Фольксваген т3 замена сцепления

Обновлено: 15.05.2024

Ремонт сцеплений автомобилей Volkswagen

Наружный диаметр ведомого диска, мм:
— автомобили с двигателями «EZ» и «1Y»: 200;
— автомобили с двигателями «KR», «RP», «PB», «9A»,«RA»,«SB», «ААZ»: 215;
— автомобили с двигателями «9A», «KR» (с августа 1990 г.), «2E», «1Z»: 228.
Максимально допустимое торцевое биение ведомого диска, мм: 0,8
Бачок гидропривода выключения сцепления общий с гидроприводом тормозов,
Внутренний диаметр главного цилиндра гидропривода сцепления, мм: 15,80.
Зазор между поршнем и цилиндром, не более, мм: 0,15
Внутренний диаметр рабочего цилиндра, мм: 18,10
Применяемая рабочая жидкость: SAE J 1703 DOT 3.
Периодичность замены рабочей жидкости: через каждые два года эксплуатации или 60000 км пробега.
Nick@Passat

наверх
11.1.2 Какие признаки скорой кончины диска сцепления?

1. Если сцепление выключено (педаль нажата), и шумит, то это выжимной подшипник
2. Затруднение в начале движения и на подъемах: двигатель "ревет", а машина не едет (изношен диск)
3. Бывает, что при нажатии педали сцепл машина глохнет (сломан подшипник опять-таки и корзина зачастую не того. )
4. Бывает, что передачи просто не включаются
Если симптомы аналогичны п.1, то лучше не тянуть, у меня, например, подшипник разбил всю корзину, поэтому менять пришлось все, что совсем недешево.
AlexAscona, Cat

наверх
11.1.3 Что делать если в дороге лопнул трос сцепления.

Отправился я на своем Пассате 88 г.в. 1,6 RF в пятницу на дачу. Только заехал задним ходом во двор, как провалились в пол педаль сцепления. У меня тихая паника. Когда немного успокоился, оказалась, что лопнула пластмассовая уздечка, которой трос цепляется за педаль. Вытянул я ее со стороны моторного отсека и начал думать, а от чего она лопнула. То ли от старости, то ли что в коробке заело. Подергал рукой (сильно) рычаг сцепления, к которому с другой стороны крепится трос, а он почти не вдавливает в коробку торчащий из нее палец (штырь) - он под резиновым пыльником. Думал хана коробке. Но один умный человек подсказал, что усилия руки тут явно не достаточно. Но осталась проблема как добраться до дому. На этой пластиковой уздечке сделал надфилем круговую проточку и стянул проволкой - тонкой (1 мм), чтоб легла в проточку и не слетала, но достаточно сталистой, чтоб не рвалась. Для надежности все это залепил Квик Стилом. Отсоединил другой конец троса от рычала сцепления и просунул конец к педали через переборку моторного отсека. Надел на педаль. На торсе есть устройство автоматического регулировани его длины. В инструкции сказано, что перед снятием троса его нужно стянуть. Но для меня это было не актуально, т.к. трос уже слетел. Чтоб натянуть трос на рычаг, пошел на маленькую хитрость. Этот штырь, что торчит из коробки и на который давит рычаг сцепления, утопил пальцем вниз (к земле), чтобы рычаг проходил над ним. Трос легко наделся на рычаг, рычаг сдвинул назад, выправил палец и упер его в рычаг. Все заработало. До дома 75 км преодолел хоть и с опаской, но без приключений. Трос конечно буду менять. Цена его от 48$ до 54$ рубл. в разных местах.
Nick_RF

наверх
11.1.4 Надо ли менять корзину при замене диска сцепления?

Если бы знаеть что корзина живая то можно и один диск, но как это заранее узнать? Я менял сначала диск - она зараза отжиматься нормально перестала, как результат трудности с втыканием передач, почему так получилось я не знаю, но после смены корзины все стало окей. Так что я на этом денег только потерял на лишнее снятие коробки :(
Andrey@J2

Если замена диска не вызывает сомнений, то по корзине вопрос открыт. Тут надо посмотреть на старую, может она в порядке. Корзины бегают по 300 тыщ, к тому времени еще один диск сносится. Тем более что купить нужную корзину в м-не сложно, так как на одном двигле могут применяться разные (рожки распологаются на разных местах). Значит нет смысла брать абы какую, она просто может не подойти. А при снятии будет видно, стоит ли менять выжимной и тарелку опорную. Эти вещи не дефицит и есть почти везде. Кстати, старая корзина как бы притерлась и берет равномерно (если нормально пашет). А новая, если "серая", может с перекосом брать. Так что с заменой корзины надо смотреть.
Nik-VW

Корзину или диск проверить можно. Но отдельно от машины. Нужно предварительно снять коробку - это совсем несложно, особенно если хотя бы раз в жизни снимал ее же на Жигулях. А вобще то лучше менять комплект в сборе - меньше будет проблем. Потому как стертый диск можно увидеть и невооруженым глазом, а вот понять исправность корзины - не так-то просто.
PAN

Контроль износа диска можно проверить без разборки, через смотровой лючёк на картере коробки сверху (закрыт резиновой пробкой похожей на ту которой закрывали когда-то резиновые грелки), нужен только фонарик и представление о том, что ты хочешь увидеть.
Юра (VW Golf 1,3 4-x ступ.КПП)

наверх
11.1.5 Замена сцепления на VW Jetta

Фольцваген “JETTA-II” 1984г. двигатель НК (1.3 л), 4-х ступенчатая механическая КП.

Симптомы: при переключении на третью-четвертую скорость наблюдался “стандартный ” эффект: обороты двигателя повышаются, а скорость не возрастает. Было принято решение о замене комплекта сцепления, для чего в магазине “Чемпион” (2я Донская, АККС "Магазин Донской" т. 955-16-78) был куплен комплект сцепления “SACS” (004 002) за 100$.

Все работы проводились на подъемнике, что существенно облегчило задачу. Почти для всех операций, кроме снятия-установки коробки передач требуется один человек (второй просто мешается), хотя “на яме” большинство операций быстрее делать вдвоем: один сверху, другой снизу.

Необходимые инструменты:
Вороток и “трещотка” для головок, набор удлинителей.
Головки на 10, 13, 15, 17, 19
Накидные и рожковые ключи на 10, 13, 17
Шестигранный ключ на 6
Отвертка с плоским жалом
Баллонный ключ

Положение “машина внизу”
1. Отключаем аккумуляторную батарею.
2. Отвинчиваем трос спидометра (у меня он открутился “руками”, хотя в других случаях придется воспользоваться рожковым ключом на 21 (не помню, не уверен) )
3. С помощью двух ключей на 10 расконтриваем гайки на трое сцепления, ослабляем его.
4. Снимаем трос сцепления с вилки, затем выдавливаем резиновую пробку-стопор и снимаем трос сцепления.
Лирическое отступление: стартер на двигателе НК крепится сзади двигателя с помощью трех болтов, два из которых вворачиваются напрямую в двигатель, а третий через “ухо” контрится гайкой. Кроме того, это болт крепит и верхнюю часть скобы крепящей “штаны”.
5. Головкой на 19 отворачиваем нижний болт скобы.
6. Головкой на 13 через удлинитель отворачиваем болты крепящие стартер (один из них находится в нише корпуса коробки), причем при откручивании последнего винта, фиксируем гайку накидным ключом на 13.
7. Разъединяем разъем, подключающий реле стартера
8. Снимаем стартер и укладываем его передом на выхлопную трубу
9. С помощью головки на 13, через удлинитель, освобождаем плюсовой провод и вытаскиваем стартер.
10. Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления минусового провода с бокового кронштейна крепления коробки и снимаем его
11. Головкой на 17 отворачиваем гайки крепления бокового кронштейна
12. Головкой на 19, через короткий удлинитель выкручиваем болт крепления кронштейна к кузову и снимаем кронштейн.
13. Отворачиваем верхние винты крепления коробки (все на 19)
14. Ослабляем винты крепления переднего левого колеса

Положение “машина вверху”
1. Снимаем переднее левое колесо
2. Головкой на 10 отворачиваем фиксирующий болт штанги рычага переключения передач и сдергиваем штангу.
3. Отсоединяем провода с датчика заднего хода
4. Отворачиваем крепления обоих внутренних шрусов (На моей машине какой-то “гений ” обточил винты крепления шрусов под “квадрат на 10”, поэтому для этой операции мне потребовался рожковый ключ на 10. В обычном случае для этого нужен либо внутренний шестигранник, либо один из вариантов “звездочки”. ) На правом шрусе болты можно даже не вытаскивать из гнезд, на левом, отворачивать их нужно, проворачивая полуось, когда они находятся в нижнем положении, а вытаскивать, когда в верхнем.
5. Отсоединяем шрусы от коробки (чтобы не попала грязь, “наклеиваем” на шрус и на фланец коробки передач куски бумаги (газета, etc).
6. Для того, чтобы вытащить коробку, придется снимать левую шаровую.
6.1 Способ 1. (наверное более правильный). Далее идут цитаты из статьи “Volkswagen Golf II – Замена сцепления” "За рулем" N04-98
· Ключом "на 17" отворачиваем гайку клеммного зажима шаровой опоры на поворотном кулаке. Дополнение: Чтобы болт не проворачивался, фиксируем его со стороны шляпки другим ключом на 17 (например баллонным) Дополнение 1: для данной операции лучше воспользоваться головками
· С помощью оправки выбиваем болт из корпуса зажима.
· Немного разжимаем мощной отверткой зажим и монтажной лопаткой снимаем его с пальца шаровой опоры
· Отводим стойку в сторону и опускаем внутренний конец ШРУСа вниз. Дополнение: Полуось лучше чем-то подвязать к кузову.
Врезка 1: замена пыльника внешнего шруса.
Врезка 2: Возможная замена шаровой
6.2 Способ 2 (Скорее всего неправильный, но у меня последствий не было, ИМНО)
· С помощью головки на 13 отворачиваем нижние крепления шаровой опоры, предварительно заметив ее расположение
· Далее просто вынимаем шаровую опору из рычага
· Подвязываем полуось к кузову (во первых, чтобы не давать излишнюю нагрузку на пыльник шруса, во вторых, чтобы не мешалась, в третьих, что бы не вымазать голову в смазке (хотя все равно не помогает))
7. Отворачиваем нижние винты крепления коробки (все на 19). Один, самый доступный, можно пока не трогать и откручивать его после снятия передней опоры двигателя.
8. “Поддомкрачиваем ” и “фиксируем” двигатель.
Лирическое отступление: двигатель НК крепится на трех опорах, двух задних и передней. Когда машина была “внизу” мы сняли левую заднюю опору (пункт 11, 12). Теперь у нас двигатель висит на передней и одной задней опоре. Одно “но”, для того, чтобы снять коробку, нам потребуется снять переднюю опору.
· Подкладывая вертикально стоящее “бревно” под картер двигателя (в районе сливной пробки), медленно опускаем машину. После того, как двигатель у же не лежит на передней опоре, подкладываем металлическую штангу так, чтобы концы ее лежали на ребрах жесткости кузова, средняя часть подпирала картер двигателя.
· Поднимаем машину и убираем “бревно”.
9. Отворачиваем (головкой на 17) два винта крепления передней опоры к двигателю-коробке.
10. Ключом на 15 отворачиваем гайку крепления передней опоры к кузову (возможно, придется зафиксировать болт с другой стороны (на 15 или 17, не помню))
11. Вытаскиваем болт и провернув опору задней частью вверх, снимаем ее.
12. Отворачиваем (ключом на 19) последний болт крепления
13. Хороший номер, поэтому
Лирическое отступление: снятие коробки передач. Мне приходилось проделывать эту операцию раз восемь, иногда по дурости, иногда по необходимости. Несколько постулатов:
a) это операция проделывается с помощником (NO WAY).
b) Не надо пытаться вытащить коробку “силой”, могут быть серьезные последствия
c) Путь вытаскивания коробки – единственный. Если не проделаны предыдущие операции, то – NO WAY.
Приступаем:
14. Убираем проставку между (как сказано в известной статье) “поперечной задней опорой силового агрегата” и кузовом.
Дальнейшее повествование ведется таким образом, что вы стоите, обратясь лицом к к “морде” (не знаю как это по-русски) автомобиля.
15. Отделяем (слегка) коробку от двигателя (0.5-1 см). Если не получается, помогаем себе отверткой или другим “плоским инструментом”
16. Далее поднимаем зад (то, где раньше был кронштейн (дальняя часть от двигателя)) на 7- 10 см. и пытаемся завести его в сторону кабины.
17. Пытаемся выдвинуть другой край коробки на себя (место соединения коробки с двигателем)
18. Вращая коробку и вспоминая ее мать ……………………снимаем коробку.
19. Отдых после предыдущей операции
Лирическое отступление: мои рекорды – из, примерно восьми раз, лучшее время – 30с (кстати, в последний раз), худшее время- 45 мин (кстати, в пред-пред-последний). Далее помощник курит и пьет пиво.

Замена сцепления, как таковая
1. Шестигранником на 6 отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.
Лирическое отступление: по идее, данные шестигранники могут быть “свернуты” каким-нибудь русским (или германским, или польским, или белорусским) “качком”. Поэтому не “кисло” иметь “под рукой ” набор всех видов “звездочек” (у меня, например - Тайваньский, длинные и короткие, плюс два переходника: на полдюйма и на 10. ). Стоит это порядка 700р. в магазине, на рынке - не знаю. (Лирическое отступление №1: я и “вбивал ” эти “жала” и проворачивал их трубой (удлинителем) но так и не смог их повредить. Но в тоже время, наши механики, охотясь за Шевроле “Люминой” умудрились мне провернуть половину “звездочек”. Я не знаю, толи это “сила есть - ума не надо”, толи ну совсем “шибанутая” машина)
2. Поддевая отверткой корзину, снимаем ее вместе с диском.
3. “Плоской” отверткой пружинные крепления, снимаем выжимной подшипник со снятой коробки передач.
РАЗБОРКА ЗАКОНЧЕНА.
Pavel Popkov

Некоторые комментарии.
1. Я при операциях, связанных с разбором двигателя-коробки, снимаю "очки" с радиатором. При отсутствии ямы это позволяет потом орудовать в двигателе переступив ногой через бампер, что ИМХО существенно снижает частоту упоминания их (двигателя, стартера и коробки) матери. Стоит это дополнительно 20 минут в одну сторону. По два самореза сверху крыльев, по два - сбоку от фары, по два - снизу и один по центру (под радиатором, доступ через дырку в бампере примерно там, где "кривой стартер" в 2101 вставляется). Ключ на 10. Воздухозаборные крылышки по бокам радиатора (по два самореза, ключ на 10) перед снятием очков отвинтить и
какой-то хитрой, но очевидной акробатикой вытащить. Декоративная решетка, естественно, к этому моменту давно снята. Тосол слить. Очки, покачивая, снять. Недостаток подхода - РАДИАТОР ОЧЕНЬ НЕЖНЫЙ.
2. Может, я невнимательно читал, но шаровую на Гольфе, как в ФАКе рекомендуется я не снимал никогда. Отлично вынимается и без этого. Полуоси (внутренний фланец, ессно, отсоединяем от коробки) остаются висеть в машине на старом месте, и почти не мешают. Больше проблем с левой полуосью, она должна быть в момент установки чуть впереди своего правильного положения. Лапа на коробке, опирающаяся на подушку двигателя, ближнюю к водителю (левая опора), - должна быть отвинчена от коробки, как и по-моему штампованная полоса над ней (к которой у меня подходит провод массы).
3. Про трюк с палкой от набора ключей для центровки диска - класс! я не догадался и обматывал изолентой
какой-то болт (впрочем, тоже не думал долго над проблемой)
kaza@golf2

наверх
11.1.6 Возможные проблемы при замене сцепления

Отбуксировали моего коня в сервис. Приступили к работе в 19-00. Сразу же возникли небольшие трудности по демонтажу КПП, а именно трудности с закисшими и запачканными болтами. Но это не главное. Вобщем после демонтажа КПП (в 21-30) была установлена следующие поломки: Рисунок для пояснения
1. Шток рабочего цилиндра сцепления (N12 на рисунке), потеряв от времени пластиковый наконечник, износил в "0" посадочное место на вилке сцепления и, как следствие, продавил оное. Далее "постучав" по корзине сцепления шток благополучно загнулся. Как следствие замена рабочего цилиндра (Febi 1200 руб.)
2. Вилка сцепления (02A 141 709 A) - под замену (50 руб.)(N9 на рисунке)
3. Выжимной подшипник в норме, но было принято решение заменить (так, на всякий случай) (SKF 500 руб.)
4. При установке обнаружилось отсутствие стопорной пружыны вилки сцепления (012 141 741 - N10 на рисунке)
5. При установке так же был обнаружен полный износ болта крепления вилки сцепления (02A 141 777 - с пластиковым наконечником - N17 на рисунке) (Vag 100 руб.) Процесс сборки проходил без особых эксцессов.
После сборки и тестировани обнаружился оторванный (наверное при демонтаже коробки) провод питания бензонасоса.
Итак выводы и рекомендации: Запасайтесь болтами и пружинами перед заменой сцепления - стоят копейки, а берегут время и нервы.
RUKZAK@Passat1.8_PF_GT

наверх
11.1.7 Проблемы со сцеплением

Была проблема: западала педаль сцепления на Пассате В5. В сервисе грешили на главный цилиндр сцепления, но проблема прошла после замены диска сцепления.
ast

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Volkswagen Transporter T3 › Бортжурнал › Замена сцепления

Много чего накопилось уже написать в бортовичок, но всё руки не доходили. Машина решила массово закидать меня поломками, которые приходится оперативно исправлять. Что-то уже сделано, что-то ещё в процессе. Поэтому записи буду выкладывать уже по завершении того или иного этапа работ.
Здесь, как вы уже поняли из заголовка, речь пойдёт о сцепе…
Что могу сказать? Просилось оно давно, с самой покупки буса (как и большинство всего остального). Сперва не придавал этому значение. Ну дергалось чуток, но работало вменяемо. Было кроме этого на что бабло потратить. Но в последние пару месяцев стало совсем грустно: схватывало под самым поликом (почти не было выключения), дергалось, буксовало. Дошло до того, что при выжатой педали тормоза, при этом подгазовывая, пускал сцепу, а машина не глохла! Даже обороты не падали. Просто буксовало и всё!
В общем, откладывать дальше было некуда. Денег нет (а их, сцуко всегда нет при нашем уровне жизни в последние 6 лет), но что-то покупать надо. Такие марки, как Люк и Сакс я даже не рассматривал, хоть и очень бы хотелось. Почти 200$ за комплект сцепления — это перебор. Купить и месяц сдыхать с голода. Посоветовавшись со своим продавцом запчастей (мужик уже лет 25 в этом бизнесе), остановился на Чешском комплекте СтарЛайн.

Дядька уверил, что узкоглазые "чехи" в Поднебесной делают эти сцепы довольно качественно, и нареканий за многие годы пока не было. И главное цена всего 90$. Что ж, надеюсь и у меня с ним сложатся долгие дружеские отношения))
На всякий случай купил заодно и задний сальник коленвала, естественно Виктор Реинз. Я был почти уверен, что при вскрытии увижу как сальник уссался. Но, забегая наперед, скажу, что подтёков не было и я, по принципу "не мешай машине ездить", не стал лезть и менять его. Будет про запас.
Сразу отвечу на вопрос: почему я, не сняв коробку и не проведя деффектовку, купил сразу именно комплект сцепления? Отвечаю: я туда ещё не лазил, что делали и меняли другие до меня мне не известно, а следовательно я не могу быть уверен, что, например, корзина, которая вроде и выглядит неплохо, действительно на 100% рабочая. И главное, что я не ошибся с таким решением! Но об этом позже…
А пока, заручившись поддержкой товарища, и запасшись пивасиком (чешским, как и новое сцепление), мы приступили к работе. Фоток, к сожалению, не много. В такой работе не до того, чтоб телефон в руки взять. Сами понимаете: руки в масле, жопа в мыле, я люблю автомобили! Но я постараюсь максимально подробно описать сам процесс.
Первым делом необходимо открутить всё, что прикручено к коробке: стартер, рабочий цилиндр сцепления, тягу переключения передач и шрусы.

Стартер крепится двумя болтами, один из которых ещё и держит кронштейн цилиндра сцепления. Сразу совет: не пытайтесь снять цилиндр вместе с кронштейном! Открутить стартерный болт не проблема. Но вторым ухом он держится под лапкой, которая вращает вилочку с выжимным. И вот эта лапка намертво приросла к шлицевой, и не снялась ни какими заклинаниями и танцами с бубном, а также ВДшкой, молотком и монтировкой. Откручивайте сразу цилиндр от кронштейна. Два болтика — и проблема решена. Сам цилиндрик аккуратно извлекаем из кронштейна, придерживая пальцем толкатель, если не хотите потом собирать пружинки и прочие комплектующие по всей яме, и заматываем в пакетик. Далее, не менее аккуратно, подвязываем его проволочкой к чему-нибудь торчащему в моторном отсеке, чтобы он не мешал, и чтобы не повредить трубочку магистрали.
С тягой кулисы вопросов нет: открутили одну гайку на шлицевой, две гайки крепления к корпусу коробки, и откинули эту кочергу в сторону.
А вот со шрусами всё гораздо интересней, точнее с их болтами. Все те, кто радостно владел этой машиной до меня, не любили ставить новый крепёж нигде. Шрусы не стали исключением. Большая часть болтов под внутренний шестигранник (а также аналогичные болты крепления корзины) были просто слизаны. То есть внутри был уже не шестигранник, а круг. Выход из ситуации нашёл следующий: как и большинство своих жизненных проблем, эту я тоже решил при помощи сварки. А именно: на шляпки слизанных болтов накладывал обычную гайку на 8, прихватывал её на две-три точки, и уже через эту гайку обычной головкой выкручивал болт. Весь крепёж, разумеется, под замену.

Далее слегка поддомкрачиваем коробку (не забывайте подложить досточку, чтобы домкратом не повредить корпус коробки!), откручиваем подушку и откручиваем болты крепления коробки к движку (сборная солянка болтов на 17 и на 19).

После этого, совместными усилиями двух вменяемых человек, скидываем коробас. Для этого хвостовик коробки слегка опускаем вниз и аккуратно, но уверенно, вытягиваем первичный до полного выхода из шлицов.

И тут я и увидел весь масштаб трагедии…
Начнём с корзины. То, что сразу открылось взору, так это дикая выработка на лепестках, причём не равномерная. И вообще сами лепестки были вогнуты на разную глубину.

Чтобы понять причину, достаточно было развернуться на 180° и посмотреть на выжимной. От двух пружинок-фиксаторов к вилочке осталась только одна. От второй только обломок. Вот он так и давил криво и не равномерно на лепестки корзины!

Ладно, идём дальше. Чтобы открутить корзину от маховика, необходимо сперва зафиксировать сам маховик. Для этого используем два болта от стартера: один вкручиваем на своё место, вторым об него стопорим маховик.

Откручиваем шесть болтов под внутренний шестигранник крепления корзины к маховику, при этом не забываем несколько штук провернуть. На помощь, как и с болтами шрусов, приходит сварка. Снимаем корзину и наблюдаем вполне себе хорошее состояние маховика, а также полное отсутствие подтёков масла из заднего сальника коленвала (что не может не радовать).

Зато фередо, как и остальные компоненты сцепления, не удивило. Само собой выработка, хоть и не критичная, видимо его меняли. А также лопнувшая одна из пружин.

Обратная сторона корзины тоже не удивила. Выработка такая, что образовавшийся буртик видно не вооружённым взглядом.

После беглого осмотра и планового перекура началась самая приятная часть работы: установка всего нового и чистого и обратная сборка всей конструкции.
Но для этого необходима направляйка. Начал рыться в металлоломе, в поиске чего-то круглого с нужными диаметрами, из чего можно было бы её сварить. Но тут товарищу неюа глаза попался обрезок квадрата 14 мм. Каково же было моё удивление, когда его рёбра просто идеально вошли в шлицы диска! Осталось только закруглить с одной стороны уголки до совпадения с размером подшипника. Вы когда-нибудь видели квадратную направляйку? Нет? Тогда берите на заметку!)))

Используя такой девайс, диск с корзиной быстро и легко стали на свои места. Кстати, болты корзины я решил не брать под внутренний шестигранник, а купил обычные, под головку, но с соответствующим классом прочности.

Выжимной также был установлен без особых трудностей.
Дальнейшую сборку описывать не вижу смысла, всё делается в обратном порядке.

Кстати, не забываем смазать шлицы первичного вала и диска смазкой, которая идёт в комплекте со сцеплением. Я, к сожалению, о ней вспомнил уже когда коробка стояла на месте и всё было собрано и прикручено по местам…(( Разумеется, обратно разбирать уже не стал…

На следующий день занялся подушкой коробки. Родная была в крайне уставшем состоянии. Покупать такую же дорого, да и редко где найдёшь. Стало быть, надо искать замену на более дешёвые и более распространённые сайленты. Начитавшись советов из опыта других счастливых обладателей тэтрисов, я сделал вывод, что оптимальный вариант — это подушка ни то движка, ни то кпп от Мазды 626. Но повторюсь: бюджет крайне ограничен. Поэтому, в качестве эксперимента, приобрел опору от ВАЗ-2108 и иже подобных.

Первый и самый большой её минус — она мягче, а соответственно быстрее прибьётся. Второй — она уже родной на целых 20 мм, а значит она прибьётся ещё быстрее. Но зато по внешнему диаметру и отверстию под болт очень подходит. Ну как "очень"… Подходит при помощи болгарки и сварки!
Я не стал выпрессовывать сайлент из корпуса, а просто срезал всё лишнее и зачистил места бывшей сварки лепестковым кругом.

А из корпуса родного крепления вырезал фрагмент около 5 мм, сжал в тисках, с предварительно вставленной новой подушкой, и заварил обратно.

Недостаток толщины сайлента от восьмёрки, я компенсировал подкладыванием двух гаечек, по 10 мм каждая. В остальном всё стало на своё законное место.

Разумеется, в дальнейшем заменю её на подушку от Мазды. А пока живёт, покатаюсь с ней.

По итогу этого длинного повествования могу сказать следующее:
— замена сцепления решила все симптомы, которые меня кошмарили всё это время, а именно вибрация, пробуксовка и недовыключение сцепления. Всё трогается мягко, плавно, и схватывает посерёдке.
— подушка тоже чувствует себя хорошо. Пока хорошо. А там время покажет…

Замена сцепления в Фольксваген Пассат Б3

При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.

Прокачка главного цилиндра

Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:

Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.

На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.

Прокачка рабочего цилиндра

Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:

Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.

Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.

Замена сцепления

Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.

Необходимые инструменты

Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять

комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
динамометрический ключ.

После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.

В подготовительные работы входит:

Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.

Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.

Пошаговое руководство

Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:

Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
Демонтировать весь кожух.
Очистить элементы внутри кожуха.
Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
Проверяется износ фрикционных накладок.
Очищается поверхность нажимного диска.
Проверяется состояние шлицов в ступице.
Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
Снимают оправку.
Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.

Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.

Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.

Замена сцепления на Фольксваген Транспортер Т5

Автомобиль VW Transporter T5 4 motion с дизельным двигателем 2.0 TDI CAAC и механической коробкой передач приехал на замену сцепления. Пробег на одометре показывал 136 349 км. Фольксваген имел признаки износа сцепления и нехорошие звуки от маховика.

Заменили комплект сцепления с выжимным подшипником и маховик. Работы будут одинаковы для всех автомобилей Т5: Transporter, Multivan, Caravelle

Состояние маховика на видео

Маховик изношен, будем менять

Состояние сцепления

Плохое состояние, на замену

Состояние подшипника

Отчётливо ощущаются перекаты и слышен шум — необходима замена.

Запасные части

03L 141 015 B — комплект сцепления (диск сцепления и нажимной диск(корзина)) — оригинал
624 3517 09 — комплект сцепления (диск сцепления и нажимной диск(корзина)) INA/LUK
0A5 141 671 P — выжимной подшипник — оригинал
510 0177 10 — выжимной подшипник INA/LUK
03L 105 266 BP — маховик — оригинал
415 0540 10 — маховик INA/LUK
2294 002 165 — маховик SACHS
N 906 650 01 — болт крепления маховика — 6 шт
411 0133 10 — комплект болтов крепления маховика — 1 комплект

В списке привел оригинальные номера и аналог производителя, который является поставщиком для концерна VAG, разница только в цене.

Работы по замене сцепления и маховика

Процесс замены как сцепления, так и маховика достаточно прост. Основная часть работы заключается в необходимости демонтажа коробки передач и всех сопутствующих узлов.

Снимаем передние колеса
Убираем защиту двигателя
Откручиваем стойки стабилизатора
Откручиваем крепежные болты шаровых опор
Откручиваем подрамник от подушки двигателя, крепление глушителя, опускаем подрамник
Отсоединяем все провода от стартера, откручиваем его и верхний болт крепления коробки передач
Гидропривод механизма сцепления отводим в сторону
От раздаточной коробки отсоединяем карданный вал, приводные валы
Снимаем раздаточную коробку Transporter T5 4 motion
Опускаем двигатель, откручиваем оставшиеся болты и снимаем коробку передач
Корзина сцепления остается на двигателе, снимаем ее
Снимаем старый маховик
Устанавливаем новый маховик
Устанавливаем новый диск сцепления
Устанавливаем нажимной диск, затягивать винты крест-накрест, перекосы недопустимы
Извлекаем из коробки старый выжимной подшипник с гидроприводом, устанавливаем новый
Собираем в обратном порядке.

Снятие, установка и проверка сцепления

3.2 Снятие, установка и проверка сцепления / Volkswagen Transporter

Порядок выполнения

Если винты будут откручены сразу, могут быть повреждены мембранные прижимы.

Не выпустить из рук и не уронить оба диска при снятии, в противном случае при установке могут возникнуть затруднения связанные с заеданием дисков.

Подшипник только протирать, не промывать.

Порядок выполнения

Эта проверка необходима в случае, когда устанавливается старый ведомый диск, при котором сцепление недостаточно хорошо выключалось. При необходимости ведомый диск можно осторожно отрихтовать.

10. В установленном состоянии неисправный подшипник проявляет себя шумами при выжатой педали сцепления. В этом случае подшипник заменить.

Если будут устанавливаться новые детали, необходимо проверить по каталогу запасных частей соответствие нажимного диска и ведомого диска буквенному обозначению двигателя и номеру двигателя, в который они будут устанавливаться.

Порядок выполнения

Шлицы ступицы отникелированы, поэтому их не смазывать.

Нажимной диск должен полностью прилегать к маховику. Только затем устанавливать винты крепления. Ни в коем случае не подтягивать, нажимной диск винтами, в противном случае центровочные отверстия нажимного диска и центровочные штифты маховика будут повреждены.

Замена сцепления на Volkswagen Transporter T4 Volkswagen Transporter T2 1.6 - 1.9 . Снятие МКПП и замена сцепления. Фольцваген Т5. Сцепление, как переделать сцепление, махавик, корзина, диск сцепления, подпишись. volkswagen t4- как снять коробку. и почему педаль сцепления в полу Фольксваген т-3 замена сцепления.

Замена сцепления фольксваген т4

Приподняв автомобиль Фольксваген Транспортер Т4 на подъемнике (установив его на “яму” либо эстакаду), можно снять коробку вниз. Для поддержки коробки во время снятия нужен авто домкрат. Независимо от того, каким образом был поднят автомобиль, нужно под раму кузова установить массивные подставки. Снимите клеммы с аккума.

Снимите защиту картера мотора и наклоните вперед переднюю панель автомобиля. Подставьте домкрат под коробку VW T4 либо подвесьте движок на лебедке и приподнимите его так, чтоб тросы были напряжены. Отсоедините все электронные провода от коробки, отсоедините все ее тягиуправления. Отсоедините от коробки кронштейн троса привода спидометра.

Перед демонтажем рабочего цилиндра сцепления отсоедините от коробки рычаг соединения с тягой.

Если в автомобиле установлен пятицилиндровый дизельный движок, во время отсоединения внешнего механизма управления коробкой пользуйтесь рис. 332:

Рис. 332 Отсоединение рычагов привода переключения передач

Отвинтите соединение головки вилок (1) с фронтальной части рычага выбора передачи, снимите с шарнира рычаг включения передачи (2). Отвинтите кронштейн с узлом рычага (3). В автомобилях с механической трансмиссией передач отсоедините трос сцепления от рычагавыключателя сцепления как это описано выше. От коробки отсоедините привод спидометра. Отсоедините от стартера трубопровод системы остывания, идущий от расширительного бачка к водяному насосу (см. по стрелке рис. 333).

Отсоедините проводку от трубопровода.

Рис. 333 Болты крепления трубки системы остывания

Выкрутите верхние болты крепления мотора к коробке Т4.
На бензиновых движках: отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от мотора.Дизельный движок 1,9: отсоедините тросы привода от мотора.

Установите приспособление VW 3250 (см. рис. 334) так, чтоб левую полуось, винт амортизатора и соединительную тягу (стабилизатор справа) можно было снять. Упор (А) приспособления должен находиться перед верхним поворотным кулаком. V-образный вырез (В) упирается в кронштейн подвесных агрегатов (2).

Рис. 334 Установка приспособления VW3250

Внимание: приспособление VW 3250 устанавливайте до подъема кузова, в начальном состоянии подвески. Выкрутите справа винт крепления амортизатора и соединительную тягу (стабилизатор). Отсоедините шину заземления от коробки и кронштейна картера.Снимите стартер.Дизельные движки: отсоедините шланг усилителя тормозов от вакуумного насоса.Дизельный движок 2,4: снимите генератор.

Отсоедините опору коробки (А) от картера сцепления (В) и от мотора. На рис. 335 показана опора коробки мотора 2,0.

Рис. 335 Отсоединение кронштейна опоры агрегата

Движок 2,0: выкрутите винт крепления мотора к коробке расположенный над картером сцепления. Снимите щиток, расположенный снизу картера.
Отвернув болты крепления отсоедините от коробки левую и правую приводные полуоси. При всем этом нужно использовать многогранные ключи потому что для крепления используются болты типа TORX (с многогранными гнездами). Поверните колеса на право до упора.

Полуоси отклоните так, чтоб они не мешали во время снятия коробки, подвесьте их на проволоке либо крепком шнуре к кузову, чтоб шарниры ШРУС не перегибались более 15-20º. Модели с кондюком: снимите компрессор кондюка с мотора и подвесьте его на проволоку к кузову.
Модели выпуска до 08.92 г: демонтируйте заднюю опору коробки Транспортер Т4 вкупе с консолью (см. по стрелке рис. 336).

По мере надобности подайте агрегат мало вперед.

Рис. 336 Демонтаж задней опоры агрегата

Модели выпуска с 08.92 г: отсоедините заднюю опору агрегата. Выкрутите болт (С), наклоните коробку вперед и вытащите опору коробки (см. рис. 335). Отсоедините трос привода спидометра от картера правого вала привода.

Рис. 337 Установка приспособления VW 3230

Установите вспомогательную шину VW 3184/1, для приспособления VW 3184, на переднюю опору (см. по стрелке рис. 338). Если требуется, отсоедините мешающие трубопроводы и проводку.

Рис. 338 Установка приспособления VW 3184/1

Закрепите приспособление VW 3184 на кронштейн VW 3184/1 и сзади на крепления подвесных агрегатов (А), вставив при всем этом рычаг приспособления VW 3230 в ползун (В) (см. рис. 339).

Рис. 339 Установка приспособления VW3184

После установки затяните болт-стопор (С). Для демонтажа кронштейна выжимного подшипника с коробки Фольксваген Т4 опустите агрегат. Отсоедините стабилизатор с обеих сторон и подайте его ввысь до упора, чтоб высвободить место для выхлопной трубы. Отсоедините приемную выхлопную трубу от резонатора либо каталитического нейтрализатора. 4-цил. движок: демонтируйте защитный щиток выхлопной трубы/дополнительного бака.

Установите под коробку домкрат VW 1383 и выкрутите оставшиеся винты крепления коробки к движку. Проверьте, все ли связи меж коробкой и движком отсоединены. Беря во внимание огромное количество разновидностей моделей, в данной книжке нет способности подробного описания всех вероятных соединений. Работы лучше создавать вдвоем.

С помощью монтировки отодвиньте коробку от мотора, пристально проследив, чтоб коробка не свалилась с домкрата и не “висела” на первичном валу.

Фольксваген Т-4 ремонт коробки

Опустите на домкрате коробку Т4 так, чтоб провода не зацепились за крепления коробки. Ассистент должен поддерживать коробку на домкрате до того времени, пока она не будет вынута из-под автомобиля.

Замена сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5)

Мы с радостью предлагаем автовладельцам обратиться за предложениями в области ремонта, работ диагностических, ТО микроавтобусов и т.п. в современном автосервисе, обеспеченным всем нужным оборудованием для высокого уровня работ.

Кроме вышеперечисленных услуг мы оказываем такую популярную в среде начинающих и опытных автолюбителей услугу как Замена сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5).

Замена сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в Санкт-Петербурге

Сцепление – это важная часть правильной деятельности КПП. Замена сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) не может осуществляться своими руками, поскольку этот процесс требует специализированных умений и подготовки. Замена сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПб происходит на наших станциях технического обслуживания высококвалифицированными механиками.

Чаще всего замена сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) необходима по причине износа некоторых деталей механизма. Замена маховика Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) нужна в случае его разбалансировки, когда отремонтировать его не удается, но обычно маховик только снимается для замены других деталей.

Замена диска сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) требуется, когда его толщина, замеренная специальным аппаратом, не отвечает норме. Обычно замена цилиндра сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) нужна при вытекании тормозной жидкости, но это происходит достаточно редко.

Замена выжимного подшипника Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) требуется, если появился посторонний шум и не выжимаются передачи.

Купить комплект сцепление Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5)

Наша компания выполняет не только качественный ремонт автотранспорта в Петребурге, но и предоставляет возможность купить комплект сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПБ в наших магазинах.

Квалифицированные консультанты могут помочь вам найти конкретно те автозапчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПб, которые нужны для ремонта вашего авто, по выгодным ценам.

Даже при условии, что необходимой для ремонтных работ запчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в это время не будет на складе, мы оформим заказ, он будет выполнен в короткий срок.

Запчасти для трансмиссии Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5): шланг гидравлического привода сцепления, вал карданный, диск сцепления, кронштейн опоры КПП, кронштейн КПП, цилиндр сцепления рабочий, МКПП (механическая коробка переключения передач), коробка раздаточная , трос сцепления, подшипник выжимной, сальник коленвала задний, корзина сцепления, комплект сцепления, трос спидометра, трос КПП, опора КПП задняя, опора КПП, кулиса КПП.

Из истории Фольксваген Транспортер

Автостроительная организация Volkswagen пребывает одной из наиболее востребованных по всему миру.

Сборочные конвейеры Фольксваген работают в таких странах, как Мексика, Китай, Бразилия, Аргентина, Германия, Россия и многих других, причем общее число предприятий уже больше ста.

Фольксваген Транспортер, как и остальные автомобили корпорации, на протяжении всей истории своего существования, пользовался большой востребованностью у автолюителей.

Volkswagen Transporter применяли в качестве рабочей лошадки, полицейского автомобиля, пожарной машины, дома на колесах, машин скорой помощи и так далее.

С 1990-го по 2002-й год выпускалась версия автомобиля Volkswagen Transporter T4, которая представляла собой либо микроавтобус с окнами, либо металлический фургон. Следующая версия Volkswagen Transporter T5 является наиболее современным микроавтобусом для транспортировки грузов либо людей.

Если Вы ищите отличный ремонт то наши техцентры ваш верный выбор!

Если вам уже необходима услуга Замена сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5), наши центрыы техобслуживания с радостью выполнят ее любому автолюбителю по максимально доступным расценкам, нисколько не теряя в качестве выполнимых работ! Приходите и получите возможность оценить отличный сервис самостоятельно.

Снимаем КПП на т4 как я это делал

Если по какой-либо причине был снят двигатель или коробка передач, необходимо обязательно проверить сцепление, так как в этом случае трудоемкость ремонта сцепления минимальна. При включенной первой передаче фольксваген т4 замена сцепления между рычагом переключения передач и накладкой трубок отопителя в кабине должно составлять не менее 15 мм. Педаль сцепления должна при нажатии оказывать ощутимое сопротивление.

Фотоотчет о замене цилиндра сцепления на Volkswagen Transporter T4 г. Этот отчет по ремонту применим

За счет этого опора сместилась на 6. Отсоедините задний конец карданного вала от фланца коробки передач и подвяжите вал.

Пометьте керном положение корзины сцепления относительно маховика, если планируете использовать старые фольксваген т4 замена сцепления позднее. Ремонт сцепления Проверьте состояние и отсутствие повреждений кожуха и нажимного диска, а также, проверьте не искривлен ли нажимной диск. Для измерения бокового биения ведомого диска сцепления наденьте его на соответствующий стержень или старый первичный вал и закрепите вал в центрах токарного станка.

С июня г. Корпус в этом случае надевается на шпильки пластины. Момент затяжки гаек 1 кГм.

Заполните смазкой канавки во втулке. Регулировка привода VW Т 2. Для измерений изготовьте металлический шаблон нужной ширины.

Проверьте блокировку включения задней передачи. Удостоверьтесь, что секции тяги переключения передач свободно перемещаются относительно друг друга. Расстояние «а» должно быть равно 23 мм. Проверьте блокировку задней передачи.

При включенной первой передаче расстояние между рычагом переключения передач и накладкой трубок отопителя в кабине должно составлять не менее 15 мм. Удостоверьтесь, что две секции тяги свободно перемещаются относительно друг друга. Установите рычаг выбора передач в вертикальное положение рис.

Вдвигайте шток выбора передач в картер трансмиссии, пока не почувствуете сопротивление пружины. Для измерений используйте металлический уголок толщиной 3 мм. Гофрированный чехол пружины в нижней части рычага при этом должен изнутри касаться кожуха механизма переключения передач рис.

Мой аккаунт

Чаще износу подвержена шлицевая поверхность ступицы ведомого диска, который в этом случае подлежит замене. Проверьте износ внутренних концов тарельчатой пружины.

В случае обнаружения сильного износа см.

Высота внутренних концов тарельчатой пружины должны находиться в пределах 0. Сильно отогнутые концы можно подогнуть.

Обычно для этого используется специальное приспособление или полоска с прорезанным пазом типа ключа для разводки пил. Если полученная величина износ больше 0.

Установка корзины сцепления Корзина сцепления устанавливается в обратной последовательности. Во время установки сцепления необходимо строго придерживаться нижеприведенных рекомендаций: Новую корзину можно устанавливать в произвольном положении.

Для того, чтобы установить ведомый диск сцепления соосно с первичным валом трансмиссии, используйте центрующий стержень. Он должен иметь шлицевую поверхность, соответствующую лицевой поверхности ведомого диска сцепления и шейку с диаметром отверстия подшипника первичного вала.

Для этой цели удобно использовать старый первичный вал см. Затяните равномерно и крест-накрест болты сцепления моментом 25 Нм.

Фольксваген Транспортер Т4: замена сцепления

Маховик во время затяжки болтов должен быть заблокирован. Замен а выжимного подшипника Выжимной подшипник — шариковый.

Если снятый подшипник будет в дальнейшем использован, его не следует обезжиривать. Снимите коробку передач см. Если необходимо снять рычаг 8 , отсоедините его от шарового пальца при помощи отвертки.

Замена деталей механического привода сцепления

Все рабочие и опорные поверхности подшипника покройте графитовой смазкой, а затем установите подшипник на место. Закрепите подшипник пружинными скобками.

Обратите особое внимание на отсутствие характерного шума при включении отдельных передач. Шум особенно хорошо слышен при включении передачи заднего хода и говорит о неправильности работы механизма выключения сцепления. Замена главного и рабочего цилиндров сцепления Основными узлами гидравлического привода выключения сцепления являются главный и рабочий цилиндры.

Замена выжимного подшипника Фольксваген Транспортер Т4, Т5 Volkswagen Transporter T4, T5 требуется, если появился посторонний шум и не выжимаются передачи.

Квалифицированные консультанты могут помочь вам найти конкретно те автозапчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 Volkswagen Transporter T4, T5 в СПб, которые нужны для ремонта вашего авто, по выгодным ценам. Даже при условии, что необходимой для ремонтных работ запчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 Volkswagen Transporter T4, T5 в это время не будет на складе, мы оформим заказ, он будет выполнен в короткий срок.

Из истории Фольксваген Транспортер Автостроительная организация Volkswagen пребывает одной из наиболее востребованных по всему миру. Сборочные конвейеры Фольксваген работают в таких странах, как Мексика, Китай, Бразилия, Аргентина, Германия, Россия и многих других, причем общее число предприятий уже больше ста.

За последние годы количество произведенных автомобилей Volkswagen превысило 9-ти миллионный предел. Фольксваген является действительно «народным» автомобилем, поскольку досягаем каждому автолюбителю в любом уголке земного шара.

Читайте также: