Замена распылителей дизельных форсунок своими руками на ауди

Обновлено: 23.04.2024

Самостоятельная замена распылителя форсунки

В процессе эксплуатации дизельного двигателя постепенно снижается эффективность распыления топлива. На определённом этапе приходится ремонтировать или менять распылитель форсунки, а иногда и форсунку целиком. Всё это можно сделать самостоятельно, не прибегая к недешёвым услугам автосервиса.

Назначение и устройство распылителя форсунки

Одним из основных элементов любой топливной системы, в том числе и Common Rail (CR), является форсунка, основные функции которой:

впрыск топлива;
герметизация между системой впрыска и камерой сгорания;
экономия расхода топлива.

Элемент форсунки, из которого впрыскивается топливо, называется распылителем. Его передний край находится в камере сгорания и постоянно подвергается механическим и температурным нагрузкам. При прохождении топлива через форсунку происходит охлаждение распылителя, но в процессе длительной эксплуатации этого может быть недостаточно. Поэтому наконечник форсунки изготавливается из устойчивых к высоким температурам материалов. В системе CR распылить встроен в форсунку — это увеличивает его срок службы.

Виды распылителей форсунок

В топливных насосах высокого давления (ТНВД) рядного многоплунжерного, распределительного и индивидуального типов распылители в форсунке закреплены резьбовым соединением. В результате форсунка представляет собой единое целое.

Для рядных многоплунжерных, индивидуальных и распределительных ТНВД используются форсунки с распылителями на резьбе

Топливные системы CR или насос-форсунки имеют встроенные (сборные) распылители. На двигатели c распределёнными камерами сгорания установлены штифтовые форсунки, а на двигатели с непосредственным впрыском — сопловые.

В системе Common Rail распылители встроены в форсунки

Принцип работы форсунки

В системе СR управление форсунками осуществляется через электронный блок управления (ЭБУ), с которого на форсунки поступают определённые сигналы. Этим СR отличается от механической системы, где форсунки открываются при достижении определённого давления.

Форсунки электрогидравлического типа также открываются при повышении давления топлива. Однако игла распылителя имеет ободок, который используется в качестве поршня. Подача топлива осуществляется под высоким давлением как под поршнем, так и над ним. Поскольку давление одинаково, игла прижимается к посадочному месту, а распылитель находится в закрытом состоянии. Над иглой имеется пространство (канал), которое объединяется с магистралью слива. В это пространство встроен клапан (пьезоэлектрический или электромагнитный), перекрывающий канал в процессе работы.

При подаче с ЭБУ сигнала происходит срабатывание форсунки. Клапан открывается, канал становится свободным, и топливо над иглой поступает в соответствующую магистраль. В результате возникает разница давления, и топливо, которое находится под иглой, приподнимает пружинку, открывающую отверстие распылителя. В этот момент происходит впрыск. В отсутствии сигнала с ЭБУ давление стабилизируется, а форсунка закрывается.

В исправном состоянии форсунка распыляет топливо в виде облака. Если же топливо подаётся струёй, то форсунка неисправна.

Видео: принцип работы форсунки

Замена распылителя форсунки

В процессе эксплуатации дизельного автомобиля могут возникать ситуации, когда заметно увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя вплоть до полной остановки. Часто причиной этого являются неисправные распылители. Ремонтные работы в этих случаях желательно провести в максимально короткие сроки.

Причиной снижения мощности двигателя и повышенного расхода топлива часто является неисправный распылитель форсунки

Симптомы неисправности распылителя форсунки

Необходимость замены распылителя можно определить по следующим признакам.

Топливо подаётся в избыточном объёме. Оно продолжает поступать в двигатель даже после завершения рабочего цикла. Появляются подтёки.
Двигатель работает неустойчиво, плохо запускается после длительной стоянки и плавают обороты на холостом ходу. Причиной этого является недостаток топлива в системе.
Из-за неполного сгорания топлива выхлоп становится чёрным и более плотным.

В результате снижается мощность двигателя. В этом случае требуется замена распылителей.

Необходимые инструменты

Обычно форсунки установлены в головке блока цилиндров на резьбе. Для их демонтажа не стоит пользоваться рожковыми ключами. Даже если получится таким способом форсунки снять, то установить обратно не удастся — выполнить затяжку ключом с требуемым усилием невозможно.

Основная часть корпуса форсунок представляет собой шестигранник. Для их снятия можно использовать стандартные торцевые головки на 24 и 27 и вороток. Они должны быть удлинёнными. Кроме этого, потребуется ёмкость с топливом для промывки форсунок.

Видео: демонтаж и ремонт форсунок

Порядок действий при замене форсунки

После снятия форсунок из форсуночных каналов удаляют шайбы и загрязнения. Шайбы вытаскиваются с помощью самостоятельно изготовленных крючков. После очистки каналов следует обязательно прокрутить стартер в течение 10 секунд. Это обеспечит полную очистку каналов от мусора. Кроме этого, рекомендуется проверить работоспособность свечей накаливания и систему управления.

После снятия форсунок проверяется их работоспособность по следующим критериям:

при подаче топлива под определённым давлением форсунка должна открываться;
до открытия форсунок топливо из распылителя вытекать не должно;
распыление должно быть равномерным;
при прекращении подачи топлива давление внутри форсунки в течение некоторого времени должно оставаться неизменным.

Если распылители неисправны, на форсунки следует надеть защитные колпачки и подготовить место для работы. Поверхность должна быть чистой и ровной. Потребуются:

тиски;
ёмкость с чистым топливом;
накидные ключи.

Форсунки японских авто, имеющие обратку через рампу, в тисках зажимать не стоит, поскольку деталь может быть повреждена. В тиски закрепляют ключ и уже в него помещают форсунку.

Форсунки немецких двигателей можно зажимать в тисках. При этом не рекомендуется использовать рожковые ключи — только торцевые ключи и удлинённые головки.

Порядок замены распылителя следующий.

Ослабляется и откручивается накидная гайка. Иногда она снимается вместе с распылителем. В этом случае её выбивают любой подходящей наставкой, очищают от загрязнений и промывают.
Снимается и промывается в ёмкости с топливом промежуточный корпус.
С корпуса форсунки сливается оставшееся топливо.
Извлекается из упаковки и промывается новый распылитель.
Промежуточный корпус вынимают из ёмкости таким образом, чтобы вместе с топливом удалялись частицы загрязнений.
Форсунка собирается, затягивается гайка.
На стенде проверяется работоспособность форсунки.
Перед установкой форсунки посадочное место смазывается графитной смазкой. Затягивание производится с усилием 6–7 кг-м. Закручивать форсунку в канал следует руками — она должна идти легко.

Процесс сборки не представляет каких-либо сложностей, если при разборке трубки и штуцера были помечены. Трубки высокого давления перед установкой промывают топливом как снаружи, так и изнутри. После присоединения на трубки устанавливаются зажимы, предотвращающие их вибрацию и преждевременную поломку. Затем из системы удаляется воздух, и запускается двигатель.

Видео: замена форсунки своими руками

Ремонт распылителя форсунки

Так как покупка и установка новой форсунки сопряжена с довольно серьёзными финансовыми расходами, часто заменяют лишь распылитель. Он состоит из корпуса и расположенной внутри иглы. В процессе эксплуатации посадочные поверхности деформируются, и распылитель начинает работать некорректно.

Ремонт распылителя возможен в следующих случаях:

Залипание иглы в корпусе по причине загрязнения, деформации, задиров или выкрашивания рабочих поверхностей.
Загрязнение сопла распылителя.

Порядок действий при ремонте распылителя

Отремонтировать распылитель можно несколькими способами. Одним из них является ультразвуковая чистка, к которой прибегают для снятия нагара с внутренних поверхностей. Однако при сильной закоксованности распылителя полное удаление нагара этим способом невозможно. Более того, ультразвук не может восстановить механически изношенные поверхности.

Один из вариантов ремонта распылителя — ультразвуковая чистка

Другой вариант ремонта распылителей — притирка с помощью полировочных паст разной степени зернистости. Недостатком этого способа является возможное нарушение геометрии взаимного расположения деталей. В результате может происходить утечка топлива в форсунку из распылителя. Притирка не поможет и в случае сильной механической деформации поверхностей.

Элементы форсунки располагаются в строго определённойпоследовательности

Притирка осуществляется следующим образом.

Форсунка зажимается в тисках. Отворачивается гайка, фиксирующая распылитель.
Игла промывается в ёмкости с топливом, протирается чистой ветошью и продувается сжатым воздухом.
Для притирки иглы используют пасту с содержанием абразива и чугунный притир для окончательной обработки. Игла пропускается по притиру для удаления рисок. При этом следует избегать появления новых повреждений.
С помощью никелирования восстанавливается рабочий объем иглы.
Механически обрабатывается корпус распылителя. Он должен приобрести гладкий и блестящий вид.
Иглу вставляют в корпус. Зазор между иглой и корпусом не должен превышать 1–2 мкм. В противном случае никелирование следует повторить.

Таким образом, ремонт распылителя заключается в очистке от нагара, шлифовке и наращивании объёма. Процесс этот достаточно трудоёмок. Если заменить распылитель форсунки сможет практически каждый автовладелец, то для самостоятельного ремонта потребуется специальное оборудование.

Видео: ремонт распылителя дизельной форсунки

Притирка распылителя

Во избежание ошибок процесс притирки распылителей следует рассмотреть более подробно. Для притирки потребуется:

паста ГОИ;
густое автомобильное масло;
дрель.

Паста ГОИ измельчается в порошок и разводится с маслом в пропорции 1 к 2. Затем состав наносится в корпус распылителя, игла зажимается в дрель, и на самых низких оборотах производится притирка к корпусу. При этом необходимо постукивать иглой о корпус в течение минуты. Затем детали промывают в чистом топливе и продувают компрессором. После этого проводится притирка только маслом.

Все элементы, в том числе и сама форсунка, промываются в керосине, продуваются и собираются.

Посадочное место для иглы в корпусе распылителя восстанавливается методом притирки с помощью специальных паст

Как продлить срок службы распылителя

Для увеличения срока службы распылителя рекомендуется придерживаться ряда простых, но важных правил:

заправляйтесь только качественным топливом на проверенных АЗС;
своевременно меняйте топливный фильтр;
используйте присадки для топлива, очищающие топливную систему от воды и примесей;
при появлении проблем в работе двигателя незамедлительно проведите диагностику на СТО.

Эти простые рекомендации позволят избежать серьёзных расходов при внеплановой замене форсунок.

Алгоритм замены форсунок на дизельном двигателе достаточно прост. Сделать это может даже неискушённый автолюбитель. Ремонт распылителя более сложен и трудоёмок. Однако при наличии желания и необходимых инструментов его тоже можно осуществить своими руками. Заправляйтесь качественным топливом, своевременно меняйте топливные фильтры, и проблемы с форсунками будут возникать гораздо реже. Удачи на дорогах!

Audi A6 Avant 2.5 TDI Quattro "Боинг" › Бортжурнал › Замена распылителей форсунок мотор BDH

Приветствую всех! Долго не писал, просто не было времени.
Итак все по порядку. После покупки авто, были определенные трудности с холодным запуском: бывало приходилось крутить продолжительно с утра, в результате чего облако дыма сзади (топливо не сгоревшее), троение легкое. Сразу возникли подозрения на:1) форсунки переливают, 2) угол опережения впрыска не правильно выставлен, 3) нет компрессии. Как оказалось впоследствии, все в совокупности (по каждому пункту отдельно в б/ж).
Сканирование авто показало следующую картину по форсункам

Все понятно, форсунки снимать, везти на проверку.
Процесс снятия вкратце: открутить топливоподающие трубки, снять клапанные крышки, открутить прижимные пластины, извлечь форсунки.

Итак, что важно знать: номера форсунок и номера распылителей для конкретного двигателя.
В моем случае для BDH номер форсунки управляющей — 059 130 202 G, обычной — 059 130 201 G.
Номер распылителя — DSLA 142 P 1191 (евро 4).
Все форсунки, снятые с авто, проверены на соответствие принадлежности к данному двигателю. В итоге — управляющая подходит, еще 2 от моего — подходят, 3 с другими номерами.
Форсунки оказались с мотора AKE (евро 2), вот номера: 059 130 201 D, номер распылителя — DSLA 142 P 925.
Повез все на проверку на стенд. Приговор следующий: отрегулировать сложно и походят не долго, желательно чтоб все форсунки были одинаковые.
Решено — замена всех распылителей, замена 2 моих форсунок на 2 форсунки AKE (приобретено у imegrant спасибо). Уточню, 2 форсунки поменял, чтобы все были одинаковые, за исключением управляющей, хотя сами корпуса форсунок значения большого не имеют, главное распылители от соответствующего мотора ставить.
В итоге имеем: управляющая форсунка BDH, 5 форсунок AKE, 6 распылителей BDH (BOSCH Германия 60$ шт.).
На стенде все было отрегулировано и готово к установке на авто (давление открытия 1 ступень — 23,1 МПа, 2 ступень — 35,1 МПа, кому интересно).

Сразу приобрел медные шайбы под форсунку новые

Выкладываю фото состояния каждой головы двигателя для вашей оценки, авто в перспективе будет чиповаться (комментируем, делимся мнениями). Как по мне, вроде состояние неплохое, задиров нет, но смущает какой-то налет ржавый на левой голове.
Левая голова

Фотоотчет Ремонт форсунок - снятие, проверка и замена распылителей

Хочу поделиться опытом ремонта форсунок.
Процедура ремонта форсунок на СТО стоит около 8 тысяч рублей. Именно столько у меня просили за описанные ниже процедуры без учета стоимости запчастей.
Существует так же миф, что работа с форсунками очень сложна. На самом деле это не так.

Необходимые инструменты:
1) динамометрический ключ
2) удлиннитель для ключа
3) специальная головка для форсунок

4) разрезной ключ на 17
5) пинцет
6) тиски
7) стенд для проверки форсунок:

8) Ну и конечно же всякие там тряпочки и 200 мл соляры примерно.

Приступим. Для начала я всё сфотографировал "КАК ОНО БЫЛО", чтобы потом не возникло вопросов и проблем со сборкой.

Далее снимаем шланги обраток с форсунок, и откручиваем гайки с трубок высокого давления. Затем выкручиваем сами форсунки. Сделать это не легко, особенно если они давно не снимались, или если до вас их закручивали без использования динамометрического ключа.
Но тем не менее, с использованием хорошего инструмента и ритуальных заклинаний снять их все же можно.

Не забываем вынуть старые термоизоляционные шайбы, или, как в моем случае, их остатки:

Повторно эти шайбы использовать нельзя, да и новый стоят копейки - 9 рублей штука. Лучше купить их сразу россыпью - пусть будут в запасе.
После того как все шайбы вынуты, затыкаем все отверстия чистыми тряпочками.

Кстати, про то как вынимать шайбы - вынимать их надо пинцетом, и ни в коем случае ни пытайтесь подцепить их куском проволоки - если проволока обломится - придейтся снимать ГБЦ, чтобы ее извлечь. Зачем вам такие сложности.

Далее берем снятые форсунки

И приступаем к проверке.
Закрепляем стенд на ровной поверхности, заливаем соляру в бачок, накручиваем форсунку, и накачиваем рукояткой давление чуть меньше чем давления открытия — проверяем гидравлическую плотность — образуется ли капля на игле распылителя. Затем накачиваем еще — смотрим при каком давлении произойдет окткрытие. И третье испытание — качаем рукоятку как можно быстрее и смотрим на качество распыла.
Затем стравливаем остаточное давление, откручиваем форсунку от трубки, и подсоединяем другую. Повторяем все эти операции. И таким образом проверяем все форсунки.
Видео этого процесса:

Удобнее пронумеровать форсунки маркером, и записывать на лист бумаги давление открытие открытия и комментарий о распыле, дабы потом их не перепутать.

И пусть длина трубки Вас не пугает. Вообще можно, и даже было бы лучше взять более короткую трубку. Просто эта была единственная, которую мне удалось найти с нужными штуцерами (с одной стороны на 12, с другой на 14)

Далее приступаем к замене распылителей.
Зажимаем форсунку вверх ногами в тисках, и разбираем ее.

Как видим ничего сложного в ее устройстве нет.

Крайняя левая деталь - это и есть распылитель.
Меняем его на новый, предварительно очистив половинки корпуса форсунки и другие детали от нагара и грязи. Собираем форсунку, затягиваем ее требуемым моментом.
Снова вешаем ее на стенд, и проверяем. Если давление открытия не соответствует требуемому, то необходимо разобрать форсунку снова, и заменить регулировочную шайбу, с тем расчетом что прибавка толщины шайбы на 0,1 мм дает прирост давления на 0,1 МПа.
Возникает вопрос - где достать регулировочные шайбы? Покупать фирменный набор Flag за 7500 рублей Вам не хочется? Тогда бегом в магазин запчастей для отечественных авто. На наши форсунки подходят шайбы от КамАЗовских форсунок, и цена у них 7-11 рублей за штуку.

ВАЖНО: Если вы установили распылитель нормального качества для своего мотора (а не какой-то левый), то в большинстве случаев регулировка не требуется - форсунка сразу выдаст нужное вам давление

Теперь можно ставить все на машину. Закручивать форсунки обязательно динамометрическим ключом с требуемым моментом.
Трубки высокого давления сначала закрутить от руки, прокрутить пару оборотов стартером (чтобы стравить воздух) и после этого закрутить как следует.

Замена распылителей дизельных форсунок своими руками на ауди

Audi A4 Замена насос-форсунки 2.0 TDI

После того как я благополучно заглох на светофоре , выяснения причины и поиска нужной детали, возник вопрос ее замены. Как выяснилось, кончилась насос-форсунка первого цилиндра. Т.к.новая стоит около 30 круб и ждать 2-3 недели, на разборке была приобретена б/у. Два дня я ездил по сервисам и искал , кто бы мог грамотно установить. все отказывались ..или боялись браться.Вообщем решил сам с другом попробовать все сделать. Распечатали инструкцию по ремонту и приступили.
Никаких спец.инструментов не применяли. только "рабочий чемоданчик" и динамометрический ключ. Между фотками я разместил адреса ссылок инструкции из Эльзы, т.к. делали по ним.

Видим. красоту.

Двигаем авто (с МКПП) пока кулачек на снимаемой форсунке не будет направлен вверх, соответственно гайка и винт вниз.

Затем надо выкрутить регулировочный винт так, чтобы балансир прижался к пружине толкателя снимаемой форсунки. Откручиваем винты 1,3,5 оси балансиров, затем ослабляем болты 2,4 попеременно в несколько этапов и выкручиваем..(болты НЕ вынимаем)

Аккуратно снимаем балансирный вал вместе с балансирами.
Снимаем колпачки со свечей накала и отстегивем фишки со всех форсунок ..(с правой стороны надавить полукруглым тонким предметом в окошечко фишки) ..я загнул пинцет..

Откручиваем два болта крепления насос-форсунки..

Что бы снять ее необходим съемник -Т10163- (я его в глаза ни разу не видел..и даже не представляю как выглядит. ). Мы связали кольцо из проволоки (диам.4-5 мм) и просунули под ухо крепления форсунки. вращая форсунку вытаскиваем (возились минут 15),тяжело вытащить ее, т.к. плотно сидит и еще два резиновых уплотнительных кольца.

Снятая форсунка (качество фото не очень). зато шлепки в кадре. (обязаловка. )

Перед установкой новой форсунки надо из камеры сгорания удалить всю солярку (я продул компрессором). Смазать маслом уплотнительные кольца и стержень форсунки, посадочное место ГБЦ. По инструкции необходимо все болты заменить на новые. я оставил старые.Осторожно вставить насос-форсунку в седло ГБЦ.

Прикручиваем шлейф проводов и подсоединяем свечи накала и форсунки.

Устанавливаем ось балансиров и закрепляем. :болты -2- и -4- попеременно в несколько этапов вплоть до прилегания оси балансиров к раме опор. Затянуть болты -1-, -3-, -5- моментом 20 Нм + 1/4 об. Затянуть болты -2-, -4- моментом 20 Нм + 1/4 об.

Поворачивать коленвал ( мы двигали авто),пока ролик балансира не окажется на острие приводного кулачка, т.е. коромысло должно лечь на шайбу с пружиной.Это самый ответственный момент.По мануалу данная процедура выполняется с использованием микрометра и штатива -VW 387-.У нас в гараже этого не нашлось. почему то. Теперь вкручиваем регулировочный винт в коромысло, пока не почувствуется ощутимое сопротивление ( насос-форсунка затянута до упора )

Затем на установленной форсунке надо повернуть регулировочный винт от упора на пол оборота назад (180 градусов- открываем форсунку). Держим регулировочный винт в этой позиции и затягиваем контргайку с моментом 30Нм.Так же затягиваем все оставшиеся контргайки..

Крестимся. и пробуем завести. Прогнав воздух авто заводится.
Вот такой отчет, наверно очень подробно. уж как смог.

Снятие и установка форсунок

Общие сведения
Поврежденные форсунки могут приводить к сильным ударам при работе двигателя, напоминающими работу двигателя с поврежденными подшипниками. При наличии подобных явлений следует запустить двигатель на холостые обороты и по очереди ослабить накидные гайки трубопроводов высокого давления. Если при отворачивании какой–либо гайки удары исчезают, это указывает на наличие дефекта соответствующей форсунки.
Дефектную форсунку можно выявить также отворачиванием накидных гаек при работе двигателя на быстрых холостых оборотах. Если при отворачивании какой–либо гайки число оборотов двигателя не изменяется, это указывает на дефект соответствующей форсунки. Форсунка проверяется с помощью манометра (работа СТО). ВНИМАНИЕ

Поврежденные форсунки должны заменяться, так как их регулировка или ремонт не возможны.

Первые признаки неисправности форсунки следующие:
– Дефектное воспламенение;
– Стуки в одном или нескольких цилиндрах;
– Перегрев двигателя;
– Падение мощности двигателя;
– Чрезмерно черные выхлопные газы;
– Высокий расход топлива;
– Густой синий дым при холодном запуске.

Не подгибайте трубопроводы высокого давления. Трубопровод снимайте обязательно в комплекте.

При затруднении с демонтажем форсунки можно воспользоваться ударным съемником, например, VW–3364 или HAZET 1966. Для установки ударного съемника необходим вспомогательный инструмент, который наворачивается на форсунку.

Инструмент тщательно очистите. Попадание грязи приведет форсунку к выходу из строя!

Видео про "Снятие и установка форсунок" для Audi A3

Замена НАСОС-ФОРСУНКИ на двигателе TDI FSI. Замена бензиновой форсунки. VW. AUDI. SKODA, SEAT. Замена инжектора.Часть.1/2 Чистка форсунок своими руками на Пассат Б5/ Passat B5, Ауди, Шкода.

Особенности работы распылителя форсунки

Форсунка

Для того чтобы снять распылитель форсунки и преступить к его замене, необходимо понимать принцип работы всей дизельной системы. Сама форсунка служит для впрыска горючего в камеру сгорания дизеля. Для эффективности смесеобразования и процесса сгорания этот фактор является определяющим. Как следствие он оказывает основное влияние на характеристики двигателя и уровень шума.

Максимальная эффективность её работы обеспечивается ещё на этапе проектирования. Здесь учитываются принципы устройства топливной системы и конструкции двигателя условий дальнейшей работы.

Автомобильные форсунки

Топливная система любого типа характеризуется работой распылителей форсунка, как одного из главных компонентов. Конструктора, которым отведена роль производителей, должны соответствовать высокой квалификации и обладать специальными знаниями. Ведь от работы этого элемента зависит:

Характеристика формирования кривой впрыска топлива. Другими словами – обеспечение точности подъёма давления и распределения горючего по углу поворота коленчатого вала двигателя.
Тонкость оптимального распыления топлива и его размещение по камере сгорания.
Плотность изоляции системы впрыска горючего от камеры сгорания.

Роль распылителей

Перед тем как снять любую деталь, необходимо понимать её функциональные особенности. Распылитель форсунки входит в состав камеры сгорания, подвергающейся тем самым постоянно пульсирующему воздействию механических и термических напряжений всего двигателя и, непосредственно, системы впрыска топлива. Работа на максимальной частоте вращения холостого хода подразумевает практическое отсутствие объема подачи горючего, с его резким увеличением. Учитывая этот фактор, он наделяется высокотемпературным сопротивлением. Благодаря такому свойству распылителей, они выдерживают режим работы дизельной системы.

Под действием давления топлива распылители открываются. А в цикловой подаче горючего определяющими характеристиками являются: начало подъема иглы распылителя форсунки, продолжительность впрыска топлива и кривая. Когда давление падает, рассматриваемая деталь должны быстро и надёжно закрываться. При этом соблюдается условие: значение давления закрытия на 40 бар выше максимального давления сгорания. Это условие поставлено с целью предотвратить нежелательные подвпрыски горючего или проникновения горячих газов из камеры сгорания к распылителю.

Разнообразие аналогов

Снять и эффективно заменить вышедшие из строя запчасти невозможно без представления их видовых особенностей. Для топливных насосов высокого давления рядного многоплунжерного (Тип РЕ), распределительного (VE/VR) и индивидуального (UPS) типа распылители заворачиваются в корпус форсунок. Таким образом, деталь для впрыска топлива устанавливается в двигатель, образуя единое целое.

Распылитель форсунки

Топливные системы высокого давления впрыска горючего, такие, как Common Rail (CR) либо системы с насос-форсунками (UIS), характеризуются сборным, встроенным в корпус, типом распылителей.

Штифтовой тип характерен для двигателей с разделёнными камерами сгорания, а для соплового типа – двигателям с непосредственным впрыском горючего.

Принципы проектирования

Рассматриваемая составляющая дизельного двигателя проектируется специально для каждого используемого типа, снять которую легче, чем понять принцип самой поломки. Замена распылителей подразумевает представление об определяющих факторах. Среди которых:

способ впрыска топлива (непосредственный впрыск или выпрыск к разделённой камере сгорания);
геометрическая характеристика камеры сгорания;
предусмотренная форма факела распыления и характер направления струи горючего;
необходимая глубина впрыска и тонкость распыления топлива;
показатель продолжительности фазы впрыска горючего;
значение впрыскиваемого топлива относительно угла поворота коленчатого вала двигателя.

Размеры и наборы деталей стандартного типа обеспечивают нужную степень адаптивности распылителей с условием минимального разнообразия комплектующих.

Работа по замене

Элементарная замена распылителей в форсунке требует:

Снять гайки.
Выполнить замену.
Закрутить гайки.

Но не все так просто. Присутствует риск получить деталь качеством намного ниже, чем имелось до замены. Это возможно даже при условии качества комплектующих наивысшего качества. Вероятность некачественных или бракованных аналогов здесь даже не допускается. Таким образом, самостоятельная замена распылителей без специальной компьютерной диагностики либо проверки простейшими приспособлениями вещь сомнительная.

Чистота – залог успеха!

Это касается не только этапа непосредственной разборки форсунки, но и всех этапов начиная с их снятия с мотора. В первую очередь замывается будущее поле манипуляций. Уделите особое внимание его корпусу и головке в зоне форсуночных каналов.

Например, проводилась замена деталей, и мусор занесли в резьбу. После монтажа форсунки, снять её через некоторое время можно в последний раз. У него просто отлетит кусок головки блока.

После изъятия от корпуса трубки высокого давления, закройте штуцер форсунки чистым, плотным колпачком. Невыполнение этого условия скажется потом во время проверки на стенде. Попавшие в штуцер микросоринки, будут загнаны топливом внутрь. В результате игла распылителя заклинит.

Будь то проверка, перед тем, как снять сломанную деталь, или настройка параметров – полость запчасти всегда должна быть абсолютно защищена от попадания любых загрязнений.

Характеристика работоспособности

После того как снять форсунок, необходимо проверить их работоспособность. Его замена должна соответствовать следующим критериям оценки распылителей:

его открытие при подаче топлива происходит согласно заданного значения давления;
подтекание или струи топлива до момента открытия форсунка из распылителя неприемлемо;
едопустимы капли и струи во время распыла горючего;
факел распыла не должен иметь дефектов и повторять направление отверстия в распылителе;
после прекращения подачи топлива к звену, его скорость падения должна поддерживаться.

Регулировка давления открытия форсунки в домашних условиях

Замена в профессиональных мастерских, предусматривает регулировку параметров наборами специальных шайб, которые решают её любые проблемы. Любителям необходимо знать, что существуют шайбы в зависимости от корпуса форсунок, с отверстием или без него. Шайбы без отверстия могут заменять шайбы с этой характеристикой. Их обратная замена категорически запрещается. Применение шайб «неродного» диаметра также не допускается.

В регулировке главное придерживаться правила: увеличение толщины шайбы на 0,1 мм повышает давление впрыска на 10 кгс/см2.

Регулировка с помощью элементов бритвенных лезвий, подложенных под пружину, бесполезный способ. Подобная подкладка неконтролируемой формы, создает неопределенность опоры пружины, тем самым провоцируя возникновение боковой силы. К тому же высока вероятность скола кусочка лезвия. Дальнейший ход событий и его последствия неизвестны. Единственно верное решение – изготовить новые регулировочные шайбы стандартной толщины.

Любительская замена и последующая регулировка давления шайбами из стальной фольги, путем их подлаживания исключительно между корпусом и штатной шайбой, допустима в случае недоступности токарного станка, термообработки и шлифовки.