Хрустит задняя передача лачетти

Обновлено: 26.03.2024

Хрустит колесо. Интересная причина

Если на Вашем авто хрустит колесо, то в этом не обязательно виноват шрус. Со мной случилась вот такая интересная история.

При очередной поездке на абсолютно ровной дороге, я почувствовал не слабый удар, который прокатился по педалям и рулевому колесу. И сразу же начал издаваться хруст спереди и немного слева.

На испуганном лице пассажира явно была выражена просьба быстрее остановиться и посмотреть, что случилось. Остановившись, я вывесил колесо и попробовал его провернуть и пошатать. Люфта не было абсолютно, а вот вращалось с заеданиями в определенных положениях. Сняв тормозные колодки ситуация не изменилась.

Так как мы находились далеко от дома, было принято решение медленно доехать до ближайшего СТО, чтобы посмотреть на подъёмнике.

По дороге хруст продолжался и в голове стала всё больше проскакивать мысль, что, скорее всего, моему кошельку придётся похудеть на сумму, равную цене нового шруса (шарнир равных угловых скоростей). Осталось только узнать внутренний или наружный.

Проверить это обычно не сложно. Если хрустит колесо при вывернутом руле, а при движении прямо не хрустит, значит приходит конец наружному шрусу. А если хрустит колесо при движении прямо, значит, скорее всего умирает внутренний шрус.

В моём случае хруст был практически всегда, что заставляло меня ещё больше расстраиваться, так как внутренний шрус менять немного сложнее и стоит он дороже наружного.

Денег с собой на замену не было, поэтому не спеша поехали мы домой, решив заняться этим вопросом на следующий день.

Звук постепенно перерос в более звонкий металлический хруст. То появлялся, то исчезал. Затем в течение нескольких минут хруст пропал, но началась ощутимая вибрация по педалям, рисуя в моём воображении умирающую главную передачу, дифференциал и всё, что только можно представить.)))

Спустя метров 500 прошла и вибрация. В итоге, оставшиеся 10 км мы ехали на абсолютно исправном автомобиле, без каких-либо звуков)))

Так я и заехал в гараж, с мыслью завтра демонтировать привод и смотреть что да как.

Приехав домой и подумав, что такие проблемы просто так не проходят, решил снимать сначала шрус для проверки, а потом, если нужно, то и дальше копать. Вскрытие, как говорится, покажет.

И тут всё стало на свои места! Вывесив в очередной раз колесо, сразу бросился в глаза его люфт, которого буквально полчаса назад не было!

Хрустит колесо

Люфт был не слабый. При внимательном осмотре была обнаружена сильная коррозия и некоторые части подшипника на валу привода

Засунув отверткой эти части обратно в щель и крутнув колесо, я услышал этот самый до боли знакомый хруст!

Вот так бывает. Так что если хрустит колесо, то это необязательно виноват шрус, как принято считать. Подшипник до этого не выл, не скрипел, не пищал и не люфтил.

Вывод. Не стоит всегда полагаться на мнения других, пусть даже опытных. Точно всегда покажет только вскрытие. Диагностика вещь необходимая, но не всегда точная.

Также не спешите покупать запчасти, если не уверенны на 100%, что проблема именно в ней. Такую интересную историю я писал в статье про провисшую дверь Лачетти.

Почему задняя включается с хрустом?

Все мы с вами становились свидетелями или действующим персонажем такой ситуации: разворачиваясь или паркуя автомобиль, собираясь сдавать задним ходом, мы включаем заднюю передачу, а при этом раздаётся хруст. Так вот давайте разберёмся в причинах этого неприятного процесса.

Многие из нас знают, что механическая коробка передач имеет в себе набор 2-х ил 3-х (первичный, вторичный, промежуточный) параллельных валов, на которые надеты шестерни. При включении передачи, с помощью механизма сцепления, происходит соединение одной из шестерней вторичного вала с ним самим, чтобы они начали вращаться вместе.

Между шестернями имеются муфты, которые могут перемещаться вдоль вала, но вращаются вместе с ним. При смене передачи скорость вращения муфты, заданная предыдущей шестерней, нужно синхронизировать со скоростью вращения шестерни следующей передачи. Для этого используются синхронизаторы.

Так вот часто эти синхронизаторы стоят только на шестернях переднего хода, а задняя передача этого синхронизатора не имеет. Поэтому, когда мы сразу (без паузы) после передней передачи пытаемся включить заднюю, мы как раз и слышим этот неприятный хруст. Если бы мы всегда читали руководство по эксплуатации на свой автомобиль, мы могли бы этого избежать.

Производители авто в этих случаях рекомендуют обеспечить полную остановку машины, установить рычаг МКПП в «нейтраль» и выжать педаль сцепления на 2-3 секунды. Лишь только после этого включать «задний ход».

На просторах интернета имеется достаточное количество обзоров авто, где даже «авторитетные» блогеры жалуются на конструктивную особенность – «включение с хрустом задней передачи». На большинстве из этих обозреваемых авто как раз обнаруживается, что задняя передача просто не имеет синхронизатор. И следовательно, перед включением задней передачи банально нужно выполнить данную процедуру. Что в свою очередь поможет нам не «наслаждаться» этим звуковым сопровождением.

Плохо включаются передачи на Шевроле Лачетти

На Шевроле Лачетти 1,6 начали плохо включаться передачи. Первая и задняя передачи хуже всех остальных. Бывает с треском, но удается включить, а бывает приходится глушить двигатель и включать передачу. Сосед по гаражу посоветовал прокачать сцепление. Вдруг, говорит, тормозная жидкость пришла в негодность или воздух в системе собрался. Я так и сделал. Подцепил шланг и прозрачную бутылку к штуцеру рабочего цилиндра сцепления и попросил соседа нажать несколько раз на педаль сцепления. Да, жидкость пошла с пузырьками воздуха. И немного мутноватая. Долил в бачок главного тормозного цилиндра новую жидкость (если кто не знает, то у ГТЦ и главного цилиндра сцепления бачок общий 😉 ). Еще раз прокачал. И передачи стали включаться отлично. Правда, радовался я рано, так как под конец второго дня передачи снова начали плохо включаться (((. Повторная прокачка рабочего цилиндра сцепления вновь показал жидкость с пузырьками воздуха. Но, ситуацию исправила. Ненадолго. Через день история повторилась. Подскажите, откуда берется воздух в сцеплении? В чём может быть проблема и что делать?


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Лучшие ответы

(1)

Я бы даже сказал что это 99% рабочий цилиндр. Раковины по рабочей поверхности цилиндра. Поршень идёт вперёд, манжет пересекает раковины не выдавливая воздух. Капельки воздуха остаются за поршнем, при обратном ходе поршня смешиваются с жидкостью. Здесь поможет только замена цилиндра.

Ответы

2

)

Показано комментариев: 2 .
Всего: 2 .

Всем спасибо. Проблема решена. Было принято решение заменить сцепление комплектом: корзина, диск и выжимной подшипник. После разборки и осмотра деталей, очевидным было только то, что накладки на диске сцепления прилично стёрты. Осмотр корзины и выжимного подшипника ничего плохого не выявил. Корзина целая, лепестки не сломаны. Выжимной сухой, подшипник не гудел (даже закралось сомнение, что проблема в нём). Но, так как был уже куплен новый комплект сцепления от VALEO, выборочной заменой деталей заниматься уже не хотелось. Да и рискованно это! Любители могут ошибиться в определение дефектов и степени износа железяк. А эта ошибка повлечёт за собой повторное снятие коробки передач. Что очень пугало)))

Задолбал хруст в переднем левом. Подскажите!

Значит, такая предыстория: хрустит что-то в переднем левом колесе. Сняли ступицу, она была как детская копилка, вся дребезжала, внутри катались шарики или ролики. (Precision, проходила 4 месяца). Поставили новую.

Жму тормоз - из переднего левого - хруст. ПРичем, когда останавливаю машину, хрустит два раза: на сжатии подвески и когда отпускает и машина поднимается.

Даю задний ход и торможу - та же тема.

Сегодня при сильном торможении из колеса стало слышаться "уууу", достаточно громкое.

Это НЕ ступица
Это НЕ тормоза

Что это может быть?

Хруст по звуку, как будто металл по металлической расческе водится.

У меня предположения, что либо шрус, либо аммо, либо торсион.

Когда рассказывал эту историю, стоя в очереди в магазине, мужик, стоящий рядом, сказал сходу - это шаровая (поставил Raybestos в июне).

Спасибо car-a-puzz-не за победу хруста спереди Предыстория тут:
http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/444345.html

Несколько сервисов разводили руками, ссылаясь на то, что хороший стук наружу вылезет или "трак должен скрипеть"

В итоге поехал в Вита-Моторс, хоть это и дико далеко от меня.
Посмотрели, покачали, понюхали, послушали и увидели - в нижнюю шаровую при замене не была забита смазка. В итоге рычаг лежал на пыльнике. При мне шприцевали, на глазах рычаг поднимался-поднимался и поднялся.

Поехал домой - хруста нет.

Приятно осозновать, что еще есть в Москве сервисы, где не работают по принципу "поагрегатной замены". Спасибо Вита-Моторсу и тамошним слесарям.

Остальным же вопрос: чертова шаровая - это не ионный ускоритель, диагностировать который надо с двумя высшими образованиями и докторской диссертацией. Куда ж мы катимся блин, если сервис за сервисом, раз за разом, мастера не могут найти такую простую неисправность?


> Когда рассказывал эту историю, стоя в очереди в магазине, мужик, стоящий рядом, сказал сходу - это шаровая (поставил Raybestos в июне).
= оччень информативно, спасибо

по теме - съездите на диагностику подвески в любом сервисе

По диагностике На диагностике проблему не видят. Качают - все ок. Я уже устал платить за диагностику, я готов заплатить тому, кто найдет и сделает этот момент.

Хруст вращательный, не одинарный. Как линейкой по батарее в детстве. Нажимаю на низкой скорости тормоз - хррыысь, машина остановилась - хрррыыыысь обратно.

Ступицу поставили Moog.

Иногда, бывает, запаркуюсь, выйду из машины - из колеса "Щёлк". Я по колесу ногой ударю - "Щёлк". Бью снова - тишина.

От поворота руля и скорости не зависит.
При проезде лежачих полицейских почти всегда звука нет.

Хрустит задняя передача лачетти

Chevrolet Lacetti. Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Регулировка привода управления коробкой передач

Регулировку привода управления коробкой передач выполняем при разъединении тяги управления с входным валом привода (например, при демонтаже коробки передач), а также при нечетком включении передач или при их самопроизвольном выключении.
Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.
В моторном отсеке…

Регулировка привода управления коробкой передач Шевроле Лачетти

…накидным ключом или головкой «на 12» ослабляем затяжку болта клеммного соединения тяги управления коробкой передач с входным валом привода.
В салоне автомобиля…

Регулировка привода управления коробкой передач Шевроле Лачетти

…преодолевая сопротивление фиксаторов рамки крепления чехла рычага переключения передач, снимаем рамку вместе с чехлом и выворачиваем чехол наизнанку.

Регулировка привода управления коробкой передач Шевроле Лачетти

Перемещаем рычаг переключения передач влево и, совместив отверстия в пластмассовом упоре рычага и корпусе механизма управления…

Регулировка привода управления коробкой передач Шевроле Лачетти

…вставляем в отверстия оправку — стержень диаметром 5,0 мм, например, хвостовик сверла.
В моторном отсеке…

Регулировка привода управления коробкой передач Шевроле Лачетти

…поворачиваем против часовой стрелки шток механизма переключения передач (для наглядности показано на снятой коробке передач)…

Регулировка привода управления коробкой передач Шевроле Лачетти

…и утапливаем фиксатор.
В этих положениях тяги управления и входного вала привода затягиваем болт клеммного соединения моментом 14 Н·м.
Вынув оправку из отверстий рычага и корпуса механизма управления, поворачиваем шток механизма переключения передач по часовой стрелке и вынимаем фиксатор. Проверяем четкость включения и выключения передач. При необходимости повторяем регулировку.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Избавляемся от звона рычага КПП Шевроле Лачетти

После того, как я купил себе автомобиль Шевроле Лачетти, мне пришло в голову вступить во все форумы и сообщества любителей данной модели. Частенько общаюсь с лачеттеводами, делюсь со своими проблемами, помогаю решать проблемы других, давая советы. На этот раз я уловил какой-то посторонний звон около коробки переключения передач, причем слышно его было именно во время движения автомобиля, вне зависимости от включенной передачи.

Избавляемся от звона рычага КПП Шевроле Лачетти

Но стоит придержать рукоятку КПП рукой, как звук тотчас исчезал. У меня сразу же возникли подозрения на этот счет, но спешить с выводами я не стал. Написал о своей проблеме на форуме и мне там сразу же подтвердили мои опасения. Скорее всего, все дело в уплотнительном кольце. Со временем он истончается, изнашивается, соответственно, соприкосновение кулисы, которая идет в коробку передач, и кулисы ослабевает.

Избавляемся от звона рычага КПП Шевроле Лачетти

Будем уплотнять рычаг своими силами. Сперва нужно удалить кожух коробки передач, для этого тянем его за края, пока не отстегнутся защелки. После этого берем отвертку и надавливаем на фиксатор, который расположен в нижней части рычага, вытаскиваем его из тяги коробки передач. На рычаге вы увидите большое количество смазки и это хорошо. Однако эта смазка уже старая, так что ее придется полностью удалить, а потом снять то самое уплотнительное кольцо. Да, в моем случае уплотнитель на самом деле очень сильно износился, так что причина звука подтвердилась.

Избавляемся от звона рычага КПП Шевроле Лачетти

Далее нам понадобится пластиковая бутылка. Из нее мы вырезаем своеобразную ленту, размеры которой должны совпадать с шириной и длиной ранее снятого резинового уплотнительного кольца. Этой лентой мы обматываем место посадки и вдеваем кольцо. Намазываем щедрым слоем литола и производим сборку в обратной последовательности. В результате доработки коробка передач перестала звенеть, значительно снизился люфт, так что своей работой я остался доволен. Решил написать о этом не только на форуме, но и здесь, чтобы автомобилисты не боялись самостоятельно решать этот вопрос, ведь ничего сложного в этом нет.

Не включаются передачи шевроле лачетти

Проблемы, связанные с КПП Шевроле Лачетти и их решение

Каждый владелец автомобиля Шевроле Лачетти может столкнуться с необходимостью демонтажа коробки передач своего автомобиля и замене в ней масла. Практичным решением будет научиться проделывать эти манипуляции самостоятельно, чтобы подстраховать себя на случай возникновения непредвиденных ситуаций.


Проблемы, связанные с коробкой передач

При эксплуатации автомобиля коробка передач шевроле лачетти может вызвать ряд проблем. Это могут быть проблемы следующего вида:

  • Появляются шумы во время переключения скоростей на автомобиле;
  • Необъяснимый объективными причинами рост расхода топлива при езде по городу;
  • Протекают цилиндры сцепления;
  • Длинноходность;
  • Неверно подобранные передаточные числа.

Согласно статистическим данным, каждый второй владелец автомобиля Шевроле Лачетти сталкивается с такой проблемой, как длинноходность. Если сказать иначе, то чем более продолжительное количество времени автомобиль продолжает движение на одной передаче, без переключения, тем более длинноходной считается коробка. Справедливо и обратное. Водитель испытывает с связи с этим обстоятельством определенные неудобства, так как ему постоянно приходится держать под контролем обороты двигателя.

Еще одна особенность, которая может доставить водителю неудобства — нечеткое включение передачи.

Есть и еще несколько моментов: коробка может хрустеть, в момент переключения передачи при низких минусовых температурах; задняя передача может включаться не сразу, а через какое-то время; ход рукоятки становится неудобным на второй и третьей передаче.


Чтобы не сталкиваться с подобными неприятными моментами в эксплуатации автомобиля, нужно постоянно держать под контролем его техническое состояние.

В первую очередь нужно держать под контролем уровень масла в коробке передач Шевроле Лачетти. Эксплуатация при условии низкого уровня масла приведет в очень быстрому износу деталей автомобиля и выходу его из строя.

На смотровой яме проводится диагностика коробки на предмет возникновения протечек. Обычно протечки возникают в следующих местах:

  • Крышка дифференциала;
  • Места соединения шарниров приводов с коробкой;
  • Места соединений блока цилиндров и картера;
  • Шток механизма включения передач.

Если вы наблюдаете что-то из вышеперечисленного в своем Шевроле Лачетти, значит, требуется ремонт коробки, для чего нужно провести ее демонтаж. Далее вы найдете инструкции по демонтажу коробки, а также по установке ее обратно после ремонта.

Инструкция по демонтажу коробки передач

Эта процедура может понадобиться для того, чтобы осуществить ремонт коробки или заместить части привода. Демонтаж коробки является достаточно трудоемкой процедурой, требующей наличия навыков и специального оборудования. В идеальном варианте лучше, чтобы эти манипуляции выполняли сотрудники автосервиса. Вес коробки составляет порядка 30 кг, поэтому потребуется помощь другого человека либо нужно использовать специальное подъемное устройство.

  1. Снимаем аккумуляторную батарею и полку;
  2. Снимаем привод переключения передач в сборе;
  3. Снимаем вал привода;
  4. Производим разъединение электрических разъемов у выключателя света заднего хода;
  5. Производим разъединение электрических разъемов у датчика спидометра;
  6. Вынимаем шпильку;
  7. Снимаем трубку цилиндра выключения сцепления;
  8. Снимаем соединительную гайку;
  9. Снимаем болт демпфирующего блока;
  10. Отвинчиваем болты кронштейна задней подвески;
  11. Снимаем кронштейн с задней подвески;
  12. Отвинчиваем болты крепления заднего демпфирующего блока;
  13. Снимаем задний блок;
  14. Отвинчиваем болты кожуха;
  15. Снимаем болты крепления верхнего кронштейна;
  16. Снимаем кронштейн;
  17. Отвинчиваем болты крепления коробки;
  18. Подбираем коробку домкратом;
  19. Отвинчиваем болты нижнего крепления;
  20. Снимаем коробку;
  21. Сдвигаем коробку по направлению к двигателю;
  22. Опускаем коробку.


Инструкция по установке коробки передач

  1. Обеспечьте опору для коробки на домкрат;
  2. Вставьте первичный вал в диск сцепления;
  3. Придвиньте коробку боком по направлению к двигателю автомобиля;
  4. Закрутите нижние болты крепления;
  5. Закрутите верхние болты крепления;
  6. Установите кожух и вверните болт;
  7. Установите верхний кронштейн подвески и закрутите болты;
  8. Закрутите болты заднего демпфирующего блока;
  9. Установите задний блок;
  10. Установите задний кронштейн и затяните болты;
  11. Установите соединительную гайку и болт демпфирующего блока;
  12. Присоедините трубку цилиндра выключения сцепления;
  13. Соедините электрический разъем датчика спидометра;
  14. Соедините разъем выключателя света заднего хода;
  15. Уберите приспособление, используемое для подвешивания двигателя;
  16. Установите вал привода;
  17. Установите привод переключения передач;
  18. Установите аккумуляторную батарею и полку под нее;
  19. Проверьте уровень масла в коробке передач.

Ряд проблем, связанных с коробкой можно решить и не прибегая к демонтажу, бывает, что достаточно осуществить замену масла в коробке и почистить ее.

Инструкция по замене масла в коробке

Перед тем как приступить к манипуляциям, необходимо осуществить прогрев двигателя. Менять масло лучше после того, как на автомобиле какое-то время поездили. Достаточно будет десяти километров для того, чтобы температуры двигателя достигла рабочих показателей. Либо можно прогреть двигатель на нейтральной передаче на холостом ходу. Из теплого двигателя масло сольется быстрее и в более полном объеме, чем с холодного двигателя.

Затем необходимо установить Шевроле Лачетти на смотровую яму, эстакаду, подъемник, так как все рабочие манипуляции будут проделываться под машиной.

  1. Найдите колпачок, расположенный рядом с поддоном;
  2. Снимите колпачок;
  3. Открутите пробку сапуна, используя ключ на 17 и на 15;
  4. Подставьте под поддон тару для слива старого масла, объемом не менее 2-х литров;
  5. Открутите гайки поддона, используя ключ на 13;
  6. Снимите крышку поддона после того, как будет слито все старое масло;
  7. Снимите прокладку;
  8. Скрутите болт контроля уровня, так как он обладает магнитным наконечником, то к нему, скорее всего, пристали мелкие металлические частички;
  9. Установите на место новую прокладку;
  10. Прикрутите крышку.

Совет от опытных автолюбителей: для большей надежности лучше при установке прокладки применить герметик. Если вы не знаете точного количества масла, которое необходимо влить в коробку, то не стоит закручивать пробку контроля. Вливайте масло очень медленно, когда увидите, что оно полилось снизу через пробку контроля, значит процесс можно прекратить.


Удобнее всего заливать масло в коробку Шевроле Лачетти, используя трубку, которая прилагается к каждой канистре с маслом. Но гораздо более удобным вариантом будет использовать большой пластиковый шприц для того, чтобы заменить в коробке масло. Благодаря использованию шприца масло точно попадет все по назначению, а не разольется вокруг. А еще это существенно экономит время. Вливать масло нужно не торопясь, чтобы слышать его звук, ориентируясь на это можно будет вовремя понять, что уже стоит остановиться.

Теперь осталось только закрутить все открученные ранее болты. Обязательно проверьте, что ничего нигде не протекает.

Вот и все, замена масла в коробке передач закончена.

Рекомендуемая частота замены масла зависит от таких факторов, как стиль вождения автолюбителя и условия эксплуатации автомобиля.

В некоторых случаях рекомендуют менять масло почаще:

  • Если движение происходит в условиях плотного трафика и частых пробок;
  • Если используемое топливо не самого высокого качества;
  • Частая эксплуатация двигателя в режиме старт-стоп;
  • Если автомобиль используется в условиях повышенной загрязненности;
  • Если зимой часто совершаются поездки на небольшие расстояния, а двигателю не дают возможности как следует прогреться перед началом движения.

На регулярность замены масла влияет и качество самого масла, заливаемого в коробку.

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Хруст при развороте при подаче назад, с вывернутым рулем

Хруст при развороте при подаче назад, с вывернутым рулем

Да, это редуктор. Точнее муфта. Она так умирает. И замена масла (промывка и замена) помогает, хотя я не понимаю почему, т.к. муфта герметичная. Но помогает. Может после промывки редуктор как-то легче крутится или что-то еще. Но муфта скоро сдохнет. Пропадет полный привод и все.

STAG, а Вы привод задний давно в "бою" проверяли? У меня перестало щелкать. Я еще с год или полтора проездил, потом заметил, что задние колеса уже без привода.

Не могу согласиться. Те же самые редукторы ставят на X-Trail, который позиционируется Ниссаном как внедорожник. Ставить на такую машину слабый редуктор - это самоубийство для имиджа компании.

Мы уже осуждали это пару лет назад. У меня, когда пропали щелчки, полный привод остался, но потом он незаметно испарился. Т.е. в муфте видимо что-то отломилось и она начала постепенно терять свои сцепляющие свойства. Поэтому я думаю, что все дело в муфте.

Муфта стоит на кардане, звук появляется только при поворотах. При повороте на муфту никакие доп силы не действуют. Только на редуктор. У меня задний привод пропал при проезде около 1 км по колее, засыпанной снего на пол колеса, примерно. При таких услових тож считаю что надежность ни в ****у, но япы считают по другому. Но греб знатно. :)

Nissan Presage TNU-31 QR25 .

Вот как раз при повороте на муфту и действуют силы, т.к. все четыре колеса крутятся разной скоростью (катятся по разным траекториям), соответственно муфта обязана прокручиваться иначе будут заблокированы между собой одно переднее и одно заднее колесо, а если она подклинивает, то начинает щелкать в моменты все-таки-проворота. Пока не сломается.

А Ваша муфта похоже просто "закипела" от долгой нагрузки. Спецжидкость в ней испортилась и все. Пресажи, пожалуй, не рассчитаны на долгий бой с бездорожьем.

Из личного опыта, когда у меня были щелчки при повороте, для проверки выехал на укатанный снег, газ в пол - шлифуют все 4 колеса. По следам от шипов это хорошо видно. Никакого хруста нет. Тут же при медленной езде с вывернутым рулем - хруст есть.

Да и при медленном движении нет разницы между скоростями вращения передней и задней оси, а для вкл муфты она все-таки должна быть.
Зы. С такой конструкцией на долгий бой не рассчитана ни одна машина. Другое дело, что некоторые принудительно откл муфту электрически. Тот же х-трейл.
Nissan Presage TNU-31 QR25 .

Да, муфта в корпусе заднего редуктора. Промывал какой-то пшиколкой из баллона. Побрызгал - покрутил кардан. (машина на подъемнике) Слил. Еще побрызгал. И так, пока не кончился баллон (раза 3) Потом свежее масло и через где-то 3 недели хруст пропал. Сейчас тот редуктор лежит в гараже. Летом попробую разобрать его на предмет осмотра.

Nissan Presage TNU-31 QR25

Стаг, читайте еще раз внимательно. При вывернутом руле все четыре колеса крутятся с РАЗНОЙ скоростью, есть разница вращений передней и задней оси, т.е.муфта обязана исполнять роль межосевого дифф. На малой скорости, потому что вывернуть руль полностью на большой - это чистое самоубийство. Кроме того, машина при этом практически не шумит и щелчки отлично слышно. И муфта при этом еще может работать по назначению, я это подтверждаю, но мы не можем знать, сколько процентов крутящего момента она передает. Муфта однозначно на пути к помойке.
С другой стороны, заднему редуктору без разницы как там руль повернут. Его дело компенсировать разность вращений между двумя колесами. Если бы причина была в нем, он бы щелкал всегда, а не только на поворотах по малому радиусу. Но это легко проверить, если на "щелкающей" машине поднять домкратом и покутить одно заднее колесо. Если дело в редукторе - будет щелкать. Я помню, что не мог провернуть руками подвешенное колесо пока не поднимал еще одно на другой оси. Т.е. факт заблокированной муфты был более чем очевиден. На ходу муфта все же проворачивалась (думаю, что при этом издавала щелчок), т.к. машина сильнее моих рук.

Сергей Устинов, я какой-то заколдованный, наверно. То, что я пишу обычно не замечают. И не только в этой теме. Стаг несколько лет назад промывал редуктор по моему совету, а сейчас он эксперт (Странные щелчки при повороте). В соседней теме я писал как заменил свой редуктор вместе с муфтой на аналогичный узел от X-Treal, но в целом это прошло незамеченным общественностью. Так получилось, что тема злобной муфты коснулась меня лично и я решил ее, попутно прочитав кучу материала, пощупав и сделав все своими руками. Поэтому считаю, что разбираюсь в этом вопросе. (все это без обид и претензий).

По теме на последний вопрос (хоть и не ко мне): Чтобы ездить только на передке, снимается только кардан - по четыре болтика с каждой стороны и два в центре. Ничего сложного. Больше ничего снимать не надо и даже нельзя.

Читайте также: