Замена форсунки мазда 3 мпс

Обновлено: 02.05.2024

Снятие и установка топливных форсунок на Mazda 3

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Снимите воздушный фильтр

Отсоедините разъем топливной форсунки.

Снимите быстросъемный соединитель.

Снимите распределитель топлива.

Рис. 1. Топливная форсунка и распределитель топлива: 1 – быстросъемный соединитель; 2 – распределитель топлива; 3 – зажим топливной форсунки; 4 – топливная форсунка; 5 – изолятор

Рис. 2. Топливная форсунка

Если фланец топливной форсунки или элемент распределителя топлива с покрытием, имеет повреждения, это может вызвать утечку топлива.

Для предотвращения повреждения снимайте зажим топливной форсунки аккуратно (рис. 2).

Использование деформированного зажима топливной форсунки может стать причиной неправильной установки топливной форсунки и утечки топлива. После снятия топливной форсунки замените зажим новым.

Рис. 3. Первая стадия снятия зажима топливной форсунки

Отделите одну сторону зажима топливной форсунки от фланца топливной форсунки (рис. 3).

Рис. 4. Вторая стадия снятия зажима топливной форсунки

Удерживая снятую при выполнении первой операции сторону зажима топливной форсунки для предотвращения ее повторного защелкивания снимите другую сторону зажима топливной форсунки (рис. 4).

Рис. 5. Окончательное снятие зажима топливной форсунки

Снимите зажим топливной форсунки сдвигая его в осевом направлении (рис. 5).

УСТАНОВКА

Нанесите небольшое количество чистого масла на новое уплотнительное кольцо.

Поврежденное уплотнительное кольцо может вызвать утечку топлива.

Следите за тем, чтобы не повредить уплотнительное кольцо, при установке топливной форсунки.

Если на соединительной части топливной форсунки есть посторонние предметы, то топливная форсунка и распределитель топлива могут быть повреждены.

Для предотвращения повреждения очистите соединительную часть перед подключением топливной форсунки.

Рис. 6. Установка топливной форсунки

Установите топливную форсунку непосредственно в отверстие (рис. 6).

Проверьте, что топливная форсунка вращается плавно. Если это не так, установите топливную форсунку заново.

Установите новый зажим топливной форсунки на топливной форсунку и установите поддерживающий элемент на нижнюю части разъема топливной форсунки.

Рис. 7. Установка зажима топливной форсунки

Вставьте фланец топливной форсунки в паз зажима топливной форсунки и сдвиньте зажим топливной форсунки по форсунке, при этом паз зажима топливной форсунки должен быть параллелен фланцу топливной форсунки (рис. 7).

Замена форсунок Mazda 3 MPS

Замена форсунок автомобилей Mazda 3 MPS в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Mazda 3 MPS - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Mazda 3 MPS

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Mazda 3 MPS

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Mazda 3 MPS

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Mazda 3 MPS

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Mazda 3 MPS чёрная одиночка › Бортжурнал › Замена форсунок

В общем ситуация такая! Машина начала троить при запуске двигатель на холодную (по утру)! Заменил свечи, промыл топливную систему с заменой фильтра в баке, результата ноль! В итоге рискнул и купил форсунки! Угадал! Все отлично!)))

Mazda 3 MPS 2009, 260 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Mazda Mazda3 MPS, 2007

Комментарии 6

это 4 форсунки вышли в 19500?

А чо дросселя на ранерах впускного коллектора и как они работают не знаешь?

вихревые заслонки. Перекрывают часть канала при 2х условиях: обороты до 3750 и до температуры двигла до 60гр. Потом постоянно открыты. Улучшают смесеобразование. Рано или поздно засираются, начинают клинить и иппать мозг. Много кто их полностью выкидывает.

Ясно, сразу понял что какая то хрень

А если их выкинуть полностью, чем это черевато

Я имею ввиду вихревые заслонки, и еще форсы реально помыть или только новые?

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Ремонт и замена форсунок Mazda 3 MPS в Санкт-Петербурге

Ремонт и замена форсунок Mazda 3 MPS - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. ремонт и замена форсунок Mazda 3 MPS в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Mazda 3 MPS.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт и замену форсунок будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Mazda 3 MPS распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Mazda 3 MPS

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Mazda 3 MPS позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 12», «на 19», «на 22», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 70).

2. Снимите охладитель наддувного воздуха (см. «Снятие и установка охладителя наддувного воздуха», с. 119).

3. Снизьте давление в системе подачи топлива (см. «Снижение давления в системе питания», с. 118).

4. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (см «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 222).

5. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика давления в топливной рампе.

6. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки впускного коллектора», с. 87).

7. Выверните два болта крепления.

8. . и снимите защиту топливной рампы.

9. Снимите резиновую подушку.

10. Подденьте фиксатор отверткой.

11. . и отсоедините трубопровод сброса избыточного давления.

12. Выверните стяжную гайку наконечника трубки высокого давления.

13. . выверните два болта держателей.

14. . и отсоедините трубку от штуцера насоса высокого давления.

15. Выверните два болта крепления.

16. . извлеките конец трубки из фланца топливной рампы.

17. . и снимите трубку высокого давления.

18. При каждом снятии трубки высокого давления обязательно заменяйте уплотнительные кольца.

19. Подденьте отверткой и извлеките держатели жгутов проводов топливных форсунок.

20. Выверните пять болтов крепления.

21. . и снимите топливную рампу.

Не выворачивайте датчик давления в топливной рампе. Меняется в сборе с рампой.

22. Установите топливную рампу в порядке, обратном снятию.

23. Пустите двигатель и проверьте герметичность соединений трубопроводов.

Видео по теме "MAZDA CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"

замена форсунки / Mazda CX7 Mazda СХ-7 - пропуски зажигания Как поменять форсунки на Мазда 3 MPS

Замена форсунок на Мазда СХ7

Бензиновый двигатель 2.3 DISI Turbo автомобиля MAZDA CX-7 2007 г.в. начал подтраивать и перестал нормально набирать обороты. Подключив компьютерную диагностику к автомобилю, показало ошибку, что во втором цилиндре пропуски воспламенения топливной смеси.

Чтобы на 100% быть уверенными, что это проблема именно в форсунке, было принято решение изначально поменять форсунку второго цилиндра местами с другой форсункой. Ведь новая топливная форсунка стоит не очень и дешево. После перестановки форсунок местами ошибку начало показывать по другому цилиндру, куда установили предположительно неисправную. Ввод — необходима замена форсунки. Вследствие чего пришлось заново все разобрать и заменить неисправную форсунку на новую. Как все это сделать своими руками смотрите фотоотчет.

Выбираем топливную форсунку

Выбрать какую поставить топливную форсунку на Мазду CX-7 труда большого не составит, ведь предложений не так уж и много.

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
MAZDA	L3K913250A	11648
Аналоги
ROERS PARTS	RPL3K913250A	6655
ZZVF	GRA05L31	7318

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи на 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 15 мм и 22 мм;
Отвертки "+" и "-";
Молоток;
Пассатижи;
Битка torx T45;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.

Как поменять форсунку в MAZDA CX-7

Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя.
Отключаем и снимаем интеркулер.
Отсоединяем все провода и шланги от впускного коллектора.
Снимаем приводной ремень.
Откручиваем и отводим в сторону ГУР.
Откручиваем и снимаем впускной коллектор.
Откручиваем и снимаем топливную рампу.
Меняем неисправные форсунки.
Собираем всё в обратном порядке.

Приступаем к замене топливной форсунки. Для ее снятия необходимо снять впускной коллектор.

Первым делом снимаем минусовую клемму АКБ. Откручиваем ключом на 10мм.

Вынимаем два пистона крепления верхней декоративной крышки двигателя.

И снимаем крышку потянув ее на себя.

Откручиваем хомут патрубка интеркулера сзади двигателя.

Откручиваем еще два хомута патрубков интеркулера спереди.

И еще отсоединяем одну шлангочку от вакуумного корректора.

Ключом на 13мм откручиваем две гайки крепления интеркулера спереди.

И еще одна гайка сзади, возле выпускного коллектора.

Вытаскиваем интеркулер из открученных патрубков и снимаем его с двигателя.

Отключаем электроразъемы указанные стрелками.

Возле направляющей трубки щупа откручиваем два болта крепления кронштейна жгута проводов. Используем ключ на 8мм и 10мм.

Вытаскиваем щуп масла и убираем его в сторону, чтобы не обломать его.

Снимаем переднее правое колесо. Используем колесный ключ или вороток с головкой на 21мм.

Вытаскиваем три пистона бокового подкрылка и снимаем его.

Ключом на 15мм прокручиваем по часовой стрелке натяжной ролик приводного механизма, ослабляя ремень.

Снимаем ремень с ГУРа, полностью ремень можно не вытягивать.

Ключом на 12мм выкручиваем два верхних болта гидроусилителя руля.

И один нижний болт, но его можно полностью не выкручивать, а лишь немного приоткрутить.

Прокручиваем на нижнем болту ГУР против часовой стрелки, освобождая доступ к болту крепления впускного коллектора.

Ключом на 10мм откручиваем два болта крепления коллектора слева.

Тем же ключом откручиваем еще два болта по центру коллектора.

Справа коллектора снимаем вакуумный шланг. Для его снятия необходимо равномерно со всех сторон надавить вниз на красный фиксатор, а вакуумную трубку потянуть вверх.

Снимаем патрубки охлаждения с дроссельной заслонки.

Чтобы с них не вытекала охлаждающая жидкость можно шланги заглушить болтами.

Ключом на 10мм откручиваем еще два болта крепления коллектора.

И еще один болтик указанный стрелкой.

Снимаем патрубок дроссельной заслонки.

Ключом на 10мм откручиваем четыре болта крепления дросселя.

Ключом на 22мм откручиваем металическую трубку ЕГР от коллектора.

Откручиваем еще один болт крепления коллектора ключом на 10мм.

Перед снятием коллектора необходимо сверху всё хорошо обдуть воздухом, чтобы во впуск не попала грязь.

Теперь залазим под машину и снизу откручиваем хомут и снимаем патрубок с коллектора.

Откручиваем ключом на 10мм направляющую щупа, снимаем вакуумную трубку.

И откручиваем последний болт крепления коллектора.

Теперь когда от коллектора все откручено мы его вытаскиваем и убираем в сторону, закрыв отверстия впуска от грязи.

Ключом на 10мм откручиваем болты крепления топливной рампы.

Тем же ключом откручиваем два болта крепления подачи топлива к рампе. И отсоединяем шлангу обртки топлива.

Снимаем топливную рампу и убираем в сторону закрыв тряпкой от грязи и пыли.

Отсоединяем разъем с форсунки и ключом torx T45 откручиваем болт крепления фиксирующей скобы форсунки.

Если форсунка сидит плотно, то ее можно снять с помощью ударной отвертки и молотка).

Снимаем нужные форсунки.

Сравниваем старые и новые топливные форсунки.

Очищаем от грязи посадочное место на ГБЦ.

Устанавливаем новые форсунки и собираем все в обратной последовательности.

При установке коллектора прокладку необходимо заменить или старую подмазать герметиком, а посадочные места на коллекторе и ГБЦ очистить и обезжирить.

Mazda 3 | Проверка и замена форсунок | Мазда 3

Его цена 50рэ. Нам хватило и половины баллона. Для промывки понадобится подходящий шланг. Это самая капризная составляющая из всех приспособлений и всего процесса промывки.

Правда, на сопле баллончика его лучше обмотать ниткой, или тонкой проволокой, чтобы мазда 3 форсунки слетел от давления внутри при промывке. По некоторым проверенным сведениям давление в шланге будет достигать 3. Шланг нужно разрезать на две части. Обе части будут по очереди участвовать в процессе. Работать лучше с помощником.

Форсунки двигателя

Его роль минимальна и сводится только к замыканию и размыканию контактов проводов для имитации работы клапана форсунки, поэтому сгодится даже ребенок. Если вы пока мазда 3 форсунки одиноки, то можно обойтись без помощника.

В этом случае понадобится обычная деревянная бельевая прищепка. Полярность подачи питания на форсунки роли не играет.

Прищепка-выключатель должна лежать на земле. Нажимая ногой на прищепку, — размыкаем контакт, отпуская ногу — замыкаем. Цель достигнута и помощник вообще не нужен.

Электрический провод должен быть достаточно длинным, не менее 1. В идеале лучше иметь любой автономный источник постоянного тока можно снять АКБ с машиныили воспользоваться зарядным устройством, что мы и сделали в гараже.

Два подключаемых провода на форсунке надежно фиксируются короткими кембриками подходящего мазда 3 форсунки, которые сначала одеваются на зачищенные и загнутые концы проводов, а мазда 3 форсунки, с натягом, напяливаются на торчащие контакты форсунки.

Запчасти Mazda Mazda3 в Краснодаре

Мазда 3 форсунки моим практическим измерениям на форсунки подается не более 5 — 6В, поэтому в один из проводов лучше включить последовательно мазда 3 форсунки разрез провода автомобильную лампочку на 20W.

Такой форсунке нужно будут уделить больше внимания при промывке. Теперь приступаем к непосредственной промывке. Понадобится вторая половинка шланга, которым соединяем аэрозольный баллон с форсункой.

4.20.8 Проверка и замена форсунок

В общем, в процессе работы вы все поймете. Жидкость в баллоне очень ядреная и быстро испаряется. Место соплооткуда выходит факел струй у форсунки, очень полезно потереть мазда 3 форсунки мягкой кисточкой, смоченной промывочной жидкостью, иначе очистить это место от коричневого смолистого налета не удастся.

Сбрасываем давление в топливопроводе. Отсоединяем от форсунок колодки жгута проводов см. Сжимаем фиксатор и отсоединяем от топливной рампы топливопровод. Если одна или несколько форсунок остались во впускном трубопроводе, необходимо заменить фиксаторы этих форсунок. Заменяйте мазда 3 форсунки уплотнительные кольца форсунок при каждом снятии топливной рампы в сборе с форсунками.

Для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подайте на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки. Если мазда 3 форсунки не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с мазда 3 форсунки.

Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами предварительно отсоединив провод от клеммы "—" аккумуляторной батареи и подсоедините к контактам форсунки омметр.

Он должен показать сопротивление 11—15 Ом. В противном случае замените форсунку.

Установите новую форсунку в порядке, обратном снятию. Чистка мазда 3 форсунки. Чистил форсунки таким способом второй раз, первый опыт был на жигулях, только использовал зарядник от телефона, на этот раз через АКБ. Пару слов про чистку. Думаю, способ чистки через шланг или через шприц будет более правильный, чем просто пшикать в форсунку и подавать питание. Главное не забывать про технику безопасности, бахает все это не хило. Бывали подергивания на второй передаче, педаль газа менее отзывчивой.

После мазда 3 форсунки все рывки ушли, педаль газа стала более мягкой может и самовнушение, но машина поехала по резвее. Расход упал с 9.

Снятие и установка топливной форсунки

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Снимите воздушный фильтр.

Отсоедините разъем топливной форсунки.

Снимите быстросъемный соединитель.

Снимите распределитель топлива.

Рис. 2.324 . Топливная форсунка и распределитель топлива: 1 – быстросъемный соединитель; 2 – распределитель топлива; 3 – зажим топливной форсунки; 4 – топливная форсунка; 5 – изолятор

Если фланец топливной форсунки или элемент распределителя топлива с покрытием, имеет повреждения, это может вызвать утечку топлива. Для предотвращения повреждения снимайте зажим топливной форсунки аккуратно ( рис. 2.325 ).

Рис. 2.326 . Первая стадия снятия зажима топливной форунки

Отделите одну сторону зажима топливной форсунки от фланца топливной форсунки (рис. 2.326).

Рис. 2.327 . Вторая стадия снятия зажима топливной форунки

Рис. 2.328 . Окончательное снятие зажима топливной форунки

Снимите зажим топливной форсунки сдвигая его в осевом направлении (рис. 2.328).

Читайте также: