Буксует сцепление нива 21213 регулировка

Обновлено: 16.05.2024

10 – вилка выключения сцепления;
11 – шаровая опора вилки;
12 – корпус главного цилиндра;
13 – пробка;
14 – поршень главного цилиндра;
15 – толкатель главного цилиндра;
16 – ограничитель хода педали сцепления;
17 – педаль сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…

…ключом «на 10» ослабляем контргайку ограничителя хода педали сцепления, удерживая ограничитель ключом той же размерности (педальный узел для наглядности снят).

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора.
При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.
Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).

При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение.
После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.
Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

повышенный расход топлива;
перегрев КПП (особенно в случае с «роботом»);
ускоренный износ масла в КПП;
износ первичного вала коробки и его подшипников;
неравномерная выработка поверхности и деформация маховика;
полный отказ сцепления.

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

неправильная установка или настройка;
температура окружающей среды;
агрессивная манера езды;
большая нагрузка (например, прицеп);
естественный износ деталей.

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

Проблема	Причина	Что делать
буксует сцепление на холодную или зимой	холодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику.	если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения.
буксует сцепление на холодную или зимой	в колокол кпп попала вода (снег).	если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть
буксует сцепление на горячую	при нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кпп	если на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла.
буксует сцепление после преодоления брода или больших луж	если после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисков	нужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи.
буксует сцепление после ремонта	не притерлись детали	проверить регулировку, пройти обкатку сцепления
	неправильная регулировка привода	отрегулировать механизм выжима сцепления
	неправильная сборка	осмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно
	несовместимость узлов или износ старых деталей	если буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки
буксует сцепление новое	неправильная регулировка (пережата корзина)	проверить регулировку, ослабить нажим корзины
	неправильная сборка	проверить корректность сборки, собрать правильно
	выбраны несовместимые детали	сверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:

Проскальзывают фрикционы АКПП. Фрикционы представляют собой мини-версию мокрого многодискового сцепления, отдельного для каждой передачи. Именно при их износе кажется, что начало буксовать сцепление на АКПП, ведь симптомы аналогичны: обороты плавают, машина вяло разгоняется, возникают рывки в движении.
Выходит из строя гидротрансформатор. Изношенный «бублик», исполняющий роль главного сцепления, тоже может пробуксовывать. Если машина вяло набирает скорость, мотор стал постоянно держать более высокие обороты (хотя нагрузка не выросла), расход топлива увеличился – гидротрансформатор изношен.

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

избегать резких стартов и ускорений;
поменьше тормозить двигателем;
не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
не перегружать автомобиль;
отказаться от буксировки прицепов и машин.

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Если при движении автомобиля возникает специфический запах (гари) фрикционных накладок сцепления, наблюдаются замедленный разгон автомобиля, снижение скорости или замедленное преодоление подъема, то причиной этого является пробуксовка сцепления, т. е. сцепление не полностью включается. Чтобы окончательно убедиться, пробуксовывает ли сцепление, необходимо при работающем двигателе затянуть рукоятку стояночной тормозной системы до отказа и включить передачу. Затем, плавно нажимая на педаль управления дроссельной заслонки, медленно отпускать педаль сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления и открытой дроссельной заслонке двигатель останавливается, то сцепление не пробуксовывает, если же двигатель продолжает работать, сцепление пробуксовывает.

Для устранения причин пробуксовки сцепления необходимо прежде всего проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления . Если сцепление при нормальном свободном ходе педали по прежнему пробуксовывает, то следует обратиться к специалистам на СТО. В случае, когда нет такой возможности, можно самому устранить причины пробуксовки сцепления . Для этого необходимо отвернуть болты 7 крепления кожуха 5 к маховику 8, предварительно сняв коробку передач. Затем снять кожух сцепления в сборе с нажимным диском 6. При этом освобождается ведомый диск 2 (с фрикционными накладками 1 и 3) сцепления. В этом случае следует внешним осмотром тщательно проверить, не замаслены ли функционные накладки 1 и 3 ведомого диска, нет ли увеличенного их износа. Для устранения замасливания фрикционных накладок следует тщательно промыть бензином (керосином) накладки, насухо протереть их и зачистить мелкой шкуркой. Сильно замасленный ведомый диск заменить новым в сборе с фрикционными накладками и устранить также причины замасливания. При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление также пробуксовывает, так как свободный ход педали сцепления уменьшается.

При небольшом износе накладок ведомого диска (накладка полностью изношена, если расстояние между заклепками 4 и рабочими поверхностями меньше 0,2 мм) пробуксовку сцепления можно устранить регулировкой свободного хода, а при большом износе только заменой ведомого диска в сборе с изношенными накладками. Фрикционные накладки следует также заменять при обнаружении на их поверхностях трещин, при их неравномерном износе (односторонних задирах) и прогорании.

Проверку состояния поверхностей трения маховика, кожуха сцепления, нажимного диска целесообразно производить на СТО, так как требуются специальные приспособления и приборы.

Пробуксовка сцепления может возникнуть из-за разбухания резиновых уплотнительных (манжет) колец 5 и резинового кольцевого плавающего клапана 7 поршня 6 главного цилиндра 1 и засорения компенсационного отверстия 2 или разбухания резиновых уплотнительных колец 12 и 14 рабочего цилиндра 9 привода выключения сцепления.

Причинами разбухания резиновых деталей является применение тормозной жидкости плохого качества или несоответствующего состава или попадание в рабочую жидкость бензина, керосина, минерального масла. Для устранения этой неисправности необходимо снять главный и рабочий цилиндры привода сцепления, разобрать их (см. разд. «Сцепление ведет»), промыть всю систему гидропривода спиртом или свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали, очистить компенсационное отверстие мягкой проволокой и заполнить ее тормозной жидкостью соответствующего состава и качества.

все полезное находится здесь

Регулировка привода выключения сцепления

Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»;

Многие водители слишком поздно меняют расходные материалы. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если буксует сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего необходимо сцепление?

Сцепление необходимо для передачи вращающего момента с маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это именно та деталь, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления, диск отжимается, и передача крутящего момента прекращается. При отпускании – диск снова прижимается к маховику и тогда в работу входит промежуточный вал КПП.

Почему сцепление выходит из строя?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах. В тот момент, когда обороты большие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, оно получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

Признаки изношенного сцепления

Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.

Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.

Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.

Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра. Далее выкрутите две гайки крепления цилиндра сцепления и отведите последний в другую сторону. Открутите гайки, крепящие коробку передач к дну автомобиля.

Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.

Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

Рис. 3-3. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления:

После выполнения указанных регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25-35 мм.

Регулировка сцепления ВАЗ классика 2101-07, 2121, 21213
Моя группа http://vk.com/na__garaje

Пружину сними а потом поставишь на место.

у меня на ниве 2014 года нет никаких гаек,просто шток.как быть в моей ситуации?

а в салоне что регулируется на педали?

а если сцепление в самом начале и машина трогается а зазора нету.

Здравствуйте. А в чем может быть проблема, и как долго я могу ездить без ремонта? У меня 21214 2010 г.в. при отпущенной педали сцепления слышны легко шуршащие звуки "с-с-с-с-с-с-с-с-с", а при нажатии на педаль сцепления ( даже легко) эти звуки исчезают.

Если поменял корзину то нужно ли регулировать сцепление?

Примечание.
На автомобили с 2009 года выпуска устанавливают рабочий цилиндр сцепления с автоматической регулировкой свободного хода по мере износа.

Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора.

При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение.

После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.

Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Видео

Зазор между толкателем и поршнем главный цилиндр, необходимо завершить расцепление сцепления, должно быть 0,1-0,5 мм. Отрегулируйте.

. Используйте гаечный ключ «10», чтобы ослабить стопорную гайку ограничителя педали сцепления, удерживая фиксатор гаечным ключом того же размера (педаль для ясности снята).

Как отрегулировать привод сцепления.

Как настроить привод сцепление Вазоны классические авто, советы в процессе. Вконтакте ремонтные группы.

NivaPret. Регулировка сцепления

регулирование сцепление ВАЗ классик 2101-07, 2121, 21213 Моя группа

Поворачивая ограничитель, мы достигаем необходимого зазора.

В этом бесплатном прогоне педаль сцепления 0,4–2,0 мм.

Рабочий ход рабочего цилиндра должен составлять 4-5 мм. Чтобы определить это, мы используем простой шаблон, который мы используем, например, карандаш.

Мы работаем на канаве или на лифте.

Снимите освобождающую пружину и упирайтесь в конец карандаша в нижней части крепления сотрудника. цилиндр сцепления. На карандаш поместите одну отметку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую отметку вправо, на расстоянии 5 мм от первой.

Возьми вилку расцепление сцепления обратно до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя ведомого цилиндра (передний винт переднего винта удален для ясности).

При обычном режиме свободного хода толкателя вилка будет находиться напротив второй метки. В противном случае требуется корректировка:

открутите гайку с помощью клавиши «13», удерживая регулировочную гайку с помощью гаечного ключа «17»;

удерживая поршень плоскогубцами, вращайте регулировочную гайку, достигая нормального свободного хода толкателя. Заблокируйте соединение.

После регулировки педали сцепления она должна быть 25-35 мм до ее зацепления.

Наконец, мы проверяем сцепление при работающем двигателе: когда вынимается сцепление, нужно легко переключать передачи и автомобиль должен двигаться, отпуская педаль от пола на одну или две трети своего хода.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»;

В системе кондиционирования используется масло ATMOSGU10.

Жидкость ГРЖ-12 Передний амортизатор — 0,12 л Задний амортизатор — 0,195 л.

Самая важная характеристика, на которую нужно обращать внимание при выборе смазывающего состава, – это его вязкость. Если речь идет о масле, то состав должен отвечать требованиям международных стандартов качества SAE J306

Данный вид сертификации был разработан в США и сегодня является общепринятым.

Определяясь, какое масло лить в мосты «Нивы» и другие узлы, нужно оценить вязкость состава. Согласно стандартам за этот показатель отвечает буква «W». Как правило, такой символ указывается на составах сезонного типа. Если на упаковке есть буква «W», то это говорит о том, что жидкость можно использовать в зимнее время. При отсутствии данного символа применять масло допускается только в условиях плюсовой температуры окружающей среды.

Также в продаже есть всесезонные составы. Это так называемые загущенные масла. Они обладают характеристиками как летних, так и зимних смазочных составов.

Не менее важно обратить внимание на эксплуатационные свойства масел. В этом случае также есть определенные стандарты (API). Также, решая, какое масло лить в «Ниву», стоит учесть его состав

Также, решая, какое масло лить в «Ниву», стоит учесть его состав.

Разумеется, логично предположить, что чем натуральнее состав, тем лучше он будет. Данный факт подтверждается уникальными свойствами масел этого типа. При использовании минеральных составов соприкасающиеся детали будут разрушаться намного медленнее. Кроме этого так называемые натуральные составы обладают прекрасными антикоррозийными свойствами.

Также, выбирая, какое масло лить в раздатку «Нивы» или двигатель авто, стоит учесть, что минеральные составы нельзя применять в холодное время года. Это объясняется тем, что данный тип смазочного состава начинает сильно густеть при температуре менее -15 градусов. Из-за этого механизмы не могут функционировать нормально. Использование таких масел может привести к тому, что силовой агрегат придется разогревать намного дольше.

А еще интересно: Нива Шевроле и Нива 2121: основные отличия владения этими авто

Еще один минус минеральных составов заключается в том, что они иногда выгорают. Соответственно, смазочные характеристики жидкости падают. Это приведет к тому, что узлы начнут значительно быстрее изнашиваться, повысится расход топлива. В редких случаях может произойти даже порча силового агрегата. Таким образом, применять составы минерального типа рекомендуется только при не очень низких температурах и для машин с маленьким пробегом.

Привод включения и выключения сцепления

Инструкции по ремонту и замене дисков сцепления нива 2121, порядок снятия и установки цилиндров нива 2131, ваз 2121.

Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.

Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления ваз 2121

1 – регулировочная гайка; 2 – контргайка; 3 – оттяжная пружина; 4 – корпус рабочего цилиндра; 5 – пробка корпуса; 6 – штуцер для прокачки; 7 – поршень; 8 – уплотнитель; 9 – толкатель; 10 – вилка выключения сцепления; 11 – шаровая опора вилки; 12 – корпус главного цилиндра; 13 – пробка; 14 – поршень главного цилиндра; 15 – толкатель главного цилиндра; 16 – ограничитель хода педали сцепления; 17 – педаль сцепления

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра нива 2131, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора. При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм. Свободный ход толкателя рабочего цилиндра нива 2121 должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления ваз 2131. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку нива, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение. После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм. Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе нива 2121: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль нива 2131 – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Читать новости о новой Ниве

Нива-Центр: Ремонт и тюнинг автомобилей НИВА — ремонт кондиционеров
Двигатель Шевроле Нива: основные характеристики, увеличение мощности объема
Кенгурятник на ниву 2121 своими руками чертежи —
Нива 2121 — русская сенсация
Самодельные вездеходы на шинах низкого давления своими руками
Как проверить генератор своими силами: проверка генератора не снимая с машины, реле-регулятора, диодного моста
Нива шевроле установка кондиционера — Автожурнал MyDucato
Почему не включается кондиционер chevrolet niva: причины и установка (схема), замена ремня

Замена датчика детонации

Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.

Вас заинтересует эта статья —

Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.

Недорогим будет и произвести замену датчика

Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно

Что здесь лучше?

В первый раз «Ниву» ВАЗ-2121 модернизировали на пятнадцатом году жизни. Тогда, в 1993-м, ее сменила карбюраторная модель 21213, вскоре превратившаяся во впрысковую 21214. В августе 2009-го началось производство «Нивы» третьего поколения (торговая марка – «Лада 4×4»). Теперь перед нами «Лада 4×4 21214-046».
Внешне она та же, что и предшественница, а вот технических отличий масса. Удалось улучшить ходовые качества, выше комфорт, надежность, унифицированы некоторые узлы и детали с «Шевроле-Нива».

О предварительных планах модернизации мы рассказали еще год назад, в ЗР, 2008, № 9, – теперь посмотрим, что из задуманного воплотилось в железе.

Напомним, что двигатель, ныне соответствующий нормам Евро III или Евро IV (в зависимости от комплектации), остался без серьезных изменений – применили надежные прокладки с силиконовыми валиками и водяной насос с улучшенным сальником.

Топливный фильтр перенесен под кузов – cтало меньше трубок, снизилась вероятность пожара в моторном отсеке. Маховик, как и планировалось, – увеличенного до 215 мм диаметра. И, конечно же, сцепление Valeo вместе с рабочим цилиндром и автоматом регулировки свободного хода. В результате усилие на педали снижено на 40%, больше не нужна регулировка свободного хода по мере износа.

Особое внимание уделили согласованию характеристик передней и задней подвесок. Увеличены энергоемкость и ресурс передней подвески

Нижние шаровые опоры – 2123, верхние – 21214, у них кованый корпус и больший угол качания пальца.

Следствием изменений стала расширенная до 1440 мм колея. Чтобы «расширить» динамические ходы подвески, на 10 мм укоротили буферы сжатия и отбоя.

Модернизация ходовой части позволила улучшить управляемость, плавность хода и устойчивость – по сути, весь комплекс ездовых качеств «Нивы».

На следующем этапе (через полгода-год) появятся новые обивки дверей и боковин кузова, заднее сиденье измененной конструкции с системой крепления детских сидений ISOFIX, ШРУСы в карданных валах и улучшенная шумоизоляция салона.

Варианты доставки товара

Обратите внимание! Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться

С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Доступные способы оплаты:

С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

Читайте также: