Bmw e34 замена сцепления

Обновлено: 15.05.2024

Для меня поломка сцепления стала воистину эпопеей. Все началось ещё с покупки авто: сцепление шуршало когда выжимаешь, но я благополучно забил на это. А так как по городским пробкам я обычно не ездил то и нагрузки на него сильной не приходилось.

Но вот в один из дней мне пришлось поехать через полгорода в час пик и это его окончательно добило. Удивительно, но оно продержалось прямо до пункта моего назначения и в момент, когда я увидел долгожданное парковочное место и собрался парковаться оно сдалось и педаль беспомощно упала в пол. Я по инерции припарковался.

Дальше последовала череда грубых ошибок. Я ещё был новичком в общении с автомобилем и решил что я его как тот перегрел. Я выждал часок и попробовал завестись, выжать сцепление и включить передачу. Добился я от него только неприятного треска. Это как я потом выяснил добило и корзину и рабочий цилиндр сцепления.

Вечером, когда пробки спали я дождался друга, который на четверке дотащил меня до дома. На следующий день я записался в сервис, вызвал эвакуатор и отправился получать вердикт.

Машину загнали на дефектовку, сняли коробку и тут я услышал вердикт.

Корзину сцепления
Рабочий цилиндр сцепления
Шток главного цилиндра сцепления
Эластичную муфту кардана

Все остальное было в наличии в Укромном. За исключением несчастной вилки сцепления. У них была только от е36. Я объездил полгорода в её поисках и нашёл б/у-шную в каком-то сервисе на Готвальда. Но как оказалось мне впарили уже изрядно изношенную. Это был мой первый и последний визит туда.

В итоге мы сравнили на глазок вилку от 34ки и от е36 и решили ставить её. С виду они были идентичны. Помимо сцепления я решил поменять водяную помпу, антифриз, передние тормозные диски, колодки и тормозную жидкость.

Дальше я оставил машину в сервисе и поехал домой. Ждать, когда же мне все сделают пришлось несколько дней.

И вот через несколько дней я получаю долгожданный звонок: машина готова. Я еду её забирать, доволен как слон, наконец-таки все снова работает. Но моё счастье длилось не долго, а точнее всего 400 километров. В один прекрасный день сцепление взяло и застучало. Появился неприятный стук отдающий в педаль при выжиме. Я поехал ругаться. Машину забрали на час и все вроде бы починили. Через год я выяснил что они тупо поставили какую-то пружинку в районе крепления педали сцепления. А обнаружил я это когда она тупо лопнула и выпала мне в ноги.

После этот стук периодически возвращался при непонятных обстоятельствах. Вот список деталей и работ с того ремонта.

После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.

Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.

Ну и напоследок интересное видео по замене сцепления на BMW

Коробку было решено снимать по причине заклинившего выжимного подшипника.

Загоняем авто на смотровую яму, ставим на нейтралку, подкладываем противооткаты под колеса (при снятии кардана машину нужно будет перекатывать)

Сначала снимаем глушитель. Лямбда-зонд можно не откручивать, а просто развернуть в яме.

После этого снимаем кардан, откручиваем всю металлическую защиту (красные стрелки на фото). Муфту пока не откручиваем (зеленые стрелки на фото). Откручиваем три болта крепления к КПП.

Тут придется катать авто, т. к. ко всем болтам сразу подлезть невозможно.

ВАЖНО! Необходимо пометить исходное расположение кардана и потом ставить его так же. После этого снимает подвесную муфту, загибаем кардан, вытягиваем его из фланца коробки и подвешиваем таким образом, чтобы передняя часть кардана не соскочила со шлицов.

Теперь переходим к самой коробке. Откручиваем от кузова крепление коробки (4 болта на 13).

После этого аккуратно опускаем заднюю часть коробки. При этом заранее нужно подготовить под коробку подкладки либо установить домкрат, так как заднюю часть коробки придется поднимать-опускать несколько раз.

Далее нужно снять тяги выбора передач. На нижней тяге шток зафиксирован металлической пластиной, а на верхней откидной защелкой накрытой куском хомута.

Можно сразу сделать замену двух задних сальника. Чтобы заменить большой сальник нужна головка на 30 (тонкая и длинная).

Далее откручиваем рабочий цилиндр сцепления и не спеша его вытягиваем (чтобы не попал воздух).

Отключаем фишки с «лягушки» заднего хода.

Откручиваем болты крепления КПП по кругу (11 шт., ТОРКС-головки 14,е12, е10 и ключ на 17 для болтов с гайками крепящих стартер).

Верхние болты можно открутить либо с низу при помощи карданчиков-удлинителей, либо сверху. Труднее всего придется с двумя верхними, один из которых — верхний болт крепления стартера.

После этого снимаем коробку (идет она неохотно, но это нормально)

После того как коробка снята снимаем выжимной подшипник.

Меняем старый солдатик (красная стрелка на фото).

Для замены сальника на первичном валу нужно открутить направляющую для выжимного (зеленая стрелка нафото, по кругу 6 болтов). Если КПП Getrag, то сниматься будет неохотно, т. к. направляющая установлена на герметике. В другой должна стоять резиновая прокладка — меняем так же и ее (сальник обозначен на фото красной стрелкой).

Меняем сальник, предварительно удалив старый герметик наносим новый и обратно собираем. Устанавливаем новый выжимной подшипник, в выжимном подшипнике и в выжимной вилке наносим смазку на все трущиеся места.

ВАЖНО! Как описано в мануале, во избежание заклинивания запрещено смазывать направляющую втулку выжимного подшипника. Так же нельзя смазывать рабочую поверхность подшипника (место, которое сопрягается с лерестками корзины сцепления). Хотя и рекомендуется специальная смазка, можно смазать обычной графитовой — хуже не будет.

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления БМВ Е34 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)	от 3500 руб.
Адаптация	от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника	от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Сцепление состоит из ведомого диска, нажимного диска с диафрагменной нажимной пружиной и гидравлического привода выключения сцепления. Нажимной и ведомый диски закреплены на маховике двигателя. В картере сцепления расположена вилка выключения сцепления, которая нажимает на подшипник выключения сцепления. Подшипник является необслуживаемым узлом. Он служит для передачи усилия на диафраг-менную пружину. В вилку выключения сцепления упирается шток поршня рабочего цилиндра гидропривода. Рабочей жидкостью является тормозная жидкость, запас которой находится в бачке, общем для тормозного привода и привода выключения сцепления.

Во включенном состоянии под действием диафрагменной пружины ведомый диск зажат между нажимным диском и маховиком, крутящий момент передается от коленчатого вала на первичный вал коробки передач. При нажатии на педаль сцепления начинает перемещаться поршень главного цилиндра. Давление жидкости передается на поршень рабочего цилиндра, который нажимает на вилку подшипника выключения сцепления. Диафрагменная пружина отводит нажимной диск от маховика. При этом ведомый диск освобождается и передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прекращается.

2- нажимной диск

3- подшипник выключения сцепления

4- вилка выключения сцепления

5- шестигранный болт

6- шаровой палец

7- пружинная скоба

1. Снятие, проверка и установка сцепления

2. Удаление воздуха из гидравлического привода выключения сцепления

3. Снятие и установка подшипника выключения сцепления

4. Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления

5. Определение неисправностей сцепления

Видео про "Сцепление" для BMW 5 (E34)

Снятие корзинки и диска сцепления BMW E34 Буксует сцепление. Обзор старого и нового сцепления. BMW E34 Замена сцепления и пару слов о том, как легко спалить сцепление за 30 тысяч км на BMW E34

Сцепление автотранспорта – это одно из основных составляющих системы трансмиссии. Главной задачей данного механизма является процесс, обеспечивающий включение и выключение вращающего момента от двигателя к первичному валу коробки передач.

В случае если в нём произойдут какие-либо поломки, то это сразу же отразится в нарушении переключения передач. Признаки выхода из строя сцепления проявляются в виде буксования, трогания с места машины с толчками, излишнего шума и интенсивной вибрацией.

Наиболее частыми причинами выхода из строя сцепления являются неправильная, либо агрессивная манера езды. А также, окончание ресурса эксплуатации диска сцепления:

При аккуратном эксплуатировании бюджетного автотранспорта, сцепление служит долго, а в неисправность приходит довольно редко. Но несмотря на это, оно непременно когда-нибудь потребует технического обслуживания. В таком случае установка новой запчасти станет неизбежной задачей.

Агрессивное вождение еще одна причина выхода детали из строя. Как известно в спортивных автомобилях тормозные колодки играют огромную роль и относятся к особо расходуемым деталям, так вот со сцеплением аналогичная ситуация. Кроме того бывает и такое, что на мощном авто можно попросту сжечь механизм всего одним оплошным нажатием педали газа, при полувыжатом сцеплении.

На сегодняшний день наиболее общеизвестными и широко распространёнными видами являются металлокерамические диски сцепления, которые очень часто используются на гоночных автомобилях. Данные детали характеризуются большим уровнем конкурентоспособности и сравнительно низкой себестоимостью современного изготовления, что привело к доступности почти для всех моделей автотранспорта.

Особенность металлокерамики обуславливается устойчивостью к резкому изменению температуры. К тому же их износостойкость значительно превышает обычные диски. При этом они абсолютно не отличаются от стандартных дисков. Дело в том, что попросту применяется иной материал.

В случае замены двигателя на более мощный или установки турбонаддува, потребуется и усиленное сцепление. В следствии этого, передачи будут переключаться плавно, а крутящий момент увеличится.

Помимо металлокерамики существует целый ряд видов дисков, изготовленных из других материалов и имеющих подобные характеристики. Вот, например, диски с накладками Fiber Carbon, изготовленные из керамики, углеродного и пара-арамидного волокна.

Данное сцепление не имеет особых отличий от обычного, но, наряду с тем оно подаёт на 10% больше вращающего момента, при этом, не повышая прижимную силу корзины. В итоге автотранспорт приобретает плавное включение сцепления с усовершенствованной износоустойчивостью, что увеличивает срок службы в 4 раза.

Следующий вид - цельнокевларовые дисковые накладки. Такие диски способны выдержать любые температурные условия и практически не изнашиваются, тем самым обеспечивая долгий срок службы. Однако существует один единственный минус – необходима тщательная обкатка до 10 000 км.

Также стоит отметить медьсодержащие накладки, содержащие высокий коэффициент трения и отличную температурную устойчивость. К сожалению, они также имеют свои недостатки, а именно быстрый износ маховиков и корзин. Тем не менее медьсодержащие накладки были созданы с целью применения в стрит и драгрейсинге и поэтому достаточно популярны в определенных кругах.

Вобщем расписал я тут поэму на пару тысяч знаков, и на отправке сообщения мой браузер завис, сука
Поэтому, буду краток.

В субботу утром приехал менять сцепление в SiS-Motors. Поболтали, загнали на подъемник, часам к четырём всё разобрали, открутили всё что закисло.

Старое сцепление. В труху. Ведомый диск расслоился, корзина перегрета, её повело. Выжимной разбит. На фото всё видно.
Коробка. Сняли коробку. Решили её хорошенько помыть, заменили текущие сальники хвостовика и кулисы, "грибок" вилки. Поменяли масло (Motul ATF).
Маховик. В идеале. Не знаю почему я за него боялся, никакого люфта, как новый. Онотоле счастлив

Поставили новое сцепление LUK (Made in Germany). В комплекте почему-то лежал диск VALEO. Он очень мягкий, про старты с буксом колёс придётся подзабыть, потому что буксовать будет только сцепа. Онотоле опечален

Собрали, прикрутили выпуск, защиту картера. Залезаю, завожу и аху*ваю. Педаль сцепления колбасит, передачи не втыкаются.
Перепробывали всё что только можно. Прокачали систему от воздуха, эндоскопировали коробку. Пришлось разбирать.
Расстроеный уехал домой. Через час звонит Дима - выжимной развалился. Машина ночует в сервисе.

Ну я с горя нажрался)))

Утром (около 15 часов дня) попёрся в Сис-моторс. Параллельно звоню Диме, уточняю как вообще выжимной может рассыпаться при правильной установке, и понимаю что у меня дикое желание кому-нить начистить табло. Дима заверил меня что установить выжимной неправильно невозможно, это брак производителя, сказал что все работы и новые з\ч за счёт заведения. Онотоле подобрел

Приезжаю в сиськэ-моторз. Подхожу к машине и снова аху*ваю. Внизу лежат два выжимных - старый и тот новый что рассыпался. Рассыпался он частей на 5-6, не меньше. С похмелки совесть заиграла, решил что новый выжимной что купил Дима (Sachs) я оплачу.

Собрали (без выпуска), опустили. Завожу (звук просто ураган))) - всё чётко включается, коробочка с новым маслом стала очень мягкой, как и само сцепление, только схватывает теперь на середине а не в конце, как раньше

Поставили выпуск, защиту. Клиент доволен.
================================================== ====
Выражаю огромный респект всему коллективу Сис-моторс за двухдневный факинг с моим сцепление, за профессионализм, терпение и выдержку, за цены, за отношение к клиенту. Ещё и кофейком поили два дня почти бесплатно)))

Моя оценка сервису, полная цинизма.
Скорость работы: 5-
Качество работы: 5
Отношение к клиенту: 5++.
================================================== ====

Прилагаю фотки:
Фото 1. Новый развалившийся выжимной рядом со старым, отходившим своё.
Фото 2. Старое сцепление. Диск расслоился, рассыпался. Корзину повело, следы перегрева.

Замена сцепления BMW E34, цена в Санкт-Петербурге, замена диска сцепления БМВ Е34 Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей BMW E34.

Перебои в работах сцепления Вашего автомобиля способны осложнить ведение авто, принося настоящие проблемы. Уяснить, что стоит заехать в СТО для замены сцепления, весьма нетрудно. Посторонние гулы при давлении на педаль, непривычно большой или маленький свободный ее ход – все перечисленное показатели неисправностей. Обратившись к нам, Вы передаете свой автотранспорт в профессиональные руки всех наших профессионалов, которым замена сцепления BMW E34 (БМВ Е34) – повседневная несложная задача. Мы обеспечиваем, как полную замену всего агрегата, так и его отдельных частей. Потому, что может понадобиться только замена троса сцепления или диска сцепления автомобиля.

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Ну я с горя нажрался)))

Прикрепленные файлы

Сцепление.JPG37,2К 61 Количество загрузок:

ох ты ж ёш твою ж ё

Не ну я х.з., но как определить прокачал я его или нет ? Сцепление работает, передачи включаются Как я понимаю весь принцип работы, от бачка через главный цилиндр жидкость поступает к рабочему цилиндру. Собственно после того как я открутил штуцер подачи тормозухи, она просто тупо начала вытекать и система не завоздушилась. Так ? Далее накручиваю на новый цилиндр и жидкость самотёком его заполняет (шток ведь выдвинут пружиной цилиндра). Я своими глазами наблюдал булькание и вытеснение жидкостью воздуха из цилиндра, после чего потекла тормозуха без пузырьков. После когда закрутил штуцер прокачки и ставил цилиндр на место, шток ужимался вилкой сцепления (т.е. сжимал пружину). Может в этом вся и соль ? Что цилиндр находился в рабочем состоянии (т.е. в этом состоянии он оказывается когда мы жмём педаль и давим его тормозухой). Кароч сегодня после замены авто поехало сразу, потом часов через пять, и завтра утром поеду на работу. Если и завтра и далее проблем не будет, то извините, но попросим модератора тему в ФАК

ох ты ж ёш твою ж ё

Два года назад на сервисе менял всю тормозуху. Так сцепление прокачивали с помощью шприца двадцатки (т.е. наполнили его тормозухой и давили через штуцер прокачки в сторону бачка). После того более 40 000 км пробега система работала

если б ты попробовал с помощью шприца, понял бы на сколько это проще работая на сто на всех машинах так и прокачивал, вот только когда начал заниматься мотиками, так это сделать куда тяжелее.

ох ты ж ёш твою ж ё

Так вот я не пойму. Вы хотите меня убедить в том, что сцепление счас не прокачано ? Где мог скопится воздух при простом перекручивании старого цилиндрика на новый если как не в нём самом ? Так и из него воздух выбулькался у меня Кароч ребята не знаю, езжу и работает. Простой целую ночь ничего не изменил (т.е. всё нормально). Ну х.з.

Так вот я не пойму. Вы хотите меня убедить в том, что сцепление счас не прокачано ? Где мог скопится воздух при простом перекручивании старого цилиндрика на новый если как не в нём самом ? Так и из него воздух выбулькался у меня Кароч ребята не знаю, езжу и работает. Простой целую ночь ничего не изменил (т.е. всё нормально). Ну х.з.

я вот тоже прокачивал сцепление после замены главного цилиндра сцепления. Прокачал как тормоза. - спускал воздух через штуцер рабочего цилиндра, качал педалью сцепления. все работает. Попробовать со шприцом для самоуспокоения?

ох ты ж ёш твою ж ё

И я несколько раз по незнанию сцепление прокачивал как тормоза - и все работало. А один раз - нифига не стало работать. Как ни прокачивал - педаль проваливалась и все. Тогда понял, что что-то здесь не то. А воздух как раз и будет скапливаться в рабочем цилиндре пока ты не ужмешь шток до упора тем самым уменьшив максимально зону, где находится жидкость, а соотвественно и зону, где может скопиться воздух. В общем, на авось все может работать, но правильно так, как я описал выше (или читайте TIS). Кстати, насколько знаю, на СТО тоже создают давление в бочке (правда не все ужимают шток - работает ведь, зачем себя напрягать лишней работой).

Читайте также: