Установка карбюратора ваз 2105 на луаз

Обновлено: 13.05.2024

Карбюратор ВАЗ 2105

Купил карбюратор с ВАЗа, переходную плиту для установки, и переходник под воздушный фильтр с москвича 2141. Фото карбюратора после установки, так как сейчас он у мастера.

ЛуАЗ 969 1986, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1993

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1985

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1984

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1995

Комментарии 13

Как закрепили фильтр?

Ребят подскажите как поставить на луаза карбюратор.Я уже замучался с родным.Если вы говорите поставить с копейки или москвича, то как?тупо купить карб и переход пластину и установить?а жиклеры нужно менять?Подскажите пожалуйста

Жиклёры ставить по паспорту не зависимо от машины заз ваз москвичь не имеет значения, от кубиков подбираются карбюраторы а не от оборотов

Вот тоже думаю, оставлять родной, или же чёто мудрить с другими, как думаешь?

Лучше установить с ВАЗ 2101. Без всяческой электроники, потому что электроклапан, как у меня, он не функционирует и только добаляет расход. Но всеравно лучше чем родимый!

То, что она дёргается на первой и второй — это может и не от карбюратора зависеть! У вас могут быть "пришкваренные" к дискам тормозные колодки, проблемы с коробкой или с редукторами, это надо смотреть! А ДААЗ 2107 — не предназначен совсем для этой машины! Пару лет ездил с таким карбюром. Кроме пережора бензина разгонные характеристики не шибко увеличиваются. Да и работает он на одной камере в основном, уже знаете. А вот, когда поставил старенький карбюратор от "Москвича" и поменял жиклёры, вот тогда, разницу в разгоне сразу ощутил! Старенький "Москвичёвский" карбюратор и "копеешный" — у них привод на вторую камеру, ведь, механический, сами знаете. ЛУАЗ-ик сразу с места прыгает, как будто пинок под зад получил! Решайте сами, можно и на "классическом" карбюре ездить, но разница есть!

Учту. Буду менять. Большое спасибо!

Подскажите поподробней.Карб с москвича или с копейки ставить?А жиклеры надо менять, или как купил допустим с копейки карб так его и ставить?У меня просто с родным тоже проблемы.уже намучелся(

Здравствуйте! Лучше ставить карбюратор с копейки. Вам тогда не придётся менять жиклёры. Просто, промоете его, переходную плиту ставите, и его прикручиваете сверху. :-)

Нет, если ставить жиклёры с "классики", то это точно пережор! С родным карбюром машина и жрёт свои 10 — 15 литров на сотню! Зачем тогда менять карбюратор?! Почему люди ставят карбюратор "Солекс"? Чтобы у машины увеличилась приёмистость (ускорение) и была экономия бензина. Поставьте на первую камеру и вторую камеры карбюратора воздушные жиклёры 120 и 135. Правда, на вторую камеру можно ставить жиклёр на 170 даже. Она всё равно на этом движке работать не будет! Вторая камера будет открываться при оборотах движка около 3500! Карбюраторы с "классики" рассчитаны на другой режим работы. "Жигули" едут на первой камере карбюратора до оборотов двигателя около 3500, а после открывается от вакуума вторая камера и добавляет смеси в камеры сгорания и "двигло" увеличивает обороты до 6500 об/мин. Движок МеМЗ имеет предел оборотов — около 4500 об/мин. Посему, и работать Луаз будет на первой камере, в основном. А при больших оборотах, если откроется вторая камера, то это будет перелив в камеры сгорания и послышатся хлопки в карбюратор. О чём я вам и писал. :-)

Большое спасибо! — Я замечал, что у меня на низких оборотах, а именно на 1-й, 2-й передачах она дергается, даже когда прогретая. Может быть причина в карбюраторе и можна ли оставить этот карбюратор ДААЗ 2107?

Совет, хоть и глупый, но выдам. Если есть возможность, то купите и поставьте карбюр от "копейки" или от "москвича"! Люди ставят, вообще то, "Солекс", и таки этим довольны. А этот карбюратор не позволит выжать из машины мощь и будет кушать бензинчик машинка с такой подачей топлива. При набирании машины более трёх тысяч оборотов — будут хлопки из за перелива. Ездил с таким карбюратором, знаю.

Установил с 2107 но жиклеры с 2105. Бензин жрёть, где то около 10 л на сто. Есть возможность поставить и с копейки. Я думал, что с автомобиля высшей марки будет лучше . (

Установка ВАЗовского двигателя на ЛУАЗ

Двигатели модели на автомобили ЛУАЗ 969 М стали производить в 1975 году, а многие и сейчас пытаются поставить движки от ВАЗ на это авто. Чем же машина так запомнилась и понравилась автолюбителям?

На тот момент это был уникальный тандем мотор и автомобиля, которые успешно справлялись с ухабами сельской местности. Однако многие автолюбители стараются тюнинговать силовой агрегат советского джипа. Потому что мало автовладельцев из деревень, кто готов расстаться с этим неприхотливым железным конем.

Недостатки двигателя Луаза

Давайте посмотрим вначале на недостатки мотора ЛУАЗ. Многие современные автовладельцы чураются этого движка и обходят стороной двигатель внутреннего сгорания ЛУАЗ. Не все знают, что при определенных доработках силовой агрегат ЛУАЗ приобретет функции достойного двигателя для нынешних дорого.

Но раз заговорили о недостатках мотора ЛУАЗ, то вот они:

много ест топлива несмотря на минимум объема. При объеме двигателя в 1,2 литра может съесть на 100 километров до 14 литров бензина;
воздушное охлаждение сделано так похабно, что при поездках на ЛУАЗе такое ощущение, что летишь в вертолете без наушников. К тому же двигатель очень плохо переносит высокие обороты. Хотя есть и плюсы – перегрева для мотора 969 М не существует;
пониженная мощность. Двигатель ЛУАЗ выдает всего 40 лошадок;
система питания карбюраторное. Но это устройство постоянно льет горючее в цилиндры. Поэтому и получается перерасход бензина. А еще двигатель от ЛУАЗ трудно завести на холодную;
жизненный ресурс редукторов на каждом колесе – 80 тысяч километров. Это очень мало даже для старого автомобиля.

Не только двигатель плохенький у этого транспортного средства, но и сама машина тоже не отличается хорошей теплоизоляцией и шумоподавляемостью.

Жизненный ресурс силового агрегата равен 100 тысячам километров. Это очень мало, если учесть, что советские силовые агрегаты могут пройти до полумиллиона километров при правильном обслуживании. Некоторые из тех движков живы еще до сих пор.

Сам мотор V-образный и состоит из четырех цилиндров. Блок цилиндров его сделан из чугуна. Система охлаждения устанавливалась здесь нагнетающего типа, а не вытяжного как на современных движках.

Масло охлаждается в радиаторе и поддоне мотора. Сам поддон – ребристый. Ребристость способствует хорошему выходу тепла. Поэтому перегрев был не страшен для данных двигателей внутреннего сгорания.

Термостатов не устанавливали на эти движки от ЛУАЗ. Не было никаких терморегуляторов. Поэтому автовладелец должен был самостоятельно создавать тепло вокруг двигателя в зимнее время. Это достигалось за счет установки жалюзи с приводом между облицовкой передка и вентилятором. Управлялось жалюзи с панели приборов автомобиля.

Внимание! В некоторых машинах был установлен отопительный прибор. Он использовался также для подогрева двигателя в зимнее время.

Как поставить на ЛУАЗ двигатель от ВАЗ

Многие автовладельцы считают, что установка двигателя от ВАЗ – легкое дело. Они думают, что это дело можно провернуть быстро и без лишних заморочек. Однако свап силового агрегата ВАЗ тоже имеет много нюансов.

Во-первых, жигулевский ДВС под капот ЛУАЗа надо поставить строго горизонтально. Если этого не сделать, то коробка передач не встанет на свое место. А первичный вал закусит и обрежет.

Дорабатывают поддон двигателя ВАЗ и маслоприемник. Двигатель на перехордную плиту. Кроме переходной плиты изготавливают новую конструкцию выжимного подшипника сцепления, под вазовское. Делают опору мотора под подушки.

Изготавливают от штанов глушителя самодельный патрубок и делают самодельный пыльник мотора. Требуется доработка колокола под стартер (у ВАЗ он с другой стороны) Самостоятельно устанавливают радиатор.

Доработка штатного мотора

Некоторые автовладельцы, чтобы избежать установки нового или какого-либо другого силового агрегата на этот автомобиль, просто дорабатывают движок. Методы, применяемые для изменения технических параметров двигателя ЛУАЗ, во многом похожи на способы доработки других движков. Давайте рассмотрим их.

замена карбюратора. Автовладелец устанавливает карбюратор другой модели. Используются переходники на модификацию ДААЗ 2105. Этот карбюратор увеличивает стабильность мотора на холодном запуске и понижает расход топлива. Это устройство легко найти в любом магазине по ремонту автомобилей;
установка нового воздушного фильтра другой модели. Фильтрующее устройство от ВАЗ не справится со своей задачей по обеспечиванию полного притока воздуха в двигатель. Поэтому рекомендуется ставить более мощный воздушный фильтр от других моделей автомашин;
шлифовка головок блока цилиндра. Этот мотор не рядный, поэтому автовладельцу придется шлифовать две головки вместо одной. Но оно того стоит. Опытные механики советуют сточить посадочную плиту на 2 миллиметра. Это приведет к увеличению степени сжатия. Понизится расход горючего.

Рекомендации по шлифовке головок:

эксплуатация АИ 92;
замена поршневых колец на более дорогие и надежные;
установка принудительного охлаждения, так как вырастет температура;
не рекомендуется растачивать головки до 2,5 миллиметров. Это приведет к обрыву шпилек.

Нельзя повышать сжатие выше значения 9. Иначе будут прогорать поршни. Двигатель заглохнет. В лучшем случае будет постоянно перегреваться. Из-за перегрева деформируются головки блока цилиндров.

Внимание! Опытные механики могут расточить головки блока цилиндров двигателя ЛУАЗ до размеров 79 миллиметрового поршня. Такие элементы установлены на движке 2109 ВАЗ. В этом случае мощность вырастает до шестидесяти лошадей.

Трубу выхлопа делят на два элемента. Так как с делением улучшается циркуляция воздуха в системе, выхлопы быстро выводятся наружу. Две выхлопные трубы позволяют тонко настраивать работу силового агрегата ЛУАЗ.

Заключение

Если хотите ездить на ЛУАЗ с двигателем от ВАЗ, то лучше обратиться к опытным механикам в сервис-центре. Так как, если вы неправильно рассчитаете вес движка в доработанном виде с плитой и дополнительными запчастями, то может произойти так, что движок вовсе перестанет работать.

Установка карбюратора ваз 2105 на луаз

Для начала "оленьей" в рассылке приведу краткие характеристики самой популярной в России модели Deer G3:

Двигатель
Производитель Great Wall
Двигатель GW491QE
Рабочий объем, см3 2237
Мощность л.с.(крутящий момент нм/об) 105 (190/2400-2800)
Тип двигателя Бензин (Аи92)
Общие Характеристики
Трансмиссия задний привод/полный привод
Грузоподъемность, кг 825
Кузов пикап, рамный, с открытым/закрытым грузовым кузовом
Количество Дверей/Мест 4/5
Снаряженная/Полная масса, кг 1575/2400
Длина/Ширина/Высота, мм 4870/1750/1800
Колесная база/Дорожный просвет 2850/260
Максимальная скорость, км/ч 140
Расход топлива, л/100 км Город/Трасса/Смешанный -/9/10,5
Емкость топливного бака, л 60
Тип двигателя бензиновый, 4-х рядное, с многоточечным впрыском топлива
Тип топливной системы инжектор
Рабочий объем, см. куб. 2237
Максимальная мощность, л.с./ об/мин 105/4600
Максимальный крутящий момент, H-м/ об/мин 190/3200
Тип трансмиссии МКПП 5 ст
Привод полный с подключаемым передним мостом
Подвеска передняя независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическим амортизатором
Подвеска задняя зависимая, рессорная
Тормоза передние дисковые вентилируемые
Тормоза задние барабанные
Шины/Диски 215/75 R15

Также сегодня в рассылке - статья от "СуперЗапора" по замене карбюратора. Я в свое время поступил аналогично, так что могу подтвердить правильность данного решения.

Лучшее смесеобразование при малых расходах воздуха (за счет большей скорости воздушного потока);

Больше максимальный расход воздуха, следовательно, лучшее наполнение цилиндров свежей горючей смесью, кроме того - возможность увеличить максимальные обороты;

Уменьшение насосных потерь в двигателе и некоторое улучшение экономичности.

Кроме того, в карбюраторе ДААЗ-2105 применена автономная система холостого хода, которая в отличие от традиционной способна готовить смесь более равномерного состава и тем самым обеспечить значительное снижение содержания СО в выхлопных газах. Она применялась и на карбюраторе К-133. Но ее наличие требовало выполнения 2-х обязательных условий: на холостом ходу дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта и ее край должен полностью перекрывать отверстие переходной системы. У меня все эти условия выполнялись,
но при переходных режимах четко ощущался довольно глубокий провал. Повернуть винт качества я не смог - кто-то посадил его на краску. Разборка и промывка карбюратора тоже ничего не дали. Вращение винта количества мало что меняло - только повышались обороты..

Все эти доводы побудили меня провести доводочные мероприятия в этом направлении. Один знакомый при разборке в своем гараже нашел там карбюратор ДААЗ-2105-1107010-20 (без микровыключателя ЭПХХ), воздушный фильтр в сборе от ВАЗовской "классики" и переходник под запорожский впускной коллектор. Ему все это было давно не нужно, и он предложил все это хозяйство мне.

Карбюратор вместе с проставкой встал "как к себе домой". Я расположил его поплавковой камерой вперед по ходу движения. Пришлось, правда, немного подрихтовать по месту верхний кожух (в него упирались оси дроссельных заслонок и одна из тяг). Тросы привода заслонок удлинять не стал - вместо этого зарисовал, а затем вырезал из листовой стали несколько дополнительных деталей (кронштейны, рычаги, тяга) и подогнал все это к штатным тросам. Впрочем, пришлось временно отказаться от циркуляции бензина, заглушив сливной
шланг - на карбюраторе второго штуцера нет.

Несколько сложнее обстояло дело с воздушным фильтром. Непосредственно на карбюратор его поставить нельзя - не закроется капот. Пришлось дорабатывать. В крышке сделал отверстие и вварил туда кусок трубы внутренним диаметром 50 мм. Нижнюю часть заглушил металлической пластиной, за которую этот фильтр крепится к кронштейну (тоже самодельному) болтом М16. Подвод воздуха к карбюратору осуществил так: на сам карбюратор одел "черепашку" от 41-го "Москвича", от нее протянул гофрированный рукав к переходнику (самодельная
деталь, сваренная из двух труб и полоски металла - переход с 50 на 75 мм), а от него на патрубок в крышке - резиновый угольник.

Отсос картерных газов выполнил как на вазовских автомобилях. Основной шланг подсоединил к воздушному фильтру, вспомогательный (малую ветвь) протянул от специального штуцера на карбюраторе до маленького штуцера на фильтре. У "черепашки" пришлось отпилить корпус со штуцерами и приклеить на его место заглушку (еще и потому, что мешал проходу троса воздушной заслонки).

После всего этого завел двигатель и отрегулировал холостой ход, установив при этом частоту где-то 900-950 об/мин винтом количества, одновременно винт качества вращал до тех пор, пока не начинались перебои в работе двигателя. После этого немного (на четверть-пол-оборота) отворачивал винт количества и все повторял. Позже, в процессе езды заметил, что несколько улучшился разгон, особенно заметно в интервале от 80 до 100 км в час. Расход топлива специально не замерял (пока), но судя по увеличению пробега от заправки
до полного израсходования бака (примерно на 40-50 км), и при том, что отопителем приходится пользоваться довольно часто, можно сказать, что он несколько уменьшился. Еще я нашел в "Руководстве по ремонту ЗАЗ-968, -968А, -968М" (1998 года издания) следующие данные по теперешней моей комплектации двигателя (в скобках - отличающиеся данные базовой комплектации):

Номинальная мощность, л.с/кВт. 45/33.1 (41/30.2)
при частоте вращения, об/мин. 4400 (4200);

Максимальный крутящий момент, кгс м/Н м. 77/7.8 (75/7.6)
при частоте вращения, об/мин. 3500 (2800)

Минимальный удельный расход топлива, г/л.с.ч / г/кВт ч. 245/333.1 (260/353,5)

Кроме того, хочу сказать еще вот о чем. У сухого воздушного фильтра качество очистки воздуха (коэффициент пропуска пыли) почти на порядок меньше, чем у масляно-инерционного и почти не зависит от расхода воздуха. А сопротивление потоку воздуха у него почти вдвое меньше (у нового элемента). Так что установка такого фильтра, особенно на новом двигателе, позволит значительно поднять его ресурс за счет уменьшения износа цилиндро-поршневой группы.

Какой карбЮратор лучше купить?

Насколько я помню, по опыту использования, Таврии.
то карбюратор там именно от 2108, а разница в начинке.
у таврии "слоник" льет топливо только в одну камеру.
Я на тварии немного переделывал карб:
- ставил кулачок от нивы (№3 кажецца) - машинка стала более резвая на низах.
- "слоник" на две камеры - немного вырос расход, но зато устанился "провал" при открытии второй заслонки.
с жиклерами надо играцца по месту.

Если этот карб настроить, то работать будет как часики и вопросов по заводу зимой не будет.

НУ КУПЛЮ НА 1.5 И СКОКО БУДЕТ ХАВАТЬ БЕНЗИНА ? КАК ГАЗОН 66 .

если уж решил ставить Солекс.
то походи по разборкам Опелей в поисках моноинжектора от старой Астры/Вектры с мотором 1,6.
за 80 енотов я купил моноинжектор+жмут проводов+датчики(положения дрос.заслонки, ХХ)+блок управления+ракушку воздухозаборника.
На таврию так и не поставил :-( , но отдал товарищу и он втулил его на 2104.
говорит расход упал до 8л по городу, до этого было около 10л. на моторе 1,5.

если интересно могу в личке дать контакты человека, который это все устанавливал, он те расскажет с какими граблями столкнулись и стоит ли так заморачивацца, конкретно, в твоем случае.

так блин. я ж и предлагаю человеку сразу посмотреть в сторону более рационального решения, чем солекс.
с Солексом тож шары не будет, шоп его довести до ума нужно будет еще 50% его стоимости потратить на жиклеры и прочие потроха.
+спец по настройке.
тем более если вопрос стоит переделки площадки с нуля.

ИМХО
что карбюраторщик будет подбирать жиклеры, кулачки, слоников, диффузоры и т.п.
что автоэлектрик будет связывать датчики с блоком и форсункой.
общий итог - карб vs моноинжектор - разница в деньгах будет 30-70 енотов

Прикрепленные файлы

Колянчик.doc444.5К 110 Количество загрузок:

Dimitros, МАХНО, Pit Bull и 3 другим это нравится

Колянчик, а ты ваще как хотел шоб было? Сливать бенз с бака после каждой поездки, потому шо он там конденсироваться должен с воздуха? Луаз меньше 9 хавать не будет, или ехать не будет совсем, да и то эт при условии хорошего масла как в моторе, так и в трансмиссии. Хочеь добиться результата, снимай головы, направляй каналы впуска/выпуска, подгоняй порты под коллектора, настраивай карб на стенде, а потом еще на машине с широкополосным лямбдо-зондом. А то получается , а бабло впадлюку тратить.

А моноинжектор кста очень даже вариант.

я же говою ездил к карбираторщику он сказал карбиратор своё отжил а на карб даже не глянул нет бы посмотреть денег заработать.
на выходных может поставлю жигулёвский карбиратор если плиту куплю

Мой вариант установки ДААЗ-2105 на ЛуАЗ-969М

Выбор на ДААЗ-2105 пал из-за особенностей местной бюрократии.
Так как замена карбюратора на другой тип влечёт за собой экспертизу с внесением переделки а ПТС, вариант с ДААЗ-2108 для меня не интересен.
Так как заводского варианта двигателя МеМЗ-968 с восьмёрочным карбюратором не существовало протащить такой вариант через экспертизу технадзора мне навряд ли удастся.
ДААЗ-2105 тоже штатно на МеМЗ-968 на ставился, но так как он является дальнейшим развитием карбюратора ДААЗ-2101-20 который ставивился на 45-ти и 50-ти сильные МеМЗы и к тому же должен иметь лучшие экологические показатели (в плане у меня дооборудовать его ещё ЭПХХ), шансов протащить его через экспертизу больше.

Сам карбюратор, новый, мне подвернулся ещё год назад:

Коллектор под него нашёлся недавно:

На моём первом ЛуАЗе в Семипалатинске ДААЗ-2105 стоял на переходнике сделанном по чертежам из журнала "За рулём". Тогда мне за семь лет поиска так и не удалось найти заводской коллектор под двухкамерныйкарбюратор. Только мой тогдашний переходник был развёрнут на 90 градусов, что бы карбюратор встал поплавковой камерой вперёд.
Что бы не гробить штатный ЛуАЗовский кожух (здесь в Германии легче найти кожух от ЛуАЗ-967М или ЗАЗ-968) был взят кожух от ЗАЗ-968. Для установки ДААЗ-2105 его пришлось доработать:
1 - Вырезать отверстие под фланец карбюратора.
2 - Закрыть "остатки" штатного отврстия.
3 - Выколотить лунку под пробку топливного фильтра на карбюраторе.
4 - Выколотить лунку для топливного штуцера карбюратора.
5 - В направляющем аппарате вентилятора была пропилена лунка для топливного шланга.
6 - Пропилить отверстие для штуцера гидровакуумного усилителя тормозов. На первом ЛуАЗе при установке карбюратора на переходнике дорабатывать кожух не пришлось. По выстое он помещался под капот с воздухоочистителем ВАЗ-2101. На том ЛуАЗе (81-го г. в.) у каркаса капота по середине была продольная труба. К этой трубе крепился пружинный упор фиксатор капота (как на ВАЗ-2101) в открытом положении. Эту трубу пришлось вырезать и переместить в левую сторону, за пределы воздухоочистителя. Кронштейн фиксатора капота на облицовке я оставил на месте, на новом месте был приварен кронштейн срезанный с разбитого передка ВАЗ-2101. На нынешнем ЛуАЗе каркас капота "нового образца, без продольной трубы. Вместо неё вварен штампованный жестянный усилитель. Так как места по высоте под этм капотом больше, я решил осадить карбюратор как можно ниже. Может удастся разойтись с продольным усилителем капота не вырезая его. Основным препятствием уровня установки карбюраора ДААЗ-2105 его топливный штуцер. По этому, что бы опустить его на максимально возможную высоту и были проведены операции 3 , 4 и 5 :

Так как у Запорожца нет гидровакуумного усилителя тормозов, на этом колекторе нет прилива под соотвтетсвующий штуцер. Особо я по этому поводу не растраивался. На коллекторе есть четыре прилива которые годятся для установки штуцера. Хоть они и тоньше прилива на ЛуАЗовском коллектре и штуцер будет стоять в отличии от штатного ЛуАЗовского, вертикально, это не помеха.
В итоге после подгонки кожуха системы охлаждения коллектор был снят и прилив находящийся на месте штуцера (у ЛуАЗа) просверлен насквозь и в нём нарезана резьба М10х1:

Далее из болта М10 и куска трубки был сооружён штуцер.
Болт был отпилен на необходимую длину и на нём нарезана резьба М10х1. Затем болт был просверлен насквозь, диаметр сверления 5,5 мм. Сверху головка болта затем была рассверлена на 8,5 мм. В рассверленную головку был вставлен и впаян кусок медной водопроводной трубки диаметром 8 мм. На фото готовый штуцер и такой же болт из которого он сделан:

По высоте после пропила лунки в направляющем апарате вентилятора и дорабоки кожуха, как раз подошли две проставки от ВАЗ-2108. Я у них вырезал перемычку между отверсиями. Слева дорабтанная проставка, справа исходное состояние:

Первая примерка. На воздухоочистителе ещё нужно будет обрезать входной патрубок, он пересекается с поперечной трубой каркаса капота. Но это будет сделано по месту, когда двигатель будет стоять на месте:

Спереди всё как раз. Получится ли вывернуть пробку и вынуть входной фильтр на карбюраторе я не пробовал. Штатный отстойник у меня стоит на месте, к тому же я собираюсь поставить ещё фильтр тонкой очистки. По этому я считаю, что фильтр на входе карбюратора вынимать не так часто придётся. По крайней мере на моём первом ЛуАЗе за несколько лет мне его ни разу не пришлось вынимать из-за засорения, там у меня после бензонасоса тоже стоял дополнительный фильтр тонкой очистки. Стрелка показывает на рычаг ускорительного насоса при полностью открытой дроссельной заслонке:

Шпильки были изготовлены из болтов М10 длиной 100 мм.
С левой стороны высота шпилек (78 мм) от привалочной поверхности коллектора чуть выше, чем с правой (73 мм) потому, что под гайками крепления карбюратора будет поджат кронштейн привода дроссельной заслонки:

Подсобранный привод дроссельной заслонки. Для пробы вместо тосика вставлена проволока. Кронштейн (отмечен стрелкой) возможно придётся ещё подогнуть вверх и в левую сторону, что бы тросик распологался под меньшим углом. Это будет сделано по месту после установки двигателя на место:

Вид на привод сверху. Дроссельная заслонка закрыта. Штатный шаровой палец из рычага удалён. Так как рычаг мне в этом месте показался тонковатым, я напаял на его конец шайбу, что бы его отверстие не так быстро разгрызло:

Дроссельная заслонка полностью открыта. Рычаг пришлось подрезать, что бы разгрузочный механизм не упирался в него. К сожалению фото рычага в исходном состоянии сделать забыл, вырезанный участок отмечен красным цветом:

Возвратная пружина. Для неё приклёпан кронштейн, сделанный из обрезанного штатного, с этого же кожуха. На фото дросельная заслонка открыта полностью:

Это пока всё. Продолжение будет попозже.

Вот чего не соверую, так это просто взять и обрезать входной патрубок фильтра. Иначе, когда будет открываться вторая камера карба, шум выхлопа может показаться ничто на фоне шума впуска. Акустика впускного тракта - штука занятная. Когда я в первый раз лично столкнулся с её "эффектами", даже испугался, что что-то произошло с двигателем (а всего-то снял с фильтра М-2141, стоящего на моём старом ЛуАЗе, воздухораспределитель зима/лето для макетирования на другой машине). Вот и с тем самодельным фильтром, что у меня стоит сейчас, та же история - стоит снять подводную гофру, оставив один короткий патрубок, и звук из-под капота на полном дросселе начинал прямо давить на уши. Стоит вернуть гофру обратно - и тишина. открытие второй камеры вообще не прослушивается. А всего лишь обычная гофра с раструбом на конце из колёсного колпачка. Так что подумай - мож как вывести этот патрубок в сторону, не укорачивая, а то и надставив его нормальным воздухозаборником?

> Спереди всё как раз. Получится ли вывернуть пробку и вынуть входной фильтр на карбюраторе я не пробовал. Штатный отстойник у меня стоит на месте, к тому же я собираюсь поставить ещё фильтр тонкой очистки. По этому я считаю, что фильтр на входе карбюратора вынимать не так часто придётся.

Ага. Лично я так ни разу в него и не лазил. По большому счёту это лишь предохранительный фильтр, и если бензин до него нормально фильтруется, а монтируемые шланги достаточно чистые, то и этот фильтр никогда не забьётся.

Кстати, а в Германии при техосмотре что - тщательно сличают всю комплектацию каждого авто? Да ещё разбираются в её нюансах? Ведь формально, к примеру, в наших ОТТС на ту или иную модель автомобиля приводится исчерпывающий перечень свечей зажигания (модель, производитель), допущенных к применению в составе их двигателей, и все фирменные "таблицы взаимозаменяемости свечей" - это как "наша фирма готова подобрать любое количество своих гастарбайтеров под фотографию в паспорте того, на которого Вам удалось пробить вид на жительство - и даже ещё более подходящих к этой фотографии, чем Ваш нынешний работник". Но на практике на техосмотре никто свечки не выкручивает и не сличает с тем перечнем, что приведён в тех же ОТТС.

Так что подумай - мож как вывести этот патрубок в сторону, не укорачивая, а то и надставив его нормальным воздухозаборником?
В крайнем случае, его можно обрезать совсем и заглушить отверстие. А забор воздуха сделать постоянно через "зимний" патрубок, переставляя конец рукава зимой на заборник около правой ГБЦ, летом на заборник где нибудь в районе облицовки.

>
> Кстати, а в Германии при техосмотре что - тщательно сличают всю комплектацию каждого авто? Да ещё разбираются в её нюансах? Ведь формально, к примеру, в наших ОТТС на ту или иную модель автомобиля приводится исчерпывающий перечень свечей зажигания (модель, производитель), допущенных к применению в составе их двигателей, и все фирменные "таблицы взаимозаменяемости свечей" - это как "наша фирма готова подобрать любое количество своих гастарбайтеров под фотографию в паспорте того, на которого Вам удалось пробить вид на жительство - и даже ещё более подходящих к этой фотографии, чем Ваш нынешний работник". Но на практике на техосмотре никто свечки не выкручивает и не сличает с тем перечнем, что приведён в тех же ОТТС.
Нет при регулярном техосмотре на такие вещи особенно не смотрят, если они издали не бросаются в глаза. По этому мой выбор и зациклился на ДААЗе. В принципе я мог бы и, что нибудь местное найти. Но любому инженеру технадзора сразу же бросится в глаза какой нибудь Pierburg или Solex под капотом ЛуАЗа. Естественно он и в документах обратит внимание внесено ли изменение конструкции в них или нет, колхоз в системе питания и выпуска не очень привесвуется. Например если я поставлю глушитель с логотипом VW, то на техосмотре кроме прочего могут и уровень шума проверить (он указан в ПТС). Если будет в норме, то и чужой глушитель не проблема. А ДААЗ с надписью "Made in Russia" в принципе не должен привлекать к себе внимание до тех пор пока он укладывается в нормы токсичности. В моих краях в такой диковине как ЛуАЗ навряд ли кто разберётся, что и как.
А если из любопытства полезут в интернет в поисках информации, то наткнутся на мой сайт :).
Это в восточной части Германии можно нарваться на знатока, что кстати с одним из знакомых и случилось :). Тот пригнал свой свежекупленный 969М на техосмотр, так инженер технадзора запрыгал от радости когда его увидел. Выяснилось, что во время службы в ННА ГДР он ездил на ТПК.

Установка Карбюратора Ваз На Луаз

Модернизация двигателя МеМЗ-968 до номинальной мощности 40 л.с. Существует 3 основных направления: 1. Капитальный ремонт двигателя и установка карбюратора ВАЗ-21081 или от "Tavriya"рассчитан на двигатель объемом 1100 куб. видеть сквозь адаптер. Это позволяет увеличить мощность двигателя до 45-47 л.с.

2. Увеличить мощность двигателя до 1300 куб. См. (Цилиндр цилиндра) и установка карбюратора ДААЗ-2105 (ВАЗ-21083). Этот вариант подходит только для блока с чугунными ребрами охлаждения для блока цилиндров , поскольку алюминиевые ребра охлаждения не обеспечат необходимую прочность стенки блока после сверления. Увеличивает мощность двигателя до 55 л.с. и более
Остановимся на этом варианте более подробно.

МАТЕРИАЛЫ

ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ. Поршни ВАЗа шлифуют образцы на стопорных кольцах поршней ЗАЗ на токарном станке. (В соплах для крепления соединительного штифта штока на глубину 0,6. 0,7 диаметра проволоки, из которого изготовлен стопорное кольцо ЗАЗ, то есть, если диаметр стопорного кольца проволоки составляет 1 мм, глубина канавки для него составляет 0,7 мм. На самом деле, глубина будет примерно 0,25-0,35 мм). Эту операцию следует поручить знающему токарю или мыслителю.

Прижмите пальцы к гнездам поршней по отдельности, с той разницей, что патрон вставляется в конец. С усилием втирайте в палец при комнатной температуре (как написано в руководстве по ЗАЗу. Смазывать пальцем моторное масло нужно с препятствием, соответствующим силе, приложенной руками взрослого человека, т.е. около 10-15 кгс).

Помолите седло клапана к клапанам.

Измельчить 92 бензиновую головку согласно таблице.

Жирным шрифтом указана оптимальная, на мой взгляд, толщина разрезаемого слоя.

После фрезерования головка садится ниже, она опирается на ребра цилиндра, ребра должны быть заточены на столько же.
Часть головки, которая опирается на цилиндр, является шлифованной. Не на фрезерном станке, а на сверлильном станке. Поверхность, к которой прилегают крышки клапанов, должна быть основой обработки, и ни в коем случае они не должны быть шипами или чем-то еще. Если вы собираетесь удалить толстый слой металла (более 2 мм), обязательно заточите ремень по верхнему краю цилиндра. Кроме того (для гонщиков это больше) будет полезно отшлифовать нижнюю поверхность головы (сколько. Это уже требуется в каждом конкретном случае). Головка должна быть (возможно, если опорная плоскость очень расстроена) фрезерована (самая низкая плоскость, а не только та, на которую опирается цилиндр), но не сильно. И еще: перед этим необходимо снять крышки штока и трубы для слива масла (после прогрева до 200-220 градусов это делается элементарно).

Видео: Установка Карбюратора Ваз На Луаз

Укоротить корпус толкателей на 2 мм. Как и сами толкатели. На концах толкателей проталкиваются твердосплавные наконечники, труба укорачивается, затем наконечник поворачивается назад. Уплотнительные стержни ластиковых толкателей также уменьшены на требуемое значение.

Коллекционер. Теперь он не сидит на своем месте; необходимо продлить монтажную плоскость до входных окон на 2 мм с каждой стороны. НО! Все зависит от того, какие прокладки вы используете. Если в ремонтном наборе было 2 мм прокладки на двигателе и 1 мм прокладки, то фрезеруют по 1 мм с каждой стороны соответственно.

Отрегулируйте зазоры и соберите в соответствии с инструкциями (обязательно очистите центрифугу!).

ЗАМЕТКИ:

При установке поршней необходимо сосредоточиться на перемещении пальца от оси поршня. На обычных поршнях MeMZ внизу расположены стрелки, которые должны указывать на центрифугу. Естественно, на Жиговском ничего нет. Да, смещение пальца заметно для глаза (МЭМЗ. 1,5 мм, ВАЗ. 2 мм). Ориентируем поршни ВАЗ, как стояли родственники. В этом случае углубления будут смотреться на одном ряду цилиндров в соответствии с клапанами, а на другом. против шерсти, так как в нашем случае корпуса клапанов на головках зеркально относительно друг друга. Обязательно очистите отверстия в канавке под кольцами масляного скребка от вспышки. Было бы неплохо отрегулировать вес поршня. Предмет написан в литературном тексте.

При сборке стандартных шпилек замените их ремонтными шпильками или следуйте указаниям Texas Ranger:. Не меняйте шпильки и слегка затяните болт (0,5-1 кгсм). Во-первых, это снизит нагрузку на штифт от предварительной затяжки, а во-вторых. тепловая мощность от нагрева головки на горячем двигателе в целом с предыдущим не будет чрезмерно большой (у алюминия линейный коэффициент расширения в два раза больше, чем у стали и чугуна). Больше не нужно ослаблять, газовый шов может открыться.

После установки VAZ CNG угол зажигания изменится. Отклонение будет при 1000 об / мин. 7 градусов и при 4000. 35 (полное отклонение после конвертации). Помните об этом при настройке угла зажигания. По той же причине необходимо заменить свечи (см. Список деталей).

Поговорим о сжигании седел клапанов и самих клапанов. это сказки для хорошо отрегулированного и не перегруженного двигателя. По этому поводу куча статей появилась даже за рулем. Ожог клапанов и их седел более вероятен, когда двигатель деформирован и предприняты попытки заставить его работать на бензине с более низким октановым числом. это из-за детонации, которая почти не воспринимается ухом. И на высокооктановых бензинах, только если зажигание происходит неправильно или клапаны не отрегулированы должным образом.

Вам также нужно будет посмотреть газовые кабели, газовые / газовые контроллеры ("поглощение"), сцепление, ручной тормоз. Обратите внимание, что кабели ЗАЗ-968 длиннее, чем аналогичные кабели ЗАЗ-965.

ЗАПУСК И ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Начните с всасывания. Сначала в течение 10 минут при 1400 об / мин, затем выключите его, дайте ему остыть в течение пары часов, затем в течение 30 минут при 1400-1500 об / мин. Внимательно следите за температурой двигателя и прислушивайтесь к ненормальным ударам / скрипам. Если нет побочных эффектов, вы можете начать работать. Пробег около 1000 км на умеренных скоростях. Вообще говоря, лучше бежать за спец. Стоит, но в ИМХО мало кто имеет такую возможность.

Алексей Симинель (ЗАЗ-968М): Динамика ускорения. Автомобиль, водитель и пассажир весом 130 кг. Автомобиль готов к дальней дороге, поэтому в багажнике много инструментов, а также необходимые запчасти. В баке бензина 20 литров.

Устройство, регулировка и ремонт карбюратора ДААЗ ВАЗ 2105 своими руками, инструкции по настройке с фото и видео

На интересующих нас «Жигулях» пятой модели главным силовым агрегатом является четырехтактный четырехцилиндровый ДВС с объемом 1,45, 1,29 и 1,57 л.

За формирование горючего состава для мотора «пятерки» используются российские «Озоны» (ДААЗ 2105) нескольких модификаций.

Чаще всего устанавливались модели 2105-1107010-20 и 2105-1107010-10. Их различие между собой состоит в величине сечения двух элементов:

добавочного патрубка;
топливного главного жиклера, расположенного в первичной камере.

Карбюраторы указанных модификаций располагают пятью основными механизмами:

системой эконостата;
дозирующей основной камерой;
системой запуска холодного мотора и его прогрева;
ускорительным насосом;
системой ;
системой, отвечающей за поддержание требуемого уровня бензина.

ВАЗ 2105 имеют следующую маркировку:

2105-1107010-10. Воздушный жиклер: основная система – 170 для первой и второй камеры, холостой ход – 170 и 70 соответственно. Топливный: основной системы – 109 и 162, холостого хода – 50 и 60. Насоса ускорительного: 40 (перепускной и топливный).
2105-1107010-20. Все маркировки аналогичные предыдущей модели за исключением топливного элемента основной системы – 107 (в 2105-1107010-10 маркировка 109).

В целом карбюратор «пятерки» представляет собой достаточно сложный прибор, который обеспечивает стабильное функционирование на разных режимах, смешивает в заданной пропорции горючее для транспортного средства и воздух, а затем и подает полученную комбинацию в цилиндры силовой установки. Правильная же его настройка гарантирует экономный расход топлива и устойчивость работы «сердца» авто.

Конструкция карбюратора

1. Блок подогрева карбюратора ваз 2105; 2. Дроссельная заслонка первой камеры; 3. Патрубок отсоса картерных газов; 4. Рычаг привода ускорительного насоса; 5. Кулачок привода ускорительного насоса; 6. Диафрагма ускорительного насоса; 7. Топливный жиклер экономайзера мощностных режимов; 8. Корпус карбюратора ваз 2105; 9. Диафрагма экономайзера мощностных режимов; 10. Электромагнитный запорный клапан; 11. Топливный жиклер холостого хода; 12. Крышка карбюратора ваз 2105; 13. Патрубок подачи топлива; 14. Главный воздушный жиклер первой камеры; 15. Воздушная заслонка; 16. Распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 17. Диафрагма пускового устройства; 18. Регулировочный винт пускового устройства; 19. Регулировочный винт количества смеси холостого хода; 20. Рычаг блокировки второй камеры; 21. Патрубок подачи разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания ваз 2105; 22. Регулировочный винт качества смеси холостого хода; 23. Рычаг привода дроссельных заслонок; 24. Регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 25. Рычаг управления воздушной заслонкой; 26. Шток пускового устройства; 27. Электрический провод концевого выключателя экономайзера холостого хода; 28. Рычаг воздушной заслонки; 29. Главный воздушный жиклер второй камеры; 30. Эмульсионная трубка второй камеры; 31. Распылитель главной дозирующей системы второй камеры; 32. Топливный фильтр ваз 2105; 33. Игольчатый клапан поплавковой камеры ваз 2105; 34. Дроссельная заслонка второй камеры; 35. Рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 36. Главный топливный жиклер второй камеры; 37. Рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 38. Поплавок.

Устройство карбюратора ВАЗ-2105 (2106) предусматривает ряд конструктивных элементов, обеспечивающих необходимые характеристики горючего состава. Двигатель может работать в различных режимах: прогрев, холостой ход, область средних оборотов и тяжёлая нагрузка. Каждая из вышеописанных ситуаций требует определённой консистенции ингредиентов топливовоздушной смеси. Карбюратор состоит из более, чем пятидесяти деталей. Рассмотрим подробно каждый элементы устройства. Стоит упомянуть, что все сегменты, являются важными составляющими устройства, их демонтаж может оказывать отрицательное воздействие на работу силового агрегата.

Главная дозирующая система

Главная ДС (дозирующая система) любого карбюратора обеспечивает подачу топливовоздушной смеси в двигатель во время движения транспорта на средних скоростях. Это устройство карбюратора ВАЗ-2106 (2105) состоит из следующих элементов:

Какой карбюратор поставить на луаз

Так можно изготовить самому переходник для вазокарба. По материалам господина Safa Фланцы меряем и вырезаем из листа 6-8мм, два сегмента для их соединения из 32 трубы, из рисунка ясно как. Ну а по мне, фланцы и из четверки можно вырезать, никуда не денутся.

Последний раз редактировалось Garry; 16.12.2012 в 19:29 .

У меня стоит Солекс 2108 через проставку. Чтобы установить проставку пришлось немножко болгаркой расширить отверстие в кожухе. Обратка через вазовский клапан пущена в фильтр отстойник, в отверстие которое в стоке заглушено (по идее лучше прямо в бак, так как когда в отстойнике воздух тогда бензонасос отказывается качать бензин, а просто гоняет воздух по кругу). Тросик газа и подсоса тоже от 2108, крепятся к карбюратору на самодельном кронштейне из уголка. Тяга рычага дроссельной заслонки карбюратора выкинута, возвратную пружину прицепил за кожух и к карбюратору, решение не самое лучшее, так как боюсь за втулки оси дроссельной заслонки, но пока стоит так. Носик (одинарный) ускорительного насоса стоит нивский и в первую камеру. Воздухан стоит от ваз 2106, чтобы установить его пришлось переваривать элемент жесткости капота, так как не закрывался капот.
Сравнить с родным к-133 не смогу, так как Луаз попал в руки с дохлым карбом, который сразу же заменил.

Последний раз редактировалось Zak; 31.03.2013 в 16:22 .

Нивский носик ускорительного насоса где брать? все об этом пишут.
Какие жиклеры ставить и продают ли их?
Как сделать механический привод открытия второй камеры.

Последний раз редактировалось Zak; 31.03.2013 в 16:24 .

Ага, у меня Солекс, значит одной проблемой меньше.
Еще вопрос, к чему подключать клемму на карбюраторе?
Что-то было про катушку, но не вкурил.

Последний раз редактировалось Zak; 31.03.2013 в 16:24 .

Добавлю с вашего позволения, электроклапан, о котором идет речь, поможет вам в борьбе с калильным зажиганием. Это когда выключаете зажигание, а двигатель продолжает работать, неприятно вздрагивая. Модер Zak.

Последний раз редактировалось Zak; 31.03.2013 в 16:32 .

да и еще к солексу обязательно подводить подогрев иначе будете иней лопатой из под капота выкидывать

Последний раз редактировалось luny; 22.11.2011 в 18:20 .

В общем подключать, я понял.
А как и чем греть?
Тему добъем по солексу, добавим в фак.

Какой карбюратор поставить на луаз

Карбюратор на УАЗ какой взять, посоветуйте.

Рейтинг: 1 430

Репутация: +1

Рейтинг: 5 070

Репутация: +5

Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:

Какой карбюратор поставить на луаз

Лучшее смесеобразование при малых расходах воздуха (за счет большей скорости воздушного потока);

Уменьшение насосных потерь в двигателе и некоторое улучшение экономичности.

Номинальная мощность, л.с/кВт. 45/33.1 (41/30.2)
при частоте вращения, об/мин. 4400 (4200);

Максимальный крутящий момент, кгс м/Н м. 77/7.8 (75/7.6)
при частоте вращения, об/мин. 3500 (2800)

Минимальный удельный расход топлива, г/л.с.ч / г/кВт ч. 245/333.1 (260/353,5)

Делаем из ЛуАЗа автомобиль

В этой статье мы поговорим о таком автомобиле, как ЛуАЗ-969м. Это легкий внедорожник, производство которого началось в очень далеком 1975 году. Тогда это было действительно удачное приобретение, особенно для сельского жителя, потому как, несмотря на свою несуразную внешность, автомобиль прилично справляется со всеми ухабами и препятствиями. Кроме того, автомобиль неприхотлив ни к топливу, ни к маслу, абсолютно ни к чему. На данный, момент встретить этот «джипик» на дорогах практически нереально, однако, тюнинг ЛуАЗ 969м, как и любого другого внедорожника, получил очень широкое распространение. Для начала посмотрим, чем же не устраивает владельцев штатная комплектация.

Недостатки Луаза

Большинство людей считает, что любой советский автомобиль – это зло, которого нужно бояться и обходить его стороной. На самом же деле, небольшой, ну, иногда чуть больше чем небольшой, список доработок сможет сделать из этого творения достойный автомобиль. Посмотрим, что же стало причинами такого «предвзятого отношения».

Двигатель

Подвеска, рулевое управление

Высокопрофильная резина, которая способствует раскачиванию на дороге, от этого управляемость очень сильно страдает. Сюда же можно отнести и ширину покрышек 16,5 см, что очень мало. Естественно, преодолевать какую-то грязь или снег на ней практически нереально. Да, еще один момент – это диаметр дисков 15 дюймов. На неровностях за это надо сказать спасибо, но разгон очень уж не радует.
Огромный люфт рулевого колеса. Здесь установлен червячный механизм. Порой возникает такое чувство, что его собирали из того, что было на заводе в тот момент.
Сложность рулевого управления. В сумме здесь 8 тяг, каждая из которых имеет по 2 шаровых наконечника, итого – огромный люфт, а так же постоянное обслуживание, решение проблемы – только качественные детали, либо самостоятельно изготовление шаровых опор на токарном станке.
Маленькие колесные арки и малый ход подвески, поскольку она выполнена на рычагах.

Салон

Маленькие сидения, низкие, которые не позволяют посмотреть на дорогу рядом с автомобилем, разве что если ваш рост подходит к 2 метрам, но тогда возникнут проблемы с потолком.
Бензиновая печка. Этот момент некоторым нравится, но большинство не в восторге.
Низкая шумка и теплоизоляция, которой практически нет.

Пожалуй, на этом все. Есть еще мелкие недочеты, но спишем их на то, что идеального автомобиля не существовало, и он никогда не будет существовать.

Тюнинг двигателя

Начнем с того, что надо дорабатывать двигатель. Причины названы, осталось их устранить. Забежим чуть вперед и скажем, что кто-то дорабатывает штатный мотор, а кто-то меняет его на ВАЗовский. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Доработка штатного мотора

Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м прежде всего направлен на повышение надежности и на снижение расхода топлива. Поэтому есть четкий список мероприятий, применимых не только к этому мотору, но и к любому другому.

Установка другого карбюратора. В продаже имеются переходники на ДААЗ 2105. это не только поможет увеличить надежность двигателя при холодных пусках, но и снизит расход топлива, но немного. Кроме того, в случае поломки запчасти найти на него не составит труда.
Установка другого воздушного фильтра. Пожалуй, «фильтрующая кастрюля», как и у ВАЗов, не справляется со своими обязанностями. А двигателю надо «дышать полной грудью».
Шлифовка головок блока цилиндров. Как известно, МеМЗ 968М имеет V-образный двигатель, поэтому действия придется проводить с обеими головками. Для этого необходимо сточить посадочную плиту на 1-2 миллиметра. Засчет этого будут уменьшены камеры сгорания, а значит, увеличится степень сжатия, что, в свою очередь, приедет к значительному снижению расхода топлива.

Не стоит слишком усердствовать, потому что практика показала, что стачивание более 2,5 мм приводит к обрыванию шпилек крепления головок, настолько сильным становится взрыв. Штатная степень сжатия составляет 7,4, в то время как после шлифовки она вырастает до 9. это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно даже к прогоранию поршней.

После шлифовки обязательно применение 92-го бензина, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, вырастет и температурный режим работы, поэтому надо задуматься о принудительном охлаждении.
Некоторые умельцы растачивают цилиндры под поршень 79 мм, от 2106, следовательно, объем возрастает до 1,3 литров. Мощность же в этом случае возрастает вплоть до 60 лошадиных сил.
Выхлопную систему целесообразно развести на 2 выхлопных трубы, что позволит более тонко настроить работу двигателя. Поскольку значительно улучшится вентиляция цилиндров

Пожалуй, на этом с двигателем все, больше и него ничего не получится добиться. Кроме того, все эти работы чреваты перегревом в самый неподходящий момент.

Установка двигателя ВАЗ

Итак, посмотрим, что же необходимо для того, чтобы установить под капот силовой агрегат от классики. Прежде всего, надо понимать, что его нужно установить в точности горизонтально, потому что иначе КПП не встанет на место, а первичный вал будет закусывать, что приведет к его обрезанию.

Вообще, немного тех, кто действительно занимался подобными переделками. Однако, те, кто это делал, в один голос твердят, что надо устанавливать двигатель от Нивы, то есть 1,7 литра. Да, мощность в 80 лошадок – это хорошо, но масса двигателя и навесного оборудования переваливает за 150 килограмм.

Один умелец, так сказать, Кулибин, нашел решение в двигателе от 21083, что решило проблему перевешивания. Кроме того, объем в 1,5 литра – самый оптимальный для такого легкого автомобиля. Так же надо отметит и сравнительную компактность 21083 относительно Нивовского силового агрегата. Да, есть некоторые предрассудки относительно ремня ГРМ, но это все сплетни и ложь, если все своевременно менять, то ничего не случается.

Помимо всего этого, не будем забывать и о трансмиссии. Штатная КПП от 2108 прекрасно дружит с раздаткой от ЛуАЗа. Еще одно преимущество – это очень маленький картер двигателя, что очень сильно влияет на проходимость.

Тюнинг подвески

Как уже говорилось выше, подвеска автомобиля – полностью независимая, что значительно сокращает ее ход. Здесь есть одно кардинально решение – установка мостов, неразрезных мостов. Большинство посчитает, что это невозможно, однако, прецедентов очень много. В этом случае не желательно переносить основной привод назад, потому что проходимость переднего, как известно, в разы выше.

Многие делают лифт подвески, но это ненужно, потому что дорожный просвет и так переваливает за 28 сантиметров, особенно с двигателем 21083.

Тюнинг салона

Внутри все придется ободрать, почистить от мастики и заново уложить изоляцию. Лучше использовать металлизированный материал, потому что он значительно более устойчив к коррозии. После этого необходимо тщательно заново промазать все соединения мастикой, типа «Кордон».

Выше уже говорилось неудобных сидениях. Которые, в принципе, можно заменить на абсолютно любые, придется только переварить крепления. Желательно приподнять их на 10-15 сантиметров, тогда посадка станет просто идеальной.

Обязательным мероприятием является усиление направляющих крыши. Иначе автомобиль рискует сложиться пополам на ухабах. Так же желательно заменить руль, потому что штатный имеет слишком тонкий обод, что чревато проскальзыванием пальцев. Да и вообще, если будет установлен мотор от ВАЗа, то это вкорне меняет и внутреннее убранство, но и решение с печкой. Почему? Потому что этот двигатель имеет водяное охлаждение, а значит, радиатор отопителя можно установить в салон, установить рядом вентилятор, после чего в салоне будет тепло.

В этом же случае желательно установить и панель от классики, либо от 2108. Это позволит разместить тахометр, который, надо сказать, очень важен. Кроме того, датчик температуры – это для владельцев ЛуАЗа новинка, так сказать, диковинка, к которой придется привыкать.

Заключение

Подведем итоги. Итак, это автомобиль, который вызывает противоречивые чувства. С одной стороны – это действительно внедорожник, который заслуживает большего. С другой же – сделать из него действительно что-то стоящее без замены силового агрегата практически невозможно. Кроме того, найти запчасти на такой агрегат практически не представляется возможным, не говоря уж о редукторах. Тюнинг ЛуАЗ 969М фото показывают то, чего нельзя передать словами. Ведь обязательно надо рассказать миру о своем творении.

Карбюратор ЗАЗ 968м — тонкости регулировки и настройки основных элементов

Карбюратор от Запорожца имеет следующую последовательность регулировки:

Снимаем карбюратор, закрываем воздушную заслонку. От стенки смесительной камеры до дроссельной заслонки необходимо отрегулировать зазор с оптимальным расстоянием 1,6 — 1,8 миллиметров. Подгибая тягу, мы постепенно добьемся указанных показателей. Заслонка к воздухозаборнику прилегает плотно, люфт не превышает 0,25 миллиметров.
Монтируем карбюратор ЗАЗ 968 обратно в машину.

Как настроить привод ВЗ (воздушной заслонки):

Тянем на себя весь рычаг управления воздушной заслонки, после этого вжимаем на 1 миллиметр.
ВЗ закрываем до конца, в таком положении мы будем проводить все крепежные действия.
В бобышку рычага ВЗ привода пристраиваем стальную проволоку, стискиваем винтом. Фиксируем приводную оболочку на соответствующем крепящем кронштейне.
Чтобы карбюратор от Запорожца работал корректно, верифицируем работу привода ВЗ. Закрытое положение ВЗ наблюдается, когда рычаг вытянут; заслонка полностью открыта при утопленном положении рычага.

Действия с ДЗ (дроссельной заслонкой)

Тросик дроссельной заслонки втыкается в демпфирующее устройство приводного рычага дроссельной заслонки. Конец приводной оболочки уже находится в кронштейне.
Дроссельная заслонка закрыта полностью.
Трос зажат винтом.
Снабжаем конструкцию пружиной натяжения. При этом контролируем состояние троса: он не должен ослабиться, а дроссельная заслонка должна быть абсолютно закрытой.

Отрегулировать холостой ход для нормальной работы карбюратора от Запорожца можно двумя способами:

В первом методе производим запуск движка и обеспечиваем нагрев до 75⁰С. Винт качества топлива закручивается до упора, не употребляя чрезмерных усилий. Затем этот же винт выворачивается на пару оборотов. Запускается мотор, используя винт количества топлива ставим рабоч. обороты холостого хода на 950 — 1050 оборотов в минуту.
По второй методике проделываем все пункты первого способа. Затем винт количества выставляем в положение min оборотов холостого хода, допустимых для устойчивой работы мотора. Винт качества позволяет достичь max увеличения оборотов холостого хода. А винт топливного количества проставляет рабочие обороты. Все шаги, изложенные во второй методике можно пройти два раза.

Где обслуживать ЗАЗ 968 карбюратор: в мастерской или собственном гараже?

Настраивая на ЗАЗ 968 карбюратор, не всегда получается самостоятельно добиться положительного результата. Элементы системы холостого хода могут попросту износиться, поэтому есть смысл проверить и заменить иглы, возможно приработать отверстия для этих игл. Самый простой и вполне доступный способ — обратится к специалисту, который поможет отстроить систему с газоанализатором. Здесь все зависит от вашего опыта, свободного времени и наличия соответствующего оборудования и запчастей.

Читайте также: