Тагаз тагер замена форсунок

Обновлено: 26.03.2024

Всем привет !
Дело было летом, как то я ехал погода была жаркая, таг то и дело грелся … и тут вдруг пошёл белый дым с трубы…, думаю ну всё приплыли, наверное тосол пошёл погулять в цилиндр.
Выкрутил свечи, одна в мазуте, думаю ага дело не в тосоле да и в бочке было по уровню.
Сразу в голове давай прокручивать, от плохой свечи, броне-проводов, до скончания колечек на поршне. Заменил свечу, спустя 500метров та же картина, думаю может форса померает, снял топливную рампу, жену за руль, говорю заводи, ну и собственно из 4х форсунок одна вообще ноль эмоций (то что опасно мать учила). Постоял в руке их пожамкал, по протирал, поменял местами, помолился боженьке (т.к дело в лесу, помощи просить не где) и о чудо всё проехав два километра, не каких нареканий, ну в голове все равно понятно осталось жить ей не долго.
Ну и тут на днях та же эпопея, благо ни куда ехать не надо было, а просто переставить папелац, думаю хватит дёргать судьбу за яицы, родные сразу отпали 15-16 т.р за 4 шт это слишком роскошно (менять по 1шт смысла не вижу), начал ворошить форумы хорошо что их хватает, с помощью них нашёл форсунки от Волги 0280158107 бошь, как уже ставили на эти моторы, цена за 4шт. 4680 разница существенная. Ещё есть нюанс по косе, фишки на тагеровских форсах другие, но у меня с этим проблем не возникло. Артикул уазовской косы по цене 500-700рублей 220695-3724122-52, ну для начала лучше поглядеть, а потом покупать.
На днях приехали форсунки ну и началась замена.
Вытаскиваем предохранитель бензонасоса возле левой ноги, запускаем двигатель, спустя время он глохнет, прогоняем стартером ещё пару раз (дабы спустить давление в рампе) ну и отключить акб.

Ну и что же у нас на финише?!))
Тяга та же, расход идентичен, реакция педали такие же и самый главный бонус который появился у меня (ну это по мимо финансового), я не утверждаю что именно из за этих форсунок, возможно просто старые померли, так это появилась отсечка, раньше при попытке крутануть мотор до 5000-5500 тысяч заканчивались провалом тяги, вибрация на мотор и ограничением на гошетку, т.е. обороты падали до 1500 тысяч и реакции на педаль были равны нулю, так же они не опускались до 800-900 холостых, лечилось путём заглушить и запустить заново, из-за этого у меня один раз было на обгоне такая ситуёвина… вся жизнь мелькнула перед глазами. По началу я думал что это дело в мозгах, возможно какой то аварийный режим, допустим после удара в дтпп, нога заклинила гашетку, а так с этим изъяном не получилось бы.

Форсунки (инжекторы) G23D

Парни, форсунка 1620783623 является прямой заменой форсунки 1620783323 ?

у меня движок 3,2 со старой рейкой (которая ставилась на rexton до 2004) стоят форсунки 1620783323.

кури мерсовские форумы.

топливная E32 на рекстоны, кайроны ставилась. а эбу вообще уникальное у тогаза. только на стенде будет понятно.
сейчас у меня тупо сомнения насчет геометрической совместимости.
в любом случае спасибо!

. бензин. форсунки - запутал совсем! )))) По фоткам они различаются, как на деле - тоже интересно. У большинства 2,3л движки


1620783623 форсунки стали ставить с 2008 года, взамен 1620783323
каких-то серьезных конструктивных изменений в топливной с этим связанных не видно.

т.е. они или полностью заменяемы, или в кайроне что-то подкрутили в ЭБУ.
у меня сейчас стоят 1620783323 которые дефицит и дорого.

По твоей ссылке, они обе ставились на Е23, может и взаимозаменямы - надо ждать тех, кто ставил

У рексоводов спроси. Они быстрее ответят, у них же 3,2

Здравствуйте!
Решил описать процесс замены форсунок (как этот делал я).

Для замены форсунок нужно:

1 - Дать остыть двигателю! Отсоединить разъем от датчика расхода воздуха (ДРВ).

2 - Снять воздуховод с ДРВ и с дроссельной заслонки.

3 - Снять дроссельную заслонку (если аккуратно вытягивать рампу, ее можно не снимать).

4 - Открутить головкой на 13 пару болтов крепления рампы, сложно вытащить второй болт им зажата скоба крепления патрубка.

5 - Контролируем чистоту посадочных мест форсунок (предварительно промыл мойкой высокого давления).

6 - Отсоединяем разъемы от форсунок.

7 - Снимаем (вытягиваем) рампу, не спешите, тяните с разных концов, чуть раскачивая. Внимание рампа под давлением! Бензин брызнет, объем примерно 100 мл.

8 - Вынимаем стары форсунки (к рампе они крепятся разрезной квадратной, металлической защелкой), контролируем, что все уплотнительные колечки снялись вместе с форсунками.

9 - Устанавливаем новые форсунки, я поставил BOSCH 0280158107 (информацию по этим форсункам нашел здесь же), не забываем закрепить их к рампе защелкой.

10 - Переделываем разъемы управления форсунками (самое долгое) можно купить жгут форсунок 2112-3724036 - 250 рублей, с него берем только разъемы. Я переделал часть жгута, от места его крепления к монтажной петле двигателя. Разрезал основной жгут, отрезал старые разъемы форсунок (разложил их по порядку. ), затем проложил провода в силиконовый, армированный, жаростойкий жгут. Новые разъемы EV1 подключал таким образом: Брал провода из косы (они все разной расцветки) и по отрезанным, упорядоченным, старым разъемам смотрел первый провод который заходит в разъем форсунки (смотрим на ответный разъем форсунки слева на право). Делал так, по тому, что считаю для электромагнитной форсунки полярность имеет значение. В моем варианте провода из жгута автомобиля разного цвета, а из жгута 2112-3724036, первые провода были красного цвета. Скручиваем, пропаиваем, изолируем термоусадкой и прячем в жгут.
11 - Собираем все в обратной последовательности, если снимали дроссельную заслонку, сделайте ей ревизию, помойте.
После замены форсунок отметил:
1. Двигатель стал ровнее работать.

2. Быстро и резво отзывается на педаль газа.

3. Расход снизился с 18 до 14 литров в городском цикле.
Старые форсунки просто переливали. Пробег 120 000.
Всем удачи!

ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Есть и такие высказывания .
Небольшой обзор на этот раз посвящен автомобилю ТАГАЗ Tager, дизелек, 2.9 литра.

Сразу оговорюсь, данным авто я, лично, не владею, отзыв написан по опыту работы у официального дилера. пишу о том, с чем сталкивались за год обслуживания данной модели ДЖИПППА

По слухам, якобы лицензионный Мерседесовский. но от этой темы одно название, на деле, что-то по качеству все хромает.
Не редки потеки масла через разнообразные сальники и прокладки, не критично, но неприятно.
В сервисе с бензиновыми движками работать проще!
С дизельками проблем глобальных почти не было, как правило, наблюдается утечка солярки через соединения трубок высокого давления к форсункам, а также преждевременное разбухание резиновых трубок топливой обратки, ну это так, мелочи жизни. )))
Дизельки на Тагере сравнительно простые, с механическим ТНВД, поэтому к соляре, в отличие от Кайронов, не капризны.
Не любит движка, когда в баке мало соляры. если хапнет воздух. а случается это при движении в горку, завести машину одному практически нереально Очень много таких авто привозили на веревке.
Отсюда вывод - держи бак полным))). и будет тебе счастье)))
Единственно, что всегда напрягало меня в дизеле Тагера - работает нереально шумно. как трактор. порой там слышен такой букет всяких звуков, что диву даешься.
Нердки случаи, когда на дизельках загорается лампа "Проверь ДВС" (Чек). с чем связано - выяснить не смогли. практически не лечится. при чем если снять все разъемы с блока управления двигателем - авто заводится и ездит. весело)))

Это вообще. пипец. хочется спросить у конструкторов: "Вы чего там такое курите на досуге. "
Приезжает оригинал - Сан Енг Корандо, чудный авто. скорости включаются шикарно, ручка МКПП с нормальными четкими ходами.
Садишься в Тагер и охреневаешь. ручка переключения передач как в камазе. километровые ходы. надо же так модернизировать хорошую задумку в откровенную шляпу. Вот это вообще НЕ ЗАЧЕТ ТАГАЗУ.
Ну и самая веселая особенность - порой эта самая ручка остается у тебя в руках. и ладно, если тачка в нейтрали. много горя хапнули владельцы с этой заманухой. Причина - вылетает штифт на кулисе МКПП. лечится установкой подходящего болтика и самостопорящейся гайки. правда приходится попотеть, так как при данной процедуре приходится работать на ощупь. т.к. мешает коробка передач. кулису практически не видно.
Еще одна из проблем - износ и поломка вилки включения сцепления - практически поголовное явление. лечится заменой вилки, но требуется демонтаж МКПП. в основном делали по гарантии, только вилок на всех не хватала, так что рекомендую держать в запасе)))
Нередки случаи нечеткого включения (со скрежетом) 3-й передачи. меняли синхронизаторы с шестернями.

В целом, надежная!
Передок на торсионах - легко регулируется дорожный просвет, захотел - поднял морду, захотел - опустил.
Если передок занижен, что встречается довольно часто - нередки случаи поломок стоек переднего стабилизатора.
Энергоемкость хорошая.
Тормозная система адекватная, но бывают проблемы с системой ABS. но это редко.

***
Система полного привода
***

Постоянно ведущие - задние колеса. Межосевого дифференциала нет.
Поэтому передок подключается по мере необходимости, можно делать это прямо в движении, при помощи спец. переключателя.
Есть пониженная передача, но для ее включения требуется полная остановка авто.
Самый больной вопрос - ненадежность пневматической системы подключения передка - нерельно высокий процент отказа система, особенно в самый неподходящий момент. Лечится заменой сальников либо, в некоторых легких случаях, продувкой воздушных магистралей.
Рекомендую сразу ставить на передок механические хабы. Это обходится в итоге дешевле, чем замена сальников. )))

В целом, сделан неплохо. не гремит, не скрипит. Сидения, на мой взгляд, удобные.
Но кожа на руле и ручке МКПП быстро затирается.
Нередки случаи отказа в работе элеметов подогрева сидений.
Обзорность в машине не очень, площадь остекления маленькая. наружные зеркала маленькие. немного напрягает. Бывают случаи выхода из строя моторчиков электрорегулировки зеркал.

Это проблема. порой доходящая до абсурда.
Все лето 2010 года на территории простоял Тагер в ожидании раздатки - так и не дождался, с ТАГАЗА не смогли привезти, ее там попросту не было.
Таже ситуация со многими кузовными деталями.
Банальная ситуация - почти полгода пытались заказать со склада РЗГА задний правый фонарь - бесполезно, его там как не было, так и нет. Кое-как нашел б/у. был, конечно, вариант заказа фонарей от корандо через Екзист, но нужно заказывать оба, т.к. они с ТАГАЗОВСКИМИ различаются. цена вопроса 10 килорублей за пару. кусается)))

Вот такой вот своеобразный автомобиль. на любителя.
Made in Russia.
Отдельный пламенный привет ТАГАЗУ. Когда же вы перстанете над согражданами издеваться и делать нормальную продукцию.

Как самостоятельно почистить инжектор

Автомобиль представляет собой довольно сложное устройство, состоящее из множества механических и электронных систем. Современные модели оснащаются системой впрыска топлива. Топливная система очень чувствительна и может неправильно функционировать при использовании некачественного топлива с различными примесями.

Промыть форсунки своими руками

При засорении инжектора рекомендуется обратиться в автосервис. Там специалисты при помощи современного оборудования и ультразвуковых технологий быстро почистят необходимые элементы. Но подобная услуга обойдется довольно дорого. Поэтому можно промыть форсунки своими руками при наличии определенных знаний в устройстве автомобиля.

Как определить засорение инжектора

По рекомендациям специалистов промывать форсунки следует каждые 10 тысяч километров пробега. Но имеются и следующие симптомы в работе машины, которые указывают на засорение:

  • повышается расход топлива;
  • неравномерная работа двигателя;
  • трудности при разгоне;
  • иногда проваливается педаль газа;
  • высокий уровень выхлопа.

При появлении признаков засорения нужно промыть форсунки. Делается это с помощью специальных жидкостей либо с применением ультразвука.

Самостоятельная чистка инжектора

Промыть форсунки своими руками

Приобрести жидкость для промывки можно в автомагазинах. Для самостоятельной чистки инжектора требуется в топливной магистрали при функционирующем двигателе уменьшить давление. Далее вынимается предохранитель, отвечающий за работу мотора. Нужно дождаться полной остановки в работе двигателя.

Затем отключаются клеммы форсунок, топливные шланги и откручивается рейка. После этого снимаются кольца форсунок. Для процесса промывки требуется прогон специальной жидкости через инжектор. Каждая форсунка промывается отдельно. Подавать жидкость желательно с помощью шприца.

К источнику питания 9-12 В подключаются клеммы, чтобы имитировать работу клапана. Для этого кнопка включателя нажимается и отпускается. Таким образом, жидкость пропускается под высоким уровнем давления через форсунки. После того, как жидкость будет прогнана несколько раз, следует сделать перерыв.

Во время этой паузы происходят окислительные процессы. Затем процедура повторяется заново. После повторной процедуры работа форсунок становится нормальной. Обязательно следует проверить, есть ли у них течь. Для этого бензонасосом выставляется давление и заводится двигатель несколько раз.

По окончании проверки нужно будет проверить общую работу автомобиля. Если все в порядке, то проблемы были в форсунках, которые устранились процессом очистки. Если же проблемы остались, то причины нужно поискать в других местах или обратиться к специалистам.

Замена топливных форсунок Тагаз Тагер

Топливные форсунки служат для дозированного впрыска топлива в двигатель. Устанавливаются они на инжекторных автомобилях на топливной рампе. От их работы зависит правильное функционирование системы питания автомобиля и работа двигателя. К сожалению, в процессе эксплуатации они нередко засоряются. Поэтому каждые 30-40 тыс. км их рекомендуется промывать, а через 100 тыс. км – делать замену топливных форсунок Тагаз Тагер.

На срок службы влияет качество топлива, периодичность промывания топливной системы, исправность других узлов подачи топлива и манера езды. Признаки того, что пора делать делать диагностику, следующие. Пуск мотора затруднен, расход топлива увеличен, снижена мощность и динамичность разгона, при этом идет детонация. Перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль газа. В системе выхлопа увеличилась доля токсичных газов, слышатся хлопки в выпускной системе. В системе зажигания идет пропуск воспламенения. Не обязательно наличие всех этих признаков в комплексе, но при появлении нескольких мы рекомендуем сделать проверку на стенде.

Стоимость:

Вид работыЦена
Замена форсунок, бензин (инжектор) от 1500 руб.
Замена форсунок, дизель от 3000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.

После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.

Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.

SsangYong Korando & Tagaz Tager: подрыв репутации

Готовить этот материал было сложнее обычного: большинство официальных дилеров ТагАЗа заняло круговую оборону, не желая делиться информацией. Но шила в мешке не утаишь — все болячки «Тaгера» хорошо известны и активно обсуждаются в Интернете. Что «Корандо», что «Тагер» построены на проверенных мерседесовских агрегатах и действительно похожи как две капли воды. Но только не с точки зрения надежности, о чем сегодня и поговорим.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Самая болезненная для владельцев «тагеров» тема, известная с самого начала выпуска модели, то есть с 2008 года, — никудышная надежность механической коробки передач на машинах с бензиновыми двигателями (ЗР, 2010, № 8). Ездить с такой коробкой зачастую небезопасно.

Скажем, если надо перейти на передачу ниже, чтобы притормозить двигателем, вы столкнетесь с непростой задачей: рычаг упрется в невидимую преграду из-за разности оборотов валов, чему виной не справляющийся со своими обязанностями синхронизатор, чаще второй или третьей передачи. Если включить передачу все же удается, неприятный хруст, издаваемый коробкой, отбивает желание даже касаться рычага. Проще тем, кто владеет старинными приемами — перегазовкой и двойным выжимом сцепления, но осваивать их на современном автомобиле, купленном к тому же за немалые деньги, вряд ли приемлемо.

В окружении грязных подрамников блестит картер недавно замененной МКП. Причем на данной машине поменяли уже в третий раз. Для «Тагера», увы, стало нормой: коробка передач — расходник.

Владельцы требовали у дилеров замены агрегата. А те оказались не готовы. Да что дилеры, сам ТагАЗ попал в затруднительную ситуацию: на заводе пришлось выделить отдельный цех, где отремонтировали за первые девять месяцев 183 вышедшие из строя коробки — почти каждую пятую! Меняли синхронизаторы второй, третьей и четвертой передач в сборе с муфтами, но зачастую это не помогало: отремонтированный агрегат вскоре вновь начинал хрустеть.

Некоторым владельцам коробку меняли четыре-пять раз! Тем временем ТагАЗ, не справляясь с ремонтом, придумал лишать владельцев гарантии из-за якобы неправильной эксплуатации машины: дескать, не следует переключать передачи при оборотах выше пяти тысяч. Но в руководстве по эксплуатации нет таких ограничений, поэтому дело порой доходило до суда. Как правило, решения были в пользу владельцев — разумеется, ценой потрепанных нервов. Справедливости ради отметим, что завод признал дефект массовым и даже публично извинился перед владельцами.

Машина с турбо-дизелем — пожалуй, самая востребованная на нашем рынке. Забот с ним немного, не считая низкого ресурса турбо-компрессора.

ТагАЗ ведь тоже оказался в заложниках сложившейся ситуации, поскольку «СанЙонг» скрыл масштаб проблемы и не очень спешил с ее решением. Похоже, соглашение между предприятиями не предусматривало никаких санкций в случае поставки дефектных узлов. Этим корейцы и воспользовались: по слухам, для снижения издержек они перенесли производство некоторых агрегатов, в том числе коробок передач, в Китай. Косвенным подтверждением этих слухов служит факт исчезновения с картера корейской маркировки.

На этой машине турбонаддув отказал на 2 тыс. км из-за замасливания улиток. Агрегат сняли, разобрали и, не найдя причины, вернули на место. Как ни странно, дефект исчез.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА

С приходом осени 2008 года начались другие сложности: при температуре чуть ниже нуля бензиновый двигатель «Тагера» удавалось запустить лишь с пятой-шестой попытки. На «Корандо», между прочим, такой проблемы не было. Оказалось, корейцы, адаптируя программу блока управления под наш климат и бензин, слегка ошиблись с настройками: из-за короткого импульса на форсунки смесь получалась слишком бедной.

Дефект устранили, изменив параметр топливной характеристики с единички на четверку и подкорректировав температурный коэффициент. Перепрошивали блоки бесплатно, по гарантии. Была лишь одна загвоздка: не у каждого дилера имелось необходимое оборудование. На первых «тагерах» в комплектации Т5 постоянно работал вентилятор охлаждения двигателя. С этим дефектом разобрались достаточно быстро — оказалось, нужно было поменять местами контакты. Кстати, дилерская сеть ТагАЗа тоже его больное место. Известны случаи, когда при установке дополнительного оборудования на фирменных станциях техобслуживания умудрялись подрывать пиропатроны преднатяжителей ремней безопасности. ТагАЗу даже пришлось расторгнуть договоры с некоторыми продавцами.

ТНВД фирмы «Бош» работает даже на самой дрянной солярке — на топливную аппаратуру дизеля пока никто не жаловался.

РОДИНА ПОМОЖЕТ

Все эти проблемы закалили владельцев, и теперь они активно обсуждают в Сети, что из отечественных аналогов подойдет взамен капризного оригинала. У некоторых вседорожников в задней подвеске уже трудятся уазовские пружины, которые чуть жестче родных, благодаря чему удалось приподнять заднюю часть кузова на 55 мм (это стало хорошим подспорьем на бездорожье).

Чтобы хватало хода отбоя амортизаторов, их заменяют «волговскими». Важно только помнить, что грузоподъемность машины больше от этого не становится. Жаль, пока не нашлось адекватной замены заводским полуосям заднего моста, которые, похоже, тоже китайские — с приличным «яйцом» в зоне рабочей поверхности сальника. Поэтому течь масла на тормозные механизмы после 20 тыс. км — обычное дело. Причем оригинальных полуосей в продаже практически нет, а если имеются, то в три раза дороже, чем обычно.

Багажник и без того невелик, а некоторые владельцы бензиновых версий, дабы сэкономить на топливе, размещают в нем 100‑литровый газовый баллон. Другой вариант — закрепить 40‑литровый между лонжеронами рамы. А если изменить геометрию выпускной системы, туда поместится и 50‑литровый.

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ

С двигателями особых проблем нет. Правда, и здесь ТагАЗ отличился: если на корейском «СанЙонге-Корандо» с дизелем серии ОМ662 турбокомпрессор служил вполне надежно, то на «Тагере» он иногда пропускает масло. Дефект массовым не стал, но откуда он появился на вроде бы отработанной конструкции? Видимо, опять сказывается неизвестное происхождение агрегата, на сей раз турбины.

На пятидверных «тагерах» бывает еще один дефект: к 50–80 тыс. км может закиснуть ось заднего стеклоочистителя. Рекомендуем при первых признаках, когда щетка начинает дробить по стеклу, разобрать и смазать Случаются и более серьезные проблемы.

На машине, побывавшей в нашей редакции год назад (ЗР, 2010, № 6), были обнаружены трещины на раме в районе заднего левого рычага подвески. То, что несущая деталь не переломилась пополам, считаем заслугой нашей тестовой группы, вовремя обнаружившей дефект. А ведь все могло бы закончиться печально! Других нареканий к ходовой части нет.

Кроме стоек и втулок стабилизатора, в передней подвеске быстро изнашиваться нечему. Разве только со ступичными подшипниками не повезет. Средний ресурс колодок 30 тыс., дисков — около 90 тыс. км.

Сравнительно слабыми признаны, пожалуй, лишь стойки переднего стабилизатора — через 40–50 тыс. км извольте поменять. Шаровые опоры, сайлент-блоки, рулевые тяги и наконечники служат порой более 180 тыс. км. С подшипниками ступиц как повезет. Разброс по ресурсу — в порядок: от 20 до 200 тыс. км. Здесь, кстати, китайские комплектующие превосходят корейские.

Задний мост в версии с дисковыми тормозами: чулки пока сухие, но, бывает, начинают потеть маслом при пробеге 2–3 тыс. км. Здесь отпотевает входной вал редуктора, что нетипично.

И «Корандо», и «Тагер» не могут быть названы полноценными героями этой рубрики, поскольку первый уже стар, а второй слишком молод. Поэтому третью таблицу мы приводим без традиционного расчета стоимости затрат на километр пробега (ЗР, 2011, № 1). Эти машины выходят за рамки принятой методики, мы решили рассказать о них лишь из желания обратить внимание производителей на необходимость более грамотного выбора моделей для нашего рынка. Чтобы упрощенные технологии не подрывали доверия потребителя к давно уже известной модели.

Близнецы, но не во всем: стоит ли покупать SsangYong Korando или Tagaz Tager за 500 тысяч


Настоящий внедорожник за 500 тысяч рублей – задача, которую ставят перед собой многие. Мы эту задачу решали уже как минимум двумя способами: УАЗ Патриот и Great Wall Hover. Есть, конечно, еще и Suzuki Jimny, и Chevrolet Niva и много чего еще… Вот и сегодня мы рассмотрим еще один, несколько более экзотический вариант для тех, кому «китаец» кажется ничем не лучшим выбором, чем исконно отечественный автомобиль: SsangYong Korando или его «брат-близнец» TagaAZ Tager. Наши коллеги из Авито Авто говорят, что разброс цен на эти машины довольно большой: самые дешевые отдают тысяч за 200, а наиболее свежие и ухоженные экземпляры Tager предлагаются уже за полмиллиона, а то и дороже. Каким вышел переезд «корейца» в Россию, есть ли смысл купить более свежий вариант и с чем придется столкнуться при выборе такой машины?

История появления модели TagAZ Tager сегодня известна в основном тем, кто ей интересовался. Не каждый вспомнит, что в 2006 году Таганрогский автозавод решил расширить ассортимент собираемых автомобилей, и не за счет партнеров, а путем выкупа у корейцев оснастки для производства снимаемой с конвейера модели Korando. SsangYong дал согласие, и через два года после выхода на пенсию второго поколения Korando, выпускавшегося с 1996 по 2006 годы, в России появилось первое поколение его близнеца под именем Tager. Его жизнь оказалась не слишком короткой – машина продержалась в производстве с 2008 по 2014 год. Однако объемы реализации и выпуска были ниже, чем рассчитывалось, так что проект можно считать лишь условно успешным. А насколько успешным может быть поиск такой машины сегодня на вторичном рынке?


SsangYong Korando 1996–2006

На идеальную сохранность кузова внедорожника надеяться не приходится. Даже корейский оригинал не был образцом коррозионной стойкости, а уж с учетом возраста в 15-25 лет здесь и удивляться нечему. Локализация в Таганроге добавила к этому свое качество металла, окраски и сборки, так что у местных машин в возрасте 7-13 лет можно видеть вполне схожие проблемы. Особенно ощутимо страдает нижний контур автомобиля. Пороги активно ржавеют и гниют, а штатные подножки дополнительно собирают грязь и воду и могут годами скрывать масштаб проблемы, пока не сгниют сами или не будут сняты для осмотра. Кромки арок корродируют под пластиковыми накладками – в лучшем случае под ними можно найти ржавые уголки крыльев, в худшем – бахрому, оставшуюся от кузовного металла. В полостях арок, особенно задних, скрывается ржавчина, причем зачастую тоже сквозная. На Корандо в силу возраста повыше вероятность того, что в арках и на днище будут дыры в салон. Передние крылья, под которыми тоже копится влага, гниют изнутри, так что стоит как минимум заглянуть в стык передней стойки кузова и крыла. На дверях ржавчина почти наверняка будет под пластиковым молдингом, а черные рамки боковых стекол иногда облезают.


ТагАЗ Tager 2008–13

SsangYong Korando 1996–2006

Еще один вопрос, актуальный для владельца и корейской, и российской версии внедорожника – это кузовные детали и внешняя отделка. Korando – не самый популярный внедорожник, так что выбор неоригинальных компонентов тут практически отсутствует, а оригинальные мало того что дороги, но и весьма редки. Если лобовое стекло можно купить отечественного производства тысяч за 5-6 вместо оригинального корейского за 15-16, то со многими кузовными запчастями ситуация гораздо сложнее. Например, сгнившее переднее крыло заставит потратить 20, а то и 30 тысяч рублей с ожиданием в месяц-полтора, бампер тоже обойдется тысяч в 30, если удастся его найти, а капот или пластиковые молдинги, которые опоясывают всю машину по периметру, можно вовсе не добыть. А уж где искать задние двери для пятидверного кузова Tager, которого в корейской гамме не было, – и вовсе тайна.

Ходовая часть у внедорожников весьма простая: впереди это независимая двухрычажная подвеска с торсионами в роли упругих элементов, а сзади – неразрезной мост на пружинах. Причем переезд в Россию не изменил производителя заднего моста: он остался корейским, от Tongil. Подвески в целом весьма надежны и дешевы в содержании, хотя некоторые сложности подкинуть могут. Прежде всего это вновь касается скудности ассортимента неоригинальных компонентов. Однако то, что найти можно, стоит недорого, причем даже в оригинальном исполнении. Например, задний рычаг можно купить тысячи за 3, как и пружину, и амортизатор. Сайлентблоки доступны в широком ассортименте, так что восстановительный ремонт выполнить реально. Шаровые опоры впереди меняются отдельно от рычагов и доступны за 700-1000 рублей за неоригинал. Но и здесь могут быть мелкие сюрпризы – например, передний верхний рычаг в сборе найти можно, а нижний – сложно. В общем, сгнившие рычаги здесь могут стать поводом для неплохого торга. Вдобавок при покупке стоит подробно расспросить хозяина об объеме доработок подвески. Простота конструкции и скудный выбор неоригинала толкают многих на эксперименты и тюнинг, особенно в провинции, где запчасти не так доступны. В итоге может получиться солянка из всего, что, по мнению владельца, может улучшить характеристики. Пружины ставят от чего угодно, от УАЗа и Газели до Геландвагена и W140, амортизаторы подбирают по длине, а уж сайлентблоки и подавно можно подогнать по размерам и жесткости.


SsangYong Korando 1996–2006

Полный привод на Tager выполнен по схеме part-time, с постоянным приводом на заднюю ось и жестко подключаемым передком. Соответственно, ненадлежащая эксплуатация вроде быстрой езды по асфальту на полном приводе может «приговорить» раздатку, так что ее нужно не только протестировать, но и послушать, и проверить на предмет чистоты масла. Слабые места в полноприводной схеме – вакуумные муфты подключения передних колес и электрический привод включения понижайки. Вакуумный привод зачастую так допекает владельцев, что те меняют передние хабы на механические, с ручным включением. Ну а учитывая все ту же любовь к тюнингу, стоит еще до покупки выяснить, что еще привнесли годы и хозяева в конструкцию полного привода. Иногда доходит до серьезных модификаций вроде перехода на постоянный полный привод с установкой раздаточной коробки и заднего кардана от SsangYong Musso, благо встают они фактически без переделок.


ТагАЗ Tager 2008–13

И у Korando, и у Tager имелась возможность выбора коробки передач. Базовой была пятиступенчатая ручная трансмиссия, а за доплату можно было получить четырехступенчатый автомат: либо 722.3 от Mercedes-Benz, либо M74 от австралийской компании BTR, которая позже под именем DSI была куплена холдингом Geely. Последняя коробка была доступна и для Tager. Конечно, АКП 722.3, собранная по лицензии Mercedes-Benz, более надежна и ресурсна, да и простота конструкции, в которой нет управляющей электроники, идет ей на пользу. Такие агрегаты с регулярной заменой масла и промежуточным обслуживание могут пройти до полумиллиона километров. Правда, с учетом возраста Korando и полного незнания истории обслуживания коробки главным плюсом сегодня стоит считать ремонтопригодность и относительную дешевизну восстановления. Впрочем, и агрегат от BTR проявил себя неплохо, так что его можно считать хорошим выбором при покупке Tager.

Особенно на фоне хронических и практически неизлечимых проблем с ручной коробкой передач, которых не было у «оригинального» Korando, но появившихся у «наследника». Основные проблемы были с синхронизаторами, причем почти всех передач, и переборка, которую пришлось осваивать заводу для выполнения гарантийных обязательств, обычно не помогала. Хруст, треск и порой полная невозможность переключить передачу приводили владельцев в отчаяние, а неспособность изготовителя решить проблему усугубляла положение. Основным выходом в этой ситуации была замена коробки передач либо на автоматическую – все ту же BTR M74, либо на «оригинальную» механику от Korando. Покупая Tager с ручной коробкой сегодня, стоит уделить максимум внимания рассказам владельца и проверке работы трансмиссии.


ТагАЗ Tager 2008–13

Моторов и у Korando, и у Tager было достаточно много, и большая часть – это агрегаты, собранные по лицензии Mercedes-Benz. Бензиновые варианты – это четырехцилиндровый 2,3-литровый M111 и рядная «шестерка» M104, которые в полном составе перешли от «корейца» к «россиянину». Дизели – это четырехцилиндровый OM661 (в девичестве OM601) на 2,3 литра и 2,9-литровый пятицилиндровый OM662 (он же OM602 у Mercedes). На Tager к ним добавился четырехцилиндровый дизель DA26, который TagAZ производил сам и ставил во все, что можно, включая легкий грузовик Master. Давайте кратко пройдемся по всем моторам, чтобы понять, что предпочесть.

Бензиновые моторы M111 и M104 – вариант практически беспроигрышный, особенно если удастся найти живой шестицилиндровый вариант. Ведь конструктивно M104 – это еще тот двигатель, что ставился на W124 и W140. Оба мотора имеют чугунный блок, надежный цепной ГРМ и простую конструкцию. Если следить за чистотой впуска, работой системы вентиляции картера и системы охлаждения (особенно это важно для «шестерки»), даже четырехцилиндровый двигатель способен пройти более полумиллиона километров до капремонта. Конечно, сейчас верить в чудеса уже поздно, особенно при покупке Korando, но шансы найти мотор с неплохим остаточным ресурсом еще есть. А в крайнем случае можно за умеренные деньги найти агрегат на разборке.


ТагАЗ Tager 2008–13

Дизельные моторы от Meredes-Benz тоже хороши. Правда, это очень старые форкамерные моторы, ведущие свою историю еще из начала 80-х годов прошлого века, но для нетребовательного водителя в эксплуатации это несет в основном плюсы. Здесь механические форсунки, механический ТНВД с цепным приводом, но добавлен турбонаддув, что придает тяги на низах и живости в целом. При этом наддув не сделал мотор ощутимо дороже в содержании: новую турбину Garrett можно купить за 30-35 тысяч, что немного, а еще доступны картриджи для ремонта за 7-10 тысяч. Остальное по современным меркам и вовсе стоит копейки: оригинальные форсунки можно приобрести по 4-5 тысяч за штуку, а механический ТНВД не купить новым, но можно отремонтировать. А вот мотор DA26 собственного производства TagAZ – то, чего стоит избегать. Даже если оставить в стороне его скверную надежность и ресурс, для него банально не найти запчастей: происхождение агрегата покрыто мраком, и ремонт обычно оборачивается поиском и сбором всех останков этих дизелей со всех близлежащих разборок, чтобы наскрести из каждого по чуть-чуть деталей. Неудивительно, что дело обычно кончается заменой мотора на все тот же OM602: по деньгам это не дороже, а в эксплуатации несравнимо лучше.

SsangYong Korando 1996–2006

Ну а теперь, кратко разобравшись, чем Tager отличается от Korando и чего вообще можно ждать от этих машин, давайте попробуем составить портрет оптимального экземпляра. Если вас не пугают сложности с кузовными запчастями и подбором некоторых других деталей, то с учетом общности моторов и автоматической трансмиссии можно поискать автомобиль помоложе – таганрогской сборки. Вполне логичным выбором будет бензиновый Tager с мотором 3,2 литра и АКП. В продаже еще можно найти ухоженную машину от первого владельца – примерно вот такую. Если Автотека подтвердит «ровный» пробег и отсутствие ДТП в истории, то это один из лучших вариантов по модели. Кстати, дизельный Tager найти сложнее: на момент написания материала их было всего 20% от всего объема машин, продававшихся на Авито. Да и бензиновый экземпляр с шестицилиндровым мотором тоже не самый популярный вариант: три четверти бензиновых машин оснащены 2,3-литровым двигателем.

Как своими руками поменять салонный фильтр в автомобиле TagAZ Tager


Автомобиль под названием TagAZ Tager знаком не всем. Хотя речь идёт о машине, которая выпускалась отечественным заводом в Таганроге.

Впервые о кроссовере под таким названием услышали в 2008 году. Именно тогда стартовало производство на мощностях таганрогского завода. Начинало предприятие с трёхдверной версии внедорожного автомобиля.

При этом многие автолюбители быстро узнали в новом TagAZ очень знакомые черты. Ничего удивительного в этом нет, поскольку Tager фактически является копией южнокорейского автомобиля, хорошо известного на российском рынке как Korando от компании SsangYong.

С 2009 года начали производить уже пятидверную версию, которая разрабатывалась уже собственными силами инженеров предприятия TagAZ. У оригинального Korando версия с 5 дверьми отсутствовала.

TagAZ Tager позиционируется как утилитарный внедорожник с рамной подвеской, неразрезным задним мостом и жёстко подключаемым полным приводом с понижающей передачей. Но спрос на отечественный внедорожник оказался очень скромным. За 2009 год удалось реализовать менее 2,5 тысяч экземпляров. У предприятия начали серьёзные финансовые проблемы, в результате которых TagAZ отказался от ряда моделей, включая Tager. Его история закончилась в 2012 году.

Но эти машины продолжают эксплуатироваться на российских дорогах и встречаются в странах СНГ. Множество вопросом по обслуживанию и ремонту автовладельцы решают своими силами. Одной из наиболее простых задач считается смена фильтра салона.

Периодичность обслуживания

Начать следует с того, что на некоторых Tager производства предприятия TagAZ салонный фильтр с завода вовсе отсутствует. На месте предполагаемого размещения элемента имеется пластиковая заглушка.

Даже если на вашем внедорожнике не оказалось штатного элемента фильтрации салонного воздуха, проблему можно решить своими силами. Для этого нужно по контуру заглушки вырезать отверстие с помощью острого ножа. В последующем в него будет вставляться фильтр и меняться с такой же периодичностью, как прописано в руководстве по эксплуатации для Tager, где расходник стоит с завода.Как своими руками поменять салонный фильтр в автомобиле TagAZ Tager

Если смотреть в регламент, то для TagAZ Tager предусмотрен интервал в 15 тысяч километров или 1 год. Именно с такой периодичностью завод рекомендует менять старый фильтр салона и устанавливать свежий расходник.

Но лучше ориентироваться по признакам износа. Фильтр салона точно требует замены, когда быстро и активно запотевают стёкла внутри салона, плохо работает кондиционер, наблюдается слабый обдув через воздуховоды и машина заполняется неприятными затхлыми запахами.

Выбор расходника

Сам фильтр для отечественного внедорожника с южнокорейскими корнями подобрать не так просто. Чаще всего в качестве элемента очистки используется салонный фильтр с артикулом CA89070 производства компании Sakura.

Но автомобилисты могут выбрать другие фильтры, которые будут соответствовать габаритным размерам 200,5х99х20 мм. Кто-то ищет идеально подходящий элемент, другие покупают фильтры немного большего размера, и подрезают его до необходимых параметров.Как своими руками поменять салонный фильтр в автомобиле TagAZ Tager

Стоит выделить несколько салонных фильтров, подходящих для TagAZ Tager и SsangYong Korando. Запчасти для них взаимозаменяемые, потому особых сложностей с поиском возникнуть не должно. Большинство деталей для Tager рекомендуется искать как под Korando.

К числу хороших фильтров салона можно отнести следующие элементы:

  • EKF3962 производства фирмы Comline;
  • запчасть с номером J1340405 от компании NipParts;
  • расходник с каталожным номером SC9804 от бренда AMC Filter;
  • ещё один вариант от AMC Filter с артикулом SC9801;
  • более качественный и востребованный фильтр LA291S от компании Knecht;
  • один из лучших аналогов для TagAZ Tager в лице LA 391S, но уже под брендом Mahle.

Цены в зависимости от региона, конкретного продавца и выбранного расходника будут отличаться. Но тратить на салонный фильтр менее 200 рублей и более 600-800 рублей в случае с внедорожником Tager производства компании TagAZ не стоит. Ищите золотую середину.

Инструкция по замене

Если у вас нет возможности заменить фильтрующий элемент в своём внедорожнике отечественного производства с корейской начинкой, поскольку не хватает времени, либо пока не приобрели новую запчасть, допускается чистка старого элемента.

Чтобы частично восстановить фильтрацию на некоторое время, пока не получится выполнить полноценную замену салонного фильтра на TagAZ Tager, деталь снимается, вытряхивается и продувается компрессором под сравнительно большим давлением. Либо воспользуйтесь мощным пылесосом.

Но такая мера носит исключительно временный характер. При пробеге более 15 тысяч километров, либо через год после предыдущей смены расходного элемента, придётся в любом случае его менять.Как своими руками поменять салонный фильтр в автомобиле TagAZ Tager

Процедура предусматривает выполнение нескольких последовательных действий:

  • Сначала рекомендуется отключить минусовую клемму, откинув её от аккумуляторной батареи в подкапотном пространстве. Все остальные работы будут проводиться в салоне, со стороны переднего пассажирского места.
  • Откиньте кресло переднего пассажира максимально назад, освободив себе пространство перед бардачком.
  • Подготовьте необходимые инструменты и материалы. В работе пригодится крестовая отвёртка с короткой ручкой типа PH2, а также обычная плоская отвёртка. Последняя нужна, чтобы поддеть скобу фиксатора.
  • Откройте перчаточный ящик и уберите оттуда всё лишнее. Затем вернёте всё на свои места.
  • Откиньте саму крышку бардачка. Для этого сдвигаются ограничители открытия крышки перчаточного ящика в продольном направлении. Это такие штырьки по бокам конструкции, которые ограничивают раскрытие ящика. Затем ограничители извлекаются.
  • Крышка аккуратно опускается вниз, как бы на ноги автомобилисту. Не давайте крышке свисать под своим весом, поскольку она ещё удерживается на пластиковых петлях, закреплённых к торпеде. Но пластик здесь очень хрупкий, потому эти петли с лёгкостью ломаются.
  • Открутите винт, который фиксирует за бардачком в районе корпуса салонника жгут с проводами. Уберите его в сторону, дабы не мешался под руками.
  • Фильтры салона для TagAZ Tager, как и для SsangYong Korando, отличаются двойными расходниками. То есть здесь фильтр состоит из 2 частей.
  • Используя плоскую отвёртку, подденьте скобу фиксации салонного фильтра.
  • Сначала извлекается левая часть фильтра. Элемент достаётся вместе с рамкой. Когда левую половинку достанете, правую часть просто сдвиньте влево, и извлеките точно так же, как предыдущую половинку.
  • Гнездо расходника стоит продуть компрессором или пройтись по внутренним полостям пылесосом.
  • Прежде чем устанавливать новый расходник, стоит включить обдув салона, чтобы выгнать из системы остатки грязи и пыли. Это полезная процедура, поскольку удаётся минимизировать моментальное загрязнение нового расходника после начала эксплуатации автомобиля.
  • Соберите всё в обратной последовательности.

Если следить за состоянием салонного фильтра, менять его с рекомендованной периодичностью, а также применять изначально качественные запчасти, проблем с чистым и безопасным воздухом в салоне точно не будет.

Процедура предельно простая, требует минимальных навыков и совсем немного вашего личного времени. В том же автосервисе за такую услугу потребуют не меньше 500-1000 рублей. Отличный повод сэкономить.

Замена свечей зажигания ТагАЗ Tager

Замена свечей зажигания по регламенту проводится через каждые 30 000 км. При этом увеличение срока использования свечей особого экономического смысла в себе не несет, т.к. по мере их износа увеличивается и расход топлива.

Для замены свечей потребуется следующий инструмент: шестигранный ключ 5 мм, торцевая головка S10, отвертки PH2, отвертка шлицевая, свечной ключ 16 мм.

Первым делом необходимо открыть капот и снять участок воздуховода между воздушным фильтром и дроссельным узлом. Для этого нужно открутить хомут крепления воздуховода к дроссельному узлу, отстегнуть две защелки крепления датчика массового расхода воздуха к воздушному фильтру и аккуратными вращательными движениями снять воздуховод с посадочных мест.

Защелки крепления датчика массового расхода воздуха к воздушному фильтру ТагАЗ Tager

Отверстие датчика лучше закрыть пленкой, чтобы не насыпать в него лишней грязи. После этого нужно отсоединить патрубок вентиляции картерных газов от клапанной крышки.

Отсоединение патрубка вентиляции картерных газов от клапанной крышки

Затем аккуратно снять воздуховод с крепежных шпилек на клапанной крышке.

Снятие воздуховода с крепежных шпилек на клапанной крышке

Снятый воздуховод в сборе с датчиком массового расхода воздуха пока нужно отложить в сторону.

Снятый воздуховод в сборе с датчиком массового расхода воздуха

Далее необходимо шестигранником открутить 3 винта крепления накладки клапанной крышки.

3 винта крепления накладки клапанной крышки

Затем снять ее и головкой S10 открутить 4 болта крепления катушек зажигания к клапанной крышке.

4 болта крепления катушек зажигания к клапанной крышке

Из пазов клапанной крышки вынуть высоковольтные провода, стараясь не сломать защитные пластиковые кожухи.

Высоковольтные провода в пазах клапанной крышки

После этого нужно снять наконечники проводов 1-го и 3-го цилиндров со свечей — если они не снимаются, лучше попробовать «стронуть» их вращательными движениями, чтобы не порвать провод. Отсоединять высоковольтные провода от катушек зажигания не требуется, нужно снять всю конструкцию из проводов и катушек в сборе и также пока отложить в сторону.

Доступ к свечам ТаГАЗ Tager

Затем необходимо выкрутить свечи — удобнее всего для этого использовать магнитную головку, т.к. колодцы свечей достаточно глубокие. При отсутствии такого инструмента можно вполне использовать обычную свечную головку, вытаскивая свечи длинным пинцетом.

При установке новых свечей нужно первые несколько оборотов обязательно делать без использования воротка, чтобы не испортить резьбу в головке блока. Свечи требуется завернуть до касания металлическим уплотнительным кольцом головки блока, после чего довернуть еще на 3/4 оборота. Остальную сборку нужно производить в обратной последовательности.

Читайте также: