Фольксваген шаран прокачка сцепления

Обновлено: 18.05.2024

Педаль сцепления на Фольксваген Шаран1,9TDI 2003г. (Провалась педаль сцеплдения)

Фольксваген конструктор для взрослых.
БМВ это искусство.
Чем круче Джип.

Dimon1

DJ Astro

Точь-в-точь такая же проблема! Сцепление живёт своей жизнью. после прокачки сразу работает нормально, но потом чувствуется, как педаль становится всё мягче и мягче, уходит в пол и. в один прекрасный момент перестают включаться передачи. И с утра такой же баян - половина хода педали пустая.

Вобщем предыстория такая: сразу после покупки, машинка стала на месяц в гараж - снял-разобрал задние суппорты по причине тёкшего ручника, понял, что не судьба их восстановить и заказал новые. за время простоя через неплотно заглушенный шланг потиху вытекала ТЖ. К моменту установки новых суппортов в бачке было ниже MIN. Залил DOT4 и прокачал ТОЛЬКО тормозную систему. Было очень много грязи. Контур сцепления не трогал, потому что тогда ещё не знал, что оно тоже гидро и питается из того же бачка. поехал, всё ОК. Потом где-то недели через три начали проявляться описанные симптомы - сцепление "уходило в пол", причём очень хитро. по городу ездишь, переключаешься - вроде ничего, а как выйдешь на трассу, долго едешь не переключаясь, сцепление не трогаешь, потом понадобиться выткнуть передачу, на педаль р-раз - а она в пол. как будто её вобще нет. пару качков, и начинает понемногу возвращаться к жизни. При этом уровень ТЖ в бачке держался на месте. После покупки до этого ремонта и длительного простоя ездил на машине всего раза 3 или 4, не успел ко всему привыкнуть и запомнить, поэтому сравнить было не с чем - как было до ремонта и стало после. Но предыдущий хозяин ездил нормально, без таких косяков со сцеплением. (Да, и ещё, на педали сцепления постоянно ощущается вибрация, такие довольно мощные толчки с частотой оборотов двигателя. думаю, что это тоже ненормально)
Закралось предположение, что новая ТЖ очень быстро "приговорила" манжеты в цилиндрах. начал смотреть. педаль сухая, главный цилиндр под педалью - сухой, а вот с рабочим - засада, поддон под двигателем постоянно мокрый был. уровень в бачке небыстро, но постоянно уходил. и вот одним прекрасным зимним морозным утром - под машиной мокро, а в бачке сухо. сомнений не осталось - рабочий цилиндр в ремонт или под замену. Када прочитал, что он в сборе с выжимным и нужно сдёргивать коробку, стало как-то не по себе. ездить нужно много и часто!
Начал экспериментировать, выяснил, что если всё время держать педаль сцепления чуть-чуть поддавленной и не отпускать её совсем, т.е. выбрать те начальные 25-30 мм лёгкого свободного хода до момента когда уже начинает нарастать сопротивление на педали, то сцепление в таком "режиме" работает без глюков бесконечно долго, и педаль не уходит в пол. И очень кстати над педалью оказался кронштейн с концевиком (для чего он кстати я так до сих пор и не узнал) на который я поставил упор из деревянной винной пробки, так чтобы педаль не доходила до крайнего положения миллиметров 30. Вот езжу так уже больше пол-года. Бывает правда иногда, что педаль мягчеет, но опять же экспериметально придумал метод борьбы и с этим. Нажимаю педаль и очень резко бросаю (нужно нажать так, чтобы в конце хода педаль как бы выскользнула из-под носка обуви, тогда под действием пружины она очень быстро вернётся в исходное положение. Ногой так быстро не отпустишь.) Одного такого "качка" хватает, чтобы педаль встала колом. И потом, сколько ездишь - сцепление работает идеально. И самое странное, что жидкость не уходит. Я вообще ничего не понимаю, что там и как происходит в цилиндрах. почему мягчеет педаль и почему всё приходит в норму при резком её броске.

FANCLUB-VW-BUS.RU

менял рабочий и прокачивал как обычно , со штуцера.
Ps у тебя родственника в Гомеле по имени Дима нету?

Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

Dr_G писал(а): менял рабочий и прокачивал как обычно , со штуцера.
Ps у тебя родственника в Гомеле по имени Дима нету?

Да есть, мой родной брат,

Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:

Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

сего дня прокачивал сцепление
по собственному опыту (по другой технике) и советам товарищей выше по ветке, прокачивал через зад, а именно через рабочий шприцом.

но вот что меня смутило - после того как загнал в систем кубиков 100-150 тормозухи, она как будто кудато уперлась и дальше не шла, все что давил через шприц сопливило через соединения шприц-трубка и трубка-штуцер прокачки на рабочем цилиндре.

при этом сцепление как бы давало намеки на работоспособность, но было явно завоздушено

сцепление стало работать через 5 минут после применения обычной прокачки

вопрос в следующем - во что могла "упереться" тормозуха?
(система стояла без рабочего цилиндра 2 недели, крышку на бачке тормозной жидкости открутил)

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм - причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

используемая жидкость уже отработала своё . Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
система сцепления или тормоза ремонтируется . Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.
Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.
элементы систем сцепления/торможения сильно изношены .В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 - 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
педаль фиксируется в зажатом положении.
жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Как Прокачать Сцепление На Фольксваген Шаран Видео

Воздух из сцепления должен всегда удаляться при отсоединении гидравлических линий, другими словами, когда воздух каким-либо образом попал в гидравлическую систему. Признаком наличия воздуха в гидравлической системе является медленный возврат педали сцепления, так как это называется невозврат.

↓ Комментарии ↓

1. Введение 1.0 Введение 1.1 Новый VW Sharan 1.3.2 Идентификация автомобиля 1.3 Общие рекомендации по ремонту автомобиля 1.4 Условия эксплуатации и используемые инструменты 1.5 Правильный подъем автомобиля 1.6. Ремонтно-технические работы 1.7 Смазки, герметики, колена 1.8 Правила обращения с резьбовыми соединениями, болтами, гайками

3.2. Двигатель VR6 2.4.0 Двигатель VR6 3.2.1. Удаление и установка 4.2.4. Разборка и сборка 3.5.3. Головка блока цилиндров и клапанов 3.5.4. Поршни и шатуны 4.5.5. Блок цилиндров 5.6. Коленчатый вал и радиальные подшипники 3.5.7. Привод механизма синхронизации 5.8. Промежуточный вал 4.9. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя 5.10. Вытяжная система

3. Двухлитровый двигатель (ADY) 3.0 Двухлитровый двигатель (ADY) 3.1 Снятие и установка 3.2. Разборка и сборка 3.3. Головка блока цилиндров и клапанов 3.4. Поршни и шатуны 3.5 Блок цилиндров 3.6. Коленчатый вал и главные подшипники 3.7. Привод механизма синхронизации 3.8. Регулировка натяжения приводного ремня 3.9 Промежуточный вал

4. Система смазки двигателя 4.0. Система смазки двигателя 4.1. Снятие и установка масляного бака 4.3.5. Масляный насос 4.3 Масляный фильтр 4.4 Проверка давления масла 4.5 Масляный радиатор 4.6 Замена моторного масла

5. Система охлаждения 5.0. Система охлаждения 5.1. Охлаждающая жидкость 5.4. Радиатор и вентилятор 5.3. Водяной насос для охлаждения 5,0-литрового двигателя 5.4. Насос водяного охлаждения VR6 5.5 Термостат двигателя 2,4,0 литра 5.6 Термостат двигателя VR6 5.7 Поликлиновой ремень 5.8 Циркуляционный насос антифриза

6. Система впрыска топлива двигателя VR6 6.0 Система впрыска топлива двигателя VR6 6.1 Меры предосторожности для системы учета впрыска 6.3.5 Принцип ECM в различных условиях 6.3. Система впрыска 6.4. Неисправности в комплексе программ учета для инъекций 6.5. Функционирование для ремонта и технического обслуживания с учетом учета (программного обеспечения) впрыска 6.6 Трос газа 6.7. Электрический топливный насос 6.8 Топливный фильтр 6.9 Датчик уровня топлива в баке

7. Система впрыска топлива Simos 5,0-литровый двигатель 7,0 Система впрыска топлива Simos 3,5,0-литровый двигатель 7.1 Общее описание и работа по учету (программное обеспечение) Simos 7.3.5 Режим ожидания.

8. Система зажигания 8.0 Система зажигания 8.1 Общее описание и функционирование набора учетных программ зажигания 8.5. Основные компоненты и детали, которые допускают зажигание (программное обеспечение) учета 8.3 Меры предосторожности при ремонте, чтобы разрешить зажигание (программное обеспечение) учета 8.4. Его ремонтные работы и сопровождение комплекса бухгалтерских программ зажигания 8.5. Распределитель зажигания 2,4,0-литрового двигателя 8.6. Регулировка момента зажигания 5,0-литрового двигателя 8.7. Свеча зажигания

9. Сцепление 9.0 Сцепление 9.1 Снятие сцепления 9.5 Проверка состояния и контроль сцепления 9.3 Установка сцепления 9.4. Привод выключения сцепления 9.5 Неисправности сцепления

10. Механическая 5-ступенчатая коробка передач 10.0. Механическая 5-ступенчатая коробка передач 10.1. Удаление и установка 10.4.5. Коробка передач 10.3 Проверка уровня масла в коробке передач

11. Приводные валы 11.0 Приводные валы 11.1. Снятие и установка приводного вала 11.3.5 Ремонт приводного вала

12. Усилитель руля 12.0 Усилитель руля 12.1. Рулевой привод 12.2.7. Замена тяги поперечных рулевых механизмов 12.3. Гидравлическая система 12.4 Шланги, трубопроводы

13. Передняя подвеска 13.0 Передняя подвеска 13.1 Снятие и установка 13.4. Ремонт передней подвески 13.3 Стабилизатор поперечного сечения 13.4. Выравнивание переднего колеса

14. Задняя подвеска 14.0 Задняя подвеска 14.1 Снятие и установка 14.3.5 Задняя рессорная скоба / подвеска. снятие и установка 14.3 Снятие и установка амортизаторов 14.4 Подшипники задних колес

15. Тормозная система 15.0 Тормозная система 15.1. Настройка тормозной системы 15.4. Дисковые тормоза передних колес 15.3. Задние колесные тормоза 15.4. Обработка тормозных дисков 15.5. Главный тормозной цилиндр 15.6 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.7. Прокачка тормозов 15.8. Стояночный тормоз 15.9. ABS (антиблокировочная система тормозов)

16. Электрооборудование 16.0 Электрооборудование 16.1. Аккумулятор 16.2.7. Генератор 16.3. Стартер 16.4. Стеклоочистители 16.5. Фары 16.6 Задние фонари 16.7 Замена передних контрольных ламп

17. Дизель 17.0 Дизель 17.1 Снятие и установка 17.3.5. Разборка и сборка 17.3. Головка цилиндров 17.4. Приводные ремни. поликлиновые и синхронизированные 17.5. Шатун и поршневая группа 17.6. Промежуточный вал 17.7 Маховик 17.8. Распределительный вал и сальник распределительного вала 17.9. Коленчатый вал и радиальные подшипники 17.10. Цилиндрический блок

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЙКУ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА .

Как сделать это самостоятельно, быстро и без помощника прокачать сцепление на любой машине . Подпишитесь на канал.

18. Система дизельного масла 18.0 Система дизельного масла 18.1 Снятие и установка масляного картера 18.4.5. Масляный насос 18.3 Масляный фильтр 18.4 Проверка давления масла 18.5 Масляный радиатор 18.6 Замена масла в двигателе

19. Система охлаждения дизельного двигателя 19.0 Система охлаждения дизельного двигателя 19.1. Хладагент 19.2.4. Радиатор и вентилятор 19.3. Антифриз 19.4 термостат

20. Дизельная система питания и турбокомпрессор 20.0 Дизельная система питания и турбокомпрессор 20.1 Меры предосторожности при ремонте системы впрыска 20.4.5 Дизель 20.3 Топливный фильтр 20.4. Топливный насос высокого давления 20.5. Регулировка входного крутящего момента 20.6. Насадки 20.7. Турбокомпрессор 20.8. Свечи зажигания 20.9. Заряженный воздушный радиатор

21. Карта обслуживания. 21.0 Карта обслуживания. 21.1 Регулярные операции 21.4.5 Каждые 12 месяцев или каждые 15000 км 21.3 Технический осмотр каждые 12 месяцев 21.4 Технический осмотр каждые 2 года, иными словами каждые 30 000 км 21.5 Технический осмотр каждые 60 000 км 21.6 Технический осмотр каждые 120 000 км

22. Приложения 22.0. Приложения 22.1. Приложение 1. Технические данные и спецификации 22.2.7. Приложение 2.4. Основные данные для настройки и контроля 22.3. Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений

23. Электрические цепи 23.0 Электрические цепи 23.1 Расположение электрических цепей 23.2 Символы для электрических цепей 23.3. Схемы

Фольксваген Шаран | Сцепление для кровотока

Если сцепление слегка расцепляется, когда педаль полностью нажата ("приводит"), сопровождаемый характерным шлифованием передач при включении задней передачи, для вас в гидравлической муфте находится воздух. Удалите это с кровоточащим двигателем.

Откачка уже происходит, когда гидропривод заполнен жидкостью после его замены, другими словами, после ремонта компонентов пакета учета, связанных с его сбросом давления.

Вам понадобится: ключ "в 10", шланг насоса, бачок с тормозной жидкостью, тормозная жидкость.

Работа с помощником на канаве.

1. Заполните главный цилиндр сцепления свежей тормозной жидкостью на 15-20 мм ниже верхней части бака.

4. Снимите защитный колпачок 1 с клапана 2 рабочего цилиндра.

3. Поместите всасывающий шланг на клапан. Вставьте другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости, чтобы он оказался в жидкости.

Помощник должен резко нажимать на педаль с интервалом в 2-3 секунды.

4. Нажмите педаль сцепления 4-5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

5. Откройте вентиляционный клапан, чтобы выпустить воздух из системы дозирования. Жидкость с пузырьками воздуха выйдет из шланга в бак.

6. Когда поток жидкости из шланга прекратится, оберните фитинг, отпустите педаль сцепления.

7. Повторите шаги 4, 5 и 6 несколько раз, пока жидкость не выйдет из шланга без пузырьков воздуха.

Не опускайте уровень бака ниже 10 мм от дна бака. Своевременно добавляйте жидкость, в противном случае при осушении дна резервуара воздух поступит в систему, и откачку придется повторить снова.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и установите крышку на место.

9. Добавьте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня 15-20 мм ниже верхнего края бачка.

10. Недостаток воздуха в системе определяется величиной перемещения внешнего конца вилки сцепления сцепления: при полном нажатии педаль сцепления должна составлять два или более 14 мм.

в качестве накачать сцепление Volkswagen карп 2006

Здравствуйте. Какая жидкость используется в системе сцепления? А где бочка с этой жидкостью?

27.04.2016. 05:05 Вадим Кузьмич

так что не все машины прокачиваются

25.04.2016. 04:42 Вадим Кузьмич

Обычно я прокачиваю большой медицинский шприц через рабочий цилиндр

06.06.2016. 11:59 Сергей Гудлайф

Какой диаметр нужна для нейлоновой трубки?

23.03.2016. 13:03 Александр Селиверстов

Че не совсем понял, где гайка крутится ??

02.02.2016 01:09 Дима Биалт

муфта раздувается в противоположном направлении. и это фигня Я старался не качаться. по крайней мере, немного.

13.02.2016. 09:25 Сергей Гачковский

Всем привет. Подскажите пожалуйста где можно найти такую трубу сцепления. Я не могу найти гнилую трубку нигде. Модель Ford Transit 2.0 Transition 2003-2004 Спасибо за ваш совет.

11.02.2016. 21:29 Азетон

Кажется, давно они придумали трубку с клапаном в одном направлении для перекачки. И вы можете качать его, и вам не нужно поворачивать ключ назад и вперед

26.01.2016. 00:59 Идрис такой же

Привет всем кто подскажет как накачать Клатч Nissan Almer classic Здесь нет насоса, спасибо за ранний

2016-01-19 4:56 Намсболат Хамза

помоги мне идти сцепление bmw e34 525 пидалу пресс пустой гаснет и не возвращает помощь

20.12.2015 16:06 Эркин Текебаев

прокачал раба. цилиндр, как на видео. возиться долго не помогло. и затем, как сказал Дима Биалт, с помощью шприца и системы. медленно, но это помогло. сцепление заработало

29.11.2015 20:02 Аслан Мукенов

игольчатый компрессор и все

Фольксваген Шаран | Замена главного цилиндра сцепления

Вам понадобятся: гаечные ключи «10», цоколь «13», специальный ключ «10» для трубных гаек, удлинитель, гаечный ключ, плоскогубцы.

1. Отвинтите крышку бачка и прокачайте (например, большой медицинский шприц) тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, которая снабжает привод гидравлического выключения сцепления.

Бачок, общий для главного тормозного цилиндра и сцепления, имеет три отдельные секции: две для отдельных гидравлических тормозных контуров и одна для гидравлического привода сцепления.

2. Снимите расширительный бачок системы охлаждения двигателя (см. «Снятие и установка расширительного бачка»).

Как накачать сцепление на Volkswagen Sharan Видео |

Расширительный бачок системы охлаждения двигателя необходимо снять, чтобы получить доступ к главному цилиндру сцепления. Невозможно полностью снять бак, просто открутите две гайки бака и снимите бак в сторону, не отсоединяя шланги и не сливая охлаждающую жидкость.

3. С помощью плоскогубцев сожмите изогнутые ушки зажима, сдвиньте зажим вдоль питающего шланга.

4. и отсоедините шланг от главного цилиндра.

5. Открутите гайку, которая крепит выпускную трубу сцепления к главному цилиндру.

6. и отведите приемник в одну сторону.

7. В кабине под приборной панелью отсоедините поршень главного цилиндра от педали сцепления (см. «Снятие и установка педали сцепления»).

8. Снимите две гайки крепления главного цилиндра привода. расцепление сцепления к телу.

9. и снимите главный цилиндр.

10. Поменяйте местами съемные детали и удалите воздух из гидравлического привода (см. «Обдув привода гидравлического сцепления»).

Как прокачать сцепление самостоятельно — технологический процесс

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустая емкость для слива тормозной жидкости;
шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
«газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

VW Sharan (F.Galacsi) дизел 1, 9л. для опыта. Замена выжымной он же рабочий цилиндр сцепления, замена грм.

Машина Форд Галакси дизель но тод жэ Фолксваген шаран, жалоба пропала сцепление и грм зажигание посмотреть, хозяин думает метки может не правильные так как он не один обслуживается в этом сервисе до моего прихода и почти у всех метки не правильные. Не знаю может здесь, может в другом сто выставляли но говорит здесь менял ГРМ. В моих темах есть синий ФГалакси где я печку меняю так вот у него метки стояли не правильно, увидель всю эту хрень когда прокладку ГБЦ менял тоже дизель. После него есть ихний же Галакси только бензин хочет тоже покозать .
И так начну со снятие коробки.

Прикрепленные изображения

Пока разбираю под капотный отсек, это провода, болты, штекера, датчики, троссы сцепления.

Прикрепленные изображения

Думаю, если бы на дизеле метки неправильно стояли, то клапана бы уже загнуло.

С верху закончил приступил в нижнию чвсть.

Прикрепленные изображения

Пара снимать карабаса.

Прикрепленные изображения

Вот он рабочий цилиндр сцепления он же выжымной, ставим новую.

Прикрепленные изображения

Походу дело осматриваю диск сцепления, карзину и махавик.

Прикрепленные изображения

Задний сальник коленвала не потеет, теперь можно сабират.

Прикрепленные изображения

Думаю, если бы на дизеле метки неправильно стояли, то клапана бы уже загнуло.

Ну вот и перешол к ГРМ, всю ночь коробку делал. Так выставлю метки совподут ли посмотрим.

Прикрепленные изображения

Открываю программку для уверенности и смотрим

Прикрепленные изображения

Смотрим коленвал, есть погрешность на 1 зуб

Прикрепленные изображения

Все собрал по заводским меткам, завожу упсс не заводится, крутит нормул.
Спать пощел завтро найду.

Ну вот и настал новый день.
Короче что сейчас происходит как уже писал зуб не доходит. Я этот зуб перекинул вперед и собрал, машина не завелась и опять открыл крышки смотрю метки. На коленвале на 2 зуба вперед стало, получается натяжитель натянул еще на 1 зуб и вышло 2зуба вперед стало.
Опять открыл зуб назад кинул собрал завел, завелась НО самое интересное появилась шум посторонний как будто воздух выстрелиает с поршней и в течении 10 мин машина нагрелась до 90 градусов что есть это не поладка. До замены работалв нормально, после замены диска сцепления работала нормально проверял, все метки совподают.
Работа двигателя то чего не должно быть: греется быстро до 90 но дальше стоит, газ подержал тоже выше 90 не идет, термостат не открывается, на 90 вентилятор включал а сейчас нет, шум прорываюшегося воздуха.

Подняв педаль рукой, она стояла, но нажав ещё раз, обратно не возвращалась. При заведённом машине передачу включить не получалось… При выключенном зажигании всё без проблем.

Как прокачать сцепление на фольксваген шаран видео прочитал, что он в сборе с выжимным и нужно сдёргивать коробку, стало как-то не по себе Начал экспериментировать, выяснил, что если всё время держать педаль сцепления чуть-чуть поддавленной и не отпускать её совсем, как прокачать сцепление на фольксваген шаран видео есть выбрать те начальные мм лёгкого свободного хода до момента когда уже начинает нарастать сопротивление на педали, то сцепление в таком "режиме" работает без глюков бесконечно долго, и педаль не уходит в пол.

И очень кстати над педалью оказался кронштейн с концевиком для чего он кстати я так до сих пор и не узнал на который я поставил упор из деревянной винной пробки, так чтобы педаль не доходила до крайнего положения миллиметров Вот езжу так уже больше пол-года.

Бывает правда иногда, что педаль мягчеет, но опять же экспериметально придумал метод борьбы и с. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки. Снимите нижнюю защиту двигателя. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма.

Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма. Заполните шланг тормозной жидкостью.

Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Топливный насос высокого давления Турбокомпрессор Карта технического обслуживания. Приложения Приложение 1. Технические данные и характеристики Приложение 2.

Основные данные для регулировок и контроля Приложение 3. Моменты затяжки соединений резьбовых Электросхемы Схемы Volkswagen Sharan Прокачка системы привода выключения сцепления Если при нажатой по полной программе педали сцепление выключается мало "ведет"что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, вам, в гидроприводе сцепления бывают воздух. Как прокачать сцепление на фольксваген шаран видео его прокачкой привода. KEY-DOP Уже сегодня, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены иначе говоря после ремонта узлов комплекса бухгалтерских программ, связанного с ее разгерметизацией.

7.2.8 Прокачка гидропривода сцепления

Вам потребуются: Работу проводите с помощником на смотровой канаве. Залейте в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15—20 мм ниже верхней кромки бачка.

Снимите защитный колпачок 1 с клапана 2 рабочего цилиндра. Наденьте на клапан шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2—3. Нажмите на педаль сцепления 4—5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

Инструкция как прокачать сцепление

Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из бухгалтерской системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха. Когда истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

как прокачать сцепление на фольксваген шаран видео Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 10 мм от дна бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 15—20 мм ниже верхней кромки бачка.

Как Прокачать Сцепление На Фольксваген Шаран Видео

Доброго времени суток Что за жидкость используется в системе сцепления? И где расположен как прокачать сцепление на фольксваген шаран видео с этой жидкостью?

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

Читайте также: