Замена топливного насоса вольво xc90 дизель

Обновлено: 16.05.2024

Замена топливного насоса вольво xc90 дизель

Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей Вольво

Сервис центр

Замена бензонасоса Вольво

Рис. 1. Бензонасос Вольво в сборе (оригинальный)

«Сердцем» автомобиля, как правило, называют двигатель, такое же определение можно дать и бензонасосу. Пока бензонасос вольво работает и создает необходимое давление, до тех пор работает и двигатель. Как сердце по венам гонит кровь, так и бензонасос Вольво по трубопроводам подает топливо в камеру сгорания.

Бензонасос Volvo – это достаточно сложное модульное устройство, включающее в себя несколько устройств: сам электрический роторный насос; датчик уровня топлива вольво с поплавком; фильтр для очистки топлива; перепускной клапан; штуцера для обратки и высокого давления. Всё это находится в цилиндрическом пластиковом корпусе с достаточно длинным электрическим жгутом проводки с разъемами. Бензонасос Вольво надежный и долговечный механизм. Но и он когда-то выходит из строя. Первые признаки этого - затруднительный запуск двигателя; потеря мощности; подергивания при разгонах; внезапная остановка двигателя на холостых ходах. Но чаще всего он отказывает без всяких признаков и намеков, сразу, как всегда, не вовремя.

Регламентных замен или профилактических работ по бензонасосу Вольво завод-производитель Volvo не предусматривает, т.к. бензонасос рассчитан на длительный срок эксплуатации автомобиля (весь срок службы автомобиля Вольво). Стандартные рекомендации такие как: заправляться чистым и качественным топливом, без примеси воды на современных заправках с хорошими фильтрующими элементами; не доводить уровень топлива до пустого бака; не эксплуатировать автомобиль с разряженным аккумулятором; во время менять топливный фильтр; не эксплуатировать автомобиль в спортивном режиме, конечно, немного продлят жизнь бензонасоса, но не так надолго, как хотелось бы.
Если же поломка бензонасоса всё-таки произошла, и встает вопрос о замене бензонасоса Вольво то, что делать? Конечно, нужно обратиться к профессионалам, ведь замена бензонасоса Вольво - это специфическая работа, требующая специальных инструментов вольво и знаний. Чтобы добраться до горловины бензобака, куда вставляется бензонасос вольво, необходимо разобрать задний ряд сидений, а на некоторых моделях Вольво требуется снимать бензобак, что тоже усложняет процесс работы по замене бензонасоса вольво.
Стоит всего на 10-15 градусов ошибиться в установке корпуса бензонасоса вольво, и сразу возникнут неправильные показания датчика уровня топлива на панели приборов. Автопассаж Вольво Сервис оказывает услугу по профессиональной замене бензонасоса Volvo.

Рис. 2, 3. Расположение горловины бензобака Вольво под задним сидением.

Сколько же стоит процедура по замене бензонасоса Вольво?

ПРИМЕЧАНИЯ:
*Цена указана с учетом 20% скидки.
**Цена указана с учетом 30% скидки при первом посещении.

кто знает как на XC90 добраться до бензонасоса?

вадис Примечание Так как иллюстрации в этой информации по техобслуживанию используются для различных модельных лет и/или моделей, могут иметь место некоторые расхождения. Несмотря на это, основная информация в иллюстрациях всегда правильная.

Примечание Чтобы заменить датчик уровня левого топливного бака, см.: Датчик уровня, топливный бак, слева, замена .

Опорожните топливный бак. См. Топливный бак, опорожнение .

Снятие топливного насоса / датчика уровня

Закрепите проволоку в районе эжектора. Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы доходить до противоположной стороны бака с некоторым избытком, для того, чтобы она не соскользнула в бак. Проволока нужна для того, чтобы потянуть шланги и проводку обратно в левую сторону бака, после того, как будет заменен блок топливного бака.

Возьмитесь за правый топливный насос / бачок датчика уровня. Зажмите поплавок в его самом нижнем положении.

Примечание Обращайтесь с топливным баком осторожно.

Осторожно и медленно потяните держатель вверх. Осторожно вытяните держатель.

Вытяните шланги из бака, не вытягивая всей проволоки из правого отверстия в баке.

Примечание Чрезвычайно важно, чтобы рычаг поплавка не был поломан или согнут.

Снимите проволоку с топливного насоса / эжектора датчика уровня.

Снятие датчика уровня

--ленточные хомуты вокруг защитного кожуха, шлангов и проводки

-сетчатый защитный кожух, осторожно скрутив его со шлангов и проводки

-ленточный хомут под защитным кожухом.

-ленточный хомут вокруг проводки над насосом

-датчик уровня, вдавив два зажима и потянув вверх

-тонкую трубку с держателя снаружи блока топливного бака

-проводку с держателя в блоке топливного бака.

Установка правого датчика уровня

-новый датчик уровня

-проводка в держателе

-тонкая трубка в держателе снаружи блока топливного бака

-ленточный хомут вокруг проводки над насосом.

-ленточный хомут под защитным кожухом. Закрепите ленточный хомут на гладкой центральной секции гофрированного шланга

-четыре ленточных хомута вокруг защитного кожуха, шлангов и проводки. Закрепите ленточные хомуты на четырех гладких центральных секциях гофрированного шланга.

Установка топливного насоса/датчика уровня

Установите проволоку на новый эжектор датчика уровня и насоса.

Установите новое уплотнительное кольцо.

Вставьте шланги и проводку в бак через правое отверстие в баке.

Возьмитесь за правый датчик уровня и держатель насоса, и зажмите так, чтобы поплавок удерживался в самом нижнем положении.

Осторожно и медленно опустите держатель. Осторожно вставьте держатель на место.

Потяните проволоку так, чтобы шланги и проводка оказались на левой стороне бака.

Датчик уровня, правая сторона, продолжение

Нажмите правый датчик уровня вниз так, чтобы соединения топливопровода были направлены вперед и вправо.

Убедитесь, что уплотнительное кольцо не зажато.

Затяните винт. Затяните до 60 Н·м, (используйте инструмент 999 5720 ).

Установите шланги на датчике уровня.

Вытрите пролитое топливо

Примечание Убедитесь, что стрелка на крышке находится между отметками на баке. Если стрелка находится за пределами отметок, датчик указателя количества топлива даст неправильное значение, а поплавок может зацепиться за внутреннюю стенку бака. Если нет: ослабьте винт и отрегулируйте положение датчика. Затяните, как указано выше.

Установите на обеих сторонах:

-проводку в гнезда на резиновом уплотнении

-крышку над датчиками уровня, затяните винты.

Подсоедините проводку и разъемы.

Снимите блок из-под рамы сиденья.

-8 винта рамы сиденья. Затяните до 50 Н·м

-2 винта рамы сиденья. Затяните до 24 Н·м.

Сложите ковровое покрытие пола.

ещё Подготовительные работы

Отсоединение провода аккумулятора

Отсоедините отрицательный провод аккумулятора. См.: Заметьте при отсоединении/подсоединении провода аккумулятора .

Осторожно! Опасность взрыва.

Используйте маску с подачей свежего воздуха.

Опорожнение топливного бака

Примечание Перед сливом топлива см.: Правила техники безопасности при обращении с топливом .

Вставьте усиленный шланг длиной в 1,3 метра в трубу топливной заливной горловины, начиная замер от кромки отверстия трубы заливной горловины.

Качайте до тех пор, пока не выйдет воздух.

Снятие задних сидений

-наружные задние сиденья. См.:Обивка, подушка спинки сиденья, наружная (второй ряд)

-центральное заднее сиденье. См.: Обивка, подушка спинки сиденья, центральное (второй ряд), замена .

Отведите назад ковровое покрытие.

-трубу вентиляции (1)

-изоляционный блок (2)

-изоляционный блок (3).

-6 винтов, рама сиденья (1)

-2 винта, рама сиденья (2).

Поднимите задний край рамы сиденья приблизительно на 25 мм. Расположите блок между рамой и туннелем трансмиссии.

Покройте поглощающим материалом поверхность вокруг крышки и между дверями.

Внимание! Убедитесь в том, чтобы не было опасности попадания грязи в бак.

Снятие крышки над левым датчиком уровня

Снимите крышку (2) над датчиком уровня.

Отсоедините разъем (3) датчика уровня.

Снятие левого датчика уровня

Тщательно очистите участок вокруг датчика уровня.

Откройте левый датчик уровня. Используйте999 5720 .

Установка левого датчика уровня

Установите левый датчик уровня на эжекторе.

Установите разъемы на нижней стороне левого датчика уровня.

Установите новое уплотнительное кольцо. Смажьте новое уплотнительное кольцо. Используйте вазелин.

Нажмите левый датчик уровня вниз таким образом, чтобы ряд выступающих кабелей проходил вдоль автомобиля.

Убедитесь, что уплотнительное кольцо не зажато.

Затяните винт. Используйте: 999 5720 . Затяните. См.: Момент затяжки .

Поместите проводку в прорези резинового кольца.

Вытрите пролитое топливо.

Установите крышку над блоком топливного бака. Затяните гайки.

Подсоедините кабели и разъемы.

Снимите блок из-под рамы сиденья.

-8 винтов рамы сиденья. Затяните. См.:Момент затяжки

-2 винта рамы сиденья. Затяните. См.: Момент затяжки .

Сложите ковровое покрытие пола.

-центральное заднее сиденье. См.:Обивка, подушка спинки сиденья, центральное (второй ряд), замена

-наружное заднее сиденье. См.:Обивка, подушка спинки сиденья, наружная (второй ряд)

Замена топливного фильтра Вольво ХС90 дизель

Топливный фильтр выполняет очень важную функцию и способствует долговечной работе топливной системы и двигателя в целом. Благодаря фильтру в цилиндры впрыскивается очищенное топливо, а частички мусора, которые могли нанести вред ТНВД, форсункам остались в фильтре. Так как дизельный двигатель самый чувствительный к качеству топлива, то выбор и замену фильтра нужно проводить с особым вниманием.

В этой статье мы расскажем о замене топливного фильтра Volvo XC90 D5 (2.5T), а также расскажем какой лучше установить фильтр топлива для дизеля и перечислим требуемые инструменты для работы и нюансы процесса.

Симптомы загрязненного фильтра

Есть несколько симптомов, чтобы определить загрязненный топливный фильтр:

Автомобиль дергается при движении в гору;
Двигатель плохо развивает обороты;
Падает мощность двигателя;
Двигатель трудно запускается или сразу глохнет;
Повышен расход топлива.

Конечно, лучше не доводить до перечисленных выше симптомов, а менять фильтр по регламенту автомобиля Вольво ХС90 2.5л. Завод изготовитель рекомендует менять фильтр раз в 60 тыс. км. пробега. С нашим качеством топлива лучше этот интервал сократить до 40 тыс. км. пробега.

Выбор фильтра для XC90 D5

Рекомендуем к установке оригинальный фильтр или качественные аналоги. Ниже в таблице артикул оригинального фильтра и заменителей.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Volvo	30636704	2500
MANN-FILTER	WK 832/2	2000
Mahle/Knecht	KL 257	2300

Нюансы при замене топливного фильтра

Во время установки фильтра обратите внимание на несколько нюансов:

Стрелка направления установки фильтра должна смотреть к топливной рампе, если перепутать, фильтр не будет пропускать через себя топливо;
Перед запуском двигателя, несколько раз подкачайте топливо, включив/выключив зажигание.

Инструменты для работы

шило;
рожковый ключ на десять.

Устанавливаем автомобиль на яму.Открываем капот и стравливаем давление с топливной рампы. Нажимаем шилом на ниппель и давление будет снижаться. Желательно подстелить ветошь или подставить какую-то емкость, топливо может слегка сочится.

Переходим в яму и визуально находим фильтр. Расположен он возле заднего правого колеса.

Стравливаем давление так же как и в рампе на ниппеле отмеченном ниже.

Откручиваем кронштейн крепления фильтра рожковым ключом на десять.

Сжимаем по бокам пластиковые фиксаторы и стягиваем топливные магистрали с фильтра. Желательно подставить большой тазик, чтобы не залить пол дизельным топливом.

После снятия магистралей, фильтр больше ничего не удерживает, снимаем его.

Замена топливного насоса вольво xc90 дизель

Ремонт модуля бензонасоса.

По материалам питерского форума ВОЛЬВО , статья и фото принадлежат PROXC . (с небольшой моей редакцией SergVolvo)

Отдельное спасибо: BOBS, tuskan, asmoscow, Volvo-Kot

Ноябрь 2009 - вылез "чек". Бог его знает что приехал посмотрели - скинули.
Декабрь 2009 - опять вылез. Звоню на сервис говорю так и так , опять горит. Приезжай. Пока мотался по городу. Хоп - пропал. Ну пропал и пропал. К концу декабря опять загорелся. Но новогодняя суета. Короче плюнул я на него. А он и горел.
15 января 2010 - все таки надоел "чек" поехал смотреть что там.

Сказали модуль управления топливным насосом сигнал слабый:
ECM-291B Модуль управления топливного насоса - Сигнал отсутствует
ECM-291D Модуль управления топливного насоса - Сигнал слишком слабый

Сняли ошибки. Но так как времени не было и машина ездила - уехал.

31 января 2010 поехал из Выборга в Питер. Отъехал за пост ГАИ и вдруг мотор перестал работать. Я сначала не усмотрел что обороты упали.. Подумал куда мощность делась? Газ давишь а машина не едет (пост гаи проезжал скорость была 50 км/ч, потом ускоряться начал, а все. никак. )

Пытаюсь завести - дергается вся и глохнет. Так несколько раз. Ошибок никаких не пишет. "Чек" не горит. Снял клемму АКБ подождал минут 15. Одел. Завелась поработала секунды 3, задергалась и заглохла.
Ехал в Выборг на эвакуаторе.

Потом экран на приборной панели написал мне что аккумулятор очень слаб. и переходит в аварийный режим (открыть закрыть машину можно, а вот повернуть ключ в замке зажигания не дает - ЗАРЯДИ. )
Поставил заряжаться. Дистиллированной водички долил. Всю машину закрыл (в дверях кнопочки понажимал, а водительскую с ключа). А вот багажник никак не закрыть. Стояла ночь с открытым.
Весь вечер общался с форумчанами
Было принято решение вскрывать таки модуль!

Часть 1. минус 7 на улице, слава богу не больше:
Снял колесо заднее правое. Загнул локер (он кстати как тряпочный оказался. ) и увидел сие чудо - модуль управления топливного насоса.
Он подвешен прямо на пластике как на салазках, а те в свою очередь закреплены на кузове. Можно либо все полностью вытащить поддев салазки сверху отверткой и потом рассоединить, либо отогнуть усики салазок "от них" стащить модуль вниз. Отсоединил клемму и уже увидел зелень на контактах.

Часть 2. В тепле дома:
Помыл корпус под водой от грязи. рассоединил его (запомните как части корпуса расположены по отношению друг к другу).
Увидел кошмар. Пластик вспучен окислами. Какой то герметик (между пластиком и радиатором) весь отошел - там чуть ли не слизь была.
Стал распаивать плату и корпус с контактами. Разъединил плата в отличном состоянии (она там почти не к чему не примыкает - и слава богу). Промыл ее спиртом и покрыл лаком.

Часть 3. конструкторам VOLVO посвящается этот демарш.
С контактами была беда, там где они входят в разъем изнутри корпуса была чача какая то из грязи окислов, продуктов распада алюминиевого радиатора. Пластик у контактов весь разрушился и я ворошил его отверткой. Принял решение отчистить контакты полностью, облудил их (один вообще был до середины сожран окислением) и стал сдирать пластик.
Потом отрезал старый герметик вокруг радиатора. Пошкрябал отверткой - остатки окислов удалить. Решил спаять обратно на проводах чтобы если что не мучаться и не выпаивать заново.
Отрезал контакты припаял к ним провода. Отогнул контакты по направлению к разъему - чтобы можно было плату посадить на место. Обратную сторону платы защитил слоем резины. Тоже у микросхемы. Коробку с радиатором пролил лаком. Промазал по периметру герметиком.
Отчистил контакты в разъеме - все промыл спиртом.
Собрал. обмотал шов изолентой и все до тепла и весны (буду в салон переносить) убрал в очаровательный розовый пакетик - конструкторам VOLVO - мой символический привет!!
Так же заменил предохранитель №9 под капотом на 15 Ампер. Походу во время движения контакты в модуле коротнули и предохранитель сгорел - спасая микросхему). Да нет пожалуй он спасал не микросхему уже , а проводку от возгорания.

Часть 4. Нервоуспокоительная:
Вставил ключик. Повернул и - правильно ЗАВЕЛАСЬ. Вот и все приехал в Питер и пишу эти строки

tuskan: Вида однозначно говорит - при замене переносить блок под сиденье.
Значит, проблема массовая. А наши дилеры переносят, или ставят как было со словами "а оно нам надо"?

"Покажите любой Volvo – сразу найду, что в нем надо сделать на полторы тысячи долларов". Мнение владельца Volvo XC90

Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:

– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.

К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.

Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.

Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.

Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.

Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.

На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.

Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.

Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.

За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.

Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.

В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.

Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.

Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.

Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.

А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.

Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.

В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.

Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.

Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.

На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.

Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.

Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.

Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.

На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".

Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.

Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.

Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.

Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.

Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?

У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.

И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.

С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…

Как заменить топливный фильтр на дизельном Вольво ХС90

Топливный фильтр играет огромную роль в нормальной и долговечной работе двигателя автомобиля. Именно благодаря ему в камеру сгорания попадет чистое топливо, а различные частички, которые могут нанести вред, задерживаются.

До меняемого элемента легко добраться и чтобы его заменить нет необходимости в демонтаже каких-то еще узлов и деталей. Сам автомобиль можно не поднимать и не загонять на эстакаду, элемент расположен под правой дверью. Фильтр — это именно тот элемент, который пропуская через себя топливо, задерживает всю имеющуюся грязь и этим спасает узлы двигателя от быстрого износа. В настоящее время многие фирмы выпускают их из различных материалов, которые прекрасно справляются с очисткой даже самого загрязненного топлива, а в нашем случае дизельного.

Топливный фильтр для Вольво ХС90 (дизель)

Перед демонтажем обязательно нужно произвести сброс давления. Имеется специально предусмотренный ниппель, похожий на колесный, но при этом может слиться немножко соляры. В этом случае можно использовать обрезанный шланг от насоса. Однако можно и без него. Воспользуйтесь банкой для того, чтобы горючее не проливать впустую.

Инструменты, необходимые для работы

Если все будете делать согласно нашим рекомендациям, то на весь процесс уйдет не более получаса. Итак, нам понадобится:

набор ключей;
топливный фильтр;
перчатки;
ветошь;
емкость.

Пошаговая инструкция по замене фильтра

С помощью домкрата приподнимаем автомобиль.
Откручиваем крепление защитного барьера при помощи ключа на 12.

Расположение крепления болта на 12, корпуса фильтра и защитной ленты

Расположение ниппеля и кнопки для отсоединения детали

Снятие крепящего хомута

Этот достаточно простой на первый взгляд процесс, который под силу даже автолюбителю «чайнику», но он поможет продлить жизнь вашему двигателю (дизелю) в десятки раз.

Видео «Замена топливного фильтра на Volvo XC 90»

В данном видео показано и рассказано как менять топливный фильтр на Вольво ХС90.

Надеемся, что наш материал помог вам и вы без труда справились с этой работой. Если вам есть что добавить, то оставьте свой комментарий.

Замена топливного насоса вольво xc90 дизель

Volvo XC90 (2010 год). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Замена бензонасоса Вольво

Специализированный сервис Вольво в Москве проводит ремонт топливной системы автомобилей шведской марки Volvo по разумным ценам и с предоставлением гарантии. Одним из видов работ, выполняемых мастерами данного технического центра, является замена бензонасоса Вольво.

От технического состояния системы питания и, в частности, от бензонасоса Вольво зависят такие показатели работы двигателя как экономичность, легкость запуска, мощность, надежность, приемистость. При поломке бензонасоса Volvo силовой агрегат тоже прекращает работать. Если бензонасос Вольво неисправен, то мотор может заглохнуть в самый неожиданный момент, например, во время обгона.

Признаки неисправности бензонасоса Вольво

Хотя бензонасос Вольво рассчитан на эксплуатацию в течение всего срока службы автомобиля Volvo, он все же ломается. Это обычно обусловлено нерегулярным техническим обслуживанием или несвоевременной заменой насоса Вольво, а также использованием некачественного топлива.

Качество российского топлива оставляет желать лучшего, поэтому даже на хорошо обслуживаемых автомобилях Вольво с внушительным пробегом приходится производить замену бензонасоса чаще, чем хотелось бы. О проблемах с бензонасосом Вольво можно судить по следующим признакам:

плохо заводится двигатель;

падает скорость при разгоне;

мотор глохнет на холостых оборотах.

Чаще всего бензонасосы Вольво ломаются на моделях V8. Это происходит по причине использования топлива ненадлежащего качества.

Мы перезвоним Вам в течении 5 минут

Процедура замены бензонасоса Вольво

Замена бензонасоса Volvo проводится после его механической и электронной диагностики, в результате которой подтверждается предположение специалистов сервиса Вольво о неисправности или сильном износе агрегата. Это хлопотливая процедура, состоящая из нескольких последовательных действий:

сброса давления в топливной системе;
демонтажа задних сидений;
снятия шумоизоляции;
поднятия крышек 2-х люков – в одном находятся колба с бензонасосом Вольво, а параллельно ему во втором установлен датчик уровня топлива с поплавком и шкалой;
снятия верхней части топливной колбы и извлечения из нее бензонасоса с целью замены;
установка нового насоса Volvo.

Далее проводится проверка и регулировка собранного бензонасоса Вольво. Это необходимо для обеспечения корректной работы нового агрегата.

Замена бензонасоса Вольво – ответственная процедура, требующая непосредственного участия профессионалов. Поручите эту работу специалистам одноименного сервиса, и ваш железный конь снова будет вас радовать стабильной и надежной работой двигателя Volvo.

Оказывая услугу по замене бензонасоса Вольво, мы способны удовлетворить потребности даже самого притязательного клиента. Отдайте нам под временную опеку своего четырехколесного любимца, и мы вернем ему первоначальные рабочие характеристики.

Volvo XC90I / Volvo XC70II / Volvo XC60I/ Volvo S60II / S60 Cross Country / Volvo S80II / Volvo S40II / Volvo V50 / Volvo C30 / Volvo V60 / V60 Cross Country / Volvo V40 / V40 Cross Country / Volvo V70III / Volvo XC90II / Volvo V90 / Volvo S90 / Volvo XC40 / Volvo XC60II / Volvo C70II

Читайте также: