Замена форсунок рено меган 2
Обновлено: 16.04.2024
Устанавливаем веерные форсунки на Меган 2
Чистота лобового стекла любого транспортного средства обеспечивает не только комфорт, но и безопасность движения. Особенно это важно в неблагоприятных условиях, когда стекла авто пачкаются, на них осаживается пыль, что ухудшает видимость для водителя. Чтобы поддерживать лобовое стекло чистым, существуют струйные или веерные форсунки омывателя Рено Меган 2, которые вместе с дворниками образуют систему очистки стекол.
Веерные и струйные: в чем разница
Струйные форсунки образуют одну струю, мощность которой регулируется посредством специального вентиля. Поток воды можно настроить таким образом, чтобы он не препятствовал обзору, не отвлекал и не мешал водителю следить за дорогой. Кроме этого, у таких форсунок простая конструкция, что добавляет еще один плюс. Но несмотря на это, струйные форсунки Megane 2 имеют свои недостатки:
- Одноструйная подача воды не позволяет рационально распределять жидкость по стеклу Меган 2.
- Низкое давление создаваемое в жиклерах позволяет подавать воду только на определенный участок.
- Форсунки часто забиваются, что сужает площадь омывания.
- С учетом всех недостатков, водителю часто приходится выполнять чистку лобового стекла Рено Меган вручную.
Веерные форсунки омывают стекло несколькими струями, которые формируются из разных подающих отверстий.
Веерные форсунки (Ссылка на источник фото)
Для такой подачи воды используется давление выше, чем в струйных форсунках Megane 2. В итоге омывающая жидкость равномерно распределяется по стеклу, омывая наибольшую площадь. Такая эффективность обязана сложной конструкции устройства, что является единственным существенным недостатком, если не учитывать высокую цену.
Помимо эффективного распыления воды, огромным преимуществом считают плавную работу дворников Megane 2, которые перемещаются по смоченной поверхности, не царапая стекло. Еще один плюс веерной конструкции в том, что при поломке одного жиклера система способна продолжать работу, хотя не так эффективно.
В зимний период обоим типам форсунок Рено Меган 2 свойственно замерзать и для восстановления работы приходится прогревать систему. Поэтому для таких случаев предусмотрены зимние варианты с подогревом и незамерзающей жидкостью.
Артикулы
Изначально в моделях Рено Меган 2 стоят двухструйные форсунки 8200082347.
Форсунка омывателя лобового стекла для Renault Megane 2 Scenic 2 8200082347 (Ссылка на источник фото)
Сюда же подходит оригинал от Renault Kangoo с артикулом 8200600847. Это веерные форсунки, которые устанавливались в моделях 2008 года и старше.
Для улучшения работы устройства омывания рекомендуют устанавливать обратный клапан от Toyota 85321-26020.
Обратный клапан от Toyota 85321-26020 (Ссылка на источник фото)
Также если получиться, можно поставить веерные форсунки 6438. H0 судя по отзывам, сделать это не просто.
Установка веерных форсунок на Меган 2
Процедура замены форсунок Рено Меган 2 проста, но имеет некоторые неудобства при демонтаже и установке. Поэтому перед началом работы подготовьте пассатижи с длинными тонкими губками, плоскую отвертку и новые резиновые трубки для циркуляции жидкости. Когда все подготовлено, приступайте к демонтажу:
- Убираем обивочный материал с крышки капота Рено Меган 2 и осторожно вынимаем пластиковые пистоны.
- Снимаем поролоновые подложки буфера, которые обычно фиксируются клейкой лентой.
- Далее отсоединяем накладки и убираем старую магистраль Megane 2, по которой подается омывающая жидкость на форсунки омывателя.
- С помощью пассатижей извлекаем старые жиклеры.
- Соединяем новые веерные форсунки с подготовленными трубками, подключаем обратный клапан. Если его не было, стоит приобрести, чтобы после работы омывателя вода оставалась в системе.
- Проверяем как работает. Если результат удовлетворяет, возвращаем назад демонтированные детали.
Если система работает не так как хотелось бы – струя бьет слишком высоко или наоборот ниже положенного, больше разбрызгивает в левую или правую сторону, то попробуйте отрегулировать форсунки. Возможно понадобятся дополнительные настройки омывателя Megane 2.
Промываем форсунки омывателя
Со временем новые форсунки начинают работать неправильно. Главной причиной неисправности омывателя является засорение отверстий и каналов. Иногда проблема решается простым способом: стоит поковырять отверстия жиклера острым металлическим предметом и система омывания лобового стекла Рено Меган 2 начинает работать как прежде. Если это не помогло, обратитесь к более эффективным методам.
(Ссылка на источник фото)
В процессе пригодятся следующие элементы:
- иголка или булавка;
- маломощный компрессор;
- большой шприц;
- мыльный раствор.
Перед там, как начать работу проверьте уровень жидкости в расширительном баке Рено Меган. Ее недостаток может влиять на мощность струи. Если вода в норме, выполняем следующие действия:
- Отсоединяем форсунки Megane 2 и тщательно промываем в мыльном растворе.
- Затем включаем компрессор и направляем струю воздуха в отверстия, тем самым продувая каналы.
- Если нет компрессора, используйте шприц. Набираем в него мыльный раствор, вставляем в сопло и промываем. Возможно потребуется повторить процедуру несколько раз.
Также можно погрузить форсунки омывателя Renault Megane 2 в мыльный раствор и оставить их на ночь, а утром выполнить процедуру со шприцем. Помимо этого, причина может быть в засорении или неисправности обратного клапана.
Renault Megane II RedHardWorker › Бортжурнал › Топливная система, Часть 1 — Форсунки
Дооолго, доооолго я откладывал написание этой записи в бортжурнал. Хотелось всё сделать идеально, и поделиться рецептом избавления от дёрганий и клевков. И я добился результата, правда, с одним минусом.
Итак, по порядку, что было сделано:
1. Обслужен, и, по факту, заменён полностью топливный модуль. От родного осталась только верхняя и нижняя крышка.
2. Почищены и проверены форсунки на стенде.
Начнём с простого.
Ковыряние топливной системы у меня было совмещено с заменой всех прокладок на впуске и очисткой верхней части двигателя от масла. Поэтому будет немного фоток и оттуда. Впуск и сам топливный модуль я доставал/разбирал десятки раз за месяц 🤦🏻♂️, пока решал проблему. Поэтому буду описывать сразу «короткую дорогу».
Для доступа к топливной рейке и форсам, понадобится, всего-лишь: вороток/трещотка, удлинитель и головка на 8. Ну и, само-собой, не забываем скинуть давление в топливной магистрали.
1. Скидываем провода от всех датчиков на впуске, отсоединяем подходящие к ресиверу трубки/шланги. Цель — отсоединить то, что мешает приподнять ресивер, и отодвинуть его к моторному щиту.
2. Далее, просто приподнимаем открученный впускной ресивер и зацепляем его за крышку опоры двигателя, она же верхняя крышка кожуха ГРМ. Если есть компрессор, то обязательно все продуйте, перед тем, как поднимать открученный ресивер.
Плюс «разбора» таким методом в том, что не нужно снимать дроссель и пр. Единственное, открутите хомут на гофре воздухазабора, который к дросселю крепиться.
На фото, я скидываю топливную рейку уже раз четвёртый, поэтому там все чисто 😁
3. Теперь, если вы лезете туда впервые в жизни своей машины — просто так рейка может не вылезти. Виною всему грязь и дубовые старые резинки. Первый раз я использовал съёмник для клипс — поддевал рейку в разных местах и тянул.
Сразу добавлю, что фишку форсунки первого цилиндра (крайняя правая) вы сможете скинуть, только при снятой рейке.
Дальше, с уже снятыми с рейки форсунками, я поехал их мыть на стенде.
Что показал первый прогон:
1. Все форсунки в хорошем состоянии, учитывая, что им 12 лет.
2. Все они делают распыл/туман, но просматривается он хорошо (не капли, а именно крупный туман, если так можно выразиться).
3. Ни одна не течёт, не пропускает. Все отлично держат давление.
4. Из минусов: наполняемость разнобойная. Первая льёт больше всех, вторая и третья меньше первой, но и по-разному между собой, а четвёртая — меньше всех трёх. Этакий спуск слева на право получился.
Далее сделали полный цикл очистки с ванночкой — запустили снова тест.
Все стало лучше, но наполняемость третьей форсунки упала жестко 😱 загнали все форсы на повторную чистку. После второго прогона, наконец-то, ситуация стабилизировалась.
Наполняемость стала почти идеально ровной, распыл/туман стал вообще идеальным — его практически не видно глазом ☺️ соответственно, и камерой его сфоткать не удалось.
Воодушевленный такими результатами, отправился домой, собирать машину в 10 вечера 😀
При сборке новых колечек на форсунки у меня не было — ставил с отмытыми старыми. Идея ооочень плохая — когда собирал первый раз, чтобы засунуть рейку обратно, я прилагал какие-то нечеловеческие усилия.
Поэтому перейду сразу к той части, когда я приобрёл новые колечки и собирал всё, как «впервые раз».
Поехал в магазин запчастей таз с образцами своих колечек. Там же, на витрине, мне их и подобрали по размеру — Кольца уплотнительные форсунок ларгус, так в чеке и написано 😁
К слову, что верхние, что нижние кольца абсолютно одинаковые по размерам.
Перед сборкой рейки и установкой её на своё место, я макнул все уплотнительные кольца в бензин, после чего только начал их надевать на форсунки и т.д. Когда устанавливал рейку уже на впускной коллектор, то просто приложил её к своим отверстиям и слегка надавил рукой в середину рейки — она моментально заскочила во все посадочные места, на нужную глубину. Одно удовольствие так работать!
Итак, после проделанных мероприятий, всё было собрано обратно и настал момент истины.
Что изменилось:
1. Машинка начала заводиться с пол тычка, как суперски настроенный карбюратор. Без преувеличений — машина стала заводиться на «раз и», а раньше заводилась «раз и два и три».
2. Пропали ВСЕ подергивания при разгоне/езде.
3. Сгладились ВСЕ переходные моменты: резкий сброс/добавление газа, клевки при переключениях, особенно с 1 на 2, со 2 на 3 передачи. Всё, что раньше можно описать «клевками и пинками» при езде, или пропало или перешло в разряд «мягкий толчок».
3. Двигатель стал работать ТИШЕ! Если раньше, после 3 тыс оборотов звук начинал напрягать, то теперь он стал мягким и не напрягает даже на 4 тыс оборотов.
4. Машина стала разгоняться уверенно мягко. Т.е. даже на трассе, если включить 3-ю передачу и пойти на обгон с 4 тыс оборотов — под педалью появилась эдакая мягкая «полка» тяги, с великолепной реакцией на газ, вплоть до 6 тыс.
5. И на последок: снизился расход. Не на литр, конечно, но грамм на 200-300. Теперь, когда еду по трассе, на прежней скорости, расход в реальном времени показывает 5.8л. Раньше ниже 6.1 никогда не показывал.
6. Ну и в целом, отклик на газ улучшился. Если раньше чуть давишь на газ и обороты сразу прыгают на 1000-1100, то сейчас я могу трогаться с места на 900-950 оборотах. И появилась некая плавностьв работе при нажатии на газульку. Ну и обороты, при трогании с места, не стремятся просесть к 400 об/м.
Казалось бы — круто всё, но на следующий день вылез косяк — машина стала отвратительно заводиться на горячую. Т.е., ночь она стоит, утром я ее спокойно завожу на «раз и», еду на работу. Проходит весь день и она начинает долго-долго крутить и не схватывать или схватывать отвратительно и тяжело. Либо, если в течении дня я мотаюсь и нужно постоянно заводить/глушить — заводится отвратительно. Но стоит ей ночь постоять — заводится, как с добрым утром! 🙁
Читал в других блогах о подобных проблемах и увидел только одно возможное решение: люди покупают на разборках б/у наш оригинал, ставят и машина работает, как раньше. Мне такой вариант не катит — зря что ли чистил 😁
Пока что, за 2 месяца, не нашёл никакого варианта решения проблемы.
Для любознательных сразу скажу — я знаю, почему она плохо заводится на горячую, — нет давления в топливной магистрали. Но об этом я поведаю во второй части. И сразу скажу, что топливный модуль не течёт, и что форсунки не «потекли» после чистки. В общем — барабашка какой-то.
И на последок, о форсунках.
По-скольку прошло уже около 2-х месяцев, как выполнял данные работы, могу сказать следующее:
ЭБУ наш козлина. За 2 недели он переписал мне топливные карты и машина начала ехать и работать примерно так же, как и до чистки форсунок.
Из плюсов остался только: сниженный расход, отсутствие подергивания при разгоне/езде, запуск с пол тыка на холодную ну и тяга.
Что вернулось: при не прогретом, холодном двигателе реакция на газ просто отвратительная, машина пинается, подёргивается, если резко газовать (например, выезжаешь со двора в поток машин), переодически если 2 раза нажать на газ — машина отреагирует только на 1 нажатие. Если трогаешься со светофора на холодном двигателе — переодически проседают обороты в 400 и машина норовит заглохнуть, если не поддать ей газку. И самое печальное, о чем я узнал, буквально вчера: двигатель опять стал шумно работать 😢. Надо серьезно задумываться о прошивке Е2 (кат у меня вырезан). Причём, с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ коррекцией установок топливных карт. Особенно, на холодных холостых, пока ДК не работает.
Не сказать, что минусы перекрывают плюсы, но как с этим бороться — я пока хз🤷♂️ опять же, топливный модуль тут не при чем — об этом поведаю в следующей части.
А пока что всем доброй ночи 🙌🏻
По затратам:
Чистка снятых с двигателя форсунок — 390₽.
Кольца уплотнительные форсунок ларгус 8 шт.
= 40 ₽.
Очиститель тормозов WURTH 5988.000.355 — 150₽.
Форсунка Рено: назначение, порядок работы и признаки неисправности
В современных дизельных двигателях форсунка Рено является одним из главных компонентов системы впрыска. Она представляет собой электромагнитный клапан, посредством которого топливо впрыскивается внутрь двигателя в строго дозированном количестве, необходимом для того, чтобы рабочая смесь имела именно такую концентрацию, которая требуется в действующем режиме работы мотора. Количество топлива определяется длительностью поступающего к электрическому магниту форсунки импульса. Положение поршня внутри цилиндра силового агрегата синхронизировано с впрыском горючего.
Принцип действия форсунки
На первоначальном этапе впрыска игла поднимается незначительно, поэтому и количество топлива, поступающего в этот момент в камеру сгорания, невелико. Затем давление впрыска увеличивается, и происходит полный подъем иглы форсунки Рено dci. Так происходит основной этап впрыска горючего. Разбивание процесса на две стадии позволяет снизить уровень шума и смягчить процесс сгорания.
Причины и признаки неисправности
Чаще всего форсунка Рено выходит из строя из-за использования некачественного топлива. Отрицательно влияет на ее эксплуатационный ресурс и отсутствие своевременной замены топливного фильтра. Необходимо отметить, что форсунки Рено Меган 2, как и других моделей, быстро реагируют на использование некачественного горючего. Процесс их загрязнения значительно ускоряется, и наступает полное засорение. Очистить забитые форсунки возможно только механическим путем.
Если на Renault форсунка перестает справляться со своей функцией, то это достаточно быстро становится заметным. На первом этапе качество езды зачастую, как это ни парадоксально, несколько улучшается. Связано это с тем, что неисправные форсунки нередко начинают сильно переливать горючее из-за неверно определяемой дозировки, и «железный конь» становится более прытким. Однако процесс этот не бывает длительным, и вскоре всё начинает развиваться в обратном направлении. Кроме того, авто с неисправными форсунками начинает сильно дымить – это становится особенно заметным, если резко надавить на педаль газа. При проверке уровня моторного масла отмечается его увеличение – это связано с просачиванием в него топлива. Работа двигателя на холостых оборотах становится неравномерной.
Форсунка Рено Трафик 1.9 – элемент достаточно надежный, и первые признаки его неисправности появляются обычно, когда пробег превышает 150 тыс. км, что далеко не предел. Нередко оригинальные форсунки на автомобилях Рено при соблюдении периодичности обслуживания и использовании качественного топлива способны преодолеть, не нуждаясь в очистке или замене, свыше 300 тыс. километров.
Снятие топливной рампы и форсунок двигателя 1,6 (16V)
Снятие топливной рампы и форсунок двигателя 1,6 (16V) Renault Sandero, Stepway
Топливную рампу снимаем для проверки работы форсунок и их замены.
Сбрасываем давление в системе питания (см. «Снятие и разборка топливного модуля»).
Отсоединяем провод от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем защиту топливной рампы (см. «Снятие защиты топливной рампы»).
…снимаем наконечник топливной трубки со штуцера топливной рампы.
Нажав на пружинный фиксатор…
…отсоединяем колодку проводов от форсунки. Аналогично отсоединяем колодки проводов от остальных форсунок.
Головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу.
Расположение болтов крепления топливной рампы.
Сдвинув топливную рампу вдоль осей форсунок так, чтобы все форсунки вышли из своих гнезд во впускном трубопроводе, снимаем рампу вместе с форсунками.
…снимаем фиксатор форсунки.
Преодолевая сопротивление уплотнительного кольца, вынимаем форсунку из топливной рампы. Поддевая тонкой шлицевой отверткой…
…снимаем уплотнительные кольца форсунки. Форсунка уплотняется двумя резиновыми кольцами: синего цвета – в топливной рампе, черного цвета – во впускном трубопроводе.
Аналогично снимаем остальные форсунки. Уплотнительные кольца заменяем новыми. Сборку и установку топливной рампы с форсунками проводим в обратной последовательности.
Перед монтажом наносим на уплотнительные кольца форсунок тонкий слой моторного масла.
Видео по теме "Снятие топливной рампы и форсунок двигателя 1,6 (16V) Рено Логан, Сандеро"
Промывка форсунок двигателя на Рено Меган2 снятие форсунок на приоре (лада2170, ваз 2112) Как снять и помыть форсунки на шестнадцати клапанном двигателе ВАЗ 2110.Чистка инжектораКак Снять Форсунки На Рено Меган 2
Форсунка является очень важной частью двигателя любого автомобиля, которая требует особого внимания со стороны водителя. Подробная статья о замене ремня генератора на Renault Megane 2. Как снять и почистить форсунки Очистите форсунки самостоятельно. В качестве. Какие статьи выбрать: оригинальные или аналоговые? Это небольшой электрический клапан с выпускной трубкой с распылителем с калиброванными отверстиями. А именно на каждой форсунке Renault Меган 1 и 2, двигатель 1.5 имеет только четыре отверстия.
Причины поломки и тонкости выбора
Хотя эта часть очень мала, она требует особого внимания, потому что она часто дает сбой. Основной причиной поломки этой детали является ее низкая устойчивость к фактическим условиям эксплуатации.
К сожалению, 1,5-литровые двигатели очень малы и не могут обеспечить идеальные условия для работы этой детали. Более того, на его состояние плохо влияют плохие горюче-смазочные материалы. Обычно топливные форсунки на автомобиле Renault Megane 2. Поэтому сопла на автомобилях рено Меган 1 и 2 требуют частой проверки, а иногда и замены.
Лучшее решение по-прежнему будет основываться на «родном» оборудовании, другими словами, посмотрите на маркировку на деталях, которые вы хотите изменить, и закажите точно так же.
Это сэкономит вам затраты на настройку всей системы для новых форсунок. это трудоемкий и недоступный бизнес. Почему европейским производителям следует отдавать предпочтение? Дело в том, что это тот случай, когда качество напрямую зависит от цены. Китайские коллеги, хотя и дешевле, не могут переусердствовать.
Процесс проверки
Проверить топливо сопла 1,5-литровый двигатель полезен только для современного мультиметра и немного изобретателен. Давайте посмотрим на процесс в несколько этапов:
- Отсоедините разъем от аккумулятора Renault. Если у вас есть панель обивки двигателя, снимите ее. о смене АКПП на МКПП. просто все 3 педали должны быть заменены двумя механическими коробками передач на автоматических коробках передач, таких как jk02. Теперь мы отсоединяем детали проводов от проводов двигателя машины. Как снять двигатель на ВАЗ 2109 без снятия коробки передач. На двигателях 1,5 литра проволочные сопла соединены общим жгутом.
- Мы подключаем мультиметр к клеммам жгута проводов в режиме омметра и проверяем электронное сопротивление каждой обмотки детали. В стандарте это должно быть 15 Ом. Если есть различия, это указывает на поломку.
- Затем подайте напряжение 12 В непосредственно от батареи радиатора на клеммы жгута проводов. Если элемент работает, он будет открыт соответствующим щелчком мыши. Подключите один шунт измерительного прибора (мультиметра) к так называемой массе. двигателю 1.5.
Промывка форсунки двигателя Renault Megan2
Как убрать сопла на Renault Megane2 1.6 16V. Гудит о. Renault .
Как заменить форсунки в дизеле dCi Renault, Nissan, Dacia part1
Как правильно это изменить сопла дизель.
Процесс установки новой детали
Если во время теста вы смогли обнаружить, что форсунка на двигателе 1.5 вашего автомобиля вышла из строя, вам следует немедленно заменить его на последний. Замена деталей должна быть выполнена правильно в соответствии с примечанием:
Замена топливных форсунок Рено Меган 2
Топливные форсунки служат для дозированного впрыска топлива в двигатель. Устанавливаются они на инжекторных автомобилях на топливной рампе. От их работы зависит правильное функционирование системы питания автомобиля и работа двигателя. К сожалению, в процессе эксплуатации они нередко засоряются. Поэтому каждые 30-40 тыс. км их рекомендуется промывать, а через 100 тыс. км – делать замену топливных форсунок Рено Меган 2.
На срок службы влияет качество топлива, периодичность промывания топливной системы, исправность других узлов подачи топлива и манера езды. Признаки того, что пора делать делать диагностику, следующие. Пуск мотора затруднен, расход топлива увеличен, снижена мощность и динамичность разгона, при этом идет детонация. Перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль газа. В системе выхлопа увеличилась доля токсичных газов, слышатся хлопки в выпускной системе. В системе зажигания идет пропуск воспламенения. Не обязательно наличие всех этих признаков в комплексе, но при появлении нескольких мы рекомендуем сделать проверку на стенде.
Стоимость:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена форсунок, бензин (инжектор) | от 1500 руб. |
| Замена форсунок, дизель | от 3000 руб. |
Автосервисы в Санкт-Петербурге:
Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.
После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.
Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.
Как почистить форсунки рено меган 2 дизель
Промывка дизельных форсунок Рено Сценик 3/ Меган 3 1.5 DCI Winns/ Cleaning the diesel injectors
Чистим топливную рампу дизеля, система DELPHI Pan Zmitser
Дизель. Промываем форсунки сами.
РЕМОНТ форсунки DELPHI Pan Zmitser
Форсунки демонтируются и погружаются в специальную жидкость. Создаются колебания разрушающие загрязнения в сопле форсунки. Эффективность высока и можно выполнить чистку за короткий промежуток времени. Реферальная ссылка для работы в LYFT, бонус до 630$______ DZMITRY497662 Для работы в UBER ____ ZZYD9C бонус до 980$ Как заменить.
Megane 2 1.5 dci
В конце статьи находится видео, демонстрирующее чистку дизельных форсунок своими руками. Дополнит текстовый материал и поможет наглядно помять механизм чистки. Плохая соляра, ошибка проблема с впрыском, диагностика- малое давление в нижней рампе ТНВД, замена фильтра.
замена форсунки 1.9 dci рено сценик
Достаём форсунку (она будет залита чёрной хренью типа смолы или пластмассы, переворачиваем V-образный держатель форсунки и ставим назад, он будет упором, с его помощью и подымаем форсунку). Чёрный нагар может в зависимости от тяжести, вылиться на корпус двигателя, почти сразу он застывает. замена форсунки 1.9 dci рено сценик.
Масло из под форсунки.Рено Меган 2 1.5dci 724 замена медной шайбы под форсунку . Замена масла . Пу-я
Через трубку жидкость для чистки подаётся в форсунку. Для активизации дозатора форсунки подаётся электрический ток. Рено Меган 2 RENAULT MEGANE 2 1.5dci замена шайбы под форсункой ,самая быстрая замена масла Рено Меган 2 . Путешествия.
Промывка WINNSS-ом топливной 1.5 Siemens\Conti
После демонтажа форсунок, в обязательном порядке чистим колодцы. Для этого искали инструментальный набор высокого качества. По скольку с этим проблемы стране, пришлось заказывать с германии(через поставщиков) BGS. Теперь, колодцы проходим слегка - иначе фреза режет заживо, что грязь что колодец форсунки. Видео о том куда и как подключать шланги в моторе на основе топливное Siemens или Continental , например 732 или 7234.
Замена форсунки K9K 1.5Dci Рено Лагуна 3
В статье мы разберём, как выполняется чистка дизельных форсунок своими руками без посторонней помощи. При желании и наличии небольшого количества свободного времени с чисткой дизельных форсунок справляются самостоятельно. Убивают двух зайцев, учатся ремонту своими силами и экономят деньги. Замена сложной форсунки 1 цилиндра, в рено двигателях нумерация идет не от маховика. Этот ролик обработан.
Промывка форсунок рено меган 2 в домашних условиях
Количество дизельных автомобилей на улицах городов не снижается. Дизеля ценят за малый расход топлива при поездках на большие расстояния. Все можно сделать своими руками)
Как правильно заменить форсунки в двигателе дизель dCi Renault,Nissan,Dacia часть1
Смазываем колечки маслом и одеваем на форсунку с обоих сторон. Протираем посадочное место в рампе,и вставляем форсунку на место. Как правильно заменить форсунки в двигателе дизель.
Рено Меган 2 дизель ТНВД DELPHI COMMON RAIL,разборка/ремонт 1.5dci
Водители в эру прогресса злоупотребляют автомобилем. Ленятся пройти пешком несколько сотен метров и предпочитают поездку на машине. Высокие температуры переводят содержащиеся в солярке парафины из жидкого состояния в твёрдое состояние. Пропускная способность форсунки уменьшается и подача топлива нарушается. JOIN VSP GROUP PARTNER PROGRAM: .
Рено меган 2 чистка форсунок своими руками
Разумеется, второй вариант предпочтительней хотя бы в силу того, что менее затратный. Поэтому, прежде чем бежать за новыми деталями стоит выяснить действительно ли они требуют замены.
Итак, если у вас рывки и провалы при резком нажатии на педаль газа, ощущение снижения мощности, неустойчивая работа на низких оборотах, нестабильный холостой ход и повышенный расход топлива, то одной из причин вышеуказанных симптомов может быть закоксование форсунок — закупоривание каналов форсунки твердыми смолистыми отложениями, через которые протекает топливо.
Промывка форсунок не панацея от всех бед. Вышеперечисленные симптомы могут вызывать и другие неисправности. Однако, промывка форсунок это самое простое и недорогое, что можно сделать, исключив тем самым один из возможных источников бед.
Грязная форсунка ведет к тому, что распыл топлива через нее нарушается и принимает неправильную геометрию. Нарушение распыла форсунки ведет к неправильному смесеобразованию – из-за неравномерного распыла топливо не в достаточной степени смешивается с воздухом в выпускном коллекторе. Чем лучше распыл топлива, тем меньше размер капель топлива. Чем меньше размер капель топлива, тем больше поверхность контакта между топливом и воздухом, соответственно более эфективное смесеобразование.
Распыл должен быть равномерным. Если форсунка струит вместо распыления это явный признак того, что форсунка была закоксована. Основной враг и источник «форсуночных бед» – смолы, которые содержатся в топливе. Особенно в некачественном. Промывкой форсунок попытаемся устранить все вышеперечисленные симптомы и восстановить стабильную работу топливной системы.
Процедура чистки форсунок предполагает удаление (вымывание) накопившихся загрязнений в каналах, через которые проходит топливо. Существует несколько способов:
чистка форсунок ультразвуком (в сервисном центре);
промывка форсунок специальными присадками к топливу;
промывка форсунок специальными жидкостями на стенде (в сервисном центре);
промывка форсунок специальными жидкостями вручную.
Из всех вышеперечисленных вариантов самый подходящий четвертый — «промывка форсунок специальными жидкостями вручную». Способ также эффективен как вариант с промывочным стендом и, в тоже время, позволяет выполнять работы в полевых условиях при помощи подручных средств.
Для справки отметим, что чистка форсунок ультразвуком выполнима только при наличии специального оборудования и является более агрессивным способом по сравнению с промывкой жидкостями. В самых запущенных случаях, когда даже не спасает промывка форсунок жидкостями, данный способ проявляет свою эффективность. Однако, есть мнение, что ультразвук имеет свойство разрушать внутренние компоненты топливной форсунки. Поэтому, прибегать к данному способу стоит в случае, если жидкость не справилась со своей задачей.
Способ чистки топливной системы присадками (присадка в топливный бак) без демонтажа форсунок не приносит никакой практической пользы и может выполняться только в профилактических целях. Хотя и в профилактических целях его нужно использовать весьма осторожно. Лямбда-зонды не любят лишней химии в выхлопе.
Откинем лирику и приступим к делу. Для чистки форсунок нам понадобится:
промывочная жидкость,
силиконовая трубка с внутренним диаметром около 5мм,
два провода равной длины,
кнопка,
источник электричества (аккумулятор),
изолента,
инструмент.
По эффективности все промывочные жидкости примерно одинаковые. Поэтому выбирайте на свой вкус и кошелек. Подходят жидкости с надписями «Очиститель карбюраторов», «Очиститель дроссельных заслонок», «Очиститель инжекторов». Из приобретенного опыта скажу, что лучше брать два маленьких баллончика (250-300 мл) вместо одного большого (500 мл), т.к. по мере опустошения давление в большом баллончике значительно снижается. Два маленьких баллончика хватает на промывку форсунок и дроссельной заслонки
Перед демонтажом топливной рейки необходимо освободить ее от навесных деталей (откручивайте с нее все что мешает демонтажу). Не забываем отсоединить топливную магистраль и «фишки» с коннекторов форсунок.
Как правило, к топливной рейке, кроме всего прочего, крепится регулятор топливного давления. Нужно, либо его открутить от топливной рейки, либо от самого регулятора отсоединить вакуумный шланг и «обратку».
Места, где возможен пролив топлива желательно покрыть ветошью — например, в месте отсоединения топливной магистрали от топливной рейки. Вообще данные работы желательно выполнять после нескольких часов простоя автомобиля – тогда давление в топливной системе будет низким и вероятность пролива топлива сводится к минимуму.
Промывка топливных форсунок
Перед непосредственной промывкой форсунок нам необходимо выполнить несколько подготовительных работ. Во-первых, организация герметичного соединения между баллончиком с жидкостью и форсункой. Соединение должно быть герметичным, так как жидкость должна доходить до форсунки под давлением. В качестве соединения используем силиконовую трубку.
Другим концом силиконовую трубку насаживаем на форсунку, на ту часть, которой форсунка вставляется в топливную рейку. Эластичность силиконового шланга сделать это позволяет без особого труда.
Осталось организовать подвод электрического питания к форсункам. Для этого нам и нужны два провода — для плюса и минуса. Но, так как требуется подавать электричество импульсно проводку придется доработать.
В разрыв одного из проводов простой скруткой подсоединяем кнопку, при нажатии которой цепь будет замыкаться, благодаря чему на форсунку будет поступать электричество и форсунка откроется. При отпускании кнопки цепь разомкнется и на форсунку подача электричества прекратится. Второй провод оставляем цельным.
Какой из проводов, с кнопкой или без нее, будет служить плюсом а какой минусом решать вам, разницы никакой. Осталось соединить источник питания с форсункой. В качестве источника используем аккумулятор.
Злоупотреблять аккумуляторным электричеством не стоит, т.к. аккумулятор выдает 12в, а форсунке требуется не более 9. Поэтому, при очень длительной подаче электричества на форсунку может оплавится ее внутренняя проводка.
С одной стороны подсоединяем провода к аккумулятору, с другой к «штырькам» коннектора форсунки. На корпусе коннектора форсунки есть отметки о полярности штырьков. В соответствии с отметками на форсунке соединяем плюс аккумулятора с плюсом форсунки, а минус с минусом.
Перед промывкой очистите форсунки снаружи и снимите с них все резиновые уплотнители и сеточку-фильтр, если он съемный. Постарайтесь не подвергать резинки воздействию промывочной жидкости – велика вероятность, что резинки деформируются или набухнут.
Теперь осталось удобно расположить все компоненты самодельной очистительной установки и приступать к непосредственной чистке форсунок. Полагаю, фото без лишних слов объяснит последовательность действий.
После нажатия на пуливизатор баллончика промывочная жидкость под давлением подается к форсунке и не проходит через нее до тех пор пока мы не откроем форсунку. Подаем ток на форсунку, нажимая на кнопку, чтобы она открылась. Форсунка откроется и жидкость за счет давления начнет распылятся с обратной стороны форсунки.
Обратите внимание на распыл форсунки. Он должен быть равномерным. Если из форсунки льется струя прогоняем промывочную жидкость до тех пор пока струйка не превратится в равномерный распыл. Если распыл изначально был правильной геометрии, это говорит о том, что форсунки были чистыми. На удивление мои форсунки оказались чистыми, хотя их изначальный внешний вид позволял усомнится в этом.
Промываем так каждую форсунку в течение 2-3 минут с небольшими перерывами. После того как все форсунки подверглись чистке повторяем процедуру для каждой форсунки еще раз. За время пока остальные форсунки чистятся остаточная жидкость в первой очищенной форсунке разъедает несмытые отложения и при следующем промывании все остатки вымываются.
Закончив сборку разобранного, не запуская двигатель, включаем зажигание с целью активации на пару секунд топливного насоса и подъема давления в системе питания. Повторяем включение выключение зажигания несколько раз для нагнетания большего давления. Затем проверяем топливную линию и форсунки на предмет утечки топлива. Если течи не обнаружили можете смело запускать двигатель. Обычно работы по промывке топливных форсунок совмещают с чисткой дроссельной заслонки.
Решил промыть форсунки, пробег все таки уже 180000.
Подробное описание
Скидываем минусовую клемму и начинаем разбирать:
в первую очередь снимаем патрубок дроссельной заслонки, для этого откручиваем два хомута и снимаем шланг сзади патрубка
Далее откручиваем дроссельную заслонку, она держится на 4-х болтах на 8, аккуратно отсоединяем штекер
Теперь отсоединяем от впускного ресивера все провода и штекеры, провода от катушек (сами катушки можно не снимать), датчик температуры, датчик абсолютного давления и все остальное что нам мешает
Теперь откручиваем восемь болтов на 8 для снятия впускного коллектора
Поднимаем и извлекаем впускной коллектор
Отсоединяем топливный шланг от рампы и штекер с проводами
откручиваем 2 болта на 8 и остается извлечь рампу и форсунками.
Сидит она плотно, значит не извлекали еще. аккуратно тянем за форсунки начиная с одного края, осторожно, ничего не ломаем.
около форсунок много грязи и мусора, я собрал их пылесосом.
так же затыкаем отверстия впускного ресивера, чтоб никакой мусор не попал под клапана.
Теперь все ради чего мы это делали, промываем форсунки.
Для промывки я взял бутылку пластмассовую 1,5л с обеих сторон врезал в нее нипеля от бескамерных колес, залил в нее промывочную жидкость (бензин+очиститель инжектора+растворитель), подключил к топливной рампе с одной стороны и подал давление обычным автомобильным компрессором с другой
Если из форсунок начала капать наша жидкость, значит они не герметичны.
теперь используя аккумулятор подаем питание на форсунки и промываем их периодическим включением.
У меня форсунки распыляли хорошо, но промывка не помешает.
Теперь нужно поменять уплотнительные колечки форсунок. Их 8 штук и подходят от 2110 (стоит по 25р.)
Снимаем форсунки с рампы, для этого отодвигаем фиксатор и извлекаем форсунку, меняем кольцо и немного смазываем ее маслом для более удобной установки на место.
После замены всех колец собираем все обратно.
Чистим места установки впускного коллектора
недавно знакомый посомтрев на машинку увидев расход и узнав объем движка сказал что прожорливая она у меня весьма.
насколько знаю проблема можт быть в топливной систме двигателе имхо помочь может чистка форсунок\инжектора, как оказалось что почистить могут много всего в ультразвуковой ванне но знакомые говорили что вполне можно сделать самому специальными чистящими средствами…
так что друзья кто в курсе подскажите что надо бы почстить и ка клучше бы это сделать? =)))
буду мног много благодарен)
Renault Megane 2003, 98 л. с. — наблюдение
Комментарии 10
она помогает я читал а свечи меняют потому что из топливой системы вся муть выпоывает прямиком на свечи
Расход явно высоковат, не по компу замерял? Может комп просто врет.
смотрел по компу. надо будет по чекам посчитать
12,2 в среднем показывает на 1.4 движке
а какой у тебя расход в городе?
тачка 03 года… катализатора нет, пламягаситель поставил недавно воот)) ну получается ванный самый верный выход))
можно керамику сбить ультразвуком, не извесно скоко раз уже до тебя их чистили
Чистить надо снятые форсунки. Если жижу зальешь в бак, то вся хрень с бака и топливопровода полетит в форсунки и они могу еще круче забиться. + есть вероятность катализатор пригубить. Вот если тачка новая, то для профилактики покупная жижа в бак наверно сгодится.
Снятие и установка прокладки корпусов форсунок (К4J)
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.
Снимите впускной коллектор.
Внимание! Остерегайтесь выбросов бензина при отсоединении подводящего топливопровода от топливораспределительной рампы.
Рис. 2.200. Откручивание гаек крепления защитного кожуха топливораспределительной рампы: 1 – гайки
Отверните две гайки крепления защитного кожуха топливораспределительной рампы (рис. 2.200).
Отверните в сторону жгут проводов.
- штуцер подводящего топливопровода;
- колодки проводов от форсунок;
- колодки проводов от датчика детонации (рис. 2.201).
Рис. 2.201. Отсоединение штуцера подводящего топливопровода и колодок проводов топливных форсунок и датчика детонации: 1 – штуцер подводящего топливопровода; 2 – колодки проводов форсунок; 3 – колодки проводов датчика детонации
Отверните болты крепления топливораспределительной рампы.
Осторожно потяните топливораспределительную рампу на себя и снимите ее.
Рис. 2.202. Снятие трубки маслоизмерительного щупа: 1 – болты крепления топливораспределительной рампы; 2 – гайка крепления жгута проводов; 3 – трубка маслоизмерительного щупа
Открутите гайку крепления жгута проводов и снимите направляющую трубку маслоизмерительного щупа (рис. 2.202).
Рис. 2.203. Откручивание болтов крепления подкладки корпусов форсунок
Отверните болты крепления подкладки корпусов форсунок (рис. 2.203).
Установка
Прокладка подкладки корпусов форсунок подлежит обязательной замене.
Установите все болты крепления.
- подкладку корпусов форсунок к верхней крышке привода ГРМ и заверните болт А от руки;
- подкладку корпусов форсунок к опоре маятниковой подвески двигателя, затянув болт В от руки.
Рис. 2.204. Установка новой прокладки корпусов форсунок
Уприте подкладку корпусов форсунок в прокладки С крышки головки блока цилиндров (рис. 2.204).
- болты крепления 11 и 12 подкладки корпусов форсунок (25 Н·м);
- болты крепления 13 и 20 подкладки корпусов форсунок (21 Н·м).
- болт крепления верхней крышки привода ГРМ (44 Н·м);
- болт крепления опоры маятниковой подвески (44 Н·м).
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
Читайте также: