Бачок сцепления нива где находится

Обновлено: 16.05.2024

Как Вы уже знаете, в этом году хотел заменить тормозную жидкость во всех "системах" где она есть. В связи с техосмотром, ТЖ поменял только в приводе тормозов, а замену в приводе сцепления оставил на лето. Сейчас появилась возможность произвести данное "действо".

Всё как обычно: откачал старую жидкость из бочка…

…залил новую, прокачал…И вот тут выяснилось самое интересное: бочок оказывается снова течёт!:

Почему снова? Да потому, что его пришлось менять в начале 2010 года. Как раз в этот день нужно было ехать на дачу. Не знаю причины, но около подъезда мне захотелось посмотреть под капот, визуально убедиться, что всё нормально. В этом я не убедился-виной всему стала маленькая лужица близ бочка и мокрый шланг, идущий к ГЦС. Ехать надо, поэтому быстрее в магазин автозапчастей (благо он есть в моём доме). Быстренько заменил его, но видать упустил какую-то деталь и в гидропривод попал воздух. Именно поэтому хотел менять ТЖ, ибо если раньше "задняя" передача лишь иногда включалась с небольшим хрустом, то теперь и "первую" было иногда не включить.
Вернёмся к "нашему" времени. Так вот, спустя 3 года, купив бачок в том же магазине (13 рублей без крышки), я приступил к замене.

Т.к. система уже была прокачана, мне оставалось лишь аккуратно заменить "ёмкость для хранения ТЖ", что в принципе я и сделал, т.е. без завоздушивания системы.

Подумал: "Ну всё, ещё года два можно ездить спокойно", но такого счастья мне хватило на 92 км. пробега, а именно на расстояние до дачи, где и была снова обнаружена течь бочка. Открутив его, решил испытать "на прочность". Легко надавив на сварной шов спереди, было видно, как две некогда "сваренные" половинки бочка расходятся. Конечно же пришлось "колхозить" ёмкость для сохранения ТЖ, в тот момент она показалась мне чем-то редким и дорогим, очень не хотелось, чтобы N-ное количество жидкости просто вытекло в тряпку (конечно всегда вожу с собой бутылку "торозухи"). Этой ёмкостью стала чисто вымытая и вытертая насухо баночка из-под майонеза, найденная в сарае (видать когда-то использовалась под рассаду):

С такой "модернизацией" я и прибыл в город (запаска в багажнике), где на авторынке был куплен очередной новый бачок (26 рублей в месте с крышкой). В этот раз тщательно осмотрел его: материал показался мне плотнее, швы более качественно спаянными, да и резьба под крышку у него была почти идеальная, не то что у предыдущего-в верхней части она была немного оплавлена, в общем какого-то "подвального" производства.

В итоге замену произвёл без завоздушивания (уже мастерски меняю их за пару минут).
Ну и как же без доработок!: на всякий случай вырезал кусочек резины и подложил его под хомут, который притягивает этот самый бачок. У хомута на 1-2 мм. изменил радиусы изгиба (чтобы резинка влезла) и полностью не затянул, где-то на половину-сделал это для того, чтобы бачок не перетягивался и, как следствие, не трескался от чрезмерного сжатия (даже при таком способе установки "сидит" там как "влитой"):

Чтобы заменить бачок сцепления на Ниве Шевроле не нужно обладать навыками супер механика, достаточно выполнить несколько простых действий, описанных ниже.

Если по каким-то причинам у вас произошло ЧП с бачком, то эта статья поможет вам.

Необходимый инструмент.
Из инструмента необходимо иметь:

Шприц большого объема или резиновая груша;
Торцовый ключ на 10;
Плоскогубцы.

Процесс замены.

Откройте капот;
Снимите пробку с бачка;

Откачайте жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей;

Плоскогубцами ослабьте хомут, обжимающий шланг и снимите его с патрубка бачка;

Торцовым ключом на 10 необходимо открутить одну из гаек крепления бачка;

Отогните крепление бачка и извлеките его.

Установка нового бачка производится в обратной последовательности. После установки залейте тормозную жидкость в бачок и выполните прокачку сцепления. В случае, если после прокачки уровень жидкости упал, добавьте ее до нужного уровня.

Теперь вы знаете последовательность действий по смене бачка сцепления на Ниве Шевроле.
Кстати, бывают такие моменты, когда резинка от крышки разлагается в тормозной жидкости и превращается в осадок на дне, в таких ситуациях данная инструкция тоже может быть использована, для устранения возникшей проблемы, только вместо нового бачка вам достаточно будет просто снять и промыть старый.

Данная статья будет для вас особенно полезна, если потребуется замена главного цилиндра сцепления на Шевроле Нива.

А если вам интересно узнать общую информацию про сцепление Шевроле Нива, то вам тогда сюда.

Процедура замены бачка сцепления на Ниве Шевроле не представляет никаких трудностей. Однако браться за дело, не имея представления, где находится устройство, и какие инструменты нужны для его демонтажа, категорически недопустимо. Процесс замены расширительного бака не займет более 20 минут, а необходимость проведения работ возникает крайне редко, когда пластиковая емкость повреждается, и из нее вытекает жидкость.

Что нужно для замены бачка сцепления

На Ниве Шевроле расширительная емкость сцепления изготовлен из пластика, поэтому при механическом воздействии на него, он может деформироваться. Чтобы произвести процедуру замены, понадобится предварительно подготовить необходимые инструменты и материалы:

Шприц большого объема или «груша» — нужны для того, чтобы выкачать жидкость из резервуара, если она там осталась.
Торцовый ключ на 10 мм.
Плоскогубцы.
Новый бачок, стоимость которого не превышает нескольких сотен рублей.

Подготовив необходимые инструменты и материалы, можно приступать к реализации действий. Для этого устанавливаем автомобиль в гараже с хорошим освещением, и приступаем.

Как выполняется замена бака трансмиссии на Шниве по инструкции

Если вы столкнулись с необходимостью замены трансмиссионного резервуара на Ниве Шевроле, тогда опираясь на ниже описанную инструкцию, можно все сделать быстро и качественно. Для этого понадобится проделать следующие манипуляции:

Открыть капот, и выкрутить с бачка пластиковую пробку.
Если в емкости имеется жидкость, то ее надо откачать при помощи груши или шприца.
Снизу к резервуару крепится шланг, который фиксируется для обеспечения герметичности металлическим хомутом.
Чтобы ослабить крепление хомута, необходимо плоскогубцами снять фиксатор.
После этого демонтируется резиновый шланг, в котором останется жидкость, поэтому после извлечения, его нужно держать направленным вверх.
Используя торцовый ключ на 10 мм, нужно ослабить одну из гаек, которыми крепится пластиковая емкость.
После вывинчивания одной гайки, требуется отжать металлический кронштейн, и снять пластиковую емкость.
На место снятого устройства установить новое, и произвести затяжку гайки, и установку снятого шланга.

После того, как новая емкость будет установлена на место, останется только залить в нее тормозную жидкость. После завершения процедуры, необходимо прокачать систему сцепления. При прокачке уровень жидкости снизится, поэтому ее следует долить до максимального уровня.

Как видно, процесс замены не трудный, и с ним справится даже новичок. Если вы заметили, что уплотнительная резинка, которая находится на крышке, разложилась, и попала внутрь бачка, тогда потребуется проделать аналогичную процедуру, только при этом не понадобится менять емкость. Резервуар можно тщательно промыть, прочистить, и установить на место.

В первый раз «Ниву» ВАЗ-2121 модернизировали на пятнадцатом году жизни. Тогда, в 1993-м, ее сменила карбюраторная модель 21213, вскоре превратившаяся во впрысковую 21214. В августе 2009-го началось производство «Нивы» третьего поколения (торговая марка – «Лада 4×4»). Теперь перед нами «Лада 4×4 21214-046».

Внешне она та же, что и предшественница, а вот технических отличий масса. Удалось улучшить ходовые качества, выше комфорт, надежность, унифицированы некоторые узлы и детали с «Шевроле-Нива».

О предварительных планах модернизации мы рассказали еще год назад, в ЗР, 2008, № 9, – теперь посмотрим, что из задуманного воплотилось в железе.

Напомним, что двигатель, ныне соответствующий нормам Евро III или Евро IV (в зависимости от комплектации), остался без серьезных изменений – применили надежные прокладки с силиконовыми валиками и водяной насос с улучшенным сальником.

Топливный фильтр перенесен под кузов – cтало меньше трубок, снизилась вероятность пожара в моторном отсеке. Маховик, как и планировалось, – увеличенного до 215 мм диаметра. И, конечно же, сцепление Valeo вместе с рабочим цилиндром и автоматом регулировки свободного хода. В результате усилие на педали снижено на 40%, больше не нужна регулировка свободного хода по мере износа.

Особое внимание уделили согласованию характеристик передней и задней подвесок. Увеличены энергоемкость и ресурс передней подвески. Нижние шаровые опоры – 2123, верхние – 21214, у них кованый корпус и больший угол качания пальца.

Следствием изменений стала расширенная до 1440 мм колея. Чтобы «расширить» динамические ходы подвески, на 10 мм укоротили буферы сжатия и отбоя.

Модернизация ходовой части позволила улучшить управляемость, плавность хода и устойчивость – по сути, весь комплекс ездовых качеств «Нивы».

На следующем этапе (через полгода-год) появятся новые обивки дверей и боковин кузова, заднее сиденье измененной конструкции с системой крепления детских сидений ISOFIX, ШРУСы в карданных валах и улучшенная шумоизоляция салона.

Бачок гидропривода

Замена бачка гидропривода сцепления Нива 2121, Нива 2131

Ведомый и ведущий диски

Снятие и установка ведомого и ведущего дисков сцепления Нива 2121, Нива 2131

Главный цилиндр сцепления

Замена главного цилиндра сцепления Нива 2121, Нива 2131

Залитая в гидропривод усилителя рулевого управления жидкость рассчитана на весь срок эксплуатации, поэтому производитель не даёт никаких предписаний по периодичности её замены. Тем не менее жидкость заменяется при чрезмерном её загрязнении, или попадания в неё воды. Также необходимо регулярно, при каждом обслуживании автомобиля, проверять её уровень. Падение уровня жидкости свидетельствует о разгерметизации системы и требует обязательной проверки и устранения течи в местах неплотного соединения

(Примечание. Если Ваш автомобиль на гарантии, то доливка, устранение неисправности, или замена жидкости производится у дилера Lada)

Применяемая изготовителем жидкость для гидравлической системы

Марка: Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137.
Изготовитель: Pentosin Werke AG, Германия

В систему гидроусилителя заливайте только жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем.

Бочок гидроусилителя находится в левом переднем углу отсека двигателя. Проверка выполняется на ровной, горизонтальной поверхности, при холодном двигателе.

Уровень жидкости должен находиться между двумя рисками указателя крышки бачка.

Если уровень жидкости в бачке ниже нижней риски, доливаем жидкость до уровня верхней риски.

1. Выверните стягивающий болт хомута крепления бачка гидроусилителя.

2. и снимите хомут

3. снимите крышку с бачка

4. Выньте бачок из кронштейна и слейте жидкость из бачка в подходящую емкость.

5. Ослабьте хомут крепления шланга низкого давления.

6. Снимите шланг.

7. Для предотвращения вытекания жидкости затушите отверстие в штуцере бачка, опустите конец шланга низкого давления в емкость для сливаемой жидкости. Пустите двигатель и, повернув рулевое колесо от упора до упора в обе стороны три-четыре раза, слейте старую жидкость, одновременно доливая новую. Повторяйте операцию до появления свежей жидкости из шланга низкого давления.

8. Установите бачок в порядке, обратном снятию.

9. Долейте жидкость до уровня верхней метки на щупе пробки бачка

10. Прокачайте систему гидроусилителя

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления.

Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь.

Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально.

Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль.

На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад.

Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки.

Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины.

Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно.

Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться.

Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

А это новая корзинка

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник.

Замена шлангов гидропривода сцепления

Снятие и установка гибкого шланга гидропривода сцепления Нива 2121, Нива 2131

Как прокачать систему гидроусилителя руля на chevrolet niva

Здравствуйте, сегодня мы расскажем, как прокачать систему гидроусилителя рулевого управления на Chevrolet Niva. Первыми признаками завоздушивания системы гидроусилителя руля это подклинивание руля при попытке резко выкрутить руль в какую-либо сторону; повышенный шум работы насоса гидроусилителя и вспенивание жидкости в бачке.

Итак, начнем. На рулевом механизме есть специальный клапан для выпуска воздуха. Сначала надо поставить руль в прямое положение и завести мотор примерно на 15 секунд. Далее глушим мотор и поворачиваем руль до упора в левую или правую сторону. Теперь снимаем защитный колпачок с клапана на рулевом механизме под капотом и немного откручиваем клапан ключом на 8 (как штуцера при прокачке тормозов)

Снимаем защитный колпачок со штуцера

Отворачиваем штуцер

Отвернув клапан, поворачиваем руль до упора в другую сторону, все так же на заглушенной машине, и закручиваем клапан (из клапана сначала начнет выходить воздух, а потом жидкость). Теперь доливаем жидкость гидроусилителя в бачок, заводим мотор и крутим руль в разные стороны от упора до упора, пока в бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха

Поворачиваем руль от упора до упора

При необходимости повторите операцию по удалению воздуха из системы гидроусилителя руля.

Модернизация lada 4×4 (лада 4х4) — колеса.ру

Нивоводы всерьез всё это восприняли! Как же! Сам ВАЗ заинтересовался нашим мнением! А мы нашу Нивку знаем вдоль и поперек, снаружи и изнутри! Не только ее плюсы знаем (их неисчислимое множество!), но и минусы нам тоже хорошо известны! А само предложение – просто сказка, какое лестное и интересное!К концу марта прошлого года клуб Нива 4х4 подготовил два отчета по полсотни страниц каждый – по нынешней Ниве и по той, которая «то ли»… По нынешней Ниве было написано… Угадайте, сколько замечаний, пожеланий и предложений? Десять? Двадцать? Пятьдесят? Не угадали: было ровно 209 пунктов!

Отчеты были отправлены на ВАЗ, а завод пригласил администратора клуба в Тольятти, где ему всё показали, рассказали и внимательнейшим образом выслушали на специально созванном совещании. И тут выяснилось, что, с одной стороны, многие наши важные пожелания соответствуют планам завода.

Знают они, например, о слабеньком моторе Нивы – расточенной копии того самого, который еще на «копейку» полвека назад ставили. И есть у завода планы поставить на Ниву более мощный, современный отечественный мотор. И даже продуманы два варианта – объемом 1.6 литра 21116 от Калины и объемом 1.8 литра, совсем новый…

И про проблему узла передней ступицы заводчане знают, и даже решение уже есть. Забегая вперед скажу, что при второй поездке в Тольятти в мае прошлого года администратор клуба своими глазами (глазами потребителя!) видел две Нивы, на которых испытывались эти самые новые ступичные узлы. То есть всё готово, осталось только внедрить!

Узнали заводчане и то, что на машины с инжекторным двигателем просто необходимо ставить индикацию кодов неисправностей контроллера. Специфика Нивы: сервис может быть в нескольких сотнях километров от той лесной заимки, где живет Нива. Как туда доберешься, если лампа Check Engine загорелась?

В мае всё того же, прошлого года, пригласили администратора клуба еще раз на завод. Покатали по полигону, обсудили на двух совещаниях шины и индикацию кодов неисправностей. Приняли положительные решения по обоим пунктам…

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» – непреложная истина, почерпнутая еще в детстве из русских народных сказок. Но всё-таки к началу лета несколько пунктов из тех самых 209 выполнили. И руководил их выполнением вице-президент по техническому развитию Евгений Николаевич Шмелёв.»

Особенности сцепления

Особенности конструкции сцепления Нива 2121, Нива 2131

Привод включения и выключения сцепления

Регулировка включения и выключения сцепления Нива 2121, Нива 2131

Прокачка гидропривода сцепления. ваз 21213, 21214 (нива)

Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.

Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный пластиковый шланг, конец которого опускаем в емкость с тормозной жидкостью.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер на 1/2–3/4 оборота.

При этом помощник резко нажимает на педаль сцепления и плавно отпускает до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выделяемые из шланга.

При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок.

Рабочий цилиндр сцепления

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления Нива 2121, Нива 2131

Снятие и установка механизмов сцепления

Замена привода сцепления Нива 2121, Нива 2131

Сцепление ваз 2121, нива 2131

Устройство сцепления

Устройство сцепления Нива 2121, Нива 2131

Особенности сцепления

Особенности конструкции сцепления Нива 2121, Нива 2131

Привод включения и выключения сцепления

Регулировка включения и выключения сцепления Нива 2121, Нива 2131

Гидропривод сцепления и прокачка

Прокачка сцепления Нива 2121, Нива 2131

Бачок гидропривода

Замена бачка гидропривода сцепления Нива 2121, Нива 2131

Главный цилиндр сцепления

Замена главного цилиндра сцепления Нива 2121, Нива 2131

Рабочий цилиндр сцепления

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления Нива 2121, Нива 2131

Замена шлангов гидропривода сцепления

Снятие и установка гибкого шланга гидропривода сцепления Нива 2121, Нива 2131

Ведомый и ведущий диски

Снятие и установка ведомого и ведущего дисков сцепления Нива 2121, Нива 2131

Снятие и установка механизмов сцепления

Замена привода сцепления Нива 2121, Нива 2131

Устройство сцепления

Устройство сцепления Нива 2121, Нива 2131

Характеристики мотора 21213

Требованиями для мотора внедорожника на момент проектирования были:

увеличить мощность и крутящий момент, хотя бы на средних оборотах;
обеспечить приемлемый расход топлива в пределах 12 л/100 км;
обеспечить базу для инжекторной модификации на перспективу.

В двигателе использован коленвал с «длинным» радиусом кривошипа и цилиндры 82 мм. При обрыве привода газораспределительного механизма он гнет клапана, зато на 3000 об/мин крутящий момент составляет 126 Нм, а мощность повышена до 81 л. с. Заводской тюнинг использовал модернизированное навесное – Карбюратор Солекс, и увеличенные объемы камер сгорания.

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм 90° 90°

А еще интересно: Выбираем масло для двигателя Шевроле Нива

С учетом года выпуска (1994 г.) и низкой степенью сжатия (9,3 единицы) пользователи заливали 92 бензин, а изготовителем движков рекомендовано АИ 91 – 93. О соблюдении протокола экологичности речь еще не шла, поэтому мотор считается Евро-0.

И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:

Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))

Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:

Ну и ставим всё это дело на место:

Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Итак, новый бачок установлен, в него долита тормозная жидкость. Крышечку я поставил от старого, поскольку на новой не было внутренней резинки, а она важна. Осталось только прокачать сцепление и для этого ко мне приехал помочь мой напарник по рыбалке. И скажу вам, гемора мы испытали немало ))

Итак, собственно, как происходит прокачка сцепления. Один садится за руль, а второй берет ключ на 10 и готовится спускать давление и жидкость, выталкивая тем самым воздух из системы сцепления.

Самый гемор начался, когда нужно было прокачать рабочий цилиндр, находится он слева и в самом низу движка. Там есть такой штуцер, который служит именно для прокачки. на штуцер надета резиновая шляпка для защиты его от загрязнения.

Далее работаем точно также, как в первом эпизоде. Я сажусь за руль, качаю сцепуху, зажимаю, а напарник ослабляет гайку, жидкость льется, закручивает. Педаль сцепления проваливается опять в пол, я качаю раз 30 и она становится твердой. Напарник опять ослабляет штуцер, выпускает еще немного тормозной жидкости, закручивает. Педаль опять проседает, я опять качаю. И так раза 3-4.

Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь ))

И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:

Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:

Надо чинить )) Еду в магаз и покупаю бачок, шланчик и пару хомутов. По деньгам вышло рублей 200. Ах да, чуть не забыл, нужно еще тормозную жидкость — еще порядка 100 рублей за маленькую фляжку.

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))

Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:

Ну и ставим всё это дело на место:

Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Сидящий за рулем начинает прокачивать сцепление и ноги )) Нажимает на педаль сцепления раз 10-20 и потом держит педаль выжатой. Мой напарник откручивает на пару миллиметров сначала гайку на главном цилиндре (в который идет шланчик с бачка, гайка перед шланчиком). Должна начать пузыриться жидкость (выходит воздух и тормозуха) — чуть выпустили, гайку закрутили. Накачали, опять спустили. И так раза 3-4. Тормозуха идет с пузырьками воздуха, значит все делаем правильно. Первая часть прокачки была простой, ибо главный цилиндр на виду и прокачать его было просто.

Снимаем резиновую шляпку и видим штуцер с гайкой. И вот теперь главное — этот самый штуцер может очень сильно прикипеть, если он долго не используется. Что у нас и произошло. Поэтому когда мы начали крутить его обычным гаечным ключом, то резьба начала сворачиваться. Так что первое правило — используйте накидной ключ с меньшим количеством граней. У нас такого ключа не было, пришлось ехать покупать ))

Ключ на 10 накидной, внутри 6 граней. Меньше граней — чтобы было меньше шансов ему провернуться. И даже тогда открутить штуцер было сложно, очень уж сильно он прикипел. Получилось только вдвоем, я залез под машину, а напарник давил сверху. Вместе мы справились, гайка подалась.

Прокачали. Сажусь, завожу, пробую поехать и чувствую, что педаль сцепления чуть тверже, чем обычно и ход у нее более малый. Непривычно, приходится чуть жечь сцепление, чтобы стартануть. Значит, нужно чуть спустить жидкости. Напарник стравливает совсем чуть-чуть жидкости и сразу закручивает. Пробую теперь — самое оно, педаль стала как прежде. Значит, все сделано идеально.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

Запас тормозной жидкости гидропривода сцепления находится в бачке, расположенном слева на щитке передка.

Уровень тормозной жидкости в бачке при установленной крышке должен достигать нижней кромки заливной горловины.

При снятой крышке бачка уровень жидкости должен достигать верхней кромки хомута крепления бачка.

Повышение уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления косвенно свидетельствует (при герметичном гидроприводе) о значительном износе накладок ведомого диска сцепления.

Чтобы долить тормозную жидкость в бачок, отворачиваем против часовой стрелки и снимаем крышку бачка.

Доливаем жидкость типа DОT-4 в бачок до необходимого уровня.

Устанавливаем на место крышку, плотно завернув ее.

Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение.

Немедленно удалите ее чистой ветошью.

Прокачка гидропривода сцепления, замена жидкости автомобиля

Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочего цилиндра, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости.

Воздух из гидропривода удаляем при неработающем двигателе.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.

Прокачку гидропривода проводим с помощником.

Снимаем защитный колпачок 1 со штуцера прокачки 2 рабочего цилиндра (рис. 4).

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Помощник несколько раз резко нажимает и плавно отпускает педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выходящие из шланга.

При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и доливать ее. При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер прокачки.

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем.

Замену рабочей жидкости в гидроприводе сцепления проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — через три года.

При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Заливаем в бачок новую жидкость.

Прокачиваем гидропривод сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцера прокачки рабочего цилиндра.

После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления до нормы.

Инструменты:

Гаечный ключ накидной разрезной 8 мм
Гаечный ключ накидной разрезной 10 мм
Емкость для тормозной жидкости

Детали и расходники:

Тормозная жидкость
Шланг для прокачки
Ветошь

Примечание:

По рекомендации завода-изготовителя рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через 2 года.

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

2. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

3. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

4. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

Примечание:

Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.

5. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

6. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

7. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

Примечание:

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка, так как при более низком уровне вы можете не заметить момента полного осушения секции гидропривода выключения сцепления в бачке, и в систему попадет воздух. В этом случае придется прокачивать гидропривод. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Так обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

8. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.

9. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max».

Предупреждения

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новую жидкость той марки, что и у залитой прежде жидкости.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.

Устройство сцепления Шеви Нива: 1 – картер сцепления; 2 – маховик; 3 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 4 – ведомый диск; 5 – нажимной диск; 6 – кожух сцепления; 7 – муфта выключения сцепления; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – центральная нажимная пружина.

Привод выключения сцепления Нива Шевроле: 1 – трубка; 2 – главный цилиндр; 3 – гайка крепления главного цилиндра; 4 – кронштейн педалей; 5 – муфта выключения сцепления; 6 – шаровая опора; 7 – вилка выключения сцепления; 8 – чехол вилки выключения сцепления; 9 – болт крепления кронштейна; 10 – кронштейн; 11 – рабочий цилиндр сцепления шевроле нива; 12 – клапан для удаления воздуха; 13 – ось педали сцепления; 14 – педаль сцепления; 15 – стопорная скоба; 16 – толкатель главного цилиндра; 17 – втулка; 18 – стопорная скоба; 19 – втулка.

Проверка технического состояния сцепления Нива Шевроле

Диагностика и выявление неисправностей сцепления Шеви Нива производится следующими способами: Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов. При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля (сцепление не должно «буксовать»). Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление Нива Шевроле требует ремонта или замены.

Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.

Прокачка сцепления Нива Шевроле

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода. Кроме того, прокачка сцепления на Шеви Нива выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Для прокачки сцепления потребуется ключ на 8, шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость DOT 4.

Залейте или долейте жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой

Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок. Долейте тормозную жидкость Нива Шевроле в бачок главного цилиндра до уровня метки «max».

Снятие и установка бачка гидропривода сцепления Нива Шевроле

Для снятия потребуется ключ на 10, пассатижи, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

Отверните пробку бачка и гайку крепления кронштейна бачка тормозной жидкости

Выньте бачок из кронштейна и слейте из него жидкость

Осмотрите бачок. При обнаружении отложений ослабьте хомут крепления шланга и отсоедините его. Установка бачка жидкости сцепления Нива Шевроле производится в последовательности обратной снятию, после установки залейте жидкость и прокачайте систему сцепления.

Снятие и установка главного цилиндра сцепления Нива Шевроле

Главный цилиндр сцепления Шеви Нива снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой). Для демоннтажа потребуется ключ на 13, торцовая головка с удлинителем, пассатижи и резиновая груша для откачки тормозной жидкости с системы сцепления. Откачайте резиновой грушей жидкость из бачка

Ослабьте хомут крепления шланга и отсоедините его от главного цилиндра отведя его в сторону

Выверните гайку крепления трубопровода из главного цилиндра. Извлеките трубопровод из отверстия главного цилиндра и отведите его в сторону

Отверните две гайки крепления главного цилиндра сцепления и снимите его с автомобиля. Установка главного цилиндра сцепления Нива Шевроле производится в порядке обратном снятию. После установки цилиндра, залейте жидкость и прокачайте систему сцепления.

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления Нива Шевроле

Рабочий цилиндр сцепления Шевроле Нива снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости. Для демонтажа потребуется ключ на 13 и на 17.

Ослабьте наконечник шланга рабочего цилиндра

Выверните два болта кронштейна крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снимите кронштейн

Выньте толкатель рабочего цилиндра сцепления Нива Шевроле из вилки выключения сцепления и снимите защитный колпачок вместе с толкателем

Удерживая наконечник шланга от проворачивания и вращая цилиндр, разъедините их. Слейте тормозную жидкость из привода и цилиндра сцепления Шеви Нива в заранее подготовленную емкость. Установка нового рабочего цилиндара сцепления Нива Шевроле выполняется в порядке, обратном снятию. После установки залейте тормозную жидкость и прокачайте систему сцепления согласно выше представленной инструкции.

Замена шланга сцепления Нива Шевроле

Для замены шланга привода сцепления на Шеви Нива потребуется ключ на 14, на 17 и на 19.

Удерживая ключом 1 от проворачивания штуцер шланга, ключом 2 отверните гайку трубопровода и отсоедините его

Снимите скобу крепления штуцера к кронштейну кузова и слейте тормозную жидкость из привода в заранее подготовленную емкость

Выверните наконечник шланга из рабочего цилиндра сцепления. Установка шланга сцепления Нива Шевроле выполняется в последовательности обратной снятию. После замены залейте жидкость и прокачайте систему сцепления.

Снятие и установка сцепления Нива Шевроле

Основные неисправности, для устранения которых необходима замена сцепления на Нива Шевроле: повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления; рывки при работе сцепления; неполное включение сцепления (сцепление «буксует»); неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

Для заменя сцепления в сборе или узлов сцепления потребуется ключ на 8, две отвертки и оправка для центрирования ведомого диска. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник и снимите коробку передач.

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить корзину сцепления в прежнее положение (для сохранения балансировки). Выверните шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания

Снимите корзину сцепления Нива Шевроле и диск сцепления, придерживая при этом ведомый диск

Осмотрите диск сцепления Шеви Нива. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, а поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то диск сцепления (или фрикционные накладки) необходимо заменить

Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы диска сцепления. Если пружины сломаны, замените диск. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, диск сцепления Шеви Нива замените

Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины корзины сцепления. Трещины на диафрагменной пружине не допускаются. Места контакта лепестков пружины с выжимным подшипником сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа

Установка комплекта сцепления на Ниву Шевроле производится в порядке, обратном снятию.

Замена выжимного подшипника Нива Шевроле

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления Шеви Нива является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления. Снимите коробку передач, если она не была снята для ремонта сцепления.

Выведите подшипник из зацепления с вилкой

Отведите вилку сцепления и снимите выжимной подшипник. Установите новый подшипник Шевроле Нива в порядке, обратном снятию. Смажьте шлицы первичного вала тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или Литол-24, затем установите коробку передач и снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Читайте также: