Топливный фильтр ока как установить

Обновлено: 22.04.2024

При снижении мощности двигателя и ухудшении тяговых качеств автомобиля в первую очередь проверьте чистоту фильтров карбюратора и топливного насоса и, при необходимости, промойте их, так как при загрязненных фильтрах топливо перестает поступать в карбюратор. Рекомендуется периодически выполнять эту работу в профилактических целях.

Вам потребуются: ключи «на 10» и «на 13», отвертка.

1. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подвода топлива от штуцера подачи топлива на карбюраторе.

2. Выверните штуцер подачи топлива и выньте его из крышки карбюратора вместе с фильтром.

3. Выньте из штуцера топливный фильтр.

4. Промойте фильтр бензином или ацетоном и продуйте сжатым воздухом. Поврежденный фильтр замените. Установите топливный фильтр в порядке, обратном снятию.

5. Выверните болт крепления крышки топливного насоса.

6. Снимите крышку с топливного насоса.

7. Выньте сетчатый фильтр, промойте его бензином и продуйте сжатым воздухом. Поврежденный фильтр замените. Установите сетчатый фильтр в порядке, обратном снятию. Затем установите на место воздушный фильтр.

Топливный фильтр ока как установить

Поход на авторынок и в автомагазин осчастливил следующим набором: топливная магистраль ОКА от бака до подкапотного пространства (80 рублей), тройник металлический (25 рублей), обратный клапан ВАЗ 2108 (14 рублей), датчик бензобака ВАЗ 2108 с низкой панелью (85 рублей), шланг топливный диаметром 10 мм (40 рублей), 10 хомутов Norma 6мм-12мм (80 рублей). На авторынке предложили 2 варианта датчиков на восьмерку: с высокой панелью и низкой - разница, думаю, в сопротивлении датчика и внешне у того, который на высокую панель (он маркируется как для ВАЗ-21083) чуть длиннее плечо, где зафиксирован поплавок! Взял для низкой панели! Маркировка просто для ВАЗ-2108! В крайнем случае, думаю, уравняю добавочным сопротивлением, ведь разность в объеме бака у Оки и 2108 в 10 литров! Ну, да ладно, вся эта идея с переделкой и так не представляет собой легкого пути!
В автомагазине были приобретены: обратный клапан от ВАЗ-2108 и (о чудо!) готовый металлический тройник для обратки. Я уж думал его придется изготавливать самостоятельно - ан нет! попался изготовленный заводской!

Итак, загоняю машинку в гараж, выкидываю все из багажника, собираю заднее сиденье и поднимаю сзади резиновый коврик. Перед взором открывается овальный лючок, крепящийся на двух саморезах. Открываю его и перед нами предстает горловина бензобака с датчиком уровня топлива. Первым делом надо снять хомут, который крепит стандартный бензошланг для подачи топлива, затем, при помощи ключика на 7 открутить 6 гаек крепления самого датчика к бензобаку. Аккуратно вынимаю сам датчик, аккуратно(!), до середины он вынимается легко, а затем его надо повернуть в бок, чтобы можно было достать изогнутое колено. Если сравнить внешне оба экземпляра, то они различаются! Не беда, аккуратно устанавливаю восьмерошный датчик. Тут самое главное не упустить угол, куда смотрело колено стокового заборника топлива - новый датчик надо установить так же. Чтобы поплавок передвигался в той же плоскости как и старый. Тут же ради интереса подключил контактную группу, которая ведет к датчику на панели приборов. Топлива у меня было мало и старый датчик уже горел красной лампочкой - новый показывает примерно то же, только другой стороной стрелки (ширина стрелки около 1,5 мм)! Раньше я ориентировался по правой стороне стрелки, а теперь по левой! Т.е. погрешность меня устраивает! Подцепил поплавок и поднял его до максимума - стрелка ушла в "полный бак", только опять же другой стороной стрелки! УРА! Тарировать не придется!
Небольшое отступление: я не раз встречал в интернете, что при установке в ОКУ датчика от восьмерки - последний показывает полную чушь! Например здесь. Сайт хороший! Малый - молоток! Но почему то восьмерошный датчик у него не пошел?! Вижу две возможные ошибки: датчик уровня не тот (от высокой панели) или не попал на крепения самого датчика в баке! По правде говоря, его так и хочется немного довернуть на болтах на несколько градусов чтобы приемная и обратная трубки было более удобно закреплять! Не знаю, не знаю - у меня все получилось!

Внешний вид подкапотного пространства до установки обратки стандартный. Затем собрал тройник с обратным клапаном (не перепутать в какую сторону он пропускает!) и при помощи большого количества хомутов закрепил весь этот девайс между выходом бензонасоса и входом в карбюратор.

Проверка была простой: покачал вручную подкачкой бензонасоса - через несколько качков услышал хлюпающие звуки со стороны бензобака. Ура! Работает!

P.S. Сегодня (на следующий день после установки) залил полный бак, под завязку! Датчик уровня топлива показывает правильно. Просто раньше на стоковом датчике я ориентировался по левой грани стрелки, а теперь по правой, и всё! Появилась и еще одна приятственность: в отличие от стокового - восьмерошный датчик более плавно показывает уровень! Т.е. раньше при любом даже легком раскачивании кузова - стрелка болталась очень точно указывая количество топлива, такое мельтешение, честно говоря, бесило! У восьмого датчика показания как бы сглаживаются, думаю, это связано с более плотной и четкой намоткой провода сопротивления в самом датчике бензобака.
Попробовал после активной езды в жару пальцем корпус бензонасоса: раньше палец на нем удержать было невозможно - горячий! Теперь слегка тепленький! ;-))
Перед бензонасосом стоит фильтр тонкой очистки топлива с отстойником - теперь в нем постоянная циркуляция топлива, аж бурлит!

В целом - если у вас проблем с перегревом бензонасоса нет - такую процедуру, думаю, проделывать нецелесообразно! Ну, если только вы любите свою ОКУ и пытаетесь привентивными мерами предотвратить возможные проблемы в будущем!

СеАЗ Ока ОсобоКризисныйАвтомобиль › Бортжурнал › Установка фильтра тонкой очистки топлива.

Всем приветы. Ну тут особо говорить то и нечего.Но пусть будет.
Поставил сей необходимый расходник. :) Думаю что так будет лучше.

СеАЗ Ока 1997, двигатель бензиновый 0.8 л., 31 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

Nissan X-Trail, 2016

BMW X5, 2008

Toyota Corona, 1990

Mitsubishi Lancer, 2003

Комментарии 19

Мы специально покупали подобные фильтры для проверки. Гоняли через него слитую охлаждающую жидкость, результатом очень разочарованы остались, не пропускает только крупные хлопья,

Возьми как Fishhunter-59 советует

Я себе поставил фильтр от Субару (150руб), срок службы в десятки раз больше пластиковых и уровень очистки как в центрифуге, в поплавковой камере, как в новом карбюраторе.

Круто!Загляну в твой БЖ.

Можно поставить и с ВАЗ-инжектор, тоже неплохо, трубки по шлангам нормально.

Я на семёрку всегда такие покупал.

Вот и поставь на ОКУ, пластик всё равно ржавчину пропускает.

Ну промой камеру и тыщ через 10 посмотри, там будет жёлтая муть, она же со временем осаждается в топливных жиклёрах.А на инжекторных машинах форсунки работают больше 100 тыс, только игла вырабатывается, а то что их промывают на сервисах, так это от смолы, которая через любой фильтр пройдёт.

Я раньше на жигулях диагностику раз в год делал у проверенных людей.Так год без нареканий ездил.Всё промывали и регулировали зажигание.

Fishhunter-59

Владимир, можете ссылку какую-нибудь дать на этот фильтр, чтобы подобный купить?

Ремонт и регулировка карбюратора на автомобиле ОКА

Засорившийся карбюратор автомобиля становится источником головной боли для любого автовладельца. Водитель автомобиля ОКА в этом смысле исключением не является. Если карбюратор вовремя не отремонтировать, о комфортной езде можно будет забыть. Можно ли отремонтировать это устройство своими силами? Разумеется.

Модели карбюраторов для автомобилей ОКА

Существует несколько модификаций автомобилей ОКА. Самой первой машиной этой марки была модель 1111. Её выпускали на заводах ВАЗ и КамАЗ. Эта модель имела объём двигателя 0.65 литра и комплектовалась карбюратором марки ДМЗ, который производился на автоагрегатном заводе в Димитровграде.

Основные элементы карбюратора ДААЗ 1111 для автомобиля ОКА

Затем появилась новая модель автомобиля ОКА — 11113. Объём двигателя у этой машины был чуть больше и составлял 0.75 литра. Соответственно, немного изменился и карбюратор. На модель 11113 устанавливаются карбюраторы ДААЗ 1111. Это устройство производится на том же заводе в Димитровграде. От своего предшественника этот карбюратор отличается лишь увеличенным размером смесительной камеры. Во всём остальном устройство не претерпело никаких изменений.

Распространённые неисправности карбюратора и их причины

карбюратор «стреляет». Это — наиболее распространённая неисправность, связанная с карбюраторами машин ОКА. Обычно проблема возникает из-за некачественного бензина. Из-за него в карбюратор начинает поступать слишком бедная топливная смесь, после чего водитель слышит под капотом громкий хлопок, напоминающий пистолетный выстрел. Для устранения проблемы следует слить некачественное топливо, сменить бензоколонку и почистить карбюраторные жиклёры;
избыток бензина в карбюраторе. Если в устройство поступает слишком много бензина, то завести автомобиль очень трудно: двигатель запускается, но тут же глохнет. Для устранения этой проблемы необходимо точно отрегулировать карбюратор, а если проблема не ушла — установить новый комплект свечей зажигания;
нет бензина в карбюраторе. Если бензин не поступает в карбюратор, то автомобиль просто не заведётся. Обычно топливо перестаёт поступать из-за засора в одной из камер устройства или из-за плохой регулировки. Решение только одно: снять карбюратор, полностью его разобрать и промыть;
в карбюраторе образовался конденсат. Эта проблема встречается редко, но не упомянуть о ней нельзя. Чаще всего конденсат появляется в карбюраторе зимой, в сильные морозы. После этого машина очень плохо заводится. Если завести всё же удалось, надо как следует прогреть двигатель в течение 10–15 минут. Обычно этого бывает достаточно для полного устранения конденсата.

Демонтаж карбюратора автомобиля ОКА 11113

Прежде чем переходить к демонтажу карбюратора, следует определиться с необходимым инструментарием.

Инструменты и материалы

комплект рожковых ключей;
отвёртка плоская, средних размеров;
комплект накидных ключей.

Последовательность операций

Открывается капот автомобиля, с аккумулятора снимается отрицательная клемма.
Воздушная заслонка крепится к тяге с помощью болта на 12. Этот болт слегка ослабляется рожковым ключом.

Болт воздушной заслонки карбюратора автомобиля ОКА ослабляется с помощью рожкового ключа

Болт на кронштейне карбюратора автомобиля ОКА ослабляется рожковым ключом

Тяга воздушной заслонки карбюратора автомобиля ОКА снимается вручную

Промежуточная тяга карбюратора автомобиля ОКА снимается с помощью плоской отвёртки

Вентиляционный шланг с карбюратора автомобиля ОКА снимается вручную

Провода экономайзера холостого хода автомобиля ОКА отключаются вручную

Вручную снимается шланг вакуумнго регулятора на карбюраторе автомобиля ОКА

Отвёрткой ослабляется хомут главного топливного шланга карбюратора на автомобиле ОКА

Кронштейн воздушного фильтра автомобиля ОКА снимается вручную

После откручивания крепёжных гаек карбюратор с автомобиля ОКА снимается вручную

Очистка карбюратора от нагара и загрязнений

Большинство проблем с карбюратором возникает из-за некачественного топлива. Именно оно является причиной появления налёта, нагара. Оно же вызывает засоры топливных каналов. Для устранения всего этого придётся воспользоваться специальной чистящей жидкостью для карбюраторов. Она представляет собой баллончик со спреем. К баллону обычно прилагается комплект насадок для промывки каналов карбюратора. Есть множество производителей жидкости, но особой популярностью у автолюбителей пользуется жидкость HG3177, позволяющая идеально промыть карбюратор за несколько минут.

Жидкость для промывки карбюраторов HG3177 очень популярна у автолюбителей

Инструменты и расходные материалы

ветошь;
несколько зубочисток;
отрезок тонкой стальной проволоки длиной 30 см;
баллон со сжатым воздухом;
защитные резиновые перчатки и очки;
комплект рожковых ключей;
плоская отвёртка;
жидкость для чистки карбюратора.

Последовательность действий

Снятый с автомобиля карбюратор полностью разбирается.

Полностью разобранный и подготовленный к очистке карбюратор ДААЗ 1111 для автоомобиля ОКА

Самая тонкая насадка на баллончик с жидкостью для промывки карбюраторов

Регулировка карбюратора автомобиля ОКА

Рычаг воздушной заслонки до упора поворачивается против часовой стрелки и удерживается. В этом положении воздушная карбюраторная заслонка должна быть плотно закрыта.

В крайнем нижнем положении рычага заслонка карбюратора автомобиля ОКА должна быть полностью закрыта

Пусковой шток карбюратора на автомобиле ОКА утоплен плоской отвёрткой до упора

Зазор на воздушной заслонке карбюратора автомобиля ОКА измеряется щупом

Зазор воздушной заслонки на автомобиле ОКА регулируется вращением упорного винта

Зазор дроссельных залонок на карбюраторе автомобиля ОКА измеряется с помощью щупа

Зазор на дроссельных заслонках карбюратора автомобиля ОКА регулируется вращением упорного винта

Регулировка зазоров карбюратора автомобиля ОКА — видео

Снять и отрегулировать карбюратор автомобиля ОКА — задача не из лёгких. Тем не менее, она вполне по силам даже начинающему автолюбителю. При условии, что он будет в точности следовать этой инструкции. Особое внимание следует уделить проверке карбюраторных зазоров. Если хотя бы один из них не будет выставлен правильно, новых проблем с карбюратором избежать не удастся.

Карбюратор «Ока»

Силовые агрегаты автомобиля «Ока» 1111 и 11113 комплектовались карбюраторной системой питания. Сейчас такая система является устаревшей и не используется, но на момент начала производства являлась приоритетной, инжекторы на отечественных авто тех годов выпуска не использовались.

Примечательно, что при создании карбюратора «Ока» использовали не только «Солекс», некоторые конструктивные решения были позаимствованы также и у карбюраторов «Вебер» и «Озон».

Карбюратор ВАЗ-11113 похож по общему принципу построения с «Солекс» от ВАЗ-2108, но есть и некоторые особенности, к примеру, в узле «Ока» на корпусе есть две пробки, демонтировав которые можно добраться до топливных жиклеров, не разбирая сам карбюратор.

Конструкция и составные части

Карбюратор «Ока» включает в себя 3 основных части:

Крышка;
Основной корпус;
Корпус дроссельных заслонок.

Между собой указанные компоненты соединяются болтами.

Крышка

В крышке размещены штуцеры для подсоединения магистралей подачи топлива от насоса и слива излишков (обратка). Для дополнительно очистки подающегося бензина, под штуцером подачи установлен небольшой сетчатый фильтр.

В один из колодцев крышки установлена воздушная заслонка, ось которой тросиком соединяется с рукояткой принудительного обогащения топливовоздушной смеси, устанавливаемой в салоне (так называемый «ручной подсос»).

Также на крышке располагаются шпильки для фиксации корпуса фильтра.

Основной корпус

Главная рабочая часть карбюратора.

В ней располагается:

ГДС (главная дозирующая система) с диффузорами;
поплавочная камера;
Ускорительный насос;
Экономайзер и инерционным обогатителем;
Система ХХ с электронным клапаном;

Эта составляющая предназначена для дозирования количества топлива в зависимости от режима работы мотора и подмешивания бензина в воздух, обеспечения стабильного функционирования силовой установки на ХХ.

Корпус заслонок

В корпус дросселей установлены две заслонки (1-й и 2-й камер). Конструктивно сделано так, что трос, идущий от педали газа, соединяется с рычагом оси только заслонки первичной камеры. Воздействие на вторую заслонку осуществляется посредством рычагов, соединяющих между собой обе заслонки.

Из-за такого устройства, заслонки открываются асинхронно, то есть, сначала срабатывает дроссель 1-й камеры, который тянет за собой заслонку 2-й камеры. Это позволяет при малых нагрузках на двигатель как бы отключать 2-ю камеру для экономии топлива.

Регулировка карбюратора Ока осуществляется винтами качества и количества.

Конструктивные особенности

Несмотря на то, что за основу при создании взяли «Солекс» от «Восьмерки», у карбюратора «Оки» есть некоторые конструктивные особенности:

Поплавок и запорная игла – разделены. Первый элемент установлен в поплавковой камере, второй – располагается в крышке. Из-за этого технология регулировки уровня топлива отличается от обычного «Солекс»;
Поплавковая камера – одна, и располагается она сбоку основной дозирующей системы (а не по бокам, как у «Солекс»);
Поплавок закреплен в камере, причем таким образом, что обеспечивается постоянная нормальная подача бензина при ускорениях, движениях на подъем;
Тарировка (сечение отверстий) жиклеров меньше, чем у ДААЗ от 2108.

Что касается отличий карбюраторов моделей «Ока» 1111 и 11113, то они сводятся только к разной тарировке жиклеров.

На модели 1111 используются топливные жиклеры с тарировкой 95 (на 1-й и 2-й камерах) и воздушные – 190 (1-я камера) и 95 (2-я).

У версии 11113 установлены 95-е топливные жиклеры (на обеих камерах) и 170-й (1-я), 85 (2-я камера).

Поскольку размерные параметры жиклеров «Солекс» идентичны и отличаются только сечения, на «Ока» возможна модернизация карбюратора для повышения мощности путем установки жиклеров больших сечений (но при этом вырастет и потребление бензина).

Принцип работы

Карбюратор ВАЗ-11113 работает по тому же принципу, что и «Солекс». Суть функционирования очень проста – в поплавочной камере постоянно находится бензин, который за счет разрежения через ГДС подмешивается к воздушному потоку, образуя вместе с ним топливовоздушную смесь.

Работает все так – водитель посредством педали газа воздействует на дроссели, тем самым изменяя скорость потока всасываемого цилиндрами воздуха.

Воздушный поток, проходя через диффузоры создает разрежение в распылителях, из-за чего происходит всасывание топлива, находящегося в поплавковой камере. Всасываемый потоком бензин проходит через топливный жиклер, который благодаря малому сечению отверстия разбивает жидкость на мелкие капли, из-за чего обеспечивается легкость испаряются. И уже в испаренном виде бензин через распылитель подмешивается в воздух.

Двигатель работает в разных режимах, под которые ГДС не всегда успевает подстроиться (выдать нужно количество бензина), из-за чего могут возникать провалы и рывки.

Чтобы устранить такие проблемы, в конструкцию карбюратора включены экономайзер и ускорительный насос. Первый обеспечивает увеличенное количество бензина при высоких нагрузках мотора. Делается это за счет подачи части топлива в распылитель в обход топливного жиклера.

Ускорительный насос отвечает за подачу необходимого количества бензина при резком открывании дросселей. Делает он это путем впрыскивания топлива через дополнительный распылитель. То есть, при резком нажатии на газ, бензин в воздушный поток подается не только через ГТС, а и распылитель ускорителя.

Работы мотора на ХХ обеспечивается системой холостого хода. Состоит она из каналов, через которые топливо подается под нижние заслонки. Воздух же, нужный для работы мотора при закрытых дросселях поступает через отверстия, проделанные в заслонках. Поэтому даже при полностью отпущенном акселераторе, в камеры сгорания подается топливовоздушная смесь, необходимая для работы мотора на минимально возможных оборотах.

Обслуживание, регулировка

Благодаря простой конструкции и минимального количества электроники, карбюратор на «Ока» является достаточно надежным узлом. Но для поддержания его в полностью работоспособном состоянии, требуется периодическое обслуживание.

Признаками того, что нужен ремонт карбюратора «Ока» являются такие симптомы:

Затрудненный запуск мотора;
Неустойчивая работа на ХХ;
Возникновение провалов, рывков при нагрузке, резком открытии дросселей;
Падение мощности;

Поскольку такие же симптомы имеют проблемы с системой зажигания, то не лишним будет проверить ее работоспособность вместе с системой питания.

Основным недостатком карбюратора является наличие большого количества каналов и компонентов с отверстиями малого сечения, которые со временем забиваются сором, в них откладываются смолистые отложения, содержащиеся в топливе.

Обслуживание карбюратора сводится к полной разборке, промывке и продувке каналов, жиклеров, трубок. При этом, для прочистки не рекомендуется использовать металлические предметы (иголки, шило), чтобы не повлиять на сечения отверстий, хотя допускается применение для прочистки деревянных предметов (зубочисток).

При несильных загрязнения также помогают спец. средства для чистки карбюраторов, использование которых не требует демонтажа и разборки узла – промывка осуществляется на установленном карбюраторе и заведенном двигателе.

Из возможных поломок узла можно отметить:

Выход из строя электромагнитного клапана;
Порыв мембраны ускорительного насоса;
Износ посадочных отверстий осей дросселей;
Коробление плоскости корпуса дросселей из-за неравномерной затяжки;

Настроек у ДААЗ «Ока» не так уж и много – регулируется уровень в поплавковой камере и обороты ХХ.

Первая операция выполняется так:

Демонтируем крышку;
Замеряем высоту выступа вершины запорной иглы над плоскостью крышки, держа крышку строго горизонтально (чтобы игла «смотрела» вниз). Нормальным считается высота выступа 10 мм. Если показатель не соответствует, нужно добавить прокладку под седло иголки;
Ставим крышку на место;
Ручной подкачкой насоса закачивает топливо в карбюратор (нужно его заполнить полностью);
Снимаем крышку;
Замеряем расстояние от поверхности топлива до верхней плоскости корпуса. При нормальной регулировке этот показатель должен соответствовать 23-24 мм. Если расстояние больше или меньше, регулируем путем подгибания язычка на поплавке (для уменьшения количества – подгибаем вверх, а для увеличения – вниз).

Регулировка оборотов ХХ выполняется винтом качества. Работы следует выполнять на прогретом моторе и с включенными электроприборами (чтобы создать нагрузку). Суть регулировки сводится к тому, что нужно вращая винт добиться оборотов мотора на уровне 800-1000 об/мин.

Как правильно установить бензонасос на оку

Если проверка (см. «Проверка исправности топливного насоса на автомобиле») указывает на неисправность насоса, снимите его для ремонта.

Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка.

1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

2. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от штуцеров насоса (См. «Проверка топливного насоса на автомобиле»).

3. Отверните две гайки крепления насоса и аккуратно (чтобы не повредить прокладку) снимите топливный насос.

4. Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, внутренней и наружной прокладками. Замените поврежденные прокладки.

5. Устанавливайте насос в порядке, обратном снятию, отрегулировав его положение.

Регулировать положение топливного насоса нужно всегда, если после его снятия заменяли поврежденные или сильно обжатые прокладки.

Для этого определите выступание толкателя насоса от плоскости теплоизоляционной проставки, которое должно быть 0,8–1,3 мм.

Если толкатель насоса будет выступать менее допустимого, то при больших скоростях или нагрузках топливо будет подаваться в карбюратор в недостаточном количестве. Если шток будет выступать больше допустимого, то возникнет избыточное давление топлива, что может привести к отказу запорного клапана карбюратора и бензин переполнит поплавковую камеру.

Регулируют положение насоса с помощью регулировочных прокладок.

В запчасти поставляются прокладки толщиной 0,27–0,33; 0,70–0,80 и 1,10–1,30 мм.

Под теплоизоляционной проставкой обязательно должна быть установлена прокладка толщиной 0,27–0,33 мм.

6. Установите теплоизоляционную проставку, подложив под нее прокладку (внутреннюю) толщиной 0,27–0,33 мм.

7. Прижав пальцем толкатель, медленно проворачивайте коленчатый вал за маховик, пока не почувствуете минимальное выступание толкателя.

8. Прижав теплоизоляционную проставку, приложите к ее плоскости металлическую линейку (так, чтобы она не гнулась) и замерьте выступание штока. Прибавьте к полученному значению толщину линейки и.

10. Далее установите насос в порядке, обратном снятию. При этом стрелка, указывающая направление движения топлива, должна быть направлена в сторону нагнетательного штуцера, к которому подсоединяется шланг, идущий к карбюратору.

Сначала симптоматика и небольшая предыстория:

Еду я значит как-то с работы домой, машина еще не на учете, в тестовом режиме (про постановку на учет отпишу позднее). Еду в спокойном режиме, вдруг на нерегулируемом перекрестке, при повороте падает скорость — жму газ — ничего не происходит. А машина то заглохла. Смотрю, горят обе красные аккум и масло. Не поняяял. Докатываюсь по инерции метров 40 после поворота и сворачиваю на мою любимую АЗС, вылез, чуть докатил, дабы не мешать никому, пробую заводить. Проворачиваю — стартер молотит, намека на запуск нет. Еще раз — нет. Вытягиваю подсос разумеется, проворачиваю, поднажимаю тапкой газу немного — ничего.

Сижу и думаю, что могло произойти при повороте… Выхожу, открываю капот, визуально осматриваю авто — ничего необычного не замечаю. Пару минут перемозговал, сел крутить — стартер молотит, намека на запуск нет. Краем глаза замечаю как мужики с АЗС наблюдают за мной и после еще пары попыток один подходит, предлагает помощь, рассказывает о проблеме жигулевского бензонасоса при перегреве, и как в свое время от нее избавлялись мокрыми тряпками. Проверили с ним искру — все есть, на обоих проводах.

И здесь я вспомнил что недавно заправлялся 95-ым бензином. Планировал облегчить жизнь оке (так я думал тогда). В церату я лью в перемешку, 92-ой разбавляю 95-ым. Вот и тут по привычке ливанул.

Утром выезжаю на работу, в надежде на то, что все же доберусь до офиса. Но не тут-то было. Первый же светофор — ока глохнет. Вот я и исключил перегрев бензонасоса, поскольку двигатель совсем не прогрелся и под капотом было еле тепло. Думаю трындец, опять застрял на час. Как ни странно — со второй попытки она завелась, снова немного проперделась и я поехал на мойку. Специально вышел из дома почти на полтора часа раньше, поскольку хотел ополоснуть немного. Доезжаю до мойки, а точнее — докатываюсь опять, снова на ходу она глохнет в 50 метрах от мойки. Хорошо там горка, скатываюсь и прям до въезда докатываюсь. Вновь открываю капот, дергаю — ничего. Ни намека на схватывание.

Ну думаю, что-то очень странное происходит. Бензонасос-то вряд ли виновник. Мыть машину я уже не стал, а решил заскочить к знакомому в сервис, узнать рекомендации, принять какие-то меры. Он мне сразу сказал что с таким типом авто давно не работает, карбюраторные системы почти забыл, но раз уж я приехал — глянет.

Через 10 минут осмотра и рассказа моей истории, решено было установить рем.комплект бензонасоса. Родной БН уже отжил свое, расслоился:

Заменили, собрали, завели — вроде неплохо.
Поехал скорее на работу и по-прежнему замечал нестабильную работу ХХ. Доехал, ладно.
На обеде вычитал в интернете про ЭМК и его влияние на ХХ, принял решение взять новый, т.к. цены на эти запчасти после церато меня не пугают. После работы в магазин, тут же и установил его.

Первые 300 метров были пройдены — думал все, переборол.
Ан нет, на светофоре опять все затарахтело.
Доехал до дома — заглохла прям на парковке. Хотя бы так. Дергаю — снова ничего, стартер крутит, намека на схватывание нет. Начинаю возиться…

Начитавшись про системы, используемые в корейских всех современных авто, и то, что у оки степень сжатия никак измениться не может, было принято решение выгонять весь 95-ый оттуда, забивая бак под завязку 92-ым. Его я привозил в бутылках на другом авто. (Позднее, вычитал на википедии вообще: Рекомендованное топливо АИ-93). Полный бак готов, потряс из стороны в сторону для пущего эффекта)).

Подходит парень, предлагает помощь — думаю ВОТ ОКА привлекающий автомобиль а! Разумеется, не отказываюсь. А подошел он не просто так. Разговорились, зовут Саша — владелец 2108 с таким же карбом. Рассказал опять же про возможные проблемы, проверили снова искру, покачали бензонасос, запуск — ничего. Предложил толкнуть. По вчерашнему успеху в этом деле, я снова не отказываюсь))) Аналогичная вчерашняя история — первый раз ничего, второй — хлопок из трубы — затарахтела, поработала 6-8 минут — заглохла. Начинаем обдумывать версии, время к сумеркам идет.

Восемь рук одновременно под капотом оки проводят хирургическую операцию, выискивая проблему.

Провозились до полуночи, нашли сопливый патрубок, подходящий к карбу, исправили. Выяснилось — диафрагма в БН не работает должным образом, бензин просто не доходит к карбу периодически. Опять же, приговорен БН, либо этот новый рем.комплект, либо неправильная установка и настройка всего этого. Завести удалось — ребята даже сопроводили до дома — огромный респект им, если они это прочитают. На подсосе добрались до дома.

Примерные действия на завтра определены, пусть отдыхает.

Вам потребуются: ключи «на 8» и «на 10», отвертка с крестообразным лезвием, шабер (или небольшой надфиль), керн, небольшой молоток.

1. Выверните винт крепления и.

3. Снимите тягу рычага ручной подкачки топлива, выведя его из отверстия в рычаге.

4. Выверните остальные пять винтов крепления и разъедините корпус и головку насоса.

5. Нажмите на узел диафрагм, поверните его в любую сторону на 90° и выньте из корпуса диафрагменный узел и.

Дальнейшая разборка корпуса насоса нецелесообразна, так как затраты на приобретение и замену поврежденных деталей рычажного механизма сопоставимы затратами на приобретение нового насоса. Если на корпусе есть трещины, деформирован фланец крепления насоса, детали рычажного механизма изношены или повреждены, замените насос.

Повреждение рычажного механизма — достаточно редкая неисправность. Чаще всего отказ насоса вызывается выходом из строя диафрагм или клапанов.

7. Порванные, потертые или затвердевшие диафрагмы замените.

Удобнее заменить узел диафрагм в сборе. Диафрагмы есть в продаже в этой комплектации. Они поставляются в запасные части без пластмассовой наружной дистанционной прокладки. Если нет возможности заменить узел диафрагм в сборе, разберите его и замените отдельные диафрагмы. Диафрагмы закреплены на штоке гайкой. Наружная дистанционная прокладка, расположенная между ними, никак не закреплена и легко снимается.

8. Отверните гайку крепления и.

10. Выверните болт крепления и.

12. Замените порванный или покоробленный сетчатый фильтр.

13. Если всасывающий или нагнетательный штуцер сидит в головке насоса неплотно, замените головку, так как их выпадание во время работы двигателя может привести к пожару.

14. Замените корпусные детали с трещинами и сколами. Проверьте, не деформированы ли фланцы корпуса и головки в местах расположения отверстий под винты крепления. Деформации возникают при чрезмерных усилиях затяжки винтов. В этом случае между диафрагмами, корпусом и головкой насоса возникает зазор, не устранимый подтяжкой винтов, через который будет подтекать бензин. Отрихтуйте фланцы легкими ударами молотка через мягкую выколотку и притрите их на наждачной бумаге. Если полностью устранить деформацию не удается, замените корпус и головку.

15. Клапаны насоса должны работать без заеданий и быть герметичны. Замените головку насоса с дефектными клапанами или только клапаны. Для замены клапана.

17. Промойте бензином и продуйте сжатым воздухом все детали. Соберите топливный насос в порядке, обратном снятию. В дистанционной прокладке диафрагмы имеются отверстия для отвода топлива в случае повреждения диафрагмы. При сборке установите диафрагменный узел так, чтобы отверстия на его прокладке были расположены как можно дальше от приемной трубы системы выпуска отработавших газов.

Винты крепления головки затягивайте равномерно крест-накрест, не прикладывая чрезмерные усилия, чтобы не деформировать фланец. Предварительно заверните все винты на несколько ниток резьбы, отожмите вниз до упора рычаг ручной подкачки топлива и только после этого окончательно затяните винты. Это нужно сделать для того, чтобы диафрагма приняла оптимальную форму и не растягивалась при работе насоса, что приведет к снижению ее долговечности.

Какой бензин заливать в ВАЗ 1111 Ока 1 поколение

На моторах, установленных в 1111 Ока (1 поколение) с заводской корректировкой датчиков детонации, рекомендуется использовать топливо с низкооктановым числом марки АИ-92, для получения расчитаной удельной мощности двигателя.

Мотор данной модели ВАЗ не нуждается в высокооктановом бензине. Такое топливо будет сгорать в нем спокойнее и хуже, зачастую игнорируя искру свечи. При этом горючая смесь, не успевая сгорать во время такта рабочего хода, продолжает гореть при открытых выпускных клапанах.
Подобные процессы при высокой рабочей температуре и длительном воздействии, приводят к прогоранию клапанов и выпускных седел. Показатели отдачи мотора ухудшаются, увеличивается расход бензина, повышается износ поршневой группы сильнее обычного.

О расходе на текущем пробеге

Автомобилю в кузове 1111 Ока (1 поколение) уже 23 года. Средний пробег таких моделей составляет более 500 000 км. Учитывая все плановые ТО пройденные за пробег, на таких машинах сейчас наблюдается значительный прирост в расходе бензина, в сравнении с возможностями этих моделей в 1990 году. Рабочая мощность двигателя тех лет изначально рассчитана на штатную компрессию, которая уже сильно нарушена. Устаревшая трансмиссия также становится более требовательна к расходу.

Сделан подсчет реального расхода топлива в 2021 году для таких машин, с учетом пробега в обычных условиях эксплуатации и обслуживания. Расход топлива теперь составляет от 12.8 до 14.9 л на 100 км пути, для модификаций 1111 Ока 1 поколение выпускавшихся с бензиновым мотором минимальной мощности.

Другие поколения ВАЗ 1111 Ока

Как уменьшить расход бензина

Чтобы начать экономить топливо нужно разобраться в причинах его повышенного расхода. В таблице приведены практические советы и рекомендации полученные из открытых источников.

Рекомендации

Топливный фильтр и его замена

Устройство топливного фильтра автомобиля в распиле

Чтобы обеспечить правильную работу системы питания, а также минимизировать возможность выхода данной системы из строя, топливо должно быть очищенным от всевозможных механических примесей.

Для чего нужно менять топливный фильтр

В бензиновом карбюраторном силовом агрегате данные примеси могут забить топливные каналы в карбюраторе, из-за чего возможны перебои в работе силовой установки. Помимо того механические примеси обладают абразивным свойством, поэтому они могут со временем повредить некоторые элементы карбюратора.

Наличие примесей в бензине более не желательно, если у автомобиля система питания – инжекторная. Бензин в такой системе в цилиндры поступает под давлением и дозировано. Дозировка бензина в такой системе производится форсункой. А в конструкции форсунки имеются взаимодействующие между собой детали с высокой точностью обработки – прецизионные пары. Так вот, примеси в бензине со своим абразивным свойством могут привести либо к повреждению поверхности данных пар, либо же к заклиниванию данных деталей между собой, что приводит к выходу форсунки из строя.

Так примерно выглядит топливный фильтр при пробеге в 30.000 км.

Самым требовательным к чистоте топлива является дизельная система питания. У данной системы питания прецизионные пары имеются не только в форсунках, но и в топливном насосе высокого давления, поэтому наличие примесей может вывести из строя и форсунки, и насос. Поэтому в конструкцию любой системы питания включены топливные фильтры.

Какие бывают топливные фильтры, их виды и устройство

Топливный фильтр – элемент системы питания, производящий дополнительную чистку топлива от имеющихся в нем примесей. Обычно в каждой системе питания имеется несколько топливных фильтров с разным уровнем степени очистки горючего (фильтры грубой и тонкой очистки).

Топливный фильтр для грубой очистки позволяет чистить топливо от примесей с размером до 0,1 мм. Обычно такие фильтры представляют собой сетку, выполненную из латуни. Часто на автомобили такую сетку устанавливают в нескольких местах. Так, зачастую первым фильтром является сетка, установленная в горловине бака. Обычно сетка в горловине имеет сравнительно крупные ячейки и предназначена для удержания особо крупных загрязняющих частиц.

В карбюраторных системах питания устанавливается еще одна сетка на топливозаборнике. Эта сетка уже имеет значительно меньшие ячейки и позволяет отделить от топлива средние примеси.

В некоторых карбюраторах (Солекс) часто встречается еще одна сетка с уже малыми ячейками. Устанавливается она во впускном штуцере.

В инжекторных двигателях топливный фильтр грубой очистки тоже представлен в виде сетки, но она включена в конструкцию бензонасоса, установленного непосредственно в баке.

Некоторые топливные системы, в большинстве дизельные, помимо сеток, выполняющих роль фильтра грубой очистки, оснащаются еще и фильтром-отстойником. Данный фильтр тоже предназначен для удаления крупных загрязняющих частиц.

Фильтры тонкой очистки позволяют очищать горючее от примесей размером до 0,001 мм. В разных топливных системах он располагается по-разному. Так, в карбюраторной системе он устанавливается в топливную магистраль между топливозаборником и бензонасосом. В инжекторных двигателях «тонкий» фильтр находится между топливным насосом и рампой. У дизеля этот фильтр обычно располагается между фильтром-отстойником и насосом высокого давления.

Фильтры грубой очистки топлива, поскольку они предназначены для улавливания крупных примесей, обычно имеют разборную конструкцию, что позволяет произвести их промывку. Каждую из латунных сеток, установленных в систему питания можно извлечь, промыть и установить обратно. Фильтр-отстойник, с любым видом конструктивного исполнения, можно разобрать, промыть и он будет работать дальше. Правда, в некоторых фильтрах-отстойниках устанавливается фильтрующий элемент, который в зависимости от материала исполнения либо заменяется, либо промывается и устанавливается обратно.

Виды топливных фильтров тонкой очистки

Фильтры, предназначенные для тонкой очистки топлива, бывают двух видов: разборные и неразборные. Разборные фильтры обычно устанавливаются в дизельных системах питания, хотя встречаются у двигателей с такой системой питания и неразборные фильтры.

Поскольку дизельные системы питания очень требовательны к качеству горючего, то и «тонкие» фильтры там заменяются значительно чаще, чем в бензиновых. Обычно топливный фильтр состоит из корпуса, в который помещен фильтрующий элемент. Замена топливного фильтра разборной конструкции производится путем разборки фильтра с последующей заменой фильтрующего элемента.

Неразборные конструкции фильтра применяются чаще на бензиновых топливных системах. В бензиновых двигателях замена топливного фильтра производится реже, чем у дизеля. Обычно такой фильтр просто отсоединяется от системы питания и на его место устанавливается новый.

В любом случае, чтобы силовая установка работала без сбоев, требуется своевременная замена топливного фильтра.

Где находится топливный фильтр

Перед тем как произвести обслуживание топливной системы, нужно узнать, где находится фильтр. Сеточные фильтры, как уже сказано, имеют определенные точки установки, поэтому найти их не сложно.

Топливный фильтр на Ладе Приоре. Стрелка показывает в каком направление ставится фильтр

Фильтры-отстойники в любом авто находятся недалеко от бака. Узнать, где находится топливный фильтр отстойник, можно, проследив за топливными патрубками, ведущими от бака, они в любом случае приведут к этому фильтру.

Найти «тонкий» фильтр в авто с карбюраторной системой тоже не составит труда. Этот фильтр обычно размещается в подкапотном пространстве. Он устанавливается в подводящий топливный трубопровод, ведущий к бензонасосу.

Фильтр тонкой очистки у авто с инжекторной системой часто устанавливается в самом баке или же возле него. То есть, чтобы понять, где находится топливный фильтр у авто с данной системой питания, достаточно загнать авто на смотровую яму. Если возле бака его не видно и топливопроводы ведут из бака напрямую в подкапотное пространство, значит, фильтр установлен в баке.

Читайте также: