Хруст при нажатии на педаль сцепления пежо 206

Обновлено: 14.05.2024

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Почему скрипит корзина сцепления?

Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:

Так называемый легкий скрип. Такой скрип никак не влияет на педаль, и абсолютно никаким образом не влияет на ее работу. Скорее этот неприятный звук начинает раздражать водителя, создавая некомфортные условия для эксплуатации авто и вызывает огромное желание скорее покончить с этим. Очень часто он может возникать, когда температура воздуха на улице близится к нулю или ниже нуля (характерно для зимы). Как правило, в данных погодных условиях избавиться от него крайне сложно, так как он может появляться опять и опять. Он сам пропадает, когда автомобиль немного нагреется и сцепление со временем разработается и приходит в нормальное состояние.
Жесткий или как его еще называют тяжелый скрип – это явный сигнал того, что надо провести диагностику системы, так как появление этого тяжелого звука подразумевает возникновение реальной угрозы поломки какой-нибудь из деталей, тесно связанных с данной педалью. Также можно заметить нестандартное поведение педали: она может туго ходить или работать с рывками. Это довольно серьезная проблема, которая требует неотложного ремонта, в противном случае он приведет к неисправности вилки или же к обрыву тросика.

Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.

Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.

Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.

Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.

Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.

В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Заедает (щёлкает) педаль сцепления.*

Заедает педаль сцепления при при нажатии до пола,нажмешь сцепление педаль может зацепиться и там остаться,потом отходит.
На тросик,механизм не похоже там примитивно все.
В чем может быть косяк?

это только в приводе может быть, смазывай тросик, смотри может что-то на него попадает, например жгуты электрические, и педаль проверь внимательно

может просто резиновый полик задевает?

может просто резиновый полик задевает?

Кстати да, у меня как пару раз заело, то заочковал. Оказался просто коврик

у мeня былa тaкaя бородa,и тaкжe очкaнул нe по-дeтски.чуть нe рaздолбaл пыжeнкa.a дeло было в тросикe.сыто смaжь eго и будeт тeбe)
a eщe смотри пружину нa пeдaли,бывaeт,что лопaeтся онa,хотя у мeня былa цeлaя

спасибо всем ,посмотрю отпишусь

Alex написал:
Непонятная хрень переодически при нажатии на педаль сцепления она издаёт щелчёк и иногда наже наченает очень легко срабатывать возлесамого пола а если плавно нажимать , туго но тихо ! но при этом не залипает щёлкает и всё ! Читал по форуму так никто и не подсказал в чём дело ! Может кто с талкивался за последее время или вобще !

Точно такая же фигня и у меня. Уже год так проездил, наконец решил выяснить. Подозрение падает на направляющую выжимного подшипника, либо на втулки вилки сцепления .

так на чём остановились?

Пока только на подозрениях

а откуда щелчки то неслышно>?

ИМХО начал глючить саморегулирующийся тросик сцепления. Недели три назад была ситуация: делал манипуляции между задней и первой скоростью и в один момент педаль просто провалилась с щёлканьем без полного отключения сцепления. Кое-как вернул тросик на место, доехал до дома, извлёк тросик, кастрировал механизм саморегулирования, заменив его на обойму от тросика ручника какой-то совейской легковушки, со стороны вилки переклепал родной наконечник тросика на часть болта М8 с резьбой для ручной регулировки - все работает чудесно, и все регулировки теперь полностью в моих руках.

ставте от ситроена ХМ,там нет автомата

звук раздаётся снизу из-под панели возле педали ! проблема в том что я с дуру месяц назад купил оригинальный трос хотел поменять из-за подобных проблем но потом всё стабилизировалось а теперь опять всплыло ! подскажите что делать .

выше уже написали. у самого была подобная проблема.оригинальный тросик это лишний геморой,у самого рвался в самый неподходящий момент,а поставить неисправный трос на место весть проблематично..так что ставте трос без с ручной регулировкой

звук раздаётся снизу из-под панели возле педали !

У меня щёлкала именно так педаль газа, т.е. звук щелчков доносился из под панели возле педали. Дело оказалось в пластиковой, как её правильно назвать, заглушки, соединяющей тросик с педалью, выглядит она примерно так: I-> , и вот немного загнулся один из пластиковых усиков и попадал, при нажатии на педаль, в отверстие в котором сам же и сидел. Усики немного разогнул и звуки прошли.

А вот со сцеплением у меня звук как раз из подкапотного пространства доносятся, при нажатии на педаль. Да и иногда бывает начинаешь отпускать педаль сцепления потихоньку, и раз - щелчок - как будто резко так сцепление включается - вот так иногда бывает прыгает машина однако Но в основном щелчки когда выжимаешь сцепление.

Мужики говорите всё дело в тросике . Или может ещё какая подлянка зарыта .

Если кроме щелчков есть проваливание педали - дело только в тросике.

сегодня щелчки переросли в хруст при нажатии на педаль сцепления и после щелчка когда медленно отпускаешь педаль при включённой 3 передаче раздаётся гул в коробке ! а иногда всё нормально ! в сервисе говорят что это трос но у меня почему-то очень большие сомнения !

блин разобрал сегодня пол морды всё проверил всё в норме ! собрал на место . блин всё как было !

С виду глючащий трос может выглядеть вполне работоспособным, поэтому надо было сразу либо новый ставить, либо вырезать механизм саморегулирования как говорилось выше.
ЗЫ: для того чтобы снять трос на трёшке надо реально пол-морды разбирать? На двушке с вакуумником надо только открыть капот и снять в салоне над педалями декоративный кожух, даже под машину лезть не надо.

Nous
я на своем снимал трос,так заняло времени не более 10ти минут и тоже ничего кроме троса и пластика над педалями не откручивал

Nikolas
я потому и удивился на счёт пол-морды.

да . блин мне для того чтобы подлезть к тросу нужно снять акб воздушный фильтр вакумники кондея + снять защиту из под руля под панелью отогнуть вилку в которой крепится трос сцепления потом снять с крючка педали и потом самое смешное гемор с выдиранием троса из под вакумника и потом ещё больший с запихиванием под него нового и натяжка . блин боюсь лезть !

ребята у меня сцепление тугое ну не чего не щелкает. Должна-ли педаль тяжело нажиматься? ездил раньше на отечественных машинах там все легко.

проблема в самом сцеплении ! мне уже кто-то чуть выше отвечал , нужно менять полностью сцепление будет легко но не долго ! а вобще это болезнь как я понял у рестайлов стоит гидрач на сцеплении вот там легко !

проблема в самом сцеплении ! мне уже кто-то чуть выше отвечал , нужно менять полностью сцепление будет легко но не долго ! а вобще это болезнь как я понял у рестайлов стоит гидрач на сцеплении вот там легко !

Но вот именно у меня рейсталова она. Может что она 2 года стояла машина не ездила. Ну щелчков в нем нету. 1996 года у меня

это болезнь как я понял у рестайлов стоит гидрач на сцеплении вот там легко !

гидро стоит не навсех,всё зависит от коробки

там над педалью стоит бачёк для гидроча сцепления !

Парни, а ещё есть идеи откуда щелчки ? Поменял я себе трос сцепления, оказывается у меня стоял уже простой - без механизма саморегулирования, ну и поставил новый тоже простой - без механизма, а щелчки всё равно есть

Andry605_1991
какой характер щелчков? опиши когда щелкает

какой характер щелчков? опиши когда щелкает

Щелчки кратковременные, средней громкости Раздаются при нажатии педали сцепления в определённом положении, примерно посередине, как бы чуть чуть дальше от начала рабочего хода (надеюсь поймёте меня , а то на пальцах всегда трудно объяснить ). Чёткой закономерности возникновения щелчков нет. Может неделями не щёлкать, а потом целый день будет, или через день, или с утра (или вечером) пощёлкает, а дальше опять тишина. Замечал что во время движения не щёлкает, только когда включаешь первую ( ну или если стоять на месте и перебирать передачи не двигаясь). Как уже раньше писал подозрение падает на направляющую выжимного подшипника, либо на втулки вилки сцепления, ну или с корзиной (с "лапками") что-то не в порядке ?

Может сама пружина педали? Правда у меня она не то чтобы щелкает, но инздает некий подобный звук.

obi-wan
с языка сорвал, то же и у меня - думаю, что пружина.

Пару месяцев назад решил со своей коробкой разобраться, заодно и со сцеплением, в связи с чем докладываю:

Вводные данные : 2.1SRdt 1990, до 2010 года коробка не ремонтировалась, но пришло время:
- поломка зубцов дифференциала (саттелитов) - любил на поворотах погазовать
- поломка пружин сцепления - громкий треск на холостом под нагрузкой
В общем, купил б/у КПП и после пересыпал (сальник, подшипник, синхронизаторы, и куча нюансов)

К сцеплению подошёл глобально, заменил корзину, диск и выжимной.

После чего обнаружились следующие симптомы:
- при лёгком нажатии на педаль сцепления прослушивается потрескивание, так же и при схватывании сцепления во время начала движения.
- на оборотах при выжиме прослушивается шелест подшипника или вала, пока не определил точно.
- при движении задним ходом на сцеплении, создаётся сильная вибрация мотора так, что кажется, что он выпрыгнет.

Причина - диск сцепления, в котором отсутствуют дополнительные пружины усиления, они находятся внутри основных пружин.
Буду снова менять, умные люди посоветовали поставить диск от Peugeot Boxer.

Пежо 206 замена сцепления

/ Статьи / пежо / пежо 206 / Замена сцепления Пежо 206

Сцепление представляет собой механизм, который предназначен для соединения силового агрегата с первичным валом КПП. Он осуществляет передачу крутящего момента и позволяет транспортному средству плавно трогаться с места.

Сцепление на модели Peugeot 206 отличается надежностью, но и оно может выйти из строя. Ниже рассмотрим, как выполнить его замену.

Когда необходимо менять сцепление

Для проверки состояния данного механизма, выжмите педаль сцепления при выключенном моторе. Если возникнут различные посторонние звуки – дребезжание, поскрипывания и прочее, значит он не в порядке.

Также, скорее всего, замена сцепления Peugeot 206 потребуется при появлении характерного хруста во время включения задней передачи. Хруст указывает на поломку нажимного или ведомого диска.

Другим признаком является запах гари, свидетельствующий о перегреве фрикционных накладок диска.

Помимо этого при возникновении неисправности выжимной подшипник посвистывает, а педаль сцепления функционирует с необычной отдачей на середине хода.

Как заменить сцепление

На модели пежо 206 замена сцепления недорого осуществляется в нашем автосервисе за короткий срок.

Заменить сцепление можно своими руками с помощью подручных инструментов. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Снимите трос сцепления с помощью монтировки. Для этого необходимо отжать его назад и вынуть из рычага сцепления через специальное отверстие;
Осуществите отсоединение 3-х рычагов коробки передач, которые закреплены на шариковых опорах;
Поднимите автомобиль с помощью домкрата и слейте все масло из коробки передач;
Снимите колеса и отвинтите провода;
Отвинтите болт, закрепляющий рычаг к ступице;
Посредством съемника уберите наконечники руля;
Возьмите трубу большой длины, и с ее помощью вытащите из ступицы шаровую рычага подвески;
Аккуратно достаньте левый привод (при этом держите его только за железную часть), после чего достаньте правый привод;
Снимите картер, закрепленный 3-мя болтами к КПП;
Поднимите домкратом силовой агрегат вверх, а затем открутите болты, которые соединяют коробку с мотором, и монтировкой разъедините мотор и коробку передач, чтобы дистанция между ними составляла пять миллиметров;
Снимите корзину сцепления и внимательно осмотрите ее. Также не забудьте оценить состояние маховика.

Сборка сцепления осуществляется в обратном порядке.

Если вы не хотите выполнять самостоятельно такую процедуру, как замена сцепления Peugeot 206 цена, всегда можете обратиться за помощью в наш автосервис.

Замена сцепления МКПП, РКПП на Пежо в автосервисе Екатеринбурга

Замена сцепления (для машин с РКПП стоимость увеличивается) Пежо

Для каждого автовладельца рано или поздно наступает тот момент, когда предстоит замена сцепления «робота» или МКПП.

Когда возникнет такая потребность, зависит от многих факторов, начиная от конкретной модели авто и заканчивая стилем езды или климатическими условиями эксплуатации техники. Как правило, при пробеге свыше 130–150 тыс.

км уже появляются первые симптомы, извещающие о неизбежности предстоящей замены диска сцепления, к примеру, ремонта гидравлики системы и так далее.

Когда необходима замена сцепления на МКПП или РКПП?

Признаков, требующих вмешательства специалистов и обслуживания автомобиля в связи с этим, достаточно много, но при этом они не всегда очевидны и однозначны. Есть как общие особенности (трансмиссия МКПП и роботизированная коробка передач для Пежо ), так и отдельные в каждом из типов конструкционных механизмов.

К совместным симптомам можно отнести следующие негативные нюансы «поведения» автомобиля:

сцепление «ведет», то есть не выключается до конца – удары в трансмиссии при движении или трогании с места, посторонний шум в районе КПП, резкое включение механизма;
сцепление «буксует», то есть не включается до конца – характерный запах гари от фрикционных накладок, снижение скорости авто при увеличении оборотов двигателя, самопроизвольное замедление движения на подъеме.

У механической коробки передач Пежо , когда требуется, к примеру, замена цилиндра сцепления, педаль может постепенно опускаться все ниже. Затрудненное включение передач зачастую свидетельствует об износе накладок ведомого диска или плиты нажимного диска, износу демпферных пружин корзины сцепления, деформации других отдельных элементов. То есть, требуется полноценный ремонт. Но иногда достаточно и грамотных регулировок механизма.

У роботизированной коробки передач Пежо может быть беспричинное увеличение оборотов двигателя в процессе движения, информации об ошибках на табло панели приборов, вплоть до полного отказа сдвинуть машину с места.

Диагностика сцепления и ремонтные работы Пежо

Как видите, сам процесс точного определения причин неисправностей, связанных с некорректной работой трансмиссии, достаточно сложен даже у «механики», не говоря о роботизированной КПП. Основанием для ремонта может быть как порванный трос сцепления или относительно несложный процесс замены цилиндра сцепления, так и деформация дисков, разрушение пружин и так далее. В последних случаях, разумеется, операция более трудоемкая и в некоторых ситуациях требует демонтажа КПП.

Поэтому важна профессиональная диагностика специалиста, который сможет с вероятностью до 100% определить причину нестандартного «поведения» автомобиля и точные действия по устранению неисправности. Ведь даже разрыв того же троса сцепления визуально не всегда можно обнаружить. Тем более, не разбирая агрегата, сложно установить износ или разрушение какого-либо элемента внутри механизма.

Автосервис Е2 на Большевиков

Безусловно, ремонт автомобиля в Екатеринбурге сегодня вам могут предложить многие СТО, различные техцентры и просто мастера-самоучки. В больших городах подобный сервис развит достаточно широко. При этом, далеко не все, помимо дилерских центров с завышенными ценами, могут предложить услуги профильных специалистов по конкретным маркам и моделям авто.

Поэтому мы выгодно отличаемся в подобном плане от конкурентов, специализируясь только на итальянском и французском автопроме. И неважно, предстоит замена диска сцепления, капремонт двигателя или диагностика оборудования – качественный ремонт подтверждается гарантией на работу и запчасти, а стоимость услуг вполне адекватна.

Таким образом, если Вы владелец какой-либо модели марки Peugeot, Fiat, Citroen, Renault и других брендов-соотечественников, и у Вашей машины возникли технические неприятности – звоните и приезжайте – мы обязательно устраним их причины.

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Записаться на ремонт

/ Статьи / пежо / пежо 206 / Замена сцепления Пежо 206

Основные неисправности

Ходовая часть автомобиля предназначена для соединения колёс с двигателем, и сцепление является её составляющей. Оно представляет собой два диска в одном корпусе, надетые на ось, которая соединена с колёсами и двигателем автомобиля. Один из дисков может двигаться по оси, а в момент соединения двух дисков происходит процесс сцепления.

Как определить неисправность?

1 вариант: При выключенном двигателе выжимается в пол сцепление. Если возникают шумы, стуки, скрипы или скрежет, то данный механизм нуждается в диагностике. При заедании, залипании педали сцепления также можно говорить о нарушении ее работы.
2 вариант: Замеряется рабочий ход. Нормальным считается размер в 146 мм. Как это сделать? С помощью линейки замеряется высота педали сцепления.
3 вариант: Если при нажатой педали сцепления и включенной задней передаче слышен четкий хруст, то именно со сцеплением не все в порядке. При невозможности переключать передачи также необходим срочный ремонт сцепления Пежо 206.
4 вариант: Передачи переключаются со скрипом и скрежетом, а автомобиль не может плавно поехать. В его движении происходят постоянные рывки и дёрганья.

Полная замена механизма сцепления требуется в следующих случаях:

Во время движения педаль резко возвращается назад.
Появление свиста подшипника.
Сцепление почти не схватывается, только если педаль полностью выжать в пол.

В автоматических коробках передач также есть сцепление, но водитель его не выжимает.

Существуют различные проблемы, связанные с данным элементом автомобиля.

Невозможно быстро выключить сцепление.
Трос механизма оборвался или сильно растянулся со временем.
Сильный износ рабочего цилиндра.
Педаль стала слишком тугой.

За решением любой из проблем обращайтесь к мастерам «Сервис Востока».

Замена масла в АКПП Пежо 206: сколько нужно заливать, какое лить, как проверить уровень

Замена масла в АКПП Пежо 206 должна проводиться согласно установленному производителем регламенту. Автомобиль качественный, надежный, но его рабочий ресурс ограничен.

Если нужно продлить время работы АКПП, следует следить за своевременностью проведения сервисных обслуживаний. Самостоятельно выполнять смену масла в автомате можно – главное – правильно выбрать смазку.

Также регулярно следует проверять уровень жидкости в системе, своевременно принимать меры в случае ее недостатка или плохого состояния.

Когда менять масло в АКПП Пежо 206

Завод заливает смазку на весь период эксплуатации транспортного средства – это прописано в инструкции по эксплуатации. Но на практике существуют свои особенности – как минимум отработку нужно частично обновлять, время от времени желательно делать полную замену с полным промывом системы. Средний интервал обслуживаний составляет 50 тыс. км, при низком качестве дорог или привычке к агрессивному вождению его можно сократить.

Важно! Количество, качество смазки в системе определяет надежность работы коробки автомат, безопасность управления транспортным средством.

Смена трансмиссионной смазки – одна из основных регулярных работ по обслуживанию коробки автомат

Правильный выбор трансмиссии тоже очень важен. Обязательно смотрят на рекомендации производителя, класс понижать нельзя – это может вывести систему из строя. При замене одного типа продукта на другой систему промывают. Игнорирование данных требований приводит к ухудшению работы коробки.

Какое масло в АКПП Пежо 206

Прежде чем доливать масло в АКПП Пежо 206, нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Любая смазка для коробки автомат не годится – если ошибиться с классом, вязкостью, продукт не будет решать возложенные на него задачи. А недостаточное охлаждение и смазка деталей – одна из главных причин преждевременного выхода АКПП из строя.

Для АКПП Пежо 206 идеальным выбором является смазка SAE 75W-90. Применять аналоги можно, но нужно учитывать класс, вязкость. Оригинал – выбор опциональный, зато аналог стоит дешевле.

Важно! После замены минералки на синтетику делать промыв системы нужно в обязательном порядке.

Выбор качественной смазки – важный этап обслуживания АКПП

Сколько масла в коробке Пежо 206

Объем масла КПП Пежо 206 для замены составляет 4 л, если обслуживание будет частичным, 7-8 л – если полным. При выполнении вспомогательных манипуляций в виде промыва системы смазку берут дополнительно – еще пару литров.

Как залить масло в коробку Пежо 206

До обслуживания АКПП Пежо 206 нужно подготовить необходимые аксессуары, инструмент, емкость, в которую будет стекать отработка. Обязательно сразу купить новый фильтр, резинки уплотнения, если планируется их замена. Для залива масла берут шприц или трубку с воронкой, руки желательно защищать перчатками.

Полная замена масла АКПП Пежо 206

Порядок выполнения работ по смене смазки:

Прогреть мотор – для этого нужно проехать 10 км. Потом заглушить двигатель, выждать паузу около 15 минут.
Снять защитные накладки на пластиковом бампере, аналогичные операции проделать с картером.
Найти под автомобилем пробку, которая перекрывает слив – на ней расположены выемки на 4 грани под ключ.
Подставить под отверстие подготовленную предварительно тару, в которую потечет отработка.
Скрутить сливную пробку, дать вытечь старому маслу.
Когда поток остановится, открутить внутреннюю пробку и вылить остатки жидкости.
Заменить прокладки, закрутить сливное отверстие, протестировать надежность фиксации, убедиться, что прокладка в норме (целая).
Приподнять капот, убрать фильтр. Его нужно очистить и вернуть на место либо заменить на новый исправный элемент, который будет иметь достаточный ресурс.
Дойти до батареи, выключить плюс, блок с предохранителем вывести в сторону (он идет на АКБ).
Убрать кожух, слегка потянув деталь к себе, убрать минус клемму на АКБ.
Снять батарею, предварительно аккуратно убрать болты.
Часто мешает проводить работы провод массы – нужно будет убрать аккумуляторную площадку. Для этого работают с болтом внизу подкрылка.
Используя ключ, скрутить пробку, перекрывающую слив, залить новую техжидкость.
До добавления новой смазки проверит плотность закрутки пробок слива.
Залить новое масло, закрыть пробкой слив.
Заменить медную прокладку, закрутить пробку, поставить обратно фильтр и аккумулятор.
Дать старт двигателю, оставить его поработать вхолостую до включения вентилятора.
Начать переводить селектор по разным положениям, рычаг вернуть в Р позицию.

Желательно обнулить процесс контроля за старением трансмиссии. Когда залив будет окончен, скрутить пробку отверстия слива, чтобы вытекли остатки смазочного вещества. Подождать прекращение струи, закрыть отверстие пробкой.

Частичная замена масла в коробке передач Пежо 206

Частичное обновление смазки – компромиссный вариант. Полную замену делать трудно и долго, а это более быстрый способ. При сильных загрязнениях частичная смена не поможет.

Важно! Чтобы вытеснить старую смазку полностью, нужно сделать до 5 частичных обновлений.

Загнать транспортное средство на эстакаду, дать мотору остыть, селектор выставить в парковочный режим. Мотор должен быть прогрет.
Открыть пробку слива, подставить под нее емкость, в которую будет стекать отработка. Времени уйдет около 20 минут, жидкости вытекает обычно 4 л.
Протереть рабочие поверхности от потеков.
Вернуть пробку слива обратно, установить на место уплотнительное кольцо, выполнять работы аккуратно, чтобы не нарушить целостность резьбы.

Последний этап – влить новую смазку, проверить уровень.

Как проверить масло в АКПП Пежо 206

Регулярные проверки уровня позволяют контролировать содержание трансмиссии в системе, делать своевременные долив или другие обслуживания. Порядок тестирования:

Проехать на авто 10 км, загнать на эстакаду так, чтобы получить доступ к рабочим узлам.
Заглушить мотор, включить селектор в парковочный режим, ручник не затрагивать.
Выкрутить крышку на отверстии залива, ввести 1.5 л рабочей жидкости шприцем, выключить и прогреть до 60 градусов мотор, снова открутить пробку. Используя щуп, измерить уровень. В норме он должен быть межу отметками минимума и максимума.

Долив есть смысл проводить при нормальном качестве масла, если смазка темная, изменила запах, содержит большое количество стружки. В таком случае делают полную замену.

Щуп – главный инструмент для проверки уровня масла в системе

Заключение

Замена масла в АКПП Пежо 206 должна проводиться каждые 50 тыс. км или чаще при агрессивной манере вождения, низком качестве дорог. Обязательно при покупке смазки учитывать все рекомендации производителя, в особенности по классу, вязкости трансмиссионной жидкости. Каждые 10 тыс. км дополнительно рекомендовано проверять уровень смазки в системе.

Регулировка привода сцепления

Перед началом проведения регулировки привода сцепления проверьте следующее:

Рис. 6.13. Проверка деталей сцепления: 1 — фиксатор; 2 — втулка; 3 — пружина; 4 — упор

- отсутствие коврика на нижнем упоре 4 (рис. 6.13);

- правильность установки пружины 3;

- отсутствие препятствий при перемещении педали сцепления;

- наличие соединительной втулки 2 на щите передка;

- крепление 1 троса на лонжероне.

Регулировку привода сцепления проводите в следующем порядке:

Рис. 6.14. Регулировочный болт: 1 — болт

- проверьте наличие минимального зазора Х (рис. 6.14); если его нет, поверните болт 1;

Наличие слишком большого зазора может вызвать скрежет шестерен в коробке передач.

Рис. 6.15. Проверка хода рычага вилки выключения сцепления (коробка передач ВЕ4)

- потяните за рычаг вилки выключения сцепления в месте А (рис. 6.15);

- проверьте ход рычага. Если ход Y больше или равен 24 мм, то регулировка выполнена правильно. Если Y меньше 24 мм, следует заменить трос привода сцепления.

Коробка передач МА

Рис. 6.16. Крепление троса привода сцепления на щите передка (коробка передач МА)

Перед началом проведения регулировки проведите проверку деталей и узлов сцепления аналогично проверке на автомобилях с коробкой передач ВЕ4. Кроме этого проверьте крепление троса привода сцепления на щите передка в зоне А (рис. 6.16).

Регулировку привода сцепления проводите в следующем порядке:

- проверьте наличие минимального зазора Х (см. рис. 6.14); если его нет, поверните болт 1;

Наличие слишком большого зазора может вызвать скрежет шестерен в коробке передач.

Рис. 6.17. Регулировка привода сцепления (коробка передач МА)

- потяните за трос в месте В (рис. 6.17);

- если трос перемещается не менее чем на 5 мм, значит, привод сцепления отрегулирован правильно;

- если трос не перемещается, его следует заменить на новый;

Замена сцепления на Peugeot 206

Как самостоятельно определить признаки неисправности сцепления?

Для начала, следует пару раз выжить педаль сцепления, при этом двигатель машины должен быть выключен. Признаком неисправности сцепление является присутствие разнообразных посторонних шумов: скрежет, стук, скрип и тому подобное. Вместе с тем, стоит помнить, что педаль заедать не должна.

Следующим шагом в оценки неисправности сцепления является определение рабочего хода, то есть нужно замерить расстояние от расположения педали сцепления до пола, в момент выключенного и включенного сцепления. Стандартный рабочий ход не должен быть больше 146 мм.

Затем необходимо запустить двигатель, и поддерживать его работу на холостом ходу. Потом выжмите сцепление, и спустя примерно несколько секунд, включите заднюю скорость. Если будет слышен резкий четкий звук или хруст, то это и будет указывать на дефект в работе нажимного или ведомого диска сцепления. Если же вы вообще не сможете включить передачу, то в этом случае необходим срочный ремонт сцепления.

Однако помните, что проверка выполняется только при нормальной работе коробки скоростей.
Признаком неисправного сцепления при работающем двигателе, также является стук или скрежет, который возникает во время переключения скоростей. Помимо этого, еще одним признаком не исправности в работе сцепления являются посторонние шумы, которые, как правило, возникают из-за трудности при выключении передач. Если, при попытке тронуться с места, автомашина начинает двигаться рывками, то, вероятнее всего сцепление требует ремонта.

Далее оцените работу сцепления во время движения. Следует переключать до 3-ей скорости, после этого резко и с силой следует нажать на газ. В случае, если ускорение автомашины не будет соответствовать степени увеличения оборотов, значит, проблема заключается в работе сцепления. Это достаточно легко проследить. Коленчатый вал двигателя начинает очень быстро набирать обороты, а вот на скорости движения машины это никаким образом не отражается.

Вдобавок ко всему о неисправности работы сцепления свидетельствует и характерный запах гари. Присутствие этого запаха указывает на то, что фрикционные накладки от ведомого диска достаточно сильно нагрелись, и уже начинают «гореть». Конечно, не всегда данный запах указывает на необходимость проведения ремонта. Хотя, если запах гари не раз проявился, то лучше обратиться в автосервис.

Итак, своевременное обращение внимание на неисправность в работе сцепления, поможет сохранить не только вашу жизнь, но продлит срок службы автомобиля.

В качестве примера предоставлен фотоотчет по замене сцепления в Пежо 206 с коробкой МА/5, двигателем 1, 4 л, 1999 г.в.

Заменять сцепление нужно в случаях, когда:

Работа педали сцепления в середине хода сопровождается непривычной отдачей
Выжимной подшипник издает некоторый свист
Поздно схватывается сцепление – под самый конец хода педали

Необходимый для работы инструмент:

ключ на 16;
стандартный набор;
длинная труба;
квадратный ключ на 8;
ключи-звездочки;
монтировка.

Детали для замены:

гайки;
болты;
комплект сцепления;
задний коленвальный сальник и можно заменить также сальники привода;
и много всяких других мелочей.

Чтобы разъемы и провода не мешали, их нужно отсоединить от предохранительной коробки. Также должен быть отсоединен заземляющий провод коробки переключения передач.

Пошаговое руководство по замене / разбору сцепления на Пежо 206

Используя монтировку, отсоединить трос сцепления, т.е отжать его назад и вытащить через прорезь в рычаге сцепления.
Если удастся сразу отсоединить все три рычага кпп (два маленьких и один большой), то нужно это сделать. Они прикреплены к шариковым опорам. После их снятия надо лишь вставить в соединение ключ и отжать от рычага.
Немного опустить полты колес в то время, когда авто находится на земле. Затем нужно поднять машину и зафиксировать ее с помощью 2-х подставок.
Слить из кпп масло. Взять квадратный ключ на 8 и открутить им пробку.
Снять колеса и заняться проводами – начать их извлекать.
Необходимо придерживаться такого порядка действий:

Выкрутить ступичные гайки
Открутить крепящий рычаг и ступицу болт
Отсоединить от ступицы наконечники руля

Сборка может выполняться в обратном порядке.
Суммируя проделанное, следует подчеркнуть, что менять сцепление отнюдь не сложно; такая процедура производится с использованием подручных и доступных автолюбителю средств и инструментов. Бумажное руководство по ремонту Peugeot 206 придется кстати.

Читайте также: