Альфа ромео 156 прокачка сцепления

Обновлено: 17.05.2024

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустая емкость для слива тормозной жидкости;
шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
«газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления. Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления.

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Этот кузов рисовали гении, что неоднократно подтверждали премии за дизайн. Конкуренты до сих пор черпают вдохновение в этих соблазнительных формах, а о ломучести модели ходят легенды. Кто владел – никогда не забудет, у кого не срослось – не знают, радоваться или плакать, остальным – просто никогда не понять. Шедевр от одной из самых противоречивых автомобильных марок – Alfa Romeo 156.

Снаружи

А льфе, как и всякой красотке, любое платье к лицу. Но только в красном наряде ей гарантированно оборачиваются вслед. Стремительный силуэт, неподражаемый клюв решетки радиатора, сместивший номер на левую сторону бампера, узкие задние фонари вразлёт, замаскированные ручки дверей — оригинальна каждая деталь, а конечный образ влюбляет в себя всерьёз и надолго.

Такую красоту сложно испортить, а улучшить ещё сложнее, но у немцев из Zender получилось. Посмотрите, как удачно вписан обвес в стилистику Альфы. Расширители крыльев, накладки на бамперы и пороги, антикрыло на крышке багажника — все в тему. Единственный в мире седан, имеющий право именоваться четырехдверным купе, но лишенный этого по недосмотру маркетологов, непременно хочется рассматривать со всех сторон. Когда ещё представится возможность увидеть живую, не тронутую тленом коррозии 156-ю?

Внутри

Спидометр и тахометр с печально висящими вниз стрелками спрятаны в глубоких колодцах. Остальные приборы переехали на развернутую к водителю центральную консоль, матово поблескивающую отделкой под металл. Трехспицевый руль — почти произведение искусства, а кожаные кресла обнимают тебя с поистине итальянской страстью. Если есть на свете настоящий заповедник для автомобильного фетишиста, то я сейчас в нем.

Следов «знаменитого» итальянского качества не видать. Сборка аккуратна, материалы хороши, но эргономика ожидаемо своеобразна. Регулировку зеркал и включение противотуманок надо искать возле рычага КПП. Главное – по ошибке не выключить противобуксовочную систему, чья кнопка живет там же. На спрятанную в слепой зоне на каркасе кресла клавишу включения подогрева уже не обращаешь внимания.

Четверо пассажиров разместятся внутри 156 без проблем – правда, соседский Mercedes им лучше не показывать… Простора в С-классе поболее будет. Объем переднего подлокотника таков, что в него влезет не всякий кошелек. Про подстаканники даже не заикайтесь, их нет, совсем и никаких. Итальянцы предпочитают пить ристретто у барной стойки и уже потом мчаться по делам.

В движении

На рубеже веков в автомобильной фауне ещё брезжили лучики порядка. Бизнес-седаны дарили комфорт, минивэны – практичность, а слово «спорт» не встречалось в описании каждого пикапа. Бунтари, презирающие условности, встречались и 156, хрипло порыкивающая двухлитровой «четверкой» Twin Spark, как раз из их числа.

Тугое длинноходное сцепление не понимает полумер — жать на педаль надо с итальянской страстью. Иду у Альфы на поводу – всё-таки леди, но взаимности в ответ поначалу маловато. Старт с места не поражает. Где огонь и страсть 150 южных лошадок? Я что, зря борюсь с сопротивляющимся рычагом пятиступенчатой механики?

Расход в городском цикле, л	Расход по трассе, л	Расход в смешанном цикле, л
11-13	6,5-8	9-10

С ней нужно построже, красотки не любят слабаков. Синьорина соизволила обратить на меня внимание только после 2 000 об/мин. Не жалея нахалку, скидываю передачу, утапливаю газ и получаю образцовый итальянский скандал. Мотор визжит, крутясь до 7 000 об/мин, подголовник нещадно бьет по голове, а окружающий мир трясется от ударов жестковатой подвески. Но я счастлив: такие ссоры обычно заканчиваются под утро в спальне.

Поняв, что жертва попалась, Alfa не даёт мне расслабиться ни на минуту. Руль от упора до упора делает всего два оборота. Передняя двухрычажная подвеска и задний McPherson настроены по-боевому и не ведают, что такое крены. Ни малейшего намека на раскачку. Альфа слушается меня беспрекословно, но сразу ясно, кто ведомый в нашей паре. Я жадно набрасываюсь на каждый поворот, ловлю кайф от сверхчувствительных тормозов и никак не могу насытиться. Лёгкость и быстрота, с которой Alfa ввинчивается и перекладывается в виражах, а затем без труда стабилизируется, позволяя контролировать занос, не могут наскучить.

Спорта в Alfa Romeo 156 хватит на несколько современных кроссоверов. Красный цвет для неё не желателен, потому что он чертовке к лицу, а обязателен. Окружающие должны знать о приближении маскирующейся под семейный седан дьяволицы.

История покупки

Знакомство Павла с Alfa Romeo началось шесть лет назад, когда он надумал сменить свою Honda Civic. Вариантов была масса, но зелёная 156-я затмила всех. Тот седан 1999 года выпуска пробыл у Павла до 2016 года, успев за это время стать любимым авто, в которое было вложено много сил и денег. Увы, в один не очень прекрасный день он пал жертвой ДТП и не подлежал восстановлению.

Следующий автомобиль Павел подбирал почти год. Mercedes W211, Mazda 3 и 6, Ford Mondeo — ничего не западало в душу. Был вариант взять ухоженную Alfa Romeo 159, но не срослось. Муки поиска грозили стать бесконечными, как вдруг появилось объявление о продаже красной 156. За седан 2002 года выпуска с пробегом 75 000 км и двумя владельцами просили весомые для этой модели 370 000 рублей. Павел очень заинтересовался, но предпочел подождать, пока продавец скинет цену.

Так и случилось: несколько месяцев спустя Alfa Romeo оценивали уже в 300 000 рублей. При личной встрече вся информация подтвердилась: 156 была куплена новой у питерского дилера и прожила с первым владельцем полтора года. Богатая комплектация и последующая установка оригинального обвеса Zender — его заслуга. Затем автомобиль попал в заботливые женские руки, ездил мало и в итоге был выставлен на продажу за ненадобностью. Настоящий подарок для уже примкнувшего к заядлым альфисти Павла.

Ремонт

Приводя Альфу в порядок, Павел решил заменить ремень ГРМ вместе с роликами и натяжителями. Но после снятия кожуха и осмотра ремня с роликами он понял, что поспешил: ни одна из деталей не имела критического износа, поэтому все было аккуратно собрано обратно с заменой прокладки клапанной крышки.

Следующим пунктом был антикор. При беглом осмотре, несмотря на отсутствие дополнительной обработки, днище было в порядке, но стоило пройтись шпателем, как заводская защита стала слезать кусками, открывая истинную картину. В нескольких местах коррозия проела днище до дыр, также следы «рыжей чумы» были обнаружены на лонжеронах. Павел все отчистил, покрыв преобразователем и промыв уайт-спиритом, дырки заклеил кузовным герметиком и покрыл составом для внутренних полостей. После подготовки таким образом днища, арок, порогов и ниши под запаску он нанес в два слоя мастику. Заодно было проверено состояние подвески.

Через полгода был разобран салон и зачищены от коррозии пол и арки. На ржавые места Павел поставил заплатки, сделал антикор уже с этой стороны кузова, не забыв про внутренние полости, обновил шумоизоляцию, в том числе и задней полки. В процессе удалил громкую связь, подключенную к магнитоле. Телефоны к ней подходили только из каменного века, вроде Siemens S55, а установка с помощью скруток не внушала доверия.

На пробеге в 77 000 км появились проблемы с МКПП. Третья стала включаться с хрустом, при прогретой коробке не хотела включаться четвертая. При замене масла из коробки вытекла темно-оранжевая жидкость с примесью эмульсии. Похоже, что предыдущие владельцы ни разу не проводили эту процедуру. После замены масла работа коробки пришла в норму.

Как-то во время ночной поездки после серии сильных ударов от дорожных ям фары неожиданно стали светить вниз. Наутро Павел вывернул колёса и понял, что сломалась тяга датчика положения кузова. Новая деталь стоит дорого, а срок поставки не прогнозируем. Поэтому Павел разобрал старую тягу, завальцевал край, куда входит шарик, с помощью молотка и тисками задавил его на место.

Когда при пробеге в 86 000 км мотор стал проявлять изрядный масляный аппетит, потребляя до 2 литров на 1 000 километров, Павел решил вскрывать головку блока. Разбирал самостоятельно, даже не пользуясь специальной литературой – все было понятно интуитивно. В результате была произведена переборка поршневой со сверлением каналов и нанесением антифрикционного покрытия, которое смылось при уходе масла, нанесение хона в цилиндрах, замена поршневых колец, притирка клапанов и замена маслосъемных колпачков — что-то самостоятельно, а что-то в сервисе с соответствующим оборудованием. На запчасти потрачено чуть больше 9 000 рублей.

Поскольку передняя часть машины была частично разобрана, Павел решил заодно разобраться, куда уходит антифриз. Он снял радиатор вместе с бачком, нашел места утечек, обезжирил, покрыл эпоксидным клеем и, дав просохнуть сутки, собрал обратно. При очередной проверке масла перестал закрываться капот. Осмотр показал, что болтается тросик капота. Павел снял замок, промыл его бензином и обнаружил налипший кусок грязи, мешавший закрытию. После очистки все было обработано смазкой и аккуратно установлено на место.

Эксплуатация

Пробег Alfa Romeo, перешедшей в разряд летних игрушек – всего лишь 87 153 км. Все работы по Альфе Павел делает исключительно своими руками без посторонней помощи.

Расходы

Регулярное ТО с заменой масла (Petronas Selenia 20k Alfa Romeo) и масляного фильтра – каждые 8 000 км
Расход топлива в городском цикле – 11-13 л/100 км
Расход топлива по трассе – 6,5-8 л/100 км
Расход топлива в смешанном цикле – 9-10 л/100 км
Топливо – АИ-95/АИ-98

Планы

AlfaRomeo и дальше будет использоваться исключительно в теплое время года. Даже появление еще одного летнего автомобиля не изменит отношение Павла к любимой игрушке, которая навсегда останется в его коллекции.

История модели

Наследница Alfa Romeo 155 появилась в 1997 году. Великолепный экстерьер от Вальтера де Сильвы и ориентированный на водителя кокпит с массой премиальных опций уже в следующем году помогли модели завоевать престижный титул автомобиля года.

Alfa Romeo 156 '1997–2002

Техника была под стать: по-боевому настроенная подвеска и россыпь пламенных бензиновых (120-250 л.с.) и дизельных (105-175 л.с.) моторов. Ассортимент коробок передач состоял из МКПП, «робота» Selespeed и опционального автомата для версии с V6 2,5.

Alfa Romeo 156 '1997–2002

Пережив два рестайлинга, в 2002 и 2003 году, седан Аlfa Romeo 156 покинул конвейер в 2005 году.

Если вы предпочитаете не просто передвигаться из точки А в точку В, то Альфа Ромео 159 соответствовала бы вашим ожиданиям. На обеих осях работает многорычажная подвеска. Она настроена быстро возвращать кузов в исходное положение после любого поворота, ухаба или колеи. Точному вождению способствует острый руль и хорошая информативность. Стоит отметить, что уровень комфорта подвески достаточно хороший. Единственное, что не придется по вкусу – типичная для марки грубая работа системы контроля тяги ASR.

Когда вы окажитесь в удобном кресле, то по достоинству оцените мягкие боковые панели в том месте, где они соприкасаются с коленями водителя и пассажира. Подсветка указателей легко регулируется кнопкой на кончике левого подрулевого переключателя. Небольшое смятение может вызвать поиск кнопки открытия багажника из салона. Может быть ее нет вообще? Есть, на потолке!

Руководства по ремонту автомобилей, Alfa Romeo

Highly detailed 2005-2010 Alfa Romeo 159 repair manual with complete instructions and illustrations, wiring schematics and diagrams to completely service and repair your machine. Models Covered: 1.8, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS, 1.9 JTD 8v, 1.9 JTD 16v, 2.4 JTD

Двигатели

Линейка моторов, применявшихся в Альфа Ромео 159, довольно большая. Это бензиновые 1.75 TBi (200 л.с., турбо), 1.8 (140 л.с.), 1.9 JTS (160 л.с.), 2.2 JTS (185 л.с.) и 3.2 JTS V6 (260 л.с.). Только самый слабый 1,8 л не имеет прямого впрыска. Сильнейший 3.2 JTS скорее заинтересует владельцев автозаправочных станций. Он пожирает бензин, как дракон – почти 15 л на 100 км в смешанном цикле.

В Европе лучшие отзывы собирали дизельные модификации, особенно с двигателем рабочим объемом 1,9 л. Всего насчитывается 6 турбодизелей: 1.9 JTDM (120 и 150 л.с.), 2.0 JTDM (136 и 170 л.с.), 2.4 JTDM R5 (200 и 210 л.с.).

Достоин внимания и 2.0 JTDM (170 л.с.). По своей конструкции он напоминает базовый дизель. А мощный 2.4 JTDM, который был создан путем добавления к 1.9 JTDM пятого цилиндра, менее надежен и дороже в эксплуатации. Порой подводит головка блока цилиндров (35 000 рублей). Все JTDM оснащены приводом ГРМ ременного типа.

Самый скромный из бензиновых 1.8 отдачей 140 л.с. позаимствован у Опель. Он не создает серьезных проблем. Турбированный 1.75 TBi разработан итальянцами, имеет неплохие характеристики, хорошо звучит, но не отличается долговечностью.

Большие надежды, возложенные на бензиновые 1.9 и 2.2 JTS с цепным приводом ГРМ, не оправдались. К сожалению, эти двигатели, созданные совместно с концерном GM, порой выходят из строя. Нередко после 100 000 км приходится менять цепь и шестерни, которые стоят несколько десятков тысяч рублей. Кроме того, мотор оснащен непосредственным впрыском топлива, что приводит к образованию нагара.

В руководстве вы найдете

Пошаговое руководство по ремонту различных узлов и агрегатов
Инструкцию по самостоятельному уходу и обслуживанию
Сведения о конструкции автомобиля и о том как предупредить неисправность
Информацию для поездки на СТО, если самостоятельный ремонт невозможен

Содержание

Действия в чрезвычайных ситуациях

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

Базовый комплект необходимых инструментов
Методы работы с измерительными приборами

Механическая часть бензиновых двигателей

Механическая часть дизельных двигателей

Система управления двигателем

Системы впуска и выпуска

Приводные валы и главные передачи

Общие сведения
Интерьер
Экстерьер
Кузовные размеры

Кондиционер и отопитель

Электросистемы и электросхемы

Жгуты проводов
Обозначение электрических разъемов
Электросхемы

Полезные советы автовладельцам

Трансмиссия

Привод конечно передний, но есть и полноприводные модификации, обозначенные индексом Q4. В таких вариантах тяга по осям распределяется в соотношении 43/57 – перед/зад. За это отвечает центральный дифференциал Torsen. Но довольно восторга. Чаще всего полный привод шел в дополнение к прожорливому 3.2 V6 JTS, реже 2.4 JTDM (210 л.с.). Система полного привода надежная, но со временем изнашиваются подвесной подшипники и крестовины карданного вала.

Сложности с включением передач механики возникают из-за износа сложного тросового механизма выбора передач или сцепления. В тоже время, необходимо учитывать, что в любой Альфа 159 скорости включаются с некоторым сопротивлением.

Замена моторного масла и фильтра Alfa Romeo 159/159 Sportwagon

Двигатель 1.8

Примечание:
Моторное масло оказывает вредное воздействие на кожу человека. Необходимо свести к минимуму контакт масла с кожей и тщательно вымыть место контакта водой с мылом.

1. Отвернуть болты (1) и снять защитный поддон двигателя (2).

2. На прогретом двигателе отвернуть крышку заправочной горловины двигателя и извлечь масляный щуп.
3. Отвернуть крышку масляного фильтра (1а) с уплотнением (1b).

4. Извлечь картридж масляного фильтра (2).
5. Выкрутить пробку (1) сливного отверстия из масляного поддона и слить масло в подходящий резервуар.

6. Очистить пробку и заменить уплотнительное кольцо (2).

Внимание:
Соблюдать предельную осторожность при извлечении пробки сливного отверстия, масло может быть очень горячим. Моторное масло оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Нельзя допускать попадания масла в почву и водоемы.

7. Затянуть пробку сливного отверстия моментом 14 Н·м.
8. Вставить новый картридж масляного фильтра в гнездо.
9. Установить крышку масляного фильтра с новой прокладкой и затянуть моментом 25 Н·м.
10. Залить в двигатель свежее моторное масло (см. раздел «Сервисные данные и спецификация» в конце главы).
11. При помощи масляного щупа проверить уровень моторного масла.

Примечание:
При проверке уровня моторного масла автомобиль должен стоять на ровной поверхности.

12. Установить крышку заправочного отверстия, запустить двигатель на холостых оборотах примерно на две минуты, после чего заглушить двигатель и подождать несколько минут.
13. Проверить уровень моторного масла и убедиться в отсутствии течей.
14. Установить защитный поддон двигателя.

Ходовая

В Alfa Romeo 159 первых лет производства рулевую рейку поражала коррозия. В итоге система теряла герметичность. Восстановление рейки – процедура сложная и малоэффективная. Порой владельцы жалуются на вой гидроусилителя руля. Помогает замена жидкости.

Отзывы покупателей

Покупал больше из-за эксплуатации, но на всякий случай взял вместе с ремонтным мануалом. По эксплуатации вопросов нет, все совпадает. Ремонтом еще не занимался.

Мы с удовольствием дали бы вам полистать книгу в руки, но не имеем такой технической возможности.

Несмотря на это, с радостью полистаем ее за вас!

Напоминаем, что так выглядит бумажная версия книги.

Другие проблемы и неисправности

Защита кузова от коррозии претензий не вызывает. Пятна ржавчины можно обнаружить, разве что в передней части капота (в местах сколов), а в отдельных экземплярах и внутри колесных арок.

Каталоги запчастей, Lancia, Fiat, Alfa Romeo

Программа Fiat ePER содержит каталог запчастей для легковых автомобилей и микроавтобусов, выпускаемых концерном FIAT под различными марками (FIAT/ALFA ROMEO/LANCIA/FIAT COMMERCIAL/ABARTH). Есть поиск машины по VIN номеру и выбор по модели и оснащению, всевозможные варианты поиска деталей (по номеру, наименованию, применению, модификации и т.п.).

Ниже ожиданий

Итальянцы надеялись, что смогут эффективно конкурировать с премиальным средним классом. Однако результаты продаж показали, что главные немецкие соперники оказались вне зоны досягаемости. Самым лучшим для Альфа Ромео 159 стал 2007 год, когда было реализовано более 65 000 копий. А тем временем, Европейские клиенты предпочли более 295 000 шт БМВ 3, 220 000 шт Ауди А4 и около 176 000 шт Мерседес С-класса. В последующие годы спрос падал. Когда в 2011 году объем продаж достиг 10 000 экземпляров, производитель принял решение о прекращении производства модели. В салонах автомобиль предлагался вплоть до 2014 года (распродавались остатки).

Руководства по ремонту автомобилей, Alfa Romeo

Официальное руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Alfa Romeo GT 2003-2010 годов выпуска для сервисных центров. Данное руководство поможет самостоятельно выполнить ремонт автомобилю, без привлечения сторонней помощи. Позволит разобраться с устройством автомобиля Альфа ромео, познакомит с основными системами и узлами.

Заключение

Руководства по ремонту автомобилей, Alfa Romeo

Достоинства

Автолитература, Alfa Romeo

Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Alfa Romeo с 1987 по 1995 гг. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями Twin Spark рабочим объемом 2,0 л. и V6 / QV рабочим объемом 3,0 л.

Недостатки

Руководства по ремонту автомобилей, Alfa Romeo

Официальное руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Alfa Romeo 145 (930A), 146 (930B) 1994-1999 годов выпуска. Данное руководство поможет самостоятельно сделать ремонт автомобилю, без привлечения сторонней помощи. Позволит разобраться с устройством автомобиля Альфа ромео, познакомит с основными системами и узлами.

История модели

2006 – дебют универсала. Роботизированная коробка передач с 2,2 JTS Selespeed, автоматическая Q-Tronic с 1.9 JTDM (150 л.с.) и 2.4 JTDM.

2008 – небольшой рестайлинг, 3.2 JTS V6 с передним приводом.

Руководства по ремонту автомобилей, Alfa Romeo

В данном приложении наглядно представлены: общие информация и тех. данные, описания устройств, правила эксплуатации, порядок диагностики, наиболее частые неполадки и способы их диагностики и устранения, порядок разборки/сборки, необходимые инструменты, электрическое оборудование — схемы, описание, диагностика и ремонт. В архиве образ диска с мультиязыковым пособием для ремонта и эксплуатации Alfa Romeo 156 всех модификаций выпуска до 2002г

Прокачка тормозной системы Alfa Romeo 156 (Альфа Ромео 156)

Необходимо понимать, что дизельные и карбюраторные двигатели имеют свои особенности. Именно поэтому, в автосервисах используют специальные приспособления для прокачки тормозной системы Alfa Romeo 156 (Альфа Ромео 156).

Регулирование тормозной тормзной

Правильно работающая и грамотно отрегулированная тормозная система Alfa Romeo 156 (Альфа Ромео 156) - это в первую очередь - залог Вашей безопасности. Эту работу следует доверить профессионалам. Если при нажатии на педаль, Вы замечаете излишнюю плавность, а вариант резкого хода непривычно беспокоит Вас – необходимо принять меры и устранить разгерметизацию.

Для этого необходимо прокачать тормозную систему Вашего автомобиля Alfa Romeo 156 (Альфа Ромео 156), и желательно осуществить это с помощью специалистов, чтобы в сложной ситуации тормоза сработали правильно.

Осмотр тормозной системы Alfa Romeo 156 (Альфа Ромео 156)

Давление в данной системе составляет 180 Атм, поэтому перед разъединением тормозных магистралей любой системы, производят разрядку системы. Наши специалисты проводят осмотр и замену фрикционных элементов, проверяют уровень жидкости. Напоминаем, что замену тормозной жидкости для автомобиля Alfa Romeo 156 (Альфа Ромео 156) необходимо осуществлять 1 раз в 2 года, а периодический осмотр системы гораздо чаще.

Прокачка тормозов передних и задних колес

Прокачка тормозной системы Alfa Romeo 156 (Альфа Ромео 156) выполняется двумя специалистами. Процесс начинается с выключением зажигания и отсоединения разъемов, и далее осуществляется по инструкции. Кроме того, процесс прокачки тормозов передних колес и задних отличается, и только автомеханики проведут процесс правильно, обращая внимание на схему тормозной системы, именно для вашей модели автомобиля.

При этом наши специалисты применяют: Практику замены жидкости, соответствующую сертификату. Современную базу необходимых инструментов. Проверку затяжки болтов и крепежей.

Вакуумная прокачка тормозов Alfa Romeo 156 (Альфа Ромео 156)

Вакуумная прокачка тормозной системы – это качественная экспресс процедура, проводимая в условиях профессионального автосервиса. Она необходима для эффективного удаления воздуха из системы Alfa Romeo 156 (Альфа Ромео 156) с учетом особенностей данной конструкции. Профессиональное оборудование снабжено адапторами и позволяет варианты применений с различными марками автомобилей.

Если Ваш автомобиль Alfa Romeo 156 (Альфа Ромео 156) оборудован системой антиблокировки, и гидроакумулятор отделен от гидромодуля, то требуется специальное сканирующее устройство, позволяющее снимать информацию с ЭБУ. Именно в электронных системах наличие воздуха будет затруднять передачи импульсов.

Прокачка тормозной системы Alfa Romeo 156 (Альфа Ромео 156) с АБС

При замене тормозной жидкости воздух все же попадает в систему, его необходимо удалить. В этом случае применяется соответственно прокачка тормозной системы с АБС. Этот процесс при удалении воздуха защищает колеса от возможной блокировки именно в экстренных ситуациях.

Когда же могут потребоваться такие внеплановые мероприятия:

При ремонте деталей тормозной системы
При замене главного цилиндра
При увеличенном ходе педали тормоза
При отклонениях авто в результате резких торможений. При тюнинге.

Стоит напомнить, что во всех данных ситуациях, действительно, требуется прокачка тормозов автомобиля. Советуем обратиться в профессиональный Авто центр для выполнения этого вида работ.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Читайте также: