Через сколько менять сцепление на ваз 2109

Обновлено: 10.05.2024

Когда менять и как проверить сцепление — возможно срок службы подошел к концу

В полной мере этот вопрос касается и сцепления авто. Очень часто на форумах автомобилистов звучит непраздный вопрос о том, когда менять сцепление, и как узнать, что время для его замены уже подошло. Вот и попробуем вместе разобраться, какой на самом деле срок службы сцепления, и есть ли он вообще.

Существует ли определенный ресурс сцепления

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.

И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.

Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.

Как проверить сцепление?

Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. И коробка переключения передач здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

двигатель работает на холостых оборотах;
выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Как узнать, что скоро придется менять сцепление?Первые признаки неизбежного

Если вы опытный автомобилист, то точно знаете всё о сцеплении. А если нет, не волнуйтесь. Из этой статьи вы узнаете много нового и интересного. Итак, поехали. Что такое сцепление и как узнать, что оно скоро сгорит?

Сцепление -это неотьемлемый элемент механической трансмиссии. Благодаря ему двигатель способен кратковременно отсоединяться от трансмиссии. Дополнительная функция элемента - защита двигателя от перегрузки.

Каков же механизм работы сцепления?

Почти все автомобили с МКП устроены так, что в них используются сухое однодисковое сцепление. На практике это два рядом расположенных диска, подшипник и привод. Один из дисков ведущий, второй- ведомый. При работе вал заходит в муфту, которая расположена по центру ведомого диска, а поверхность маховика мотора, накладки второго диска и нажимного диска корзины соприкасаются. Так и передается мощность от мотора к коробке передач.

Недавно я узнал, что машины с механическими коробками передач сейчас не в почете, хотя в продаже они преобладают. Водители почему-то предпочитают автоматику. Наверное, за её простоту. Но я же как раз приверженец механики.

Мой автомобиль Lada Priora. Буквально этим летом мне пришлось менять сцепление. Я, конечно, немного разбираюсь автомобилях, но такую сложную работу решил доверить мастерам. Отвез автомобиль в сервисный центр, а сам наблюдал за ремонтом. Разумеется, много общался с автомехаником и набрался от него опыта. Когда я завёл разговор о том, можно ли предугадать, что скоро сцеплению придет конец, остановить его было уже невозможно. Сейчас я постараюсь вам передать все, что он мне рассказал.

Как узнать, что сцепление скоро сгорит?

Если вы любите быстро ездить и замечаете, что при увеличение оборотов машина как будто не хочет разгоняться, это свидетельствует как раз об износе дисков сцепления. Еще несколько симптомов пробуксовка и вонючий запах.

Появление неприятных звуков при выжимании сцепления. Причем, при отпускании сцепления они исчезают. Это говорит о том, что у вас умирает выжимной и нужно срочно обратиться в сервисный центр.

Если, выжимая сцепление плавно, ваша машина начинает двигаться рывками, это тоже признак поломки привода сцепления. Также в таких случаях педаль бывает сложно возвратить в исходное положение.

Ощущение вибрации в кузове, самопроизвольное повышение оборотов или снижение мощности могут намекать на проблемы со сцеплением.

На самом деле, при аккуратной эксплуатации, сцепление способно прожить до 150000 км пробега, а то и больше. Но на столичных российских дорогах приходится регулярно стоять в пробках. Из-за этого сцепление изнашивается. Тоже самое происходит, если вы привыкли держать ногу на сцеплении на светофоре или не снимаете автомобиль с ручника во время начала движения. Начинающие автомобилисты могут вывести из строя сцепления из-за неумения трогаться плавно. Проблема может выскочить сразу, а может просто уменьшить срок службы сцепления.

И мой вам совет. Если вы заметили хоть один из признаков поломки сцепления, обратитесь на СТО своим ходом, пока автомобиль не ещё на ходу. Иначе, полная поломка может случиться внезапно и добираться до сервисного центра вам придется уже на буксире.

Через сколько менять сцепление на ваз 2109

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике - об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 - 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
увеличение свободного хода педали сцепления;
рывки при переключении передач и трогании с места;
тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
переключение передач с большим усилием;
запах гари при увеличении оборотов двигателя;
повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу - смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

втулки - они не дадут повредить уплотнения полуосей;
чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
траверса обеспечат поддержку двигателя.

Из инструментов вам понадобятся:

набор рожковых и торцевых ключей;
оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

Демонтаж КПП.

На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором - демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

Установка КПП.

При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Как понять что пора менять сцепление, без разбора и обращения на СТО

Сцепление относится к одному из самых важных узлов автомобиля, оно обеспечивает его плавное и равномерное движение при переключении передач. Если не следить за его состоянием и своевременно не проводить обслуживание, оно может сломаться в самый неподходящий момент. Но как понять, что пора менять или ремонтировать сцепление? Для этого нужно немного разобраться в принципах его работы и симптомах неисправностей.

Принцип работы сцепления

Сцепление отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на коробку передач. Главная его задача – это разъединение агрегатов в момент переключения скорости. Стоит отметить, что на автомобилях с автоматической и механической коробками передач этот механизм разный. На двигателях с роботизированной трансмиссией немного отличается взаимодействие с двигателем, а управление ее функциями выполняет электроника.

Если опустить все нюансы, то сцепление состоит из таких узлов:

Привод соединяющий педаль и само сцепление (существует несколько вариантов: механический, с тросом и гидравлический). На роботизированной трансмиссии привод активируется актуатором, который получает команды от ЭБУ.
Корзина. Состоит из выжимного подшипника и нажимного диска.
Ведомый диск.
Вилка.
Демпферные пружины.
Педали управления.

При нажатии на педаль посредством тросика или гидроцилиндра передается усилие на вилку сцепления. Вилка, через выжимной подшипник, механически воздействует на лепестки нажимного диска, который под влиянием этой силы изгибается к маховику. Это приводит к тому, что ведомый и ведущий диск теряют сцепление, а двигатель работает вхолостую без нагрузки на колеса.

Признаки неисправностей сцепления

Часто водители, особенно новые автовладельцы, при возникновении проблем с муфтой осознают, что машина стала вести себя не так, однако продолжают ездить, не предпринимая никаких попыток выяснить в чем причина. В итоге это приводит к серьезным поломкам и автомобиль полностью выходит из строя. Зная основные симптомы неисправности сцепления, можно своевременно принять меры – самостоятельно провести ремонт или обратиться к мастерам сервисных центров или СТО.

Ниже приведены основные признаки неисправностей муфты и какой узел отвечает за то или иное нетипичное поведение.

Неполное разъединение сцепления

Среди автомобилистов – «автомобиль ведет». Другими словами, ведомый диск при нажимании на рычаг муфты частично отъединяется от проводного вала мотора. Это ведет к тому, что машина в начале движения в момент переключения передачи начинает дергаться, хоть педаль выжимается плавно, как и обычно.

Что вызывает появление такой проблемы:

Малый свободный ход педали. У каждого автомобиля может отличаться, информацию стоит искать в техническом паспорте.
Плохо отрегулирован привод. На механическом и гидравлическом приводах дефект устраняется разными способами.
Деформация диска сцепления. Чаще бывает, когда значение торцового биения больше 0.5 мм. При таких обстоятельствах фрикционная накладка диска изгибается и прижимает его к маховику ДВС.
Клин диска сцепления в пазах вала. Частая причина – долгие стоянки машины, особенно на открытом воздухе.

То есть точно определить, что привело к поломке сцепления не так просто, потому что один дефект может быть следствием повреждения одной или нескольких элементов.

Если после регулировка дефект не устранился выход только один замена сцепления комплектом. Меняйте сцепление всегда комплектом (диск, корзина. выжимной) поскольку экономия на запчастях обычно приводит к повторной разборке, потере времени и денег.

Пробуксовка сцепления

Основные признаки, указывающие на неисправность муфты следующие: выжимая почти до упора педаль газа при отпущенном сцеплении, мотор «рычит», но автомобиль не реагирует или реакция очень слабая. Помимо этого, можно услышать характерный запах гари со стороны моторного отсека, это происходит из-за проскальзывания диска сцепления и как следствие его нагрева.

Причины неисправности:

Разрегулирован свободный ход педали сцепления (очень редкая причина).
Загрязнение маслом фрикционной накладки ведомого диска. Чаще встречается у машин с большим пробегом. Возможный износ сальника либо прокладки, недостаточная плотность соединений и тому подобное может привести к разбрызгиванию смазки и попаданию ее на фрикционные накладки (что и приводит к появлению запаха паленого масла).
Фрикционная накладка изношена.
Неисправности в приводе. Для определения потребуется помощь. Заглянув под днище авто попросить ассистента выжать педаль сцепления. Шток исправного цилиндра двигается, толкая вилку. В противном случае привод вышел из строя.

На гидравлическом приводе проблема может быть вызвана засором компенсационного отверстия основного цилиндра.

Практически всегда устраняется методом замены сцепления комплектом.

Возникновение нетипичных шумов при выжимании педали муфты сцепления

При отпущенной педали посторонний звук отсутствует. При нажатой появляется характерный шелест, прерывистый скрежетание разного уровня и подобные шумы.

Появление зазора или недостаточное количество смазки привело к тому, что посыпался выжимной подшипник.
Вышли из строя демпферные пружины или лепестки корзины.
В трансмиссии изношен подшипник ведомого вала.

При износе выжимного подшипника можно заменить только его, НО только если вы уверены что все остальные элементы сцепления в отличном состоянии. Согласитесь, будет обидно снимать коробку еще раз через месяц чтобы заменить диск или корзину.

Педаль сцепления издает скрип не идет назад

В таком случае следует попробовать отвести ее в исходное положение носком обуви. Если это не помогло и скрип остался – скорее всего, привод клинит. Также причиной может служить посыпавшийся выжимной подшипник. Реже следствием такого дефекта бывает заедание пружины рычага сцепления (например, после долгого простоя) или штока главного цилиндра.

Помимо этого, скрип может издавать втулка на стержне в месте фиксации педали. В таком случае ее достаточно смазать.

Сцепление отключается при резком нажатии на педаль

А во время плавного нажатия или отпускания сцепление не включается. Это симптом неисправности гидравлического привода. Причин выхода его из строя несколько:

разгерметизация магистрали системы трансмиссии;
низкий уровень жидкости в системе;
чрезмерный износ манжетов главного цилиндра.

Рывки авто при работе педалью сцепления

При исправном приводе, причина может быть вызвана послаблением крепления фрикционных накладок или их износ. В таком случае потребуется их замена.

Недостаточное усилия при нажатии на педаль сцепления

Диагностика неисправностей сцепления

Проверить работоспособность муфты можно простыми и надёжными народными методами. Естественно речь идет не о разборке всего механизма, а о том, как самостоятельно проверить сцепление и на основе данных принимать решение о необходимости глубокой диагностики с последующим демонтажем.

«Ведет» сцепление

В случае, когда при нажатии на педаль сцепления диски полностью не разошлись, говорят сцепление «повело». Это значит, что они имеют какой-то контакт, соответственно муфта полностью не выключено. Опытные автовладельцы знают, как проверяется механизм на полное отключение.

Диагностика довольно проста. Для этого на малых оборотах при полностью выжатой педали включается первая передача. Если такое действие произвелось легко и не сопровождалось посторонними шумами – выключение произошло полностью. В случае затруднения переключения, которое дополнительно вызвало шум шестерен – значит «ведет».

Для устранения причин потребуется:

отрегулировать привода;
очистить и смазать шлицы;
отремонтировать или заменить ведомый диск;
замена фрикционных накладок.

Любой механизм рано или поздно приходится менять. В системе с гидравлическим приводом потребуется прокачка ее для удаления случайно попавшего воздуха, проверка плотности соединений и целостности патрубков. Если потребуется – поменять детали, которые вышли из строя (например, главный либо рабочий цилиндр в случае утечки жидкости).

Сцепление «пробуксовывает»

Если при движении Вы услышали запах горелого масла, а на подъемах машина стала заметно терять скорость, да и вообще значительно ухудшилась динамика – то тут не нужна никакая диагностика. Вердикт – сцепление пробуксовывает.

Это говорит о том, что ведущий с ведомым диски при включении сцепляются недостаточно плотно. Есть один очень простой и доступный способ проверки работы механизма. Для этого потребуется:

поставить авто на ручной тормоз и запустить мотор;
выжать педаль сцепления и включить передачу;
плавно нажать на педаль газа, а затем также плавно отпускать муфту.

Двигатель должен заглохнуть. В противном случае муфта пробуксовывает. Устранить дефекты можно отрегулировав привода и заменив накладки. Трущиеся детали, на которые попало масло, следует тщательно очистить растворителем (например, уайт-спиритом). Затем определить причину попадания смазки на механизм и устранить ее.

Проверка износа механизмов сцепления

Проверка степени износа ведомого диска также довольно простое занятие, которое подскажет пора менять сцепление или еще нет. Для этого нужно запустить мотор и включить первую передачу. Затем попробовать тронуться с места без подгазовки. Это поможет понять в каком состоянии находится диск муфты:

сцепление «хватается» в самом начале – диск в отличном состоянии, механизм полностью исправен;
Сцепление «хватает» примерно в середине – диск износился наполовину или требуется его регулировка;
Сцепление «схватывается» только на конце хода педали – диск необходимо заменить.

В некоторых случаях диск еще не полностью изношен, а нормальная работы муфты возвращается простой регулировкой соответствующих гаек.

Другие признаки неисправности сцепления

При критическом износе фрикционных накладок поведение автомобиля меняется в значительной степени. Ниже приведены признаки сгоревшей муфты:

Затруднено начало движения. Машина может оставаться на месте даже когда педаль сцепления полностью отпущена. Это значит, что диск недостаточно прижат для передачи крутящего момента на трансмиссию. Здесь можно судить о критическом износе ведомого диска.
Рывки автомобиля во время движения. В таком случае тронутся с места еще можно, однако старт будет создавать дискомфорт – машину сильно дергает. При наборе скорости рывки пропадают. Однако при следующей попытке поехать с первой передачи дергание и вибрация появится снова. Помимо этого, авто может нетипично разгоняться при переключении на повышенную скорость. Так как диск к маховику прижат недостаточно сильно, то и момент вращения передается прерывисто. У автомобиля теряется динамика разгона. Если разобрать муфту, можно увидеть люфт диафрагменных пружин. Они отвечают за компенсацию и сглаживание нагрузок, идущих от маховика к трансмиссии. При выявлении такого люфта, механизм подлежит замене.
Свободный ход педали муфты.

По этим признакам можно судить о неисправности сцепления без дополнительной диагностики. Однако для получения полной картинки лучше обратиться к специалистам.

После тога как мы определились с поиском неисправности, пришло время подобрать лучший комплект сцепления для вашего автомобиля наш рейтинг.

Наиболее распространенные причины выхода из строя систем сцепления

Человеческий фактор может привести к преждевременному выходу из строя данного узла. Вот несколько факторов влияющих на сокращение жизни сцепления:

Агрессивная манеры езды. Не стоит постоянно резко нажимать и бросать педаль муфты – так фрикционные накладки быстро выходят из строя.
Езда при повышенных нагрузках.
Неправильная буксировка. Неопытные автовладельцы часто при буксировке удерживают педаль наполовину выжатой. Также не рекомендуется брать на буксир транспорт гораздо тяжелее Вашего автомобиля.
Езда с полу выжатой педалью сцепления.
Резкие старты и слишком плавные на высоких оборотах.
Многие новички часто, во время коротких остановок (например, на светофоре), удерживают муфту выжатой. Делать так не стоит, так как в таком положении выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, а это приводит к его преждевременному выходу из строя.

Рабочий ресурс муфты довольно большой и находится в переделах 100 – 150 тыс. км. При правильной эксплуатации механизм довольно надежный и достижение верхней планки вполне реально.

Заключение

Сцепление считается довольно надежным механизмом и при правильной эксплуатации выходит из строя крайне редко. Однако если все же это случится обнаружить поломку не составит труда даже без специальной диагностики.

Как определить что пора менять сцепление

Представьте себе такую ситуацию: между двигателем и коробкой передач нет никаких вспомогательных деталей. Они соединены напрямую. Как думаете, машина сможет поехать? Вряд ли. Единственное, чего вы добьетесь — странных прерывистых движений автомобиля, а также дальнейшей полной остановки работы двигателя. Если такое когда-нибудь произойдет, то ваша коробка долго не выдержит, и дня через три просто-напросто сломается. Да ещё и проблемы с самим двигателям настигнут вас также скоропостижно, как и замена коробки передач.
Перспектива не очень, согласитесь. Но, благо, для того, чтобы избежать подобных конфузов, инженеры придумали сцепление.

Основное предназначение этого устройства — плавное соединение двигателя и коробки передач для дальнейшего их функционирования. Если опустить всю терминологию, то сцепление необходимо для того, чтобы выключать крутящий момент. Одним из самых огромных плюсов при эксплуатации этого устройства является то, что при его наличии вы можете не бояться деформации трансмиссии при торможении на большой скорости. Использование подобного приспособления позволяет избежать дорогого ремонта, который мог бы понадобиться при его отсутствии.

Принцип работы сцепления

Давайте начнем рассмотрение принципов работы с самого частого на сегодняшний день варианта — сухого сцепления. Или однодискового. Оно работает по принципу сжатия нескольких элементов автомобиля — прижимной поверхности, накладок диска и маховика. В устройстве эксплуатируются специальные пружины, которые прижимают вышеперечисленные части авто друг к другу. Благодаря этому, муфта принимает в себя крутящий вал после того, как крутящий момент передается последнему от сцепливающего диска. После нажатия активируется система привода: подшипник начинает нажимать на трубы выжима, и поверхность отделяется от специализированного диска (сцепления).

После вышеперечисленных процессов, останавливается первичный вал. При том, что двигатель ещё работает. Бывает также и двудисковый вариант. Единственное его различие в том, что рабочих поверхностей здесь двое. Соответственно, дисков также двое. При этом, схема работы у них аналогична.

Как понять что пора менять сцепление?

Распознать поломку этой части вашего автомобиля совсем несложно. Итак, вот несколько признаков, согласно которым можно понять, что эта часть авто изношена.

Сильный шум, который будет раздаваться при выключении сцепления. Если же вы его все-таки услышите, то это означает то, что выжимной подшипник неисправен. Это чревато последствиями — большим расходом бензина на маленьких расстояниях.

Также одним из важнейших индикаторов поломки является то, что колеса пробуксовывают, когда педаль отпущена. Диски прокатываются вхолостую, что приводит к их нагреванию. Вследствие подобной неправильной эксплуатации, они также в скором времени могут быть деформированы. Это не единственная проблема. Из-за подобных неполадок также иногда сгорают фрикционные накладки, из-за чего в салон машины может просочиться неприятный резкий запах.

Помните, что ездить с неисправным сцеплением опасно, можно создать аварийную ситуацию на дороге!

Как понять что пора менять сцепление без поездки на СТО? Очень просто! Вам нужно просто немного разогнаться (до скорости примерно 60-70 километров в час), и посмотреть, не буксуют ли ваши диски. Бывает, кстати, и такое, что дело не доходит даже до пробуксовки — водитель видит, что двигатель работает на полную мощность, однако необходимая скорость не достигается. Это самый главный индикатор того, что сцепление функционирует неправильно.

Когда нужно менять сцепление?

Этот вопрос неоднозначен. И ответ на него зависит от многих факторов. Марка и производитель сцепления здесь играет далеко не самую ключевую роль. Конечно, очень многое зависит от самого водителя и уровня его езды. Однако, у автолюбителей есть одно интересное правило, согласно которому менять сцепление желательно после пробега в восемдесят-девяносто тысяч километров. При этом, не забывайте, что этот показатель — средний. Он может варьироваться.

Износ выжимного подшипника

Износ выжимного подшипника проявляется следующим образом.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, вам слышится громкое гудение. Механизм начинает функционировать, и подаёт нагрузку на деформированный подшипник, отсюда и такой звук.

Кроме того, ещё одним индикатором являются также и странные вибрации, которые появляются в тот момент, когда автомобиль трогается с места. Замена выжимного производится по необходимости.

Выжимные подшипники, функционирующие на основе гидравлики, имеют некоторые другие проблемы. Педаль сцепления становится очень мягкой, и оно перестает работать, а также происходит вытекание тормозной жидкости. И сцепление также перестает работать. Исправное сцепление работает следующим образом: крутящий момент передается очень мягко. Машина ведет себя на дороге плавно, без рывков и пробуксовок. Во время переключения скоростей нет никаких лишних звуков. Педаль нажимается легко, машина не издает никаких странных звуков.

Корзина сцепления

Корзина сцепления считается одной из самых крепких частей этой системы. Она может выдерживать нагрузки в несколько раз больше, чем остальные части. Хотя экспериментировать с ней мы вам не советуем — она имеет свойство перегреваться. А это чревато взрывами частиц, которые в дальнейшем могут повредить не только корпус автомобиля, но и его двигатель.

Вообще, система сцепления считается очень надежной и незатратной. Менять её можно очень редко, поскольку она считается довольно выносливой. Однако, выносливость эта зависит от многих факторов. В том числе, от места и стиля вождения. Если вы любите агрессивную езду и большую скорость, то, конечно, ваше сцепление износится гораздо быстрее, чем, допустим, у водителя, который предпочитает не разгоняться, и ехать на средней скорости.

Автомобиль нуждается в регулярном техническом обслуживании. Одна из распространенных проблем — неисправное сцепление. Чтобы ее обнаружить, необходимо не только провести визуальный осмотр, но и прислушиваться к работе машины. Может возникнуть ситуация, что авто полностью прекратит свое движение, при этом мотор будет работать исправно.

Признаки того что сцепление неисправно

Признаки проблем со сцеплением зависят от интенсивности эксплуатации автомобиля. Выделяется неисправность самого сцепления и его привода. К первой категории относится:

износ накладок ведомого диска;
заедание вилки выключения сцепления;
повреждение ведомого диска;
износ маховика или поверхности нажимного диска;
уменьшение силы диафрагменной пружины;
поломка подшипника для включения сцепления.

Поломка или быстрый износ частей сцепления наблюдается при нарушении правил эксплуатации авто. Чаще всего это удержание ноги на педали сцепления во время езды. Часто поломку можно определить по внешним признакам. Чтобы установить конкретную неисправность необходимо провести разбор всей системы.

Внешние признаки наличия проблемы:

присутствие рывков в работе;
неполное включение и выключение;
громкий шум во время включения сцепления;
присутствие вибраций при выключении.

Неполное выключение приводит к тому, что водителю будет трудно переключать передачи. В результате этого возникает шум и треск.

Если сцепление начинает «пробуксовывать», то можно почувствовать специфический запах, который возникает при горении фрикционных накладок ведомого диска.

Один из самых распространенных признаков — хруст во время включения задней передачи. Чтобы проверить его наличие сразу после запуска мотора необходимо включить заднюю передачу. Это может быть не просто хруст, а довольно громкий звон. Он указывает на износ ведомого диска. Если же возможность включить вторую передачу вовсе отсутствует, то необходимо сразу же обратиться на станцию технического обслуживания.

Часто при проблемах со сцеплением во время начала движения машина идет рывками. Если такие рывки не пропадают по мере увеличения скорости, то это явный признак поломки.

О критическом износе узла свидетельствует вялое ускорение при росте оборотов мотора. Чтобы это проверить необходимо во время спокойной езды на третьей передаче резко нажать педаль газа.

Специалисты рекомендуют заранее зафиксировать все присутствующие признаки неполадок. Если машина с неисправным сцеплением остается на ходу, следует аккуратно довести ее до гаража или пункта технического обслуживания. В этом случае нужно ехать максимально аккуратно, не стоит сильно газовать.

Плановая замена после определённого пробега или срока эксплуатации

Срок исправной работы сцепления зависит от условий, в которых оно эксплуатируется. Ресурс сцепления зависит не только от качества деталей, но и стиля вождения. Участие в гонках, резкий старт с места на больших оборотах и неправильная регулировка сцепления пагубно влияют на его работу.

Если следовать всем правил, то плановую замену нужно будет проводить после 100 тыс. км. пробега. Если же нарушать основные правила эксплуатации, то тогда замену придется проводить через 50 тыс. км.

Признаки наличия проблем со сцеплением будут заметны во время эксплуатации автомобиля. Точно установить место поломки можно после проведения диагностики. Если своевременно проводить плановые ремонты и замены, то можно избежать серьезных повреждений, устранение, которых требует больших денежных вложений.

В транспортных средствах с ручной коробкой передач имеется диск сцепления, он находится между двигателем и трансмиссией. При помощи сцепления производится переключение скоростей. Сам диск сцепления довольно прочный, но со временем его приходится менять. Как определить, что в автомобиле пора менять сцепление!

Определение симптомов изношенного сцепления

Обычно это проявляется проскальзыванием диска сцепления, когда вы ускоряетесь, обороты набираются быстрее, чем вы жмете на педаль газа. Это происходит независимо от того нажали вы на педаль сцепления или нет. В нормальном состоянии сцепление перекрывает двигатель по отношению к сцеплению и скорость должна четко соответствовать ее изменению.

Убедитесь в том, что сцепление действительно неисправно

Если у вашего автомобиля гидравлическая система сцепления, то необходимо из нее выпустить воздух. А если сцепление имеет систему соединения тросом, то возможно проблема в зажатости троса, что не позволяет сцеплению принимать в полной мере крутящий момент от двигателя.

Менять сцепление необходимо, как можно скорее

Замена сцепления – довольно трудоемкая работа. Чтобы достать до сцепления, необходимо снять трансмиссию. Если вы неопытный механик, то отправляйтесь к профессионалам в автосервис.

Советы

Чтобы знать наверняка, изношено сцепление или нет, необходимо включить 3 или 4 передачу и на скорости 50-60 км/ч с нажатым сцеплением сильно надавить на педаль газа. Если двигатель начнет набирать обороты, а скорость автомобиля не будет соответствовать, то значит сцепление изношено. Двигатель будет выдавать излишние обороты в результате проскальзывания — слабого контакта сцепления с маховиком.

Не садитесь за руль автомобиля с изношенным сцеплением. В результате изношенного сцепления будет значительная потеря мощности и увеличение расхода топлива. Изношенное сцепление может окончательно сломаться в любой момент, в таком случае не исключена вероятность остаться где-нибудь на обочине дороги.

Замена сцепления – это вопрос времени, поскольку имеется необходимость снимать трансмиссию. Замена сцепления у авто с задним приводом считается более простым нежели у автомобилей с передним или полным приводами.

В таком случае, когда трансмиссия уже снята, очень хорошо иметь возможность попрактиковаться с заменой сцепления. В долгосрочной перспективе это может с экономить вам деньги.

Помоги своим друзьям — поделись с ними этими невероятно практичными рекомендациями!

Замена сцепления Ваз 2109

Комплект сцепления

В комплекте сцепления также был маленький пакетик со смазкой для первичного вала коробки передач, который вставляется в диск сцепления. Ещё была инструкция с краткой матчастью по работе сцепления моделей Ваз с механическим и гидравлическим приводом.

Гидравлический привод сцепления моделей классики
Механический привод сцепления

В одиночку такую работу не делают, поэтому попросил помощи у соседа с гаражом. Когда добрались до сцепления, то увидели, что диск сцепления на машине полностью без накладок и отполирован до блеска. Состояние корзины сцепления тоже оставляет желать лучшего. В этот момент я был очень рад, что сразу же купил комплект сцепления, а не отдельно диск сцепления к примеру.

Старый диск сцепления Ваз 2109, стерлись фрикционные накладки
Старый диск сцепления отполирован до блеска
Старая корзина сцепления
Старая корзина сцепления
Старый выжимной подшипник
Старый выжимной подшипник

Как определить, что пора менять сцепление

Признаки того что сцепление неисправно

износ накладок ведомого диска;
заедание вилки выключения сцепления;
повреждение ведомого диска;
износ маховика или поверхности нажимного диска;
уменьшение силы диафрагменной пружины;
поломка подшипника для включения сцепления.

Внешние признаки наличия проблемы:

присутствие рывков в работе;
неполное включение и выключение;
громкий шум во время включения сцепления;
присутствие вибраций при выключении.

Плановая замена после определённого пробега или срока эксплуатации

Как произвести замену сцепления на ВАЗ-2109?

Прежде чем разбирать полностью все узлы, требуется разобраться, как это все работает в собранном виде.

Система сцепления необходима для выполнения двух функций:

Кратковременного отсоединения двигателя автомобиля от трансмиссии.
Плавного подключения двигателя обратно к трансмиссии во время смены передач.

Сцепление на ВАЗ-2109 также является защитой трансмиссии от повреждений и перегрузки во время работы, так что этот узел необходимо поддерживать в рабочем состоянии и менять поврежденные детали, как только было обнаружено повреждение.

На «девятке» установлена самая простая фрикционная однодисковая система. Работает она по такому принципу:

Пока педаль не нажата, ведомый диск сжимается пружинным механизмом между маховиком и ведущим (нажимным) диском. В таком состоянии сцепление включено и обороты передаются через систему на КПП.
При нажатии педали срабатывает механизм, который отсоединяет ведущий диск от ведомого, пропадает связь между элементами системы, поэтому крутящий момент больше не передается дальше.

В этой схеме нас больше всего интересует несколько деталей:

Ведомый и ведущий диск, которые очень часто быстро снашиваются, из-за чего теряют необходимые эксплуатационные свойства.
Привод — устройство, которое приводит в работу узел при нажатии педали. Если он неисправен, вы будете чувствовать рывки и вибрации при попытке сменить передачу.
Тросик сцепления — соединяет педаль с системой. Со временем его натяжение ослабляется, из-за чего возникает эффект неполного включения механизма.

Общие сведения о подшипнике

Выжимной подшипник автомобиля ВАЗ 2109 (далее — ВП) является важной деталью в работе транспортного средства. В случае его поломки передвижение на машине невозможно, поэтому о выходе этого элемента из строя водитель узнает сразу.

Если этот компонент поломался, то оптимальная работа сцепления автомобиля уже нарушена. В частности, в случае поломки выжимного подшипника сцепление перестает выключаться, а значит и движение транспортного средства невозможно. Если этот элемент вышел из строя, то без его замены никак не обойтись.

Неисправности

Замена сцепления на ВАЗ 2109 — это не самое простое занятие, поэтому следует правильно определять момент, когда стоит что-то полностью демонтировать, а когда достаточно ремонта нескольких деталей.

В «девятке» наблюдается 4 распространенные проблемы, которые предшествуют замене или ремонту элементов сцепления:

Неполное переключение передачи, сцепление ведет.
Неполное включение системы, возникает буксировка в системе.
Рывки с вибрацией при попытке сменить передачу и отключить сцепление.
Шум из-под машины во время смены передач.

Если возникают проблемы из первого пункта, сделайте вот что:

проверьте ход рычага вилки, он может быть слишком малым, из-за чего система работает некорректно;
проверьте тросик, при повреждениях понадобится замена троса сцепления ВАЗ-2109 с последующей корректировкой;
почистите шлицы, чтобы ступица ведомого диска работала нормально;
возможно, нужно заменить сам кожух сцепления с пружинами, а также может понадобиться замена нажимного диска.

При неполном включении сцепления:

проверьте диски (ведомый и ведущий), замена диска сцепления на ВАЗ-2109 выполняется, если он поврежден либо его элементы стерлись;
замените сальники и почистите детали системы;
проверьте состояние привода;
проверьте вилку выключения системы.

При рывках чаще всего приходится менять и ремонтировать диски либо привод сцепления. Шум возникает, когда неисправен именно ведомый диск, его понадобится демонтировать в сборе. Также гул может быть из-за подшипников.

Общие сведения о сцеплении

На автомобиле Ваз 2109 используется однодисковое сцепление, имеющее центральную нажимную пружину. Само сцепление, вернее его кожух, крепится к маховику болтами и с нажимным диском соприкасается посредством упругих пластин.

Примечание. Чтобы сцепление прослужило долго, рекомендуется не держать ногу долго на педали. Эту вредную привычку автомобилисты приобретают в процессе обучения вождению из-за страха неуспевания выключения сцепления во время остановки транспортного средства.

Как добраться до нужного узла?

Теперь о том, как заменить сцепление правильно. Если хотите добраться до этого узла, вам придется снять коробку передач и несколько деталей дополнительно. Для этого вам обязательно нужен домкрат, смотровая яма либо эстакада. При необходимости можно изготовить и самодельную эстакаду. Без таких приспособлений не обойтись, поскольку для того, чтобы заменить сцепление на ВАЗ, вам придется пролежать почти сутки под своей машиной.

Когда вы сможете нормально работать под машиной, вам придется демонтировать КПП по частям. Это выглядит так:

Отсоедините узел стартера — отключите все контакты, потом открутите три винтовых крепления и снимите устройство.
Далее следует заняться приводом смены передач. Ослабьте хомут, и вытащите устройство.
Отключите трос от спидометра и провода заднего хода.
Дальше вы увидите растяжки к рычагам подвески. Необходимо ослабить их крепления, а потом отвести их в разные стороны.
Снимите шаровые опоры с поворотных рычагов.
Вытащите наконечник ШРУС и сразу заткните его какой-нибудь заглушкой, иначе польется масло.
Демонтируется нижняя часть защиты картера сцепления, там всего 3 болта.
Чтобы двигатель и КПП не упали, под них делают опоры.
Дальше откручивайте оставшиеся опоры, после чего можно аккуратно вытащить узел КПП.

Порядок замены сцепления

Снимаем клеммы аккумулятора, откручиваем ступичные гайки и ставим автомобиль на подставки. Демонтируем болты крепления шаровых опор головкой на 17, и вытаскиваем привода из ступиц колес. Откручиваем стартер, фильтр, аккумулятор убираем в сторону. Лезем вниз, сливаем масло из коробки передач.

Снимаем защиту, вытаскиваем привода. На гранате нет хомута. Такая граната долго не проходит. Подвешиваем двигатель на подъемнике. Откручиваем подушки двигателя. Если нет подъемника или тали, это хуже. Тогда поперек моторного отсека можно положить какой-либо брусок и к нему подвязывать на проволоку двигатель.

Когда снимаете привода, то глушите отверстия деревянными брусками, иначе высыпаются сателлиты, и придется ловить коробку. Далее, снимаем рычаг, чтобы было удобнее снимать КПП. Откручиваем и снимаем крабы. Отвинчиваем гайку на ромашках. Болты крепления двигателя и коробки передач: один стоит над стартером, другой возле модуля зажигания. Еще один болт крепит ресивер, над приводом.

Как снять сцепление?

Теперь осталось всего несколько шагов, прежде чем получится извлечь сцепление из его посадочного места.

Понадобится открутить несколько болтовых креплений. Не забудьте как-нибудь зафиксировать ведомый диск, иначе он упадет, как только вы попробуете пошевелить узел сцепления.

Аккуратно вытаскиваем всю систему в сборе, проводим осмотр и меняем поврежденные детали.

Как поменять диск сцепления? Сами детали у вас на виду, вам необходимо проверить их работоспособность. Проверьте пружины, само состояние всего устройства. Если выявлены какие-либо повреждения, демонтируем деталь согласно руководству пользователя. Менять лучше на такую же запчасть.

Если хотите поставить диск сцепления, то лучше замените все детали в сборе, то есть и ведущий, и ведомый элементы вместе с выжимным подшипником. В продаже как раз есть наборы из всех деталей.

Замена тросика сцепления ВАЗ-2109 производится, если он поврежден либо сильно изношен. После замены необходимо провести регулировку. Подтяните трос так, чтобы ход педали не превышал 160 мм. Для этого подтягивайте гайку крепления троса к рычагу, замеряйте расстояние, затем опять корректируйте натяжение, если это необходимо.

По окончании работ установка сцепления производится в обратном порядке. Некоторые особенности монтажа и демонтажа могут меняться в зависимости от модификаций «девятки», вы можете узнать подробности, взглянув в инструкцию пользователя для своего автомобиля.

Если у вас нет достаточно свободного времени, подгоните свой автомобиль в СТО, там всю работу выполнят за несколько часов, правда, за это придется отдать немалую сумму.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Неисправности сцепления и способы их устранения

Автомобиль — это целая система, но она полностью изучена человеком и каждый симптом неисправности соответствует правилам устранения. Ниже приведены практически все причины неисправностей сцепления и способы их устранения.

Повышенный шум при включении

Если наблюдается повышенный шум, когда включается сцепление, это свидетельствует об износе или повреждении выжимного подшипника. Может происходит и утечка смазки из выжимного подшипника. Способ устранения — замена подшипника (пошаговая инструкция процесса приведена ниже).
Повышенный шум при включении сцепления также может быть вызван поломкой демпферных пружин, которые составляют конструкцию ведомого диска сцепления. В этом случае придется заменить уже сам ведомый диск.

Рывки

Если при переключении сцепления наблюдаются рывки, то возможно произошло замасливание фрикционных накладок. Устранение — тщательно промыть специальной жидкостью поверхности накладок и обязательно заменить изношенные сальники коробки и двигателя.
Рывки могут быть вызваны заеданием в приводе выключения сцепления. Чтобы устранить эту неисправность, для начала следует найти причины, способствующие заеданию. После чего эти самые детали заменить.

Буксование сцепления

Если сцепление включается неполностью, то речь может идти о повышенном износе или пригорании фрикционных накладок. Способ устранения — замена накладок.
Также это может быть вызвано замасливанием тех же накладок. Способ устранения такой же, как при обычном замасливании — промывание уайт-спиртом и замена сальников.
Сцепление может буксовать вследствие повреждения или заедания привода. В данном случае нужно будет опять найти детали, которые способствуют заеданию и заменить.

Сцепление ведет

Если сцепление не буксует, а ведет, это может свидетельствовать о недостаточно полном ходе педали. Методом регулировки привода выключения сцепления неисправность можно устранить.
Сцепление может заедать и при короблении ведомого диска. В этом случае диск либо заменяют, либо выправляют.
Заедание ступицы ВД также может стать причиной того, что сцепление ведет. Нужно просто очистить шлицы и промыть их спиртом. Если сами шлицы сильно изношены, то следует заменить первичный вал.
При перекосе или короблении нажимного диска заменяют кожух сцепления.
Если ослабились заклепки или поломалась фрикционная накладка, сцепление будет включаться опять же не до конца. В этом случае накладки заменяются, либо проверяется биение.
Может быть нарушена работоспособность и функционирование троса привода сцепления. Трос заменяют и все начинает работать по-прежнему.

Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП

Проводить замену сцепления ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП достаточно сложно. Вы не найдёте инструкций и рекомендаций в руководстве по эксплуатации автомобиля на эту тему. Данные рекомендация основана на опыте автолюбителей, которые делятся своим опытом замены сцепления.

Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста имеется эстакада, яма, а тем более подъемник, и надо сделать так, чтобы массивная КПП не упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Все действия по снятию КПП почти не отличаются от выше приведенной инструкции, за исключением нюансов:

Приобретите в магазине два болта с верхнего рычага передней подвески «классики». У них резьба точно такая же, как и на тех болтах, которыми стянута коробка и блок ДВС.
Вкрутите их сверху, только после этого, небольшим ломиком или отверткой, начинаем рассоединять узлы. Задняя часть коробки после отодвигания ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор – около 15 сантиметров.
Через образовавшуюся щель снимается выжимной подшипник, выкручиваются болты на корзине.

А вот установка немного отличается от того процесса, который показан в инструкции:

Поставьте новый выжимной на свое место. Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
Наживите болты буквально на пару оборотов, но не затягивайте!
Аккуратно начинайте насаживать первичный вал на шлицы в диске.
Потом коробку отодвигаем назад и проводим затяжку болтов на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только лишь после установки коробки на свое место.
После этого можно ставить КПП и затягивать на ней болты.

При замене сцепления без снятия КПП на автомобиле ВАЗ 2109/21099, центровать диск не нужно!

Установка сцепления

После ремонта либо замены сцепления монтаж производим следующим образом:

Первичный вал КПП, а также шаровую опору вилки слегка смазываем ШРУС-4.
Прикладываем ведомый диск к маховику стороной с меньшим выступом, а к корзине — с бо́льшим.
По центру диска вставляем оправку, которая помещается во внутреннюю обойму подшипника коленчатого вала и будет удерживать ступицу.
Монтируем корзину на маховик, попадая центрирующими отверстиями кожуха на штифты маховика.
Затягиваем крепёж с моментом 19,1–30,9 Нм. После затяжки оправка должна свободно выйти из механизма.
КПП устанавливаем в порядке, обратном демонтажу, после чего проводим регулировку.

Как поменять вилку сцепления

После того как демонтировали коробку, аккуратно зацепите отверткой и вытащите защитный чехол.
Снимите концы пружины с лапок муфты, отжав их отверткой.
Извлеките подшипник с втулки.
Открутите болты и,подцепив отверткой,демонтируйте направляющую втулку.
Извлеките пластиковую втулку и извлеките вилку.
Установите новую вилку вместе с подшипников выключения.

В любом случае, если производится замена сцепления не полным комплектом, а только какого-либо элемента, следует обратить основное внимание на следующее:

Читайте также: