатых форсунок.

Форсунки ВАЗ 0280150996
С этими форсунками тест драйв не удался. Машина тупит ужасно, провалы и вялый набор оборотов. Снял в тот же день

Форсунка ВОЛГА 0280150560
Внешне идентична с родной форсункой от c20ne. Габариты такие же. И по креплениям подходят к рампе c20ne. Встают без каких-либо переделок. Различие только в отверстиях для распыления. На 560 форсунках их 4. В динамике особой разницы от 725 не заметил. Расход такой же. При резком газе всё та же задумчивость, и только потом подхват. Единственное, что заметил, заводится как-то мягко и холостой ход ровнее, чем у остальных форсов. У 725 при заводке как будто взрыв происходит. Такие форсунки в магазине уже не купить — сняты с производства. А там, где еще есть в продаже — слишком дорогие.

Форсунка Siemens ZMZ6354
Внешне отличается от 725 форсунки. Форсунка Siemens короче, чем 725, примерно на 4-5мм. два отверстия для распыления. Сверху в рампу форсунка крепится нормально, а вот снизу в коллектор заходит не до конца. Но этого достаточно, чтобы уплотнительное кольцо зажалось, и не пропускало лишний воздух. На форумах большинство отдают предпочтение именно этим форсункам. Отличная замена 725-ым.

Форсунка БОШ 0280158107
Внешне сильно отличается от 725. По длине такая же как 725, но форма другая. Форсунка тоньше. Для того, чтобы закрепить на рампе, нужно сделать пропилы в верхней части форсунки, чтобы защелка могла зафиксироваться на рампе. Сначала было полное разочарование. На ХХ стреляет в глушитель, не может нормально поймать обороты. При езде сильно дергается машина. Вывернув свечу понял, идет жуткий перелив. Необходимо в ДМРВ отрегулировать смесь (по часовой, на 4-5 зубьев обеднил смесь), что, собственно я и сделал (Если бы была лямбда-коррекция, то, возможно, лямбда скорректировала бы смесь, но так как у меня ЭБУ переведен в 20ne (безлямбдовый режим), то пришлось корректировать смесь вручную). После непродолжительной езды, для себя решил, что это лучшие форсунки для c20ne. На них фактически исчез провал при резком нажатии на газ — самое главное, чего я добивался. На холостых работают хуже, чем 560, но на всем диапазоне оборотов тяга отличная, даже верхи добавились. После 5000 тыс. двигатель не затухает, уверенно крутится до 6000. А еще общему тарахтению c20ne добавился цокот 107х.
Как им удается быть лучше остальных? Могу назвать несколько косвенных причин.
Форсунки считаются как бы нового образца, тонкие.
По описанию, сопротивление у них меньше (12кОм, у остальных — 16кОм) Что это дает, электрики подскажут.
По описанию, масса движущихся деталей тоже ниже, соответственно инерции меньше, реакция быстрее.

Снятие и регулировка форсунок двигателя X20DTH

Хочу поделится своим опытом снятия, регулировки форсунок. Предыстория почему решил это сделать такова.
Заправился один раз солярой халявной и машина стала сама на себя не похожа. Двигатель стал гораздо шумнее работать, зазвенели гидрики, пошла сильная вибрация на хх особенно на холодную. При резком нажатии на педаль с выхлопной трубы стало вылетать облако чёрного дыма. Плюс вот такое безобразие под траверсами.

Посоветовавшись с форумчанами было решено что необходимо для начала достать и проверить форсунки. А уж потом если не поможет то искать причину в ТНВД.
Обзвонив все дизель сервисы я понял, что сделать у нас это не где, а сейчас я уверен, что даже если и было бы где то лучше все равно все сделать самому, уж такие там специалисты мне попались.
Для начала нужно решить как достать форсунки из двигателя. Для этого нужен вот такой хитрый съёмник.
У меня в округе съемников на сервисах не было, и токаря не брались его делать. Но мне повезло, наш соклубник Прапорщик уступил мне свой, т.к он ему уже был не нужен.

Запастись вот этими фиксаторами.
Раздобыв все это приступил к ремонту. Что бы добраться до форсунок снял клапанную крышку, впускной коллектор, вакуумный насос и трубки высокого давления что бы не мешались. Далее выставил мотор по меткам (как это сделать написано тут) для чего дополнительно снял крышку ТНВД, натяжитель приводного ремня, верхний натяжитель цепи и корпус воздушного фильтра. После того как мотор зафиксирован открутил болт крепления звезды распредвала, предварительно зафиксировав положение звезды на цепи пластиковыми стяжками и вставил в звезду отвёртку что бы звезда не упала во внутрь мотора. Снял распредвал и вот они форсунки.

Открутить траверсы и вынуть форсунки оказалось совсем просто. Сами форсунки моим съёмником достались на раз – два.

Сразу же пометил каждую форсунку нацарапав на корпусе рисками номера.

Теперь нужно было проверить как они себя чувствуют. Для этого требуется держатель/переходник.
В одном сервисе мне сказали, что есть у них такой и согласились проверить форсунки. Посмотрев что творят в сервисах, я решил все делать сам. Было найдено в закромах вот такое устройство, докуплен манометр, трубки родные от машины, в результате получился стенд для проверки форсунок не хуже чем в сервисе. Так же был сделан переходник для проверки форс.

Все это я делал пока ждал заказанные распылители, за одно кинул форсы отмокать в смесь винса (оставшегося от промывки ) и растворителя. Через два дня смесь превратилась из светло жёлтой в грязно бурую.
Когда я достал форсунки то попытался разобрать одну из них.

Так вот игла в корпусе распылителя сидела мертво, только после неоднократных попыток её выбить стуча обратной частью распылителя о деревянный брусок показался кончик иглы около 2 мм. Вот так смачивая иглу соляркой и выстукивая по чуть-чуть игла вышла что бы можно было ухватить её пальцами и достать из корпуса распылителя. Сидела туго. На игле в канавках был виден какой-то бурый маслянистый налёт, который после промывки в солярке сразу исчез и игла стала входить и выходить абсолютно свободно, как на новом распылителе.

Форсунку я просто собрал обратно и она показала лучший результат по давления открытия при проверке в сервисе. Не думаю что это просто совпадение.
Пришли новые распылители. Они покрыты какой-то защитной смазкой, я их промыл от неё перед установкой. Может и не надо было.

С новыми распылителями опробовал свой стенд и сделанный переходник. Давление открытия форсунок увеличилось в среднем на 30 бар, распыл стал более чёткий, в пыль.
Но останавливаться на этом уже было не интересно. Руководствуясь инструкцией микрометром замерил все штифты и рассчитал какие нужно размеры что бы давления открытия форсунок поднялось до штатных значений.
Заказал новые штифты, замерил их ради интереса, все тютелька в тютельку.

Поставил – проверил давление открытия как раз ближе к верхней границе штатного распыла. На видео немного замедлил моменты с показаниями манометра. При последней проверке пришлось использовать маленькую емкость под форсунку, иначе после 2-3 распылов в гараже повисал плотный туман из соляры.
Посмотреть видео

Поставил на форсы и траверсы новые уплотнения( подробнее про это тема тут ), почистил колодцы форсунок в двигателе (они правда были практически чистые) и воткнул форсунки на место.

Далее сборка мотора в обратной последовательности, только надо внимательно отнестись к выставлению распредвала и затяжке звезды.
Запуск мотора после этих всех процедур само по себе увлекательное занятие. Тут выдумывать ничего не надо, все сделал как написано здесь . Я собрал вот такую конструкцию из шланга и двух колпачков от игл одноразовых шприцов, подключил её ко входу в топливный фильтр. Перед этим зарядил аккумулятор.

Действуя по инструкции с помощником мне вполне хватило 1,5 литра соляры что бы прокачать систему и запустить двигатель. Даже не смотря на то что при сборке были перепутаны трубки идущие от насоса на форсунки. Но это уже другая история. Только 1,5 литра вылетает буквально за 5 сек. после запуска, поэтому нужно либо успеть заглушить мотор что бы не завоздушить насос, либо взять ёмкость побольше.
Итак, что же я получил на выходе. Поскольку я стал на ремонт когда ещё было тепло, а выехал уже когда наступили холода то некоторые впечатления субъективные. Но вот в чем я точно уверен - мотор стал работать тише, ровнее, запуск стал более чётким, пропал чёрный дым, машина стала более динамичной. По расходу не могу сказать ни чего так как он и до ремонта был не особо большой. Я доволен результатом.
Цифры по рассчетам и замерам давления открытия

Огромное спасибо за консультации и советы форумчанам Bad santa, HER13 и shmaks. Как вы наверное уже заметили все что я делал на основано на информации представленной на этом форуме.

Как устроены наши форсунки и принцип их работы можно посмотреть здесь. Ввиду конструктивных особенностей ремонт распылителей в наших форсунках маловероятен, новые распылители не спроста идут в комплекте со втулкой открытия 2-й ступени. Поэтому если вы задумаете ремонт/обслуживание форсунок я бы посоветовал заранее позаботится о покупке новых распылителей, что бы сэкономить время.
Так же при разборке/сборке форсунки обратите внимание вот на эту шайбу

Как видно на фото на ней есть выработка от втулки открытия второй ступени. Так вот я считаю что при сборке шайбу нужно перевернуть этой стороной к пружине, тем самым ко втулке повернётся не выработанная сторона шайбы, что по идее должно в лучшую сторону отразится на работе 2-й ступени форсунки.
И еще, если будете что либо делать с форсунками в сервисе то обязательно присутствуйте внимательно следите при всех манипуляциях с форсунками. Не смотря на то что теоретически они дюже умные, на практике может оказаться что они первый раз держат в руках такие форсунки. В моем случае это выглядело как представление фокусника в цирке, форсунка что то там пшыкает в закрытом резервуаре, стрелка манометра прыгает как сумасшедшая, не возможно понять ни состояние распыла, ни давления открытия, короче секрет фокуса не раскрывают (говорят что клиентам вообще то не показывают сей процесс). При этом сервисмен уверенно называет давление (у него фотофиниш что ль в глазах) и выносит диагноз - замена распылителей (который без всяких замеров мне уже вынесли наши форумчане) с последующей регулировкой давления открытия за неслабые деньги и с не гарантированным результатом.

Пы. Сы.
Поскольку многие спрашивают как-что и можно ли обойтись "малой кровью" решил наглядно показать как это выглядит.
На видео одна и та же форсунка. По изначальному состоянию - не самый худший вариант из тех которые я видел, 190 бар открытие, не льют . Но отверстия распылителя были частично забиты, после недельного отквашивания и промывки почти востановили работоспособность.
Так вот, первый вариант это какой будет распыл если получится промыть форсунки не снимая с мотора "чудодейственными" средствами.
Второй вариант - промыть форсунку и поднять давление до штатных 230 бар.
Третий вариант - поставить новый распылитель и отрегулировать давление до штатных 230 бар.

Снятие и установка топливных форсунок

Соблюдайте особую осторожность! Не подставляйте под сопла форсунок руки и другие части тела!

Не допускайте попадания грязи в тракт системы питания!

Помните, что форсунки относятся к числу прецизионного оборудования и обращаться с ними следует крайне осторожно!

Модели 1.7 л SOHC

Отсоедините от форсунок линии возврата топлива.

Тщательно протрите штуцерные разъемы подсоединения к форсункам топливопроводов, затем отпустите накидные гайки. При отсоединении трубок от насоса придерживайте ответную часть разъема вторым рожковым ключом. Расстыковав разъемы, снимите топливные линии с двигателя, сразу же соберите пролитое топливо чистой ветошью.

Протрите поверхности вокруг форсунок и снимите последние с головки цилиндров.

Выворачивайте не только корпус форсунки, но и его основание, так как в противном случае велик риск выпадения внутренних компонентов, а сборка потребует ряда регулировок, выполнение которых представляется возможным только в условиях мастерской автосервиса.

Извлеките из гнезд под посадку форсунок уплотнительные (пламязащитные) шайбы, при сборке шайбы подлежат замене в обязательном порядке. Старайтесь не предпринимать попыток разборки форсунок собственными силами.
Диагностика состояния форсунок требует применения специального оборудования и ее выполнение следует поручить специалистам автосервиса.

Установку начните с размещения в головке цилиндров уплотнительных (пламязащитных) шайб.

Аккуратно вверните форсунки и затяните их с требуемым усилием.
В заключение установите топливные линии и проследите, чтобы штуцерные гайки были затянуты с требуемым усилием.

Модели 1.7 л DOHC

Снимите крышку газораспределительного механизма (см. Главу Двигатель).

Выверните пять крепежных болтов и снимите внутреннюю линию возврата топлива. Снимите медные уплотнительные шайбы. Новые медные уплотнительные шайбы устанавливаются на обе стороны штуцерных разъемов подсоединения линии возврата топлива к форсункам.

Шайбы разъемов подсоединения трубок к корпусу ГРМ также подлежат замене.

Отдайте крепежные гайки и снимите монтажные хомуты форсунок.

Извлеките форсунки из головки цилиндров, медные уплотнительные шайбы подлежит замене в обязательном порядке. Выбросите резиновые уплотнения и медные шайбы. Старайтесь не предпринимать попыток разборки форсунок собственными силами.
Диагностика состояния форсунок требует применения специального оборудования и ее выполнение следует поручить специалистам автосервиса.

Сборку начните с очистки сопрягаемых поверхностей форсунок и головки цилиндров. Установите на каждую форсунку новые резиновые и медные уплотнительные элементы, - проследите за правильностью размещения медных шайб.

Установите форсунки в головку цилиндров и закрепите их монтажными хомутами. Затяните гайки крепления хомутов с требуемым усилием.
Подсоедините линию возврата топлива к корпусу газораспределительного механизма и форсункам. Крепление трубки к корпусу ГРМ осуществляется посредством болта большего диаметра (не забудьте заменить медную уплотнительную шайбу), на верхнюю часть форсунки и под каждый болт должны быть установлены новые медные уплотнительные шайбы. Затяните болты предписанными моментами.
Установите крышку корпуса газораспределительного механизма (см. Главу Двигатель).
Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек.

Снимите верхнюю секцию впускного коллектора (см. выше Модели 1.7 л DOHC , п.7).
Снимите распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Главу Двигатель).
Отсоедините возвратную трубку от переходной трубки форсунки.

Выверните крепежный болт, аккуратно отделите переходную трубку от верхней части распылителя форсунки и извлеките ее изголовки цилиндров.

Снимите уплотнительные кольца с переходной трубки и верхней части распылителя форсунки, - кольца подлежит замене в обязательном порядке.

Установите оправку и съемник на верхнюю часть распылителя форсунки и равномерно и аккуратно снимите распылитель с верхней части головки цилиндров. Снимите и выбросите уплотнительные кольца, установленные в основании распылителя, - при сборке кольца подлежит замене в обязательном порядке.

Посадите на основания распылителей новые уплотнительные кольца, затем аккуратно заправьте распылители в верхнюю часть головки цилиндров, проследив за правильностью совмещения их направляющие штифты с выемками на головке.

Удостоверьтесь в плотности посадки распылителя форсунки в головке цилиндров, посадите на его верхнюю часть новое уплотнительное кольцо.

Посадите новые уплотнительные кольца в выступы на переходных трубках. Установите переходные трубки на свои штатные места в головке цилиндров, - проследите за правильностью размещения их на верхней части распылителей форсунок. Вверните новые крепежные болты, затяните их до упора вручную.

Затем дотяните ключом еще на одни полный оборот (360°).

Присоедините возвратную линию к переходным трубкам и установите верхнюю часть впускного трубопровода (см. Снятие и установка впускного трубопровода).
Установите на место распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Главу Двигатель).

Видео про "Снятие и установка топливных форсунок" для Opel Astra

Чистка топливных форсунок Opel Astra H Снятие форсунок Опель Астра G. Чистим форсунки, проще простого.

Ремонтируем вместе

Для начало необходимо демонтировать топливную рампу с форсунками. Т.к. в топливной рампе находится бензин по давлением около 3-5 бар, то необходимо скинуть его. Для этого достаем из щитка приборов предохранитель (отмечен на рисунке) и заводим машину. Она работает около 3-5 секунд и глохнет, после этого еще раз заводим, чтобы окончательно сбросить давление.

Откручиваем 4 болта крепящие рампу, снимаем топливный шланг, шланг обратки, шланг вакуумного регулятора давления с коллектора. Отсоединяем разъемы с форсунок и всё то, что может помешать (клапан ХХ, шланг на вакуумный усилитель тормозов, ветиляцию картера и пр.)

Достаем рампу с форсунками (см. рисунок)

Достаем форсунки из рампы. Они готовы для чистки.

Здесь описывается один из 5 методов очистки (с помощью очистителя для инжекторов). Очиститель представляет собой аэрозольный балончик с трубочкой диаметром 1 мм.

К форсунке присоединяется шланг, в который вставляется трубка от аэрозоли очистителя инжектора). Вставлять нужно достаточно надежно, чтобы в этои объеме могло создаться необходимое давление).

Для того чтобы открыть форсунку, необходимо подать на неё импульс. Подавать напрямую на форсунку 12 вольт нельзя, можно спалить обмотку форсунки (сопротивление 16 Ом). Будем подавать через небольшую автомобильную лампочку, она послужит ограничителем нагрузки на форсунку (см. схему подключения). Полярность подключения форсунки - любая.

После всех подсоединений и подключений, нажимаем на кнопку аэрозоли, ждем пока создаться давление перед форсункой и кратковременно октрывая форсунку ( не более 1-2 сек.) смотрим на факел распыла. Делаем так пока не не удостоверимся что форсунка работает нормально.

Тоже самое повторяем со всеми остальными форсунками.

Сборка системы в обратной последовательности.

Перед запуском двигателя проверяем систему на герметичность, снимаем реле топливного насоса и замыкаем контакты (отмечены на рисунке). Наблюдаем за топливными шлангами, форсунками и топливной рампой, если следов подтеков и брызг нет - заводим двигатель и проверям эффективность очистки.

Данный способ очистики может использоваться для любых инжекторных двигателей.

Снять форсунки опель омега б

Применяемые материалы.
1.Очиститель для карбюратора "ВЭЛВ" Санкт-петербург или любой другой, только чтоб на колпачке из которой жижа идет, была жесткая трубочка на которую можно натянуть шланг и его притянуть хомутом.
Велва лучше брать из расчета - 2 баллона на машину. У нас было 3 хватило но пришлось ужиматься.

2. Вакумный шланг (белого цвета) от жигулей, который идет от карбюратора к впускному коллектору. Он хорошо тянется, при маленьком отверстии он хорошо натягивается на форсунку.

3. Один хомутик, для закрепления белого шланга на головке очистителя.

4. Два длинных провода метра по два, лампочка (работает как дополнительное сопротивление) 12В 21ватт, подойдет от стоп сигнала и два кембрика. На один конец каждого провода лучше припоять клемы (мама), на форсунке стоят клемы очень похожие на клемы датчика хола жигулей, они не широкие а узкие. Кембрик натянуть на клемы чтоб не коротнуть, хотя даже если и коротнете лампочка все возмет на себя и просто загорится. Один провод режем пополам и впаивем лампочку, она начинает работать как доп. сопротивление.

5. Набор уплотнительных колечек для форсунок - навсякий случай. Подойдут жигулевские или волговские от 16клапанных движков. Я например себе оставил старые а отец на вагене поменял на новые.

6. Кусок туалетной бумаги, чтоб протереть форсунки снаружи, и отчисть ее, она не царапает и неоставляет волосни как ткань.

7. Помошник -- лучше взять ребенка он не будет лезть с советами, и делать все как вы скажете.

Итак начнем.
Открываем капот и видим клапанную крышку с надписью ЭКОТЭК.
На опеле с движком Х20ХЕV форсунки стоят за клапанной крышкой под пластиковым коробом, по которому проложены провода.

1.- Сперва снимаем все разъемы и резиновую трубку с резинового патрубка, который соеденяет воздушный фильтр и дроссельную заслонку.

2.- Откручиваем хомуты, которые крепят патрубок к воздухану и дросилю.

3.- Снимаем патрубок.

Перед вами пластиковый короб, который идет паралельно клапанной крышке. Я поначалу думал его разобрать, но вовремя опомнился и нестал этого делать. Если захотите его разбирать, то очень осторожно пластиковые зажимы ломаются на раз. Муля втом что короб сам и является электрическим разъемом форсунок, разъемы форсунок вставлюются прям в короб.

4.- Откручиваем от топливной рампы штуцера топливных магистралей.
АККУРАТНООООООООО. МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ ДАВЛЕНИЕ В МАГИСТРАЛЕ. КУРЕНИЕ В ЭТОТ МОМЕНТ ПРОТИВОПАКАЗАНО ;-)
Одна отвечает за подачу топлива вторая обратка. На обратке стоит клапан с него снимаем тоненький шланг, который идет к дросилю.

5.- Откручиваем две гайки, которые крепят топливную рампу с форсунками к впускному коллектору.

6.- С дросселя откручиваем кронштейн, который держит тросик газа, подаем его назад. У меня он крепился двумя болтиками под внутренний шестигранник.

Тросик я так и не сумел снять с шарнира который стоит на подвижной части дросселя, хотя контрящую пружинку(1) снял.

7.- легким покачиванием рампы и короба начинаем вытягивать форсунки из впускного коллектора. Усилие лучше прилагать к рампе, так как она все-таки металлическая, а пластиковый короб мона повредить.

8.-Как только все четыре форсунки вылезли из впускного коллектора, надо вынуть из каждого разъема форсунки по контрящей пружинке. После этого форсунки с рампой мона отделить от короба.

Адью -- рампа с форсунками у вас в руках. Извлекаете форсунки из рампы и моете. Лучше промывать последовательно, чтоб не забыть как они стоят.
По времени снятие форсунок заняло у меня минут 30. Сборка в обратном порядке занимает немного больше времени, из за того что контрящие пружинки форсунок тяжко ставятся на свои места.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Топливную рампу в автомобиле Opel Astra снимают для замены при повреждении (поломка штуцеров), для замены форсунок или получения доступа к другим узлам.

Вам потребуются: ключ TORX ТЗ0, отвертка с плоским лезвием, бокорезы.

1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

4. Перекусите бокорезами или разрежьте ножом хомут крепления жгута проводов к кронштейну блока управления двигателем.

Примечание

Хомут одноразового использования.

5. . и отведите жгут в сторону.

6. Выверните четыре болта крепления кронштейна блока управления к впускной трубе.

7. . и снимите кронштейн.

Примечание

Снятие блока управления двигателем и его кронштейна необходимо потому, что кронштейн Опеля не позволяет снять заднюю рампу моторного жгута проводов и топливную рампу.

8. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров правую.

9. . и заднюю рампы моторного жгута проводов, преодолев упругое сопротивление их фиксаторов.

10. Отожмите отверткой фиксатор наконечника топливоподающей магистрали.

11. . шланга и отсоедините магистраль от штуцера топливной рампы.

Примечание

При снятии шланга может вытечь небольшое количество топлива. Вытрите его ветошью.

12. Нажимая на пружинные фиксаторы колодок моторного жгута проводов, отсоедините колодки от разъемов форсунок.

13. Выверните два болта крепления топливной рампы к впускной трубе.

14. . и снимите рампу, вынимая форсунки из отверстий впускной трубы.

Предупреждение

Если при снятии рампы какая-либо из форсунок осталась во впускной трубе, обязательно замените фиксатор этой форсунки.

15. При необходимости снимите с рампы форсунки (см. Снятие, проверка и установка форсунок).

Примечание

Уплотнительные кольца форсунок заменяйте новыми при каждом снятии или разборке топливной рампы Астры.

16. Установите топливную рампу в последовательности, обратной разборке и снятию, смазав моторным маслом уплотнительные кольца форсунок.

17. Подсоединив топливный шланг к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения шланга с рампой и уплотнений форсунок.

Замена топливных форсунок Опель Омега

Топливные форсунки служат для дозированного впрыска топлива в двигатель. Устанавливаются они на инжекторных автомобилях на топливной рампе. От их работы зависит правильное функционирование системы питания автомобиля и работа двигателя. К сожалению, в процессе эксплуатации они нередко засоряются. Поэтому каждые 30-40 тыс. км их рекомендуется промывать, а через 100 тыс. км – делать замену топливных форсунок Опель Омега.

На срок службы влияет качество топлива, периодичность промывания топливной системы, исправность других узлов подачи топлива и манера езды. Признаки того, что пора делать делать диагностику, следующие. Пуск мотора затруднен, расход топлива увеличен, снижена мощность и динамичность разгона, при этом идет детонация. Перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль газа. В системе выхлопа увеличилась доля токсичных газов, слышатся хлопки в выпускной системе. В системе зажигания идет пропуск воспламенения. Не обязательно наличие всех этих признаков в комплексе, но при появлении нескольких мы рекомендуем сделать проверку на стенде.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Замена форсунок, бензин (инжектор)	от 1500 руб.
Замена форсунок, дизель	от 3000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.

После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.

Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.

Читайте также: