Закипает бензин в топливной рампе газель

Обновлено: 14.05.2024

Пришла жара. Кипит бензин

Знакомое явление для многих владельцев карбюраторных автомобилей. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются владельцы Жигулей. То заглохнет и не заводится, то холостой ход плавает. И главное, происходит это только в жару, на горячем двигателе. Существуют три основные причины данной проблемы:

1. Низкое качество топлива

К сожалению на многих заправках продается некачественное топливо, одним из недостатков которого является низкая температура кипения. При работе двигателя в условия жаркой погоды бензин начинает закипать в бензонасосе и, даже, в карбюраторе.

Как следствие, образуются паровые пробки, которые препятствуют нормальному течению топлива по системе.

При закипании бензина, бензонасос может временно перестать качать до тех пор, пока не остынет. В этом случае автомобиль сначала начинает дергаться, появляется провал газа, а после двигатель глохнет.

Если бензин кипит в карбюраторе, то может плавать или даже пропадать холостой ход. Появляются провалы газа. Возможны хлопки в карбюратор.

Как бороться?

Первое, что нужно сделать - сменить заправку. А если вдруг недуг застал вас в дороге и автомобиль заглох: оберните бензонасос мокрой тряпкой. Пока она будет влажной вы сможете двигаться дальше.

2. Перегрев двигателя

Возможно двигатель нагревается больше допустимого, что также может привести к закипанию бензина.

Как бороться?

Проверить: включается ли вентилятор охлаждения двигателя.
Поменять датчик включения вентилятора на низкотемпературный.
Проверить уровень охлаждающей жидкости в системе.
Отрегулировать угол опережения зажигания.
Проверить температуру открытия термостата. Это можно сделать прикоснувшись к патрубкам радиатора, во время прогрева двигателя. Как только они резко начнут нагреваться - это будет означать открытие клапана термостата и циркуляцию охлаждающей жидкости по "большому кругу" (через радиатор). В этот момент можно ориентировочно оценить температуру открытия клапана термостата по стрелке температуры двигателя на панели приборов. Температура открытия термостата должна быть чуть больше 80 градусов.

3. Износ штока бензонасоса и регулировка его вылета

Со временем толкатель бензонасоса на автомобилях Лада и Жигули изнашивается и его длина уменьшается. Это приводит к тому, что в бензонасосе падает давление топлива. А чем ниже давление, тем ниже температура кипения топлива и бензин закипает раньше.

В этом случае толкатель следует заменить и отрегулировать его вылет. При полностью втянутом штоке (втянуть шток можно проворачивая коленвал двигателя специальным ключем) его вылет от плоскости верхней прокладки должен составлять 0.8 - 1.3 мм.

Интересное

Почему инжекторные автомобили не страдают проблемой закипания бензина? Три очень простые причины:

Закипел бензин в бензобаке.

ssrr написал :
В безсбросной топливной рейке никакого клапана нет.
. Производительность насоса переменная. Тоже самое и с бензонасосом.

..ВАЗовский насос качает постоянно 5,5 - 6,0 кг/см2 при расходе примерно 110 л/час. Проблемы с динамикой начинаются , когда производительность падает ниже 30 л/час.
Если снять шланг с регулятора давления, т.е. якобы создать нагрузку на двигатель, давление в рампе должно быть примерно 3,0 кг/см2, но уж никак не меньше 2,8. ..это либо фильтры засраны (их два: сеточка на насосе и картридж рядом с баком), либо насос на последнем издыхании..

Если топливная рампа без обратки, это значит только то, что регулятор давления встроен в бензонасос; простенький такой редукционный клапан. По крайней мере, на "Калинах" так. ..излишек топлива сливается в обратку на "Самарах" с регулятором давления на рампе, который завязан на вакуум во впускном ресивере.

koles написал :
..такое явление возникает на системах питания ЕВРО-2 с обратной магистралью. Количество бензина в обратке зависит от производительности насоса (ее можно считать постоянной) и расхода топлива через форсунки. Он, как известно, переменный, и зависит от режима работы мотора. Если скорость слива не велика, то при высокой температуре в моторном отсеке происходит закипание топлива в обратке. Поэтому в баке, особенно полупустом, при герметичной пробке и неисправном клапане адсорбера в системе улавливания паров топлива образуется повышенное давление. Это давление еще больше противодействует сливу топлива через обратку, вплоть до полного его прекращения. Тогда топливо в рампе закипит со всеми вытекающими из этого последствиями, вплоть до остановки мотора. Который после остывания вновь заведется.

Методы устранения:
во-первых, тщательная проверка давления топлива, производительности насоса, состояния сетки и количества осадка в баке.
Во-вторых, ревизия состояния системы улавливания паров толлива, всех ее элементов. Последнее почти никто никогда не делает. Проще просверлить отвестие в пробке бензобака, что делается очень часто.

Описанное явление, возникающее при совпадении ряда обстоятельств, очень трудно прогнозируемо, и потому полностью практически неустранимо. Что и послужило одной из причин отказа от обратной топливной магистрали на автомобилях, и повышения рабочего давления топлива в рампе для исключения его закипания.

Bazar10 написал :
Избыточное давление паров бензина в баке происходит, если нет продувки бензобака через адсорбер во впускной коллектор.
В моём случае это было вызвано неправильной установкой гравитационного клапана под кожухом бензобака. С завода клапан был установлен "к верх ногами" из за чего и был заблокирован.
Клапан представляет собой металлический неразборный цилиндр с горизонтальными трубками вверху и внизу. Его назначение - в случае опрокидования автомобиля перекрыть вытекание топлива наружу и через него же происходит продувка бензобака от излишних паров бензина через адсорбер. Очень важно,чтобы клапан стоял строго вертикально без наклона в право-влево или вперёд-назад. Когда я перевернул клапан и выставил его вертикально - проблема изчезла полностью.
Повшенный расход бензина происходит когда создаётся избыточное давление в топливной рампе форсунок и это давление создавалось из-за того,что бензин через обратку не мог уходить в бензобак в котором создавалось избыточное давление паров бензина. Если эту неисправность не устранить вовремя, то зимой бензобак может сложится от разряжения и сильно деформироваться.
Для других моделей авто продувка бензобака с инжекторными движками происходит по такому же принципу, но следует ещё проконтролировать трубку от безобака до адсорбера и электроклапан продувки адсорбера и сам адсорбер на предмет засорения..

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Закипает бензин в рампе 2114

По жаре машина перестает ехать при нажатии на педаль газа практически глохнет, в рампе начинает бензин кипеть, ночью машину не узнать, пуля)) У кого такое было, как с этим бороться?

как определил что он там закипает ?
когда едешь со скоростью хотя 30 км проблема пропадает ?

машина перестает ехать, при подключении манометра когда сбрасываю в бутылку давление бенз идет с пузырями большими, а на холодную сплошной струей

сколько давление показывает ?

горячая 2.2 на хх

а обратка рабочая? Рампа какая? РД где стоитя?

Рампа алюминевая квадратная, рд на рампе, очень горячая обратка(

У меня похожие симптомы, пока решения не нашел. Единственное, у друга модуль зажигания брал, вроде-бы получше, но один фиг нагревается и начинает тупить. Давление в рампе тоже 2.2-2.5. Фильтр тонкой очистки топлива и регулятор давления менял. Заметил, когда снимал топливный насос, что в рампе давление 0, а в патрубке подачи топлива от насоса бензин полился… Может быть такое, что топливопроводные трубки засорились? как это устраняется?

попробуй, как начнет тупить остановиться и открыть крышку бака, поедет лучше? мне показалось вчера что проблема ушла, интересно это самовнушение?))))) Модуль менял, бензонасос менял, а полилось это не страшно, это остатки в трубках

я сейчас обратно модуль старый поставил, поэтому пока не смогу так проверить. Но думаю наврятли поможет. Недавно снизу подлазил, увидел трещину в патрубке от горловины к бензобаку. Поэтому подсос воздуха там обеспечен))
Сейчас спасаюсь отключением датчика температуры тосола, чтобы вентилятор постоянно работал, так норм едет. Температура постоянно чуть ниже 90 держится, и перестает тупить
На неделе куплю новый модуль, поставлю, там видно будет.
Есть два подозрения: почистить форсунки и поменять бензонасос.
Может есть еще какие-нить предложения?

новый модуль не поможет проверенно, всё дело в том что рд на рампе и кипящий бенз идет из подкапотного по обратке в бак, так нагревается весь бенз из за чего, бн так же перегревается и начинает плохо качать (мне так представляется) нужно что то делать с рампой чтобы не так сильно грелась

У тебя какой расход по городу?

расход около 10, если не греется. Когда "это" начинается стрелка уровня топлива на глазах падает. По поводу модуля, мне думается что это стечение обстоятельств, независимо от рампы накрылся.

такой же расход и у меня) если что придумаешь отпишись пожалуйста

Надо смотреть только на ходу.
Начало движения, все нормально давление в норме (чуть больше 2,8)потом при движении, давление начинат помаленьку падать до 2,5-2,3(при этом качество езды по трассе при спокойной езде неизменяется) потом давление резко падает до 1,5-1,2 после этого машина начинает очень заметно тупить, а при отпускании педали газа начинает снова набирать обороты(выйдя из авто нажав на нипель рампы полетело топливо и много, много паров этого топлива). При нажатии на педаль в пол, если так и держать давление начинае прыгать то 1- до 2 машину колбасит по черному, потом она просто глохнет! При вынужденной остановке чем дольше простоишь тем дальше поедешь! (чем дольше простоишь, тем больше остынет НАСОС, тем дальше ты проедешь!) После снятия фильтра (делать было нечего трасса)картина движения изменилась кординально! Доехал до места назначения ни разу не вставая от перегрева в топливной рампе! Потом при установке НОВОГО фильтра и его замене вместе в воздушным через 10000 км проблема не появляется! Всем удачи!

в целом проблема интересная. Вполне может быть насос, фильтр, рд. методом исключения, каждый из вас по моему по 2 пункта уже исключил)

это точно)) ладно будем решать))

ещё одна мысль появилась. Конечно не факт, но, в следующий раз после заправки нюхни чем пахнет из пистолета. Если есть запах похожий на нашатырный спирт меняй заправку

спасибо но заправки все по городу попробовал уже, не в этом дело точно( заметил что когда кипеть начинает, открываю крышку и туда воздух засасывает, в чем дело?

Нашел статьи о принудительном охлаждении двигателя. Думаю попробовать. (xn--2111-43da1a8c.xn--p1a…a-puska-ventilyatora.html) Теоретически если система не будет нагреваться больше 100 градусов и модуль не будет перегреваться и рампа тоже.
Кстати, у тебя кожух крышки капота крепко держится? а то у меня он на 2 сопельках держится и когда капот закрываешь, он ложится на двигатель. Не может ли это повлиять на неполноценный обдув подкапотного пространства?

норм держиться на всех клипсах, ссылка не открывается(((( я вычитал что алюминевая рампа очень хорошо проводит тепло и нагревается легко от выпускного коллектора, есть ли смысл заматать его лентой огнеупорной и поменять рампу на метеллическую?

Aleksander46

у меня такая тема была! заводишь, поехал, всё в норме! по городу от места к месту с большимы остановками ничего не происходило! но вот или дольше ездить по городу, или при выходе на трассу начиналось самое интересное! после 10-15 километров пробега, движок не набирал больше 3000 об. и почти глох, я не обратил внимание на температуру бенза но то что после 2-5 минут простоя на заглушенном двигателе она вроде поехала, факт! доехал до места, залез и поменял сетку на топливном насосе(хорошё что в запасе была). поехал обратно! был доволен как слон! машинку как будто пиннули под жопу! вот!

Почитал форумы, пришел к выводу, что наиболее вероятная причина такого поведения топлива это неисправный насос. К сожалению Очень часто встречаются некачественные з/части в магазинах. Поэтому однозначно говорить что это не насос, т.к. я его поменял наверное не стоит…к сожалению…
а систему принудительной вентиляции я все-таки сделаю, может даже в эти выходные))

принудительная вентиляция это что такое? просверлишь дырку в крышке бензобака?

теоретически она там должна быть… =)
чуть выше ссылку даже спецом тебе оставил))

Закипает бензин в топливной рампе газель

Помоему эта проблема стала уже актуальной для всех! Имеем УАЗ 3160 с выносным бензонасосом. При высокой температуре окружающей среды происходит кипение бензина и перегрев бензонасоса.
Давление в рампе падает, двигатель глохнет. Недавно вот вставал за 150 километров 5-ть раз. До насоса не дотронуться! (горячё!)

Пробовал менять бензонасос. Затем вывел фильтр тонкой очистки к радиатору для более лучшего охлождения. не помагает. Сломал уже себе всю глову. Уже обдумываю о внедрение погружного бензонасоса.

Поэтому взываю всех! Кто имел опыт с этой проблемой - поделитесь.
Не дайте окончательно разочароваться в машине!

И ещё вопрос к людям с погружным насосом: Бывает ли такое у вас!?

И ещё вопрос к людям с погружным насосом: Бывает ли такое у вас!?У меня такая хрень вылезла один раз недавно на 31622 -на улице +32 и в пробке на переезде на большом кольце вокруг Москвы постоял минут 20 по 2-3 метра проезжая и насос зажужжал не своим голосом ,отъехал несколько км и стал глохнуть.Насос горячий,ФТО тоже,не дотронуться.Постоял минут 15-все стало нормально.

И ещё вопрос к людям с погружным насосом: Бывает ли такое у вас!?

Погружной не может нагреться выше, чем температура прокачиваемого бензина. Прокачиваемый бензин является охлаждающей жидкостью для насоса.

А как ты определил, что кипит бензин?

Не ребят, холодная тряпка это конечно гениально просто и эффективно. Это я понимаю прекрасно. Но машина то должна внушать доверие.
А то тут и на обгон лишний раз страшно идти! А вдруг встанет!? Буду мастрячить.

Кстати в насосе и фильтрах уверен полностью. Всё уже снимал и смотрел.

Кстати в насосе и фильтрах уверен полностью. Всё уже снимал и смотрел.проверь как вытекает топливо из бака в бензонасос прямо сними шланг из бака до бензонасоса должна быть очень хорошая струя. ты наверно единственный у ково подвесной насос так часто греется и обязательно давление когда мотор нормально работает подвесной насос просто так не греется и при работающем двигателе проверь напряжение не мене 12вольт должно быть. этот дефект надо починить не серьезная у тебя засада просто внимательнее надо все проверить а то все переделаеш и увидиш все тоже самое только с погружным насосом они кстати к перегреву больше расположены

[QUOTE=Leo__uaz;166822]Помоему эта проблема стала уже актуальной для всех! Имеем УАЗ 3160 с выносным бензонасосом. При высокой температуре окружающей среды происходит кипение бензина и перегрев бензонасоса.
Давление в рампе падает, двигатель глохнет. Недавно вот вставал за 150 километров 5-ть раз. До насоса не дотронуться! (горячё!)

И ещё вопрос к людям с погружным насосом: Бывает ли такое у вас!?[/QUOTE

Было такое на машине УАЗ 3160. Клинит насос, он греется, у Оскольского расплавилась даже пластмассовая пипка, на которую одевается выпускной шланг. Заменил на Бошевский, через несколько сотен километров картина повторилась. Машина глохнет, постоит, насос остынет, можно ехать. Обгоны проблема, начинаешь обгонять, а мотор вдруг перестает тянуть. Видимо попался насос с браком. И только с третьим Бошевским насосом машина стала работать без проблем.

И ещё вопрос к людям с погружным насосом: Бывает ли такое у вас!?
да. такая проблема существует и с погружным насосом.
Имею Патриот, во время длительных поездок в разгар лета при температуре от +30
наблюдаю аналогичные проблемы.
Стоит только плеснуть в бак свежего(холодного) бензина, то машина сразу оживает.

да. такая проблема существует и с погружным насосом.
Имею Патриот, во время длительных поездок в разгар лета при температуре от +30
наблюдаю аналогичные проблемы.
Стоит только плеснуть в бак свежего(холодного) бензина, то машина сразу оживает.

Прошу прощения, что поднимаю древнюю тему.
Попал на очень похожие симптомы.
УАЗ Патриот 2008г. Евро-3 с кондеем. В коротких поездках (10..20 км) проблем не наблюдается. При длительном движении - сначала после остановки дергаются обороты на холостом ходу (снижаются до примерно 500 об/мин и возвращаются обратно до примерно 800). Вчера после езды в пробке наступил писец: при трогании глохнет двигатель - сначала обороты растут до 1500-1800 и сразу падают.
Т.е. надо менять бензонасос? Сейчас стоит родной бошевский.

Кипит бензин - как с этим бороться?

Алексей aka ALER.

Кипит иногда. И при исправной обратке. Но при двух условиях:

1. По весне налили зимний бензин. Вы таки не поверите, но он по стандарту бывает разный, зимой и летом. И иногда этот стандарт даже соблюдается! Пару недель назад на заправке ПТК (aka Петербургская Тамбовская Компания) видел предупреждение "бензин зимний".

2. В баке этого самого бензина осталось мало, и этот остаток тоже успел прогреться через исправную обратку.

На "Солексе" эффективно помогает снятие обогревателя карбюратора. Просто отвинчиваем крестовый винтик М5, и кубик обогревателя свободно болтается на своих шлангах.

Бензин, а вернее, его качество, играет очень большую роль. Сейчас все больше даже проверенных нефтетрейдеров грешат доливом газового конденсата и температура кипения резко понижается. Сам попал позавчера на такой бензин- это ужасть.

Более интересен мой вариант, когда на ушатанном двигателе не было никуаких проблемм, а после капремонта сразу же начал кипеть тот же самый бензин(пол бака осталось). Объяснение этому могу предположить только такое:
1. Двигатель еще "тугой"- греется сильнее, отюда и пергрев БН.
2. установлен "поросенок" на шарикоподшипниках, соответственно, место контакта БН с блоком цилиндров косвенно, немного, но все же более теплонагруженно.
3. Ексцентрик на новом "поросенке" был не полирован и "съел" немного толкатель БН, -уменьшился ход , соответственно резко ухудшилась производительность БН.(косвенно это подтверждается восстановлением заданных параметров БН при замене толкателя на новый). Как мне кажется, дело именно в длине толкателя.
4. Установленые вентили радиатора 21214 дуют прямо на БН и карбюратор.

Предпологаю проапгрейдится :
1. Установить экран из жести не на карбюратор, а на БН, отводя горячий воздух от радиатора в сторону от БН, прикрывая его, т.с.
2. Установить дополнительную изолирующую прокладку под БН, отрезав направлящюю под толкатель, и применив часть толкателя по толщине доб. изолирующей пластины. Ну и шпильки поменяв на более длинные.
3. Как вариант, перейти на ЭБН. все более нравящийся мне вариант, кстати.

Топливный насос, топливная система. (Р)

Решил отдельно создать тему топливного насоса.
Постараемся здесь подробнее осветить тему топливной системы, а так же топливного насоса, вентиляции топливного бака и т. д.
Анамнез, диагноз, лечение.

Содержание предыдущих серий -
Месяц назад приобрёл Федю. Через время заметил, что как только отметка топлива достигает середины последней четверти ёмкости бака (судя по датчику топлива) то пропадает тяга. Авто не дергается, не троит, спокойно работает на холостых. (устойчиво 800 оборотов), но не едет. Через пару минут можно ехать, но не более 200-300 метров, потом всё повторяется. Стрелка тахометра добравшись до 4000 безвольно падает на холостые Добрался до заправки, отвинтил крышку бака - раздался характерный "вдох" как будто в баке было разряжение - залил 10 л., соответственно отметка топлива поднялась - едешь нормально. Бензин нормальный однозначно. Проблема возникала периодически.

Основные советы специалистов:
1. Засор сеточки топливного насоса и бака, топливного фильтра рекомендована чистка, промывка, замена (соответственно).
2. Неисправность топливного насоса, рекомендована замена.
3. Нарушение вентиляции топливного бака, рекомендовано прочистить вентиляционные трубки, которые ведут в камеру дополнительного дожига (если я правильно понял)
4. Неправильная тарировка поплавка, вкупе с неисправной сигнальной лампой остатка топлива - мол сосёт уже по дну с грязью, вот и не тянет, - рекомендации те же - демонтаж, чистка, промывка и прочее.

Толкового мануала я так и не нашёл, но вот что смог выяснить за время копания.
Топливный насос на Феде - погружного типа, находится в бензобаке, вопреки многим ожиданиям добраться до него можно только при демонтаже бака. Как это сделать указано в разделе FAQ этого сайта, посмотрите.
По мнению сервисменов - банальная чистка сеточки топливного насоса помогает далеко не всегда и не всем. В конечном счёте лучше один раз всё поменять и ездить спокойно, мол дешевле выйдет.
Стоит топливный насос не дешево. Особенно оригинал (до 8000 р.), из аналогов рекомендовано спецами BOSCH (до 7000 р). Фильтр стоит дешевле (от 500 до 1300 р.)
Работа по демонтажу, чистке, замене - от 1500 до 2500 р. кто как себя оценивает.
Выходило очень кучеряво, по крайней мере для меня.
Топливный фильтр я поменял сразу при покупке когда менял все жидкости (масло, антифриз, тормозуху), в старом особенной грязи не обнаружилось.
Потом один мужчина выдал неоднозначную теорию - которую мне пока не удалось проверить, мол на Федях европейской сборки ставятся топливные насосы с более короткими корпусами, нежели во Всевложске. Сделано для того чтобы Избежать засос грязи при недостатке топлива - тогда возникает вопрос тарировки поплавка. Ясно-понятно мы не особенно доверяем дьявольскому прибору - стрелки уровня топлива, но ведь всё равно надо от чего то отталкиваться.

Вывод - в данном случае есть смысл разобраться с клапаном в крышке бака, если там таковой имеется - при визуальном осмотре видна какая-то пружина. А там не мешает проверить вопрос о вентиляции трубок, что уводят остаточные пары бензина, но тут ещё надо нарыть информации.

Просьба всех тех кто уже "этим кремом лицо мазал", а попросту говоря, ковырялся - писать сюда все свои измышления по данному вопросу. Ибо при всём моём уважении к сервисменам, и автомастерам, не хочется идти постоянно у них на поводу. Знатоков же прошу так же, а то и в первую очередь, оставить свои комментарии по этому вопросу.

Неисправен регулятор давления топлива: симптомы

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Какое давление в топливной системе инжекторного двигателя газель

разницы с оригиналом не увидел, но так ка я являюсь еще владельцем а/м газель. Поэтому знаю что по габаритам б/н этих а/м одинаковы отличия только производительностью и номером запчасти от газели 120л/час № 0 580 454 001

а вот фото нашего родного б/н.

Всем удачи на дорогах!

Добавил фото с линией отреза.

ПОДХОДИТ ТОЛЬКО НА 1,8 И 2,0 на них форсунки с производительностью 150 гр/мин НА 1,6 стоят форсунки с производительностью 105 гр/мин.

Электробензонасосы WEBER – высококачественный сертифицированный товар, отлично подходит для работы в тяжёлых климатических и эксплуатационных условиях. Электробензонасосы WEBER обеспечивают бесперебойную подачу топлива в топливную магистраль инжекторных двигателей легковых и грузовых автомобилей, поддерживая давление в ней в рабочем диапазоне при любых режимах работы двигателя.

В основу конструкции электробензонасосов WEBER заложены знания и опыт высококвалифицированных конструкторов и инженеров современной автомобильной промышленности. При создании используются инновационные технологии от мировых лидеров производства авто-компонентов, применяются самые современные и качественные материалы.

На входе установлен фильтрующий элемент, обеспечивающий защиту от разрушающего воздействия крупных частиц. Рабочее тело – крыльчатка, имеет уникальную конструкцию. Оптимизировано количество и геометрия лопастей, что при той же частоте вращения обеспечивает увеличенный напор и производительность, при этом позволяет уменьшить вибрационные нагрузки на двигатель насоса. Особая конструкция крыльчатки обеспечивает интенсивное охлаждение элементов насоса перекачиваемым топливом, увеличивая срок эксплуатации обмотки и подшипников, и сводит к минимуму отрицательное воздействие механических примесей, воды, льда, которые часто встречаются в отечественном бензине. Электродвигатели насосов имеют высокую надёжность и, несмотря на непрерывное воздействие мельчайших твердых частиц, сохраняют значения напора и производительности в течение всего срока эксплуатации.

Проверка с помощью манометра

Также возможна проверка работоспособности манометром. Этот способ тоже достаточно точен, если проверять бензонасос правильно. Нам понадобится специальный манометр для измерения давления в топливной сети ГАЗель 405 инжектор. Все операции можно сделать самому, помощь специалистов не нужна. В инструкции к такому манометру сказано, что его необходимо подключить к рампе форсунок и закрепить его так чтобы показания манометра было видно из салона. Когда водитель включает зажигание начинается работа манометра и он снимает показания давления, которое создает бензонасос. Нормой колебаний давления в топливной системе ГАЗель 405 инжектор от 300 до 380 кПа (кило Паскаль). После этого нужно проехаться по такому участку дороги, чтобы была включена как минимум третья передача и потом уже снова замерять. Если показания манометра не изменились, то беспокоится пока ни о чем не нужно, и чинить нужно что-то другое, а не топливный насос.

Если же произошли существенные изменения в показаниях, то придется обращаться к специалистом по ремонту ГАЗель 405 инжектор.

Если же машина начинает глохнуть на ходу, то беда кроется в электрической составляющей. Проверить из-за этого ли не корректно работает топливный насос можно устроив тест реле бензонасоса. Для этого нам понадобится обычная лампочка контроля, а сама проверка выглядит следующим образом: при подключенной к рее лампочке и включении зажигания лампочка должна загораться на несколько секунд. Если при низком давлении была замечена течь и было установлено, что именно она является виной всему, то нужно ее устранить. Для этого надо установить где именно течь, а потом уже по ситуации выбирать, что поможет — замена некоторых прокладок, клапанов, диафрагм и прочего. Для того чтобы быстрее понять, что именно сломано и как лучше устранить поломку необходимо четко понимать схему топливного оборудования конкретно машины, и какое место в ней занимает топливный насос.

Когда нужно проводить замеры?

Работа системы питания построена следующим образом:

Расположенный в баке электрический бензонасос качает топливо по магистрали в топливную рампу и дальше, к форсункам.
Регулятор ограничивает давление бензина на определенном уровне, сбрасывая излишки в бак по обратному трубопроводу.
Инжектор смешивает горючее с воздухом, затем смесь направляется к форсункам, открываемым по команде контроллера.

Когда износ регулятора (сокращенно – РДТ), насоса либо форсунок достигнет критического уровня, давление в бензиновом контуре изменится в сторону уменьшения или повышения. Возможны 2 сценария: нехватка горючей смеси для нормальной работы двигателя либо ее избыток – свечи буквально заливает топливом.

Выявить неисправность в обоих случаях поможет проверка давления в топливной рампе, расположенной рядом с головкой цилиндров. Элемент представляет собой коллектор с ответвлениями для форсунок, к которому подведена основная бензиновая магистраль.

Давление горючего в коллекторе стоит померить при возникновении следующих симптомов:

автомобиль слабо разгоняется, после резкого нажатия педали акселератора ощущаются рывки и замедление;
двигатель загруженной машины «не тянет», плохо заводится на холодную;
периодически раздаются выстрелы в выпускном коллекторе;
прогретый мотор не заводится после кратковременной стоянки (особенно летом), стартер нужно крутить 20–40 секунд.

Два первых признака указывают на явный недостаток бензина, возникающий из-за падения давления в рампе. Третий случай – попадание несгоревшего топлива в выхлопной коллектор с последующим догоранием (раздается хлопок). Четвертый симптом говорит о протекании форсунок, когда цилиндры во время стоянки заполняются чистым бензином. Пока поршни не выбросят излишки горючего, двигатель не запустится.

Рекомендуем: Тянет влево или вправо руль — в чём могут быть причины?

Как проверить работу бензонасоса?

Для начала стоит проверить предохранитель. Для этого ознакомьтесь в инструкции с его местонахождением. Далее стоит проверить напряжение на насосе. Перед этим обязательно убедитесь, всё ли в порядке с аккумуляторной батареей. Напряжение на клемме бензонасоса необходимо проверять с помощью мультиметра или тестера. В руководстве по эксплуатации всегда указывается необходимое напряжение.

Если поиски не дают результата, то напряжение стоит проверить на самих контактах. Все контакты должны быть на месте и подключены к массе. Обрыв контакта или его окисление приводит к отказу системы бензонасоса. Если обрыва контактов не обнаружено, но напряжение падает больше, чем на 1 вольт, то дело в проводке или в окислении контактов. В проводке при этом не должно быть короткого замыкания.

Если, проверив напряжение, контакты и предохранитель, вы не обнаружили проблем, значит она кроется в самом бензонасосе. В таком случае бензонасос скорее всего потребует замены. На практике же чаще всего оказывается, что замена — это крайняя мера. Сперва стоит попробовать провести восстановление и протестировать бензонасос ещё раз.

Как проверить давление в топливной рампе?

Вам понадобится манометр, измеряющий давление в диапазоне от 7 до 10 атмосфер. При выборе манометра с большим запасом вы рискуете получить менее точные результаты измерений. В специализированных магазинах продаётся набор для измерения давления, но можно и сконструировать собственный прибор.

Если вы хотите собрать прибор самостоятельно, вам также потребуется шланг с внутренним диаметром 9 миллиметров. Также необходима будет сантехническая пакля, с помощью которой можно уплотнить соединение манометра и трубки. Все детали соединяются и затягиваются с помощью хомута. Также вам понадобится автомобильный золотник. Далее следует выполнить ряд действий:

Поставьте автомобиль на ровную площадку с предотвращением возможности скатывания, выключите зажигание и откройте капот.
Проверьте, что обеспечен доступ инжекторных форсунок к топливной рампе.
Отыщите пробку штуцера давления топлива и удалите её. Затем следует открутить ниппель с помощью золотника.
Подготовьте пустую тару (подойдёт обычное ведро) и чистую тряпку. Это необходимо для сбора остатков топлива, которые под давлением могут брызнуть в разные стороны. Поэтому позаботьтесь о сохранности кожи (в особенности о лице и глазах).
Подключайте прибор к штуцеру и приступайте к проверке механизма.

Проверка давления в топливной рампе должна происходить при четырёх режимах работы силового агрегата:

когда включено зажигание;
при холостых оборотах двигателя;
кода сброшена трубка регулятора давления топлива;
при передавленной трубке слива.

Результаты измерения давления в топливной рампе

Результаты у разных моделей автомобиля могут немного отличаться, но в целом они должны быть следующие:

при включённом зажигании давление должно равняться не менее, чем 3 атмосферы,
при холостых оборотах двигателя — не менее 2,5 атмосфер,
когда трубка регулятора давления сброшена — не менее 3,3 атмосфер,
при передавливании трубки слива — не менее 7 атмосфер.

Давление в топливной рампе слегка колеблется при подготовке. При нажатии педали оно резко принимает значение 3 атмосферы, при отпускании педали — падает до 2,5 атмосфер. При поступлении горючего в топливную систему, выключите зажигание и начинайте наблюдать за манометром. Давление в этом случае должно упасть до 0,7 бар и далее не изменяться.

В случае падения давления до нулевой отметки имеет место быть проблема с регулятором давления топлива. В этом случае регулятор подлежит немедленной замене. Также причина может быть и в обратном клапане топливного насоса.

Понаблюдать за поведением манометра необходимо и при 3 000 оборотов двигателя. Падение давления укажет на неисправность бензонасоса. Порой бензонасос продолжительное время не может набрать необходимое давление. В таком случае проблема кроется в забитом топливном фильтре, который подлежит замене, или в загрязнённой сеточке бензонасоса (читайте подробнее о том, где находится топливный фильтр).

В случае, если вышеперечисленные методы не выявили неисправность бензонасоса, придётся производить диагностику других агрегатов (ДПЗД, РХХ, ДМРВ, компрессия в двигателе и некоторые другие показатели и детали).

Давление бензонасоса газель 405 инжектор

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Регулировки деталей топливной системы двигателя ЗМЗ-405

Система питания (топливная система) ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь предназначена для подачи топлива и воздуха в цилиндры двигателя.

Рис.10 – Принципиальная схема системы питания и управления ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь

В систему подачи топлива входят топливный бак, топливный насос, топливный фильтр, топливопроводы, топливная рампа с регулятором давления и форсунки. Топливный бак – стальной, емкостью 64 литра. Заливная горловина расположена на левом борту автомобиля и резиновым шлангом соединена с баком. Внутри горловины установлен обратный клапан, предотвращающий вытекание топлива при переворачивании автомобиля. Горловина герметично закрывается пробкой. Надтопливное пространство бака связано с атмосферой через клапан двустороннего действия. Клапан пропускает в бак воздух по мере расходования топлива и сбрасывает избыточное давление из бака при повышении температуры окружающего воздуха. Клапан закреплен на горловине бака и соединен пластмассовой трубкой со штуцером вентиляции, который установлен в верхней части бака на резьбе. Топливный модуль ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь – установлен в топливном баке и совмещен с датчиком указателя уровня топлива. Топливо, забираемое из топливного бака, проходит через сетчатый фильтр, установленный на заборном патрубке топливного насоса. Топливный насос (бензонасос) двс ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь – электрический, погружного типа установлен в топливном модуле. Электрическими проводами и гофрированным шлангом соединен с крышкой топливного модуля. Бензонасос включается по команде электронного блока управления двигателем и развивает давление не менее 3 бар. От насоса топливо под давлением подается по топливопроводу через фильтр тонкой очистки в топливную рампу. Топливный фильтр ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь – неразборный с металлическим корпусом, закреплен на раме автомобиля около правого переднего колеса. Топливная рампа предназначена для подачи топлива к форсункам. Рампа изготовлена из алюминиевого сплава и крепится двумя болтами к впускному трубопроводу. В переднем торце рампы установлен латунный штуцер для соединения с подводящим топливопроводом.

Проблемы с давлением в топливном насосе

Проще всего приобрести свой манометр для измерения давления в топливной системе. Тогда не придётся платить за эту услугу на станции техобслуживания

Давление в насосе может не достигать нормы. Из-за этого двигатель попросту не запускается или заводится с большим трудом, дёргается, работает с перебоями и провалами. Если причина в неполадках самого насоса, а не фильтра, то, скорее всего, нужно почистить сеточку, предназначенную для грубой очистки. Тогда его менять не придётся.

Проблемы также возникают из-за поломки реле, электромоторчика или предохранителя топливного насоса, неисправности в его «массе».

Другие причины, по которым устройство не держит давление:

дыра в топливной системе;
проблемы в работе обратного клапана;
нарушение в работе регулятора давления;
пропускают форсунки.

С помощью манометра нужно подключиться к топливной системе. Затем необходимо завести автомобиль и установить уровень давления. Если давление составляет 2,9 кг/см², то двигатель нужно заглушить, а затем вновь завести.

Клапаном на манометре перекрыть магистраль и тут же заглушить двигатель. Если давление в норме, топливный насос и клапан работают исправно. Если после открытия клапана давление падает, то неисправно работают форсунки или регулятор давления топлива.

Клапан может подвисать в регуляторе давления. Нужно завести автомобиль, снять трубку со впускного коллектора. Если давление тут же начало подниматься, клапан необходимо вернуть на место. Теперь давление должно сразу начать опускаться. И так повторить несколько раз. Заглушить мотор. Если давление держится, то всё в порядке.

Видео: Проверка давления в топливной рампе ВАЗ

В большинстве автомобилей знак “проверки двигателя” не должен загораться из-за плохого топливного насоса.

Однако, если проблема развивается, и топливный фильтр начинает работать неправильно. Это может повлиять на давление топлива и привести к тому, что индикатор все таки загорится. Но уже будет поздно. Имейте это ввиду.

знак неисправного двигателя на панели

Диагностика и ремонт насоса

Важность того чтобы топливный насос поддерживался в постоянном работоспособном состоянии заключается в том, что если он будет работать некорректно начнутся постоянные поломки других узлов автомобиля ГАЗель 405, и инжектор может работать неправильно или вовсе выйти из строя.

Начинать чинить бензонасос нужно с того, что необходимо определить в чем конкретно проблема, то есть продиагностировать его. Первым тревожным звоночком о том, что топливный насос неправильно работает это то, что ГАЗель 405 инжектор неравномерно едет, как бы рывками. Если появился именно этот признак, то не стоит унывать — ремонт возможен самостоятельно. Также если мотор ГАЗель 405 стал долго заводиться, а инжектор обычно заводится всегда с пол-оборота, это еще один нехороший признак того, что бензонасос начинает выходить из строя, хотя до полной поломки ему еще основательно далеко.

Хотя если долго не ремонтировать топливный насос и не обращать внимания на такую поломку, то в один прекрасный момент машина может банально не завестись. Причиной этой неполадки является падение давления в топливной системе, а создает именно неисправный бензонасос.

Проверить топливный насос можно с помощью специального индикатора, который можно купить в любом магазине запчастей к ГАЗель 405 инжектор. Прибор этот устанавливается на бензонасос и сделать это можно своими руками, главное четко следовать инструкции и не ошибаться. Проверка происходит при заглушенном двигателе, все сделает сам прибор. Если было замечено значительное снижение давления в топливной сети за время менее 10 минут, то это означает, что топливный насос исправен, а виноват либо регулятор давления, либо форсунки автомобиля ГАЗель 405 инжектор.

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Давление топлива

Всем привет. Надоели мне поездки по сервисам и диагностам, решил разбираться своими силами, соорудил манометр. Но так как познания в 406-м еще хромают обращаюсь за помощью. Машина газ 31105 двигатель змз 406 20D стоит два насоса, в баке и подвесной. Тот который в баке при включении зажигания накачивает 1.5 ед. На холостом 1.8 пережимаю обратку 2.4. Подвесной при включении зажигания накачивает 2.1 на холостом падает до 1.8 пережимаю обратку доходит до 5.5 при выключенном зажигании держит 2.1 а если после того как заглушил мотор 1.7. Вопрос как должно быть. И что может быть неисправно?

Комментарии 60

Если двигатель работает нормально и претензий к нему нет, рывков на полных нагрузках нет, насос не гудит, то зачем давление мерить? Стоит посмотреть в сторону ДМРВ, ДТОЖ, ДТВ. Особенно если выхлоп пахнет несгоревшим бензином, или из глушителя черный дымок или копоть при прогазовке появляется. При их неисправности ошибок тоже не кажет. А расход конский. У меня замена умирающего насоса дала снижение расхода максимум на 0.3-0.5л/100км. А вот замена ДМРВ решила проблему перерасхода. Качество распыла форсунок стоит глянуть. Компрессию в цилиндрах померять. Всё это выполнимо своими руками. Да и на утечки топливопровод неплохо бы проверить. Судя по каткам и музыке, машину гоняют, а вот видит ли она регулярное ТО, это вопрос…

Куда её гоняют? У меня 3 комплекта резины если далеко ехать меняю на 16. Музыку я для себя делал мне нравится хорошее чистое звучание. И ТО она проходит регулярно. Денег не жалею на жидкости и запчасти. Так, что судите Вы лжыво. Даже иной раз супруга ревнует.

Советы даны. А воспользоваться ими, или продолжать писать какой ты самый правильный, в отличие от других, сам решай. Удачи.

Читайте также: