Фольксваген т5 замена главного цилиндра сцепления

Обновлено: 26.03.2024

Замена сцепления на фольксваген т5

Замена сцепления VW Транспортер Т5 — техцентр «Агранд»

замена сцепления на фольксваген т5


Фольксваген

Вдвигайте шток выбора передач в картер трансмиссии, пока не почувствуете сопротивление пружины.

Замена двухмассового маховика на одномассовое сцепление VALEO

Общая длина от выжимной вилки до штока толкателя должна быть не больше 5 мм. Тяга переключения передач передняя секция

Регулировка педали сцепления. Руководства → Volkswagen → Transporter (Фольксваген Транспортёр). – ослабьте контргайку и, вращая

Иной причиной сбоев в механизме может быть замасленная муфта сцепления, что легко решается путем промывания детали бензином.

Удостоверьтесь, что две секции тяги свободно перемещаются относительно друг друга.

Когда необходима регулировка сцепления На классическом примере попробуем разобрать процесс регулировки привода сцепления. Сначала ответим на вопрос — для чего вообще нужна регулировка? А делается она для того, чтобы в один прекрасный момент не пришлось делать полный ремонт дисков сцепления или производить ремонт механической коробки передач.

Сцепление может частично выключаться, при этом диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя. Происходит это потому что, педаль сцепления имеет большой ход.

При малом ходе педали, ведомый диск полностью не включается, из-за чего происходит пробуксовка, то есть крутящий момент теряется. Как правильно провести диагностику работы сцепления Как обычно, нам в помощь народный опыт.

Однако, измерять ход педали вы будете тогда, когда поведение автомобиля вам об этом скажет, в начале движения, либо при переключении передач. Регулировка муфты проводится в тех случаях, когда чувствуется вибрация или рывки при включении сцепления, а также наблюдается пробуксовывание при работе двигателя на высоких оборотах.

Этапы проверки и регулировки привода сцепления Чтобы произвести настройку механизма привода сцепления, нужно придерживаться такой последовательности: Ставим машину в удобное для работы положение; Измеряем свободный ход подножного рычага, при этом начальный ход от верхнего пика до упора толкателя должен составлять не более двух мм.

При надобности возвращаемся к настройке положения подножного рычага сцепления, как описано ранее в статье; Отсоединяем грязезащитный щиток при его наличии; Чистим механизм от загрязнений, а затем смазываем резьбу толкателя; Измеряем свободный ход детали, за счет которого формируется ход выжимного подшипника. Полученное значение должно составлять не больше 5 мм при оттесненной вилке сцепления обратно до упора; Корректируем свободный ход толкателя.

Сперва, необходимо ключом придерживать регулировочную гайку и одновременно отвинтить стопорную гайку. Чтобы установить необходимый ход, следует провернуть регулировочную гайку несколько раз, после чего затянуть стопорную гайку для предотвращения развинчивания; При измерении суммарного свободного хода его величина должна находиться в пределах мм.

Если ход подножного рычага в салоне не соответствует указанным нормам, то все операции по регулировке привода следует повторить. Обследование механизма сцепления после корректировки После регулировки сцепления стоит провести финальную проверку работоспособности механизма.

Для этого существует несколько простых испытаний: Отсоедините провода от стартера с правой стороны трансмиссии и отделите второй приводной вал. Этот вал также привяжите к шасси.

Самостоятельная регулировка педали сцепления

Выверните болты крепления двигателя к трансмиссии с правой стороны. Отсоедините провода от выключателя фонарей заднего хода. Отсоедините тягу переключения передач от трансмиссии. Для этого отверните гайку крепления рычага к штоку выбора передач, снимите рычаг со штока и отверните два болта, показанные на рис.

На автомобилях, оснащенных блокируемым дифференциалом, отсоедините вакуумные шланги от механизма блокировки дифференциала, и провода — от выключателя контрольной лампы. Отсоедините от кузова переднюю опору коробки передач рис.

Опустите коробку передач спереди так, чтобы ее можно было вынуть из-под поперечины. Установка коробки передач осуществляется в порядке, обратном снятию. Слегка смажьте шлицы ведущего вала коробки передач графитовой смазкой.

Крепление передней опоры трансмиссии затягивайте в последнюю очередь.

Volkswagen Transporter 2008, 130 л. с. — визит на сервис

Затяните болты крепления двигателя к трансмиссии с моментом 3. Для затяжки болтов крепления приводных валов пользуйтесь только специальным шлицевым ключом, в противном случае головки болтов будут повреждены. Дифференциал, картер сцепления и ведущий вал — 4-ступенчатая коробка передач — 1.

Регулировка сцепления

Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.

Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика.

Замена главного цилиндра сцепления (фотоотчет)

Замена главного и рабочего цилиндра сцепления (фотоотчет)

Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая:
при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой - доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени. Стоимость – около 40 USD (оригинал с запиленным значком - SACHS). Код:1K0721388G.
Обращу внимание, я долго не решался на замену, т.к. в мануале слишком сложно был описан процесс замены, но, как оказалось, разбирать пришлось гораздо меньше, особенно в салоне.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1
видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.
2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2). Надеваем ключ на цилиндр (см. рис. 2, показано на примере нового цилиндра), и при помощи стержня поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 45 градусов. С таким рычагом я его еле сдвинул с места, даже промяв корпус цилиндра, но т.к. есть новый – не жалко.
3. Теперь лезем в салон. Там ничего разбирать не нужно. Берем с собой фонарик и залазим в педали. Мы можем увидеть, вышел ли наш цилиндр из зацепления, когда мы его повернули (см. рис.3).
Если вышел, нужно подложить под педаль сцепления брусок (у меня был где-то 6 х 6 см). Теперь аккуратно нажимаем на сцепление рукой и цилиндр должен выскочить наружу в подкапотное пространство. А педаль падает на подложенный брусок.
4. Теперь нам нужно сдавить защелку в самой педали сцепления. На рисунке 4 видна ее конструкция. На рисунке 5 представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы.
Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.
5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6). Ну а теперь осталось снять два шланга и разъем и перекинуть их на новый цилиндр. Причем, в таком положении, когда снимаем шланги выше уровня бачка, то тормозная жидкость не вытекает.
6. Новый цилиндр вставляем обратно в посадочное отверстие и фиксируем, вращая по часовой стрелке, аналогично пункту 2. В салоне надеваем белую защелку на штырек от цилиндра, и опускаем педаль сцепления на брусок, направляя в нее защелку, и защелкиваем, чем - нибудь поддев.
7. В конце нужно прокачать новый цилиндр. Штуцер прокачки находится на рабочем цилиндре, аккуратно - он пластмассовый (рис.8).

В заключении: моя проблема не исчезла. Поэтому переходим ко второй части - замена рабочего цилиндра сцепления.

Часть 2. Замена рабочего цилиндра сцепления.
Стоимость: 35USD. Код: 1K0721261A. Оригинал с запиленным значком - SACHS.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой.
2. Отсоединяем скобы крепления тросов кпп (рис. 7). Откручиваем кронштейн с этими тросами - 3 болта с шайбами.
3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)
4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9).
5. Подкладываем ветош и, подготовив новый цилиндр, перетыкаем в него шланг с тормозной жидкостью.
6. Смазываем пластмассовый наконечник нового цилиндра какой либо густой смазкой нейтральной к пластику и резине, и в обратной последовательности все собираем и закручиваем.
7. Перед установкой корпуса воздушного фильтра прокачиваем рабочий цилиндр.

Фольксваген т5 замена главного цилиндра сцепления

Основными узлами гидравлического привода выключения сцепления являются главный и рабочий цилиндры сцепления Транспортер Т4. Главный цилиндр закреплен болтами к кронштейну педалей и приводится в действие толкателем педали сцепления. Рабочий цилиндр закреплен болтами к верхней части корпуса сцепления. Крепление главного и рабочего цилиндров показано на рис. 325. Во время снятия и установки цилиндров необходимо придерживаться следующих рекомендаций.


Рис. 325 Устройство гидравлического привода сцепления
1 - компенсационный бачок (тормозной жидкости), 2 - тормозной шланг, 3 - вакуумный усилитель тормозов, 4 - кронштейн, 5 - главный цилиндр, 6 - гайка, 7 Нм, 8, 15 - накидные гайки, 15 Нм, 9 - гидравлическая трубка, 10, 11 - шайба, 12 - втулка, 13 - кронштейн, 14 - гидравлический шланг, 16 - рабочий цилиндр, 17, 18 - болт, 25 Нм, 19 - штуцер прокачки главного цилиндра сцепления, 20 - штуцер прокачки рабочего цилиндра, 21 - пыльник, 22 - коробка передач

♦ Перед снятием главного цилиндра сцепления Т4 снимите бачок омывателя лобового стекла.
♦ Не отсоединяйте тяги коробки передач, в противном случае их придется регулировать.
Разборка главного и/или рабочего цилиндров для замены манжет производителем не предусмотрена. При появлении неисправностей данные агрегаты меняются в сборе.

Прокачка гидравлического привода выключения сцепления

Гидравлический привод сцепления необходимо прокачивать после каждого отсоединения гидравлических трубок/шлангов, а также в случае попадания воздуха в систему по какой-либо другой причине.
Гидравлический привод сцепления прокачивается точно также как и тормозная система. Информация, приведенная в главе 9 относительно прокачки тормозной системы, относится и к гидравлическому приводу сцепления. Оба гидропривода (сцепления и тормозной системы) имеют общий компенсационный бачок с которым главный цилиндр соединен шлангом (2, см. рис. 325).
Шланг для прокачки на штуцер главного цилиндра следует надевать так же, как на штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления Т4.
Педаль сцепления должна при нажатии оказывать ощутимое сопротивление.

Фольксваген т5 замена главного цилиндра сцепления

Первым делом снимаем аккумулятор вместе с площадкой, иначе к тыльной части главного цилиндра сцепления не подобраться, он находится в глубине моторного отсека, в районе педального узла.



Отсоединяем от него трубки, верхняя трубка которая идет от бачка просто сдергивается, чтобы отсоединить трубку магистрали нужно маленькой плоской отверткой отвести стопорную скобу, после чего трубка без труда извлекается из цилиндра.


В комплекте с цилиндром были две заглушки, которые следует надеть на трубки на время проводимых работ, для того чтобы в систему не попала пыль и грязь.


Будьте очень внимательны с маленькой уплотнительной резинкой на трубке магистрали, при извлечении трубки из цилиндра я не заметил как она упала в глубь моторного отсека, я даже не подозревал о ее существовании пока не подсоединил магистраль без нее к новому главному цилиндру, и не увидел образовавшуюся течь тормозной жидкости.


Далее переходим в салон автомобиля, главный цилиндр сцепления имплантирован в блок педали сцепления, чтобы до него добраться потребуется её снять, педаль крепиться на 3-х гайках, две внизу (к ним доступ открыт) и одна вверху (до которой еще потребуется добраться).


Для того чтобы открутить верхнюю гайку крепления педали потребуется:

Снять нижнюю облицовку торпедо слева от руля, открутив 3 торкса под маленьким бардачком (предварительно сняв его), 1 торкс за переключателем света и 1 торкс под планкой панели приборов.




Сняв воздуховод открутив 1 торкс крепления.


И сняв ограничитель педали сцепления открутив 1 болт на котором он держится.


Теперь для того чтобы открутить верхнюю гайка крепления педали сцепления нам потребуется головка на 13 мм. с довольно большим удлинителем (более 400 мм), у меня такого большого удлинителя под рукой не было, максимум что я с умел составить, вот это чудо.


Изрядно помучавшись из-за короткого удлинителя я все же снял блок педали сцепления.


Для того чтобы извлечь из него главный цилиндр, для начала надо освободить его шток, нажав с двух сторон плоскими отвертками на беленькие крепления, а затем повернув цилиндр против часовой стрелки извлечь его из педали сцепления.



Вот в принципе и все, собираем и подсоединяем все в обратной последовательности, но уже с новым главным цилиндром.

После чего обязательно потребуется прокачка гидравлической системы сцепления, для этого я даже делал специальную приспособу, но благополучно забыл ее дома, и воспользовался старым дедовским методом с палкой упертой в педаль сцепления.

Замена сцепления на Фольксваген Транспортер Т5

Автомобиль VW Transporter T5 4 motion с дизельным двигателем 2.0 TDI CAAC и механической коробкой передач приехал на замену сцепления. Пробег на одометре показывал 136 349 км. Фольксваген имел признаки износа сцепления и нехорошие звуки от маховика.

Заменили комплект сцепления с выжимным подшипником и маховик. Работы будут одинаковы для всех автомобилей Т5: Transporter, Multivan, Caravelle

Состояние маховика на видео

Маховик изношен, будем менять

Состояние сцепления

Износ сцепления Т5

Плохое состояние, на замену

Состояние подшипника

Отчётливо ощущаются перекаты и слышен шум — необходима замена.

Запасные части

03L 141 015 B — комплект сцепления (диск сцепления и нажимной диск(корзина)) — оригинал
624 3517 09 — комплект сцепления (диск сцепления и нажимной диск(корзина)) INA/LUK
0A5 141 671 P — выжимной подшипник — оригинал
510 0177 10 — выжимной подшипник INA/LUK
03L 105 266 BP — маховик — оригинал
415 0540 10 — маховик INA/LUK
2294 002 165 — маховик SACHS
N 906 650 01 — болт крепления маховика — 6 шт
411 0133 10 — комплект болтов крепления маховика — 1 комплект

В списке привел оригинальные номера и аналог производителя, который является поставщиком для концерна VAG, разница только в цене.


Работы по замене сцепления и маховика

Процесс замены как сцепления, так и маховика достаточно прост. Основная часть работы заключается в необходимости демонтажа коробки передач и всех сопутствующих узлов.

  1. Снимаем передние колеса
    Передние колеса
    Снимаем колеса
  2. Убираем защиту двигателя
    Защита двигателя Т5
  3. Откручиваем стойки стабилизатора
    Стойки
    Откручиваем стойки
  4. Откручиваем крепежные болты шаровых опор
    Шаровые опоры
    Шаровые опоры
  5. Откручиваем подрамник от подушки двигателя, крепление глушителя, опускаем подрамник
    Откручиваем подрамник
    Откручиваем подрамник
    Откручиваем подрамник
    Подрамник Т5
  6. Отсоединяем все провода от стартера, откручиваем его и верхний болт крепления коробки передач
    Стартер двигателя
    Откручиваем стартер
    Снимаем стартер
    Место крепления верхнего болта КП
  7. Гидропривод механизма сцепления отводим в сторону
    Гидропривод
    Гидропривод
  8. От раздаточной коробки отсоединяем карданный вал, приводные валы
    Карданный вал
    Карданный вал
    Приводной вал
    Приводной вал
  9. Снимаем раздаточную коробку Transporter T5 4 motion
    Откручиваем раздатку
    Раздаточная коробка
    Раздаточная коробка
    Снимаем раздаточную коробку
  10. Опускаем двигатель, откручиваем оставшиеся болты и снимаем коробку передач
    Демонтаж коробки передач Транспортер
    КП Фольксваген Транспортер
  11. Корзина сцепления остается на двигателе, снимаем ее
    Старое сцепление на дизельном двигателе
    Маховик
    Сцепление
    Сцепление
  12. Снимаем старый маховик
    Снимаем маховик
    Снимаем маховик
    Снимаем маховик
    Маховик демонтировали
  13. Устанавливаем новый маховик
    Новый маховик
  14. Устанавливаем новый диск сцепления
    Новый диск сцепления
     диск сцепления
  15. Устанавливаем нажимной диск, затягивать винты крест-накрест, перекосы недопустимы
    Устанавливаем сцепление
    Затягиваем по Elsa
  16. Извлекаем из коробки старый выжимной подшипник с гидроприводом, устанавливаем новый
    Выжимной подшипник извлекаем
    Выжимной снят
    Выжимной подшипник с гидроприводом
    Устанавливаем новый выжимной в КП
  17. Собираем в обратном порядке.

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

  • Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Тормозная система
  • Поиск



ватная педаль тормоза

ватная педаль тормоза

  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата

Вы издеваетесь. Опираясь на здравый смысл и курс физики - вы говорите о чем-то нереальном. Удалить воздух из гидравлической тормозной системы, тупо с помощью компа.


Если не сложно, ссылочку или поподробнее.

  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата

Вы издеваетесь. Опираясь на здравый смысл и курс физики - вы говорите о чем-то нереальном. Удалить воздух из гидравлической тормозной системы, тупо с помощью компа.


Если не сложно, ссылочку или поподробнее.

  • 0
  • Цитата

Вы издеваетесь. Опираясь на здравый смысл и курс физики - вы говорите о чем-то нереальном. Удалить воздух из гидравлической тормозной системы, тупо с помощью компа.


Если не сложно, ссылочку или поподробнее.

  • 0
  • Цитата

Вы издеваетесь. Опираясь на здравый смысл и курс физики - вы говорите о чем-то нереальном. Удалить воздух из гидравлической тормозной системы, тупо с помощью компа.


Если не сложно, ссылочку или поподробнее.

  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата
  • 0
  • Цитата

Мы не издеваемся, у нас другие цели и задачи. Мы пытаемся перенять передовой опыт. Дело в том, что все мы используем морально устаревший метод, который до сих пор рекомендован той же "Эльзой" (ELSA). А в ней по-прежнему предполагается откручивание штуцеров для прокачки, даже при использовании таких специальных устройств, как VAG1869 и VAS5234, которые действительно заменяют помощника, который должен давить на педаль тормоза, чтобы создать давление в тормозной системе. Но вот про то, как заменить специалиста, который должен откручивать штуцеры, ни слова. Вот мы хором и интересуемся.
Так что вариантов 2 :
1. Либо Вы действительно знаете, как провести данную операцию без откручивания штуцеров, и просто обязаны, как честный человек, поделиться информацией с остальными.
2. Либо, должен Вас расстроить, но Вы не прокачали тормозную систему.

FANCLUB-VW-BUS.RU

менял рабочий и прокачивал как обычно , со штуцера.
Ps у тебя родственника в Гомеле по имени Дима нету?

Изображение


Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

Dr_G писал(а): менял рабочий и прокачивал как обычно , со штуцера.
Ps у тебя родственника в Гомеле по имени Дима нету?

Да есть, мой родной брат,

Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:

Изображение


Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

Изображение


Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

Изображение


Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

сего дня прокачивал сцепление
по собственному опыту (по другой технике) и советам товарищей выше по ветке, прокачивал через зад, а именно через рабочий шприцом.

но вот что меня смутило - после того как загнал в систем кубиков 100-150 тормозухи, она как будто кудато уперлась и дальше не шла, все что давил через шприц сопливило через соединения шприц-трубка и трубка-штуцер прокачки на рабочем цилиндре.

при этом сцепление как бы давало намеки на работоспособность, но было явно завоздушено

сцепление стало работать через 5 минут после применения обычной прокачки

вопрос в следующем - во что могла "упереться" тормозуха?
(система стояла без рабочего цилиндра 2 недели, крышку на бачке тормозной жидкости открутил)

Замена сцепления на фольксваген т5

По инструменту могу уточнить. Его не много надо, но есть специфический. К тому же нужны удлинители и карданчик для трещётки.

Разборка заняла 1,5 часа. Это при наличии под рукой всего инструмента , пневмо пистолета и помощников (для снятия подрамника и КПП, тяжёлые однако)
И без перекуров.

Если есть вопросы, отвечу с удовольствием.

T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
Passat B3 Arriva 1,8 ABS 93г.

Тимофей » 07.02.15, 22:53

Гидропривод сцепления, механизм выключения сцепления Volkswagen T5 Transporter / Caravelle / Multivan / California с 2009 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Volkswagen Multivan , регулировка сцепления Volkswagen Multivan , трансмиссия Volkswagen Multivan , коробка передач Volkswagen Multivan , сцепление Volkswagen Transporter , регулировка сцепления Volkswagen Transporter , трансмиссия Volkswagen Transporter , коробка передач Volkswagen Transporter , сцепление Volkswagen California , регулировка сцепления Volkswagen California , трансмиссия Volkswagen California , коробка передач Volkswagen California , сцепление Volkswagen Caravelle , регулировка сцепления Volkswagen Caravelle , трансмиссия Volkswagen Caravelle , коробка передач Volkswagen Caravelle , сцепление Volkswagen Т5 , регулировка сцепления Volkswagen Т5 , трансмиссия Volkswagen Т5 , коробка передач Volkswagen Т5

3. Гидропривод сцепления, механизм выключения сцепления

Гидропривод сцепления

5-ти ступенчатая коробка передач

  1. Бачок для тормозной жидкости.
  2. Обратный шланг.
  3. Перегородка моторного отсека.
  4. Крепежная скоба.
  5. Педаль сцепления.
  6. Главный цилиндр.
  7. Скоба.
  8. Уплотнительное кольцо (заменить только при наличии повреждений).
  9. Трубо-шланговая магистраль.
  10. Кронштейн.
  11. Кронштейн.
  12. Винт, момент затяжки 8 Н∙м.
  13. Коробка передач.
  14. Защитный колпачок.
  15. Воздушный клапан.
  16. Винт, момент затяжки 20 Н∙м (2 шт.).
  17. Рабочий цилиндр.
  18. Скоба.

6-ти ступенчатая коробка передач

  1. Бачок для тормозной жидкости.
  2. Обратный шланг.
  3. Перегородка моторного отсека.
  4. Крепежная скоба.
  5. Педаль сцепления.
  6. Главный цилиндр.
  7. Скоба.
  8. Уплотнительное кольцо (заменить только при наличии повреждений).
  9. Трубо-шланговая магистраль.
  10. Кронштейн.
  11. Кронштейн.
  12. Уплотнительное кольцо (заменять каждый раз; при установке смазывать тормозной жидкостью).
  13. Сапун.
  14. Скоба.
  15. Воздушный клапан.
  16. Защитный колпачок.
  17. Рабочий цилиндр.
  18. Коробка передач.

Механизм выключения сцепления

5-ти ступенчатая коробка передач

  1. Коробка передач (КП).
  2. Шпилька с шаровым наконечником, момент затяжки 25 Н∙м.
  3. Манжетное уплотнение первичного вала.
  4. Направляющая втулка (при повреждении уплотнительное кольцо заменяется вместе с направляющей втулкой; нанести на направляющую втулку смазку MoS2 в месте ее контакта с выжимным подшипником).
  5. Пружина.
  6. Винт с цилиндрической головкой, момент затяжки 20 Н∙м (3 шт.).
  7. Рычаг выключения сцепления (на поверхность контакта шаровой цапфы нанести смазку c MoS2 (дисульфитом молибдена)).
  8. Выжимной подшипник (подшипник не промывать, только протирать; заменить шумящий подшипник; смазать контактную поверхность рычага выключения сцепления смазкой с MoS2).
  9. Винт, момент затяжки 20 Н∙м.
  10. Рабочий цилиндр.
  11. Толкатель (смазать головку толкателя смазкой MoS2).
  12. Вспомогательный винт (отвернуть после установки коробки передач).

6-ти ступенчатая коробка передач

  1. Коробка передач (КП).
  2. Манжетное уплотнение первичного вала.
  3. Рабочий цилиндр с выжимным подшипником (подшипник не промывать, только протирать; если подшипник шумит, заменить его вместе с рабочим цилиндром).
  4. Болт, момент затяжки 20 Н∙м (3 шт.).
  5. Уплотнительное кольцо (заменять каждый раз; при установке смазывать тормозной жидкостью).

5-ти ступенчатая коробка передач

Выпрессовка манжетного уплотнения из направляющей втулки

Запрессовка манжетного уплотнения в направляющую втулку до упора

6-ти ступенчатая коробка передач

Снятие манжеты уплотнения первичного вала (осторожно извлечь манжету при помощи отвертки)

Запрессовка манжеты уплотнения первичного вала заподлицо

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.


замена сцепления и маховика!

  • Перейти на страницу:

замена сцепления и маховика!

Если эти сайлент блоки которые на картинке то их номер
7H0499035D

С уважением Алексей
ОАО АРЗ-5

Да конечно, завтра доберусь до компьютера с базой и сообщу!

Алексей
ОАО АРЗ-5

VWbus.club

Клуб шанувальників мікроавтобусів VW Transporter

  • Реклама

Шановні відвідувачі! Для того, щоб отримати доступ до всіх можливостей форуму, необхідно увійти в свій обліковий запис або зарєєструватися!
Забули свій пароль? Його можливо легко відновити!

Замена маховика, сцепления Т5 2,5

  • Теми без відповідей • Активні теми
  • Відповісти з цитатою

Замена маховика, сцепления Т5 2,5

Повідомлення №1 » Додано: 04 серпня 2012, 12:22

Реклама

  • Відповісти з цитатою

замена сцепления Т5, 2,5 BNZ

Повідомлення №2 » Додано: 27 червня 2014, 18:47

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №3 » Додано: 27 червня 2014, 20:06

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №4 » Додано: 28 червня 2014, 10:40

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №5 » Додано: 28 червня 2014, 14:09

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №6 » Додано: 28 червня 2014, 16:28

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №7 » Додано: 20 липня 2014, 22:41

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №8 » Додано: 14 лютого 2015, 20:46

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №9 » Додано: 19 лютого 2015, 17:57

  • Відповісти з цитатою

Замена сцепления и маховика

Повідомлення №10 » Додано: 06 липня 2015, 20:17

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №11 » Додано: 06 липня 2015, 20:48

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №12 » Додано: 06 липня 2015, 21:04

Работа 1000 грн. снимается подрамник.

Задний сальник коленвала тифлоновый
Сцепление комплект + маховик новые около 15000 грн.
Востановленный маховик + диск + корзина 5200 грн.

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №13 » Додано: 06 липня 2015, 21:26

передняя опора эт что такое, где это?)

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №14 » Додано: 06 липня 2015, 21:29

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №15 » Додано: 06 липня 2015, 22:16

Ну вот, когда выкручиваю колесо, ее видно, она очень сильно дребежит

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №16 » Додано: 06 липня 2015, 22:46

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №17 » Додано: 11 серпня 2015, 17:56

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №18 » Додано: 11 серпня 2015, 22:36

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №19 » Додано: 11 серпня 2015, 23:03

  • Відповісти з цитатою

Повідомлення №20 » Додано: 12 серпня 2015, 07:46

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Замена сцепления на Volkswagen Transporter T4

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵


КАК СНЯТЬ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ НА Т4 | VOLKSWAGEN Подробнее


volkswagen t4- как снять коробку. и почему педаль сцепления в полу Подробнее



Замена СЦЕПЛЕНИЯ И МАХОВИКА ЗА 15 МИНУТ. Мог поменять за 7, но не спешил.. Подробнее


VW T4. Замена сцепления Подробнее


Замена сцепления Фольксваген Т5 Подробнее


VW T4 Замена ГЛАВНОГО цилиндра сцепления Подробнее




Снятие коробки фольксваген т4 2.4аав без снятие подрамника. Подробнее


Снятие троса сцепления VW T4 Подробнее


снятие коробки фольксваген т4 снятие подрамника фольксваген т4 Подробнее




Снимаем КПП на т4 как я это делал. Подробнее


ДВУХМАССОВЫЙ МАХОВИК VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 ПРИНИМАЕМ В РЕМОНТ Подробнее


Как правильно заменить сцепление. Грубые ошибки мастера. Подробнее


Маховик глухой + комплект сцепления Volkswagen T4 2.5TDI 75KW VALEO 835028 Подробнее

Замена Сцепления Фольксваген Т4

КАК СНЯТЬ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ НА Т4 | VOLKSWAGEN

Замена сцепления на Volkswagen Transporter T4

В этом видео вам мастер покажет как он производил замену сцепления на микроавтобусе Volkswagen Transporter T4. Посетите нашу группу в .

volkswagen t4- как снять коробку. и почему педаль сцепления в полу

в этом ролике я покажу как снять кпп но т4 2,4.

Всем привет, в этом видео делюсь информацией по замене демпфера на Фольксвагене т4. Сколько стоит замена, и полный комплект сцепление на .

Замена СЦЕПЛЕНИЯ И МАХОВИКА ЗА 15 МИНУТ. Мог поменять за 7, но не спешил..

Замена сцепления Фольксваген Т5

Замена сцепления на Фольксваген Т5 (видео-инструкция) Все работы по ремонту DSG проводятся в самые сжатые сроки и по самым интересным .

VW Passat B4. Что необходимо при замене сцепления.

Passat B4. Как самому заменить сцепление на авто. Необходимые работы и как все сделать правильно, или избежать повторных действий в .

Маховик глухой + комплект сцепления Volkswagen T4 2.5TDI 75KW VALEO 835028

Маховик глухой (замена демпфера) + комплект сцепления Volkswagen Т4 2,5TDI 75KW VALEO 835028 Купить Маховик глухой Volkswagen Т4 2,5TDI .

Как правильно заменить сцепление. Грубые ошибки мастера.

Сцепление Valeo без демфера Фольксваген т4 мотор 2.5 ТД попадало на бабки

Продавец кидок похоже не советую скупой платит дважды.

VW T4 Замена ГЛАВНОГО цилиндра сцепления

Фольцваген Т5. Сцепление, как переделать сцепление, махавик, корзина, диск сцепления, подпишись.

Фольцваген Т5 как поменять сцепление, снятие кпп, Переделываем с Т5 на Т4 сцепление в сборе, подпишись и ставь лайк.

Замена СЦЕПЛЕНИЯ и МКПП. Не наделай ошибок!

Секреты при самостоятельной замене МКПП и сцепления. Как не попасть на дорогостоящий ремонт? СОДЕРЖАНИЕ (кликай на время): 2:53 что такое .

Сегодня мне не повезло. Фольцваген Т4 Транспортер Оборвался тросик сцепления. Volkswagen Transporter

Бывает такое, что машина ломается в самый неподходящий момент, и все планы летят к чертям. Вот сегодня у меня такой день. Приятного просмотра.

Канал PARTBOX про автозапчасти

Как проверить главный цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.




Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.



Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.



Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.



Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

  1. Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
  2. Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
  3. Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
  4. Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.


После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды


Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

  • механический;
  • гидравлический;
  • электрогидравлический;
  • пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

  • трос сцепления;
  • педаль сцепления;
  • вилка выключения сцепления;
  • выжимной подшипник;
  • механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.


Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.


Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.


Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.


Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

  • Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
  • Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
  • В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Популярные модели и производители

При выборе неоригинального рабочего цилиндра сцепления чаще всего используются изделия следующих производителей:

Читайте также: