Буксует сцепление форд фьюжн

Обновлено: 15.05.2024

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

повышенный расход топлива;
перегрев КПП (особенно в случае с «роботом»);
ускоренный износ масла в КПП;
износ первичного вала коробки и его подшипников;
неравномерная выработка поверхности и деформация маховика;
полный отказ сцепления.

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

неправильная установка или настройка;
температура окружающей среды;
агрессивная манера езды;
большая нагрузка (например, прицеп);
естественный износ деталей.

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

Проблема	Причина	Что делать
буксует сцепление на холодную или зимой	холодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику.	если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения.
буксует сцепление на холодную или зимой	в колокол кпп попала вода (снег).	если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть
буксует сцепление на горячую	при нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кпп	если на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла.
буксует сцепление после преодоления брода или больших луж	если после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисков	нужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи.
буксует сцепление после ремонта	не притерлись детали	проверить регулировку, пройти обкатку сцепления
	неправильная регулировка привода	отрегулировать механизм выжима сцепления
	неправильная сборка	осмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно
	несовместимость узлов или износ старых деталей	если буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки
буксует сцепление новое	неправильная регулировка (пережата корзина)	проверить регулировку, ослабить нажим корзины
	неправильная сборка	проверить корректность сборки, собрать правильно
	выбраны несовместимые детали	сверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:

Проскальзывают фрикционы АКПП. Фрикционы представляют собой мини-версию мокрого многодискового сцепления, отдельного для каждой передачи. Именно при их износе кажется, что начало буксовать сцепление на АКПП, ведь симптомы аналогичны: обороты плавают, машина вяло разгоняется, возникают рывки в движении.
Выходит из строя гидротрансформатор. Изношенный «бублик», исполняющий роль главного сцепления, тоже может пробуксовывать. Если машина вяло набирает скорость, мотор стал постоянно держать более высокие обороты (хотя нагрузка не выросла), расход топлива увеличился – гидротрансформатор изношен.

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

избегать резких стартов и ускорений;
поменьше тормозить двигателем;
не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
не перегружать автомобиль;
отказаться от буксировки прицепов и машин.

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Сцепление

Форд Фьюжен 1.6

Тип сцепления и его устройство

Подшипник выключения сцепление на Фьюжен 1.6 создатели удобно объединили с рабочим цилиндром привода выключения сцепление, который крепится к картеру. Привод, что приводит сцепление в движение, является гидравлическим. Он состоит из рабочего цилиндра, что установлен в корпусе, а сам корпус объединён с подшипником выключения сцепления. Педаль сцепления, вернее? ее кронштейн просто прикреплен к щиту днища автомобиля. В верхнее положение педаль возвращает пружина. Сцепление выключается штоком главного цилиндра, которой с помощью вилки с педалью. А сам главный цилиндр соединяется через шланг с расширительным бачком, который установлен на главном тормозном цилиндре Фьюжен 1.6 (бачок предусмотрен общий для обоих цилиндров).

Диагностик хода педали

Сцепление Форд Фьюжен 1.6

Демонтаж и установка сцепления

Основные неисправности, при которых сцепление придется все-таки разбирать:

Наличие неестественного шума при включении сцепления.
Рывки при включении и выключении сцепления Форд Фьюжен 1.6.
Неполное включение и выключение сцепления.

Первым делом нужно снять КПП. Если в корзине не будет найдено поломок, и она будет ставится обратно как есть то для сохранения балансировки лучше пометить как расположены кожух диска и маховик, чтобы все в обратно в таком же виде. Маховик нужно зафиксировать любым удобным способом, чтобы он не вращался. Далее, нужно открутить болты крепления кожуха к маховику. Ослаблять болты нужно равномерно: по паре оборотов ключа на один болт, и так по кругу до полного снятия.

Замена рабочего цилиндра

Пробег у машины на данный момент составляет около 84000 км. Поскольку я второй хозяин, думаю тысяч 20 скрутили, т.е. пробег реальный около 104 тысяч км.
Сцепление умирало. В последние дни начал уже замечать, что машина разгоняется нехотя, при том, что обороты двигателя растут нормально. Кроме этого, на первой и второй передаче переключения просходили с рывками, как бы плавно не отпускал сцепление. Еще одним признаком износа сцепления был шум, при отпущенной педали сцепления (шумит выжимной подшипник).
Было принято решение поменять сцепление. Обычно я обслуживаюсь в сервисе Комфорд Подольск (не реклама), просто цены нормальные и ребята специфику дела (надеюсь) знают, во всяком случае, форды у них на подъёмниках частые гости)).
Позвонил мастеру, но, к сожалению, в связи с резким понижением температуры, на выходные у них всё было расписано на шиномонтажи. Но зато, получил другую важную информацию — что надо покупать.
Машина мне нужна по работе каждый день, поэтому вариант разобрать и потом купить то, что полетело не рассматривался. Тем более в такой ситуации приходится покупать из наличия, а это будет дороже, чем в экзисте заранее заказать.
В общем вот список того, что надо купить:
1. 3000 951 006 Диск и корзина сцепления
2. 510 0058 10 Подшипник выжимной гидравлический
3. 1 712 552 Сальник вала приводного (2 шт)
4. На выбор 137013 — Масло трансмиссионное синтетическое "G-F TOP 75W-85", 1л, надо 2 литра.
5. На всякий случай тормозная жидкость 1 литр.
Вся эта радость кроме тормозной жидкости (оставалась, недавно тормозуху менял, так как плотность упала, соответственно эффективность тоже) обошлись мне в 8162 рубля при заказе в Экзист.
Теперь немного расскажу, что зачем нужно.
Выжимной подшипник у нас объёдинен с рабочим цилиндром. Привод сцепления на фьюжах МКПП — гидравлический. Питание тормозной жидкостью из бачка тормозов.

На подшипнике есть две пимпочки, в одну приходит шланг с жидкостью, другая предназначена для прокачки.
Далее идёт корзина сцепления с ведомым диском:

К коленчатому валу двигателя прикручен маховик. Его функция — стабилизация работы двигателя (за счёт массы выравнивает работу двигателя), передача усилия в коробку и участие в запуске двигателя. Для запуска двигателя, на маховике есть зубчики, в эти зубчики вставляется привод стартера и раскручивает коленвал двигателя.

Как мы видим на картинке, с левой стороны кожуха видно отверстие под стартер. На маховике видно три направляющие (штыри) для центровки корзины.
Далее к маховику прикручивается корзина сцепления. Ведомый диск при этом зажимается между маховиком и корзиной. Перед затяжкой болтов корзины, ведомый диск необходимо отцентровать. Делается это при помощи специальной оправки (по слухам можно использовать оправки для переднеприводных авто ВАЗ) или, если есть))), ненужного первичного вала коробки передач.
В центре ведомого диска есть отверстие со шлицами. В это отверстие входит первичный вал коробки передач (тоже соответственно со шлицами).

Как работает сцепление:
1. В выключенном положении (педаль не нажата) диафрагменная пружина корзины (лучики торчат в центре) прижимает ведомый диск к маховику. При этом ведомый диск естественно крутится, как и первичный вал коробки передач, как и выжимной подшипник.
2. Когда вы нажимаете педаль сцепления, выжимной подшипник давит на диафрагменную пружину. Противоположные концы пружины отжимаются к коробке. В результате ведомый диск отходит от маховика и связь между коробкой передач и двигателем разрывается, что позволяет вам переключать передачи.

Сальники приводных валов (шрусов) купил на всякий случай, так как иногда при их извлечении из КПП они повреждаются. Масло КПП тоже решил сразу поменять.
Теперь об этом наборе запчастей и выборе производителя.
Поскольку стоимость замены почти соразмерна стоимости запчастей (8162 руб. и 5000 руб.), стоит заменить сразу и корзину с ведомым диском и выжимной подшипник.
В результате гугления форумов я выбрал корзину и диск Sashs, выжимной подшипник Luk, сальники Ford, масло Zic.
Оригинал корзины с диском стоит — от 11 600 до 65 000 руб. Я купил за 4053 руб.
Оригинал выжимного стоит — от 4 024 до 6717 руб. Я купил за 2586 руб.
Сальники решил брать оригинал, поскольку информацию о приличных заменах не нашёл, а масло Zic, вроде как марка на слуху.
Самый приятный сюрприз ожидал меня, когда сняли коробку и скинули корзину и выжимной:

15.05.2018г. Четыре пассажира в салоне, пошел на обгон обороты доходят до 4000 а потом резко до 5000 а скорость и тяга пропала.

Под замену:
— диск сцепления--Fenox СP61039 --1520р.
— выжимной подшипник--Fenox Р2837 --2113р.
— сальники приводов--Ford XS6Z1177A --632р. (2 штуки)
— масло в коробку--Ford --подарок бывшего владельца

Ценник по замене в моем городе 6500-10000 руб. ! Опупеть!

емех "не отвечает за базар" срок поставки 25.05.18 а пришли 29.05.18, не в срок! Пришлось ехать в дальний путь 2000км. на старом сцеплении. Все прошло хорошо, плавные разгоны и буксовки не стало может приспособился уже. Единственное засвистел выжимной.

Когда начал разбирать не мог нарадоваться отворачиваешь болт или гайку а они как будто оцинкованы, все чисто красиво но радость та длилась не долго--открутил болты шаровых опор а они вытянуты. ОФИГЕЛ.
Для сравнения на Мазде Фамилии все было ржавое но такого даже близко не было.

Не мог выбить шаровые из поворот. кулака. Победил шаровые 2 метровой трубой. Друг подсказал что нужно создать натяг а затем ударять молотком. На Мазде ничего подобного не было-- просто выкручиваешь гайку и постукиваешь молотком все без проблем выходит( гайка играет роль этого натяга упираясь в ступицу).

Коробку скинули втроем. Позвонил одному товарищу а приехали двое)).

Корзина в норм состоянии- немного начали задевать клепки диска сцепления видны мелкие трещинки, но при этом пальцем неровности на рабочей поверхности не ощущаются. Лепестки не сношены. Выжимной был на последнем издыхании. ДИСК сцепления стоял FORD/Luk = остаточная толщина 5 мм. стерся до клепок.

Новый диск 7мм.-8мм. Размерами 190х17 (ЭТО ДЛЯ 1.4 ДВИГАТЕЛЯ)

ПЕЧАЛЬ: при демонтаже правого привода зализалась гайка которая держит скобу подвесного подшипника зубилом разбил ее и шпильку тоже. НАДО СНИМАТЬ КРОНШТЕЙН ВКРУЧИВАТЬ РЕМОНТНУЮ ШПИЛЬКУ.
Вторая гайка та что ближе к рулевой рейке выкрутилась без проблем.

Все сцепу поменял.

Не прокачивалось сцепление!
— Самотеком жидкость не бежала
— Пробовал шприцем давануть, бесполезно

ОКАЗАЛОСЬ ДЕЛО В ЧЕМ
Нужно снять защелку, вытащить штуцер, смазать тормозухой, поставить обратно. Видимо уплотнитель новый сухой немного криво был поставлен. Смазал его и он поджался, сел на свое место и сцепа начала прокачиватся. На фото снятый штуцер с резинкой от старого выжимного для наглядности.

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после её замены или после ремонта узлов системы, связанного с её разгерметизацией.
Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключи «на 11», «на 17», емкость для сливаемой жидкости.
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4 или 5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать её нажатой. Выверните клапан на 3- 4 оборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.
6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Сцепление в устройстве автомобиля является важнейшим узлом, так как данный механизм передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, фактически, связывая указанные агрегаты между собой. Также сцепление позволяет разъединить мотор и коробку в момент переключения передачи.

С учетом того, что данный узел подвержен большим нагрузкам, часто в процессе эксплуатации водитель сталкивается с тем, что буксует сцепление. Неисправность обычно возникает по причине износа фрикционных накладок диска сцепления, а также износа или поломок других элементов.

Как правило, пробуксовка сцепления проявляется таким образом, что машина не разгоняется, ухудшается тяга и наблюдается потеря мощности, появляются вибрации и т.д. Далее мы рассмотрим, как определить, что сцепление буксует, причины пробуксовок и способы ремонта.

Пробуксовка сцепления: на что обратить внимание

Итак, как уже было сказано выше, сцепление позволяет передавать и прерывать подачу крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки. При этом ресурс данного механизма ограничен.

Первыми признаками износа сцепления и его пробуксовки является потеря динамики автомобиля. Например, водитель включает передачу при старте с места, отпускает сцепление и жмет на газ.

Если газовать сильно, в салоне можно почувствовать характерный неприятный запах горелого сцепления (аналогично тому, когда водитель подпаливает сцепление во время пробуксовок колес в грязи, снегу или на льду). Единственная разница, что сцепление подпаливается, однако колеса при этом не буксуют.

В дальнейшем изношенное сцепление приводит к тому, что кроме потери тяги возникают трудности с переключением передач. Параллельно во время работы сцепления (как при включении, так и при выключении) могут появляться посторонние звуки (хруст, стуки, скрежет, скрипы и т.д.).

Так или иначе, но появление таких признаков (как отдельных, так и в комплексе), говорит о проблемах с данным узлом. Запах гари сцепления, особенно если водитель не резко бросает педаль, указывает, что диски сцепления «буксуют» вместо того, чтобы уверенно входить в зацепление и передавать момент на коробку передач.

В подобной ситуации потребуется, как минимум, замена ведомого диска сцепления. При этом важно своевременно провести диагностику сцепления, так как существуют риски повредить маховик двигателя или первичный вал КПП.

Если буксует сцепление: как проверить и что делать водителю

Чтобы провести проверку на предмет того, буксует сцепление или нет (особенно если признаки только первичные или проблема плавающая), не обязательно сразу ехать на СТО. Проверить сцепление на пробуксовку можно своими силами:

сначала потребуется завести двигатель, далее нужно хорошо затянуть ручник (стояночный тормоз);
теперь следует включить первую скорость и начать медленно трогаться (ручник не опускается);
при старте нужно слегка нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление, выполняя действия параллельно;
после того, как сцепление «схватится», мотор в норме должен заглохнуть (это говорит о том, что сцепление не буксует, нагрузка на ДВС растет, но мотор не «вытягивает» и глохнет).
Если этого не произошло, то есть двигатель продолжает работать, тогда очевидны признаки пробуксовки сцепления.

Допустим, водитель обнаружил, что буксует сцепление. Опять же, не во всех случаях нужно сразу обращаться к специалистам или менять комплект сцепления, то есть выполнять сложный и дорогой ремонт. Не всегда, но часто решить проблему пробуксовки сцепления можно своими руками в условиях обычного гаража. Главное, знать, почему сцепление буксует.

Чаще всего пробуксовки возникают в результате того, что изнашиваются (стираются) фрикционные накладки. Все буде зависеть от того, какова степень их износа.

Если между рабочими поверхностями расстояние находится на отметке 0.2 миллиметра, можно выполнить регулировку свободного хода педали сцепления. Если же износ окажется большим, тогда ведомый диск с накладками нужно менять.

Еще одной причиной, по которой сцепление буксует, является масло на фрикционных накладках. В случае, когда на накладки попало масло, накладки нужно очистить и высушить.

Для очистки достаточно протирки керосином, после чего накладки также протираются сухой чистой ветошью и слегка зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном.

Следующей в списке причиной пробуксовок сцепления могут оказаться элементы и детали гидропривода, изготовленные из резины. Фактически, такие детали разбухают, в результате чего гидропривод не способен нормально работать и сцепление буксует.

Завершающим этапом становится замена тормозной жидкости, после чего прокачивается тормозная система и дополнительно выполняется прокачка сцепления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, для чего предназначен нажимной диск сцепления, что это такое, как устроен и работает нажимной диск. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и конструкции данного элемента сцепления.

Также специалисты выделяют потерю эластичности нажимных пружин. Если машина с пробегом и возраст ТС превышает десятилетнюю отметку, при этом общий износ сцепления может быть незначительным, даже в этом случае эластичность нажимных пружин ухудшается.

В результате давление этих пружин оказывается слабее, чем нужно, пружины не давят на ведомый диск в полной мере, сцепление буксует. Чтобы провести проверку пружин, нужно снимать диск сцепления. Как правило, если дело доходить до снятия сцепления, а пробег у автомобиля больше 70 тыс. км, отдельно рекомендуется сразу менять механизм полностью, то есть устанавливать новый комплект.

Дело в том, что уже через 10-20 тыс. км. потребуется заново снимать сцепление по причине неизбежного износа тех элементов, которые не были заменены ранее. С учетом того, что сама процедура замены сцепления трудоемкая, лучше сразу менять весь механизм комплектом.

Подведем итоги

Как видно, с проблемой, когда буксует сцепление, рано или поздно может столкнуться каждый автовладелец. Дело в том, что сам механизм сцепления представляет собой узел с ограниченным соком службы (обычно, 80-100 тыс. км.), а в тяжелых условиях отдельные элементы (например, ведомый диск или выжимной подшипник) могут выйти из строя намного быстрее.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает сцепление в трансмиссии автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, назначении и принципах работы сцепления.

При нажатии на педаль привод сцепления воздействует на выжимной подшипник путем перемещения вилки. Предпоследний элемент нажимает на лепесток пружины нажимного диска, которые затем углубляются в сторону маховика двигателя. При этом тангенциальные пружины воздействуют на нажимной элемент. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от маховика к коробке. Когда водитель отпускает педаль, специальные пружины разжимаются и вводят в контакт ведомый с нажимным диском, а также с маховиком. Благодаря силе трения накладки, производится «притирка» элементов – передача крутящего момента возобновляется.

Почему пробуксовывает сцепление

В данной статье мы расскажем, почему пробуксовывает сцепление, и как это можно отремонтировать.

Сцепления является важнейшим агрегатом автомобиля, без которого мы не сможем передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии и на колеса. Соответственно, без сцепления автомобиль не сможет ездить. Многие автомобилисты, которые имеют машины с механической коробкой передач, сталкивались с тем, что механики на СТО заявляли им о пробуксовке сцепления. В данной статье мы расскажем, почему пробуксовывает сцепление, и как это можно отремонтировать.

Вся функция двигателя автомобиля заключается в получении крутящего момента от тяжелого маховика. Чтобы передать этот крутящий момент на коробку передач и далее на колеса, автомобилю необходим механизм, который будет соединять маховик двигателя с коробкой передач и разъединять. Таким механизмом является сцепление. Для правильной работы автомобиля очень важно, чтобы крутящий момент передавался от двигателя к коробке передач достаточно плавно. В противном случае мотор при соприкосновении с коробкой передач просто заглохнет. Сцепление автомобиля является так называемым выключателем, работающим мягко.

Принцип работы сцепления с точки зрения механики довольно прост. Передать круговое движение от маховика к другому диску можно, если крепко их соединить между собой. Сцепления имеет диск, который и будет присоединяться к маховику двигателя. При вращении диск тесно прижимается к маховику двигателя и начинает вращаться вместе с ним, получая от него крутящий момент. Далее сцепления будет запускать в движение шестерёнки коробки передач. Таким образом, передастся крутящий момент от двигателя к колёсам. В состав конструкции сцепления входит не только диск, но и особые механизмы с прокладками, которые будут прижимать диск к маховику двигателя.

Проверка пробуксовки сцепления

К основным признакам пробуксовки сцепления можно отнести следующие:

– запах гари со стороны двигателя время движения;

– плохой разгона автомобиля по сравнению с тем, когда он был новым;

-медленный разгон на подъем.

При всех этих признаках причиной будет одно – сцепления автомобиля не включается до конца, вследствие чего оно и пробуксовывает. Есть один простой способ проверки пробуксовки сцепления. Для этого необходимо включить стояночный тормоз. После этого мы включаем первую передачу коробки передач. Далее начинаем нажимать на педаль акселератора и при этом плавно пускаем сцепление. Если сцепление не пробуксовывает, тогда двигатель заглохнет даже при открытом дросселе и отпущенном сцеплении. Если после такой процедуры двигатель будет продолжать работу, это значит одно – сцепления автомобиля пробуксовывает.

Есть один простой способ проверки пробуксовки сцепления. Для этого необходимо включить стояночный тормоз. После этого мы включаем первую передачу коробки передач. Далее начинаем нажимать на педаль акселератора и при этом плавно пускаем сцепление.

Причины пробуксовки сцепления автомобиля

Зачастую сцепление автомобиля начинает пробуксовывать из-за неправильной шлифовки маховика, а также при выявлении недостатков при выключении сцепления. Это бывает, когда на автомобиль ставят сцепление от другой модели.

К основным причинам пробуксовки сцепления относят следующие:

– Износ фрикционных накладок;

– Поломка пружина диафрагмы;

– Фрикционная накладка замаслена либо засалена;

– Отсутствие свободного хода педали сцепления;

– Отсоединение либо выгорание накладки на диске сцепления.

Устранения проскальзывания сцепления

Каждую причину пробуксовки сцепления автомобилисту необходимо исправлять разными способами и методами.

Каждую причину пробуксовки сцепления автомобилисту необходимо исправлять разными способами и методами. В таблице ниже приведены причины пробуксовки сцепления и способы устранения этой неполадки.

Причина	Способ ремонта
Отсутствие свободного хода педали сцепления	В случае отсутствия свободного хода педали сцепления нам необходимо отрегулировать эту педаль и проконтролировать сам показатель свободного хода. Диагностика пробуксовки сцепления всегда начинается с проверки свободного хода педали сцепления. Только если после регулировки свободного хода педали сцепления мы ощущаем все те же признаки, тогда уже необходимо снимать сцепление с автомобиля и ремонтировать.
Нажимные пружины утратили упругость	Первым делом производят замену нажимных пружин, утративших упругость. Эта замена производится вместе с заменой шайб термоизоляции. Чтобы отремонтировать сцепление автомобиля, его необходимо снимать вместе с коробкой передач. При снятии коробки передач нужно помнить, что коленчатый вал двигателя является всегда уравновешенным. Именно поэтому при монтаже маховика со сцеплением необходимо накинуть расположения кожуха сцепления самого маховика. При этом болты для крепежа необходимо отворачивать один за другим постепенно, по диаметру, чтобы не деформировать сам кожух сцепления.
Износ фрикционных накладок	Самыми первыми из строя вследствие износа выходят фрикционные накладки диска сцепления. Если на фрикционных накладках расстояние до заклёпок тоньше, чем 0,2 мм, тогда их необходимо заменить их на новые. Вместе с фрикционными накладками заменяется и замаслившиеся накладки.
Разбухание уплотнительных колец цилиндра привода	В случае пробуксовки сцепления вследствие разбухания платит уплотнительных колец цилиндра привода сцепления нам необходимо заменить вилку, которая выключает сцепление.
Компенсационное отверстие забилось	Также сцепление может пробуксовывать в случае засорения компенсационного отверстия. В этом случае кольцо разбухает из-за плохого качества тормозной жидкости либо попадания минерального масла внутрь контура.
Снятия цилиндра сцепления	Если ничего не помогло и сцепление пробуксовывает и дальше, тогда необходимо снимать цилиндр сцепления, разбирать его и промывать. С помощью мягкая проволоки необходимо будет очистить компенсационные отверстия и заменить все детали, которые пришли в износ. Промывать цилиндр сцепления необходимо специальной приобретенной жидкостью. После сборки цилиндра сцепления его необходимо наполнить тормозной жидкостью, которая подходит именно для вашей модели автомобиля.

Поделись с друзьями

Можно ли ездить при таких неисправностях?

Если наблюдаются подобные неисправности сцепления, ездить на таком автомобиле каждый день запрещено. В крайнем случае вы можете добраться до гаража или СТО. Чтобы максимально сберечь узел, следует аккуратно ехать, без рывков и подгазовок, аккуратно переключая скорости. Специалисты рекомендуют в данной ситуации использовать двойной выжим. Те, кто учился ездить на ЗИЛах, хорошо знают данную технологию.

Суть ее в следующем. Чтобы переключиться на повышенную передачу, нужно выжать педаль и перевести рычаг КПП в нейтральное положение. Далее педаль отпустить, затем снова нажать и уже включить нужную скорость. На пониженную передачу переключаться таким же способом. Единственное, чтобы сберечь синхронизаторы, рекомендуется немного добавить обороты перед включением путем нажатия педали газа. Кстати, такой способ можно использовать «на повседнев». Опытные автомобилисты говорят, что двойной выжим значительно сохраняет узлы коробки и сцепления. Особенно увеличивается ресурс синхронизаторов, которые при такой эксплуатации работают практически без нагрузок.

Если буксует сцепление: как проверить и что делать водителю

сначала потребуется завести двигатель, далее нужно хорошо затянуть ручник (стояночный тормоз);
теперь следует включить первую скорость и начать медленно трогаться (ручник не опускается);
при старте нужно слегка нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление, выполняя действия параллельно;
после того, как сцепление «схватится», мотор в норме должен заглохнуть (это говорит о том, что сцепление не буксует, нагрузка на ДВС растет, но мотор не «вытягивает» и глохнет).
Если этого не произошло, то есть двигатель продолжает работать, тогда очевидны признаки пробуксовки сцепления.

Чаще всего пробуксовки возникают в результате того, что изнашиваются (стираются) фрикционные накладки. Все буде зависеть от того, какова степень их износа.

Еще одной причиной, по которой сцепление буксует, является масло на фрикционных накладках. В случае, когда на накладки попало масло, накладки нужно очистить и высушить.

Следующей в списке причиной пробуксовок сцепления могут оказаться элементы и детали гидропривода, изготовленные из резины. Фактически, такие детали разбухают, в результате чего гидропривод не способен нормально работать и сцепление буксует.

Также специалисты выделяют потерю эластичности нажимных пружин. Если машина с пробегом и возраст ТС превышает десятилетнюю отметку, при этом общий износ сцепления может быть незначительным, даже в этом случае эластичность нажимных пружин ухудшается.

Причем, делается это независимо от состояния уже установленного сцепления. Причина — средний срок службы сцепления составляет около 80-100 тыс. км., то есть оставлять старое сцепление или менять отдельные детали (только выжимной подшипник, ведомый диск или корзину) попросту нецелесообразно.

Почему возникает пробуксовка и повышенный износ?

Подобные неисправности сцепления появляются вследствие жесткой эксплуатации автомобиля. К примеру, в зимнее время машина села «брюхом» на снег. Пытаясь выехать из этого «капкана», автовладелец усиленно жмет на педаль акселератора. То же самое касается езды по грязи и песку. Застряв там, не нужно жечь сцепление – так вы зароетесь колесами еще больше. Ну и, конечно же, способствуют этому резкие старты со шлифом и езда «до отсечки».

Это сокращает ресурс диска как минимум втрое. Но не только этот элемент имеет свойство изнашиваться. Также нагрузкам поддается подшипник сцепления. Определить его неисправность довольно просто. Как и любой другой подшипник, он начинает визжать и издавать другие характерные звуки. При полностью выжатой педали сцепления, стоя на «нейтралке», этот звук пропадает. Но как только вы уберете ногу, в районе коробки передач снова появляться визги. На автомобилях, где установлен тросик сцепления, он имеет свойство растягиваться.

Как проявляются неисправности сцепления

Проблема со сцеплением не возникает за час, минуту или пару дней. Поскольку она, в большинстве случаев, связана с механическим износом агрегатов, водитель за некоторое время до возникновения неисправности может ее диагностировать по «поведению» машины. При следующих симптомах водителю следует насторожиться и провести диагностику сцепления машины, чтобы избежать серьезных проблем:

При работе сцепления появились посторонние звуки, которые могут проявляться стуками во время выжима или отжима педали сцепления. Если на выжатом сцеплении шум прекращается, можно говорить о проблемах с выжимным подшипником механизма;

В рекомендациях по техническому обслуживанию автомобилей производители указывают, через сколько километров требуется производить замену элементов сцепления, например, ведомого диска.

Как ехать без подшипника?

Если «выжимному» пришел конец, у вас не получится полностью выключить сцепление. Поэтому трогаться нужно по-особому. На заглушенной машине включаем первую передачу, затем заводим ее на передаче. Если аккумулятор имеет хороший запас заряда, вам удастся завестись и приехать на первой скорости до ближайшей мастерской. При этом переключение на повышенную производить не рекомендуется. Диск находится в постоянном зацеплении, поэтому шестерни коробки передач будут терпеть большие нагрузки. При наличии возможности, рекомендуется доехать на буксире или эвакуаторе.

Однако некоторые автомобилисты делятся советами, как переключиться с первой на вторую и третью без использования сцепления. Для этого необходимо набрать определенное количество оборотов – чем выше, тем лучше. Дальше сбрасывается педаль акселератора и без подгазовок включается следующая передача. Если не соблюсти нужный момент оборотов, вы услышите характерный хруст. Поэтому производить подобные действия допускается лишь в крайнем случае, при отсутствии вызвать эвакуатор или «дернуть» на буксире. Что касается такого элемента, как тросик сцепления, его обрыв или заедание может спровоцировать отказ в работе узла. Диск будет находится неизменно в одном положении. Если это гидравлический привод, возможны также потеки жидкости из привода. Вследствие этого возникают неисправности сцепления, такие как пробуксовка и неполное включение/выключение передачи.

Что делать если сцепление неисправно

Регулировка сцепления

При возникновении неисправности необходимо как можно скорее узнать, что делать, если сцепление пробуксовывает, ведь устранять поломку желательно в кратчайшие сроки, чтобы при передвижении по сложной местности эта поломка не привела к окончательному выходу из строя двигателя автомобиля.

Перед тем как разбирать двигатель и проверять износ самого механизма сцепления, стоит убедиться в достаточном свободном ходе педали. Для этого необходимо при помощи линейки замерить свободный ход упорной площадки педали по центру упорной площадки для ноги. Для наиболее распространенных отечественных автомобилей ВАЗ 2101, 2106 свободный ход составляет 20—30 мм. Если нет уверенности в том, каким должно быть расстояние свободного хода, стоит уточнить это в сервисной книге на автомобиль или на сайте производителя.

После этого если свободный ход находится в пределах нормы, желательно обратиться на ближайшую СТО, потому как, когда у автолюбителя нет опыта разборки и регулировки сцепления, он может повредить его. Если все-таки ремонтом решили заняться самостоятельно, то необходимо аккуратно разобрать «корзину» сцепления и внимательно осмотреть диски. Обращать внимание стоит на степень износа, наличие масла и посторонней жидкости, на состояние пружин. Отдельно стоит осмотреть выжимной подшипник, так как большинство неисправностей системы связано именно с ним.

Читайте также: