Как правильно поставить диск сцепления на газ 69
Обновлено: 12.05.2024
ГАЗ 69А Енот › Бортжурнал › Замена сцепления, часть 1
Наконец-то к нам начинает приходить Весна! :) И я этим решил воспользоваться!
Сделал себе рабочее место в подвале — верстак + инструменты сверху вниз спустил, т.к. работать удобнее именно в подвале.
Решил сегодня поменять сцпеление, запустить движок после зимы, и может покататься. Но замысел всё сделать оказался черезчур позитиным :). В итоге после снятия коробки и сцепления — время уже было вечернее и силы начали подходить к концу — посему установку сцпеления решил перенести на попозже. Снятие оказалось не таким сложным, т.к. нету раздатки и все болты откручивались просто великолепно! (я таких незакоревших болтов, да ещё и не в новом автомобиле не встречал!). Только с одним хитро расположенным болтом, который крепил коробку к колоколу сцепления пришлось повозиться и даже распилить ключ на 19 пополам, т.к банально не подлезть было. Зато новое сцепление из предыдущего поста подошло! Я боялся что не подойдёт, т.к. ходовая газика самодельная и непонятно было что за сцепление там стояло. Оказалось обычное уазовское от УМЗ-451М. А ещё обрадовался, что причина пробуксовки — банальный износ диска, а не течь и замасливание. Диск был стёрт в ноль — накладок не было вовсе — голый металл! А ещё когда сливал масло из коробки был ооочень удивлён, как газик на этом ездил — масло практически не текло, а выпадало из коробки, как пюрэ! Очень густое масло, причём с примесью металических частичек. Но вроде люфта особого в коробке не заметил.
Но появилось много вопросов по этому делу, а именно:
1) Чем отмыть детали? Коробка грязнющая аж ужас! Пытался отмыть средством для чистки подкапотного — помогло, но не сильно. Нужно отмыть всё снаружи и изнутри, т.к. как писал выше — масло было ужасное.
2) На коробке передча написано год выпуска — 79. Как такое может быть, если газик перестали выпускать в 72?! А по режиму работы — коробка похоже именно на родную, т.к. первая передача внизу, а задний ход — вверху.
3) Как при установке протиснуть диск вместе с корзиной между балкой, на которой лежит коробка и маховиком? Там очень узко — я ели вытащил уже изношенный диск с корзиной. А новый диск толще старого на мм 2-3. (смотрите последнюю фотку).
Как правильно поставить диск сцепления на газ 69
_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.
| А рабочий не менял? Бывает такое,что штоки разной длинны. Попробуй: 1. подобрать длиннее шток(или удлиннить родной) 2. наварить вилку (IMXO) |
| Какой рабочий? |
_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.
| не сообразил,думал о гидравлике |
| Шток не помог новый! Я думаю положить шайбы между маховиком и корзиной! |
_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.
| точно совсем забыл, и это тоже делал, два года так ездил |
| Надо пробовать! |
_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.
| Я под солдатик уже 4мм подложил эфекта 0 может еще подлджыть? |
_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.
| Под солдатик не даст толка,вилки с подпятниками(с регулировкой)?(т.е выжимной ровно на них опирается?будет перекос будет вести сцепление).Скорее всего фередо толстовато,тогда только подкладухи под корзину. |
_________________
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка.©
| Ребят . я с вас угораю. Ну неужели все - такие убеждённые раритетчики - мазохисты? Какие рычаги с винтиками ? какие регулируемые лапки. Ставьте лепестковые корзины. И забудьте само слово "регулировка корзины сцепления", да и сцепление будете менять ТОЛЬКО с книжкой в руках. Ибо " от замены до замены" - все опервции забудутся напрочь. |
| федот68, Так у меня ЛУК стоит сказка!А на раритет нуно родное. |
_________________
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка.©
| федот68, прблема в том что уже родное стоит и менять его проблема! |
_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.
| Столкнулся с такой-же проблемой,при замене старого диска на новый,"советский" еще,не хватило длины штока выжима.Все решилось установкой шайб под болты крепления корзины(по две на каждый болтик),и все заработало.Можно использовать и "галочки" из проволоки-легче вынимать потом,но мне больше нравятся шайбы,хотя пришлось повозиться.Лепестковую корзину ставить не хочу,я-"убежденный раритетчик". |
Если машина - только для выездов " на парад" ( реально, без подколок) , а остальное время - стоит, тщательно вымытая и отдраенная. занимая своё место в музейной экспозиции - то мпору нет - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ детали.
Если же машина ездит . Пусть не " каждый день". но хотя бы " каждый выходной" - на рыбалку , иль просто на шашлыки в лес - то разумнее устанавливать по- возможности современные узлы/детали. Ресурс у них больше. а мороки с ними - меньше ( и нормальные корзины сцепления, и тормозные цилиндры, и Хабы, и резину на колёса. )
Боле того - у лепестковых корзин " боковое" смещение нажимного диска ограничено спец. тягами. А у "лапчатых" - проёмом, в который " ухо вращения лапки" проходит в корпусе корзины. То есть - зазор имеется изначальный. Который в " процессе" только растёт.Причём - зачастую неравномерно по лапкам. Являясь причиной дисбаланса корзины/ мотора . Что и просто неприятно, и приводит к " саморазбору " многих резьбовых соединений двигателя ( особо - корпусных) и к более быстрой " кончине" коренных подшипников.
Как правильно поставить диск сцепления на газ 69
хоть лом туда воткни всё равно он будет ходит свои 15 мм. так зачем же ставить регулируемый шток?
Ну почему? Ход можно уменьшить в этих же пределах, другое дело в необходимости сего девайса, Автору тоже посоветую с вилки начать, как уже говорил Alexxx. Сейчас такое г. продают.
arpsoa,
ну объясни мне наконец, зачем нужно ставить регулируемый шток? что ты там им отрегулируешь? величину хода вилки ты им не отрегулируешь. хоть лом туда воткни всё равно он будет ходит свои 15 мм. так зачем же ставить регулируемый шток?
Конечно-ход не регулируется.
Добавлено через 34 секунды
Год назад менял рабочий цилиндр.После установки перестало работать сцепление совсем.Оказалось что на новом шток намного короче чем на старом.Взял шток со старого и проблема решилась.Только остался вопрос что за запчасти такие продают?
Вот конкретный пример.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
ну в принципе можно. уменьшать шток до тех пор, пока поршень рцс не будет при своём рабочем ходе в стопорное кольцо упираться.
Вот совершенно правильный ответ.
Только-зачем надо было спрашивать?Что-бы самому правильно ответить?
хорошо, спрошу по другому. зачем нужно уменьшать ход штока меньше положенных 15 мм.? да ещё таким варварским способом. ведь если поршень в конце своего хода будет упираться в стопорное кольцо то края поршня будут потихоньку развальцовываться и при обратном ходе царапать зеркало цилиндра. ну а дальше понятно что будет.
или постояные удары по стопорному кольцу в конце концов его выломают.
ну и нафига это надо?
Я тоже не понимаю зачем нужны эти регулировочные штоки, если изначально эту проблему за нас решили конструкторы, возможно для решения нестандартных проблем, таких, как левое сцепление.
1.Регулировать до "упора" в стопорное кольцо-конечно не надо.
Укорачивать ход-то-же не надо.
Не надо издеватся над собой.
2.Объясню,для. принцип работы "самоподводящегося" сцепления Волги.
При стирании диска сцепления "лапки" корзины выходят наружу.
Соответственно поршень РЦС "утапливается" в цилиндр.
В конце-концов наступает момент,когда,при отпускании педали сцепления,поршень упирается в дно цилиндра.
Общий ход уменьшается и сцепление "ведёт".
Для устранения этого явления надо шток "удлинить".
Хитрость "самоподводящего" сцепления в том,что общая длинна РЦС расчитана так,что при полном износе диска сцепление будет работать.
Однако всё это работает только в том случае,когда при установке нового диска поршень РЦС (при нажатии на педаль сцепления) будет доходить до стопорного кольца практически вплотную.
Конечно нежен зазор порядка 0,5-1 мм.
Именно в этом случае,при полном износе диска сцепления,поршень не будет упиратся в дно РЦС и будет обеспечивать необходимый ход вилки.
Я уже поменял много РЦС .Почти у всех,а особенно "импортных" глубина углубления,под шток,в поршнях-разная.
Практически каждая "фирма" лепит поршня и штоки совершенно от "балды".
Каждый раз,при замене,приходится точить или обтачивать шток.
Открою маленькую тайну.Лично я регулируемыми штоками не пользуюсь.Они очень толстые и приходится "похабить" резиновый пыльник,который быстро рвётся .
В идеале-ставится шток,нажимается на педаль.
Замеряется расстояние от поршня до стопорного кольца.
Далее изготавливается новый шток.
Дпя меня понятие "нормальное", это Люк, Сакс, то же Валео (У меня сейчас стоит), длина штока не может изменяться изначально, если человек начал её изменять, значит дело в левом сцеплении (см. выше), либо хочет скроить, и то, и другое ненадолго.
Тут 2 варианта-или очень везёт,или последние 10 лет сцепление и Рабочий цилиндр не менял.
Раз всегда шток один и тот-же ставил.
а как его можно неправильно воткнуть?
можно. перед снятием воткнуть допустим третью, а при установке рычаг установить в позицию нейтрали. тогда никакую передачу не воткнёшь и будет постоянно включена тртья.
у меня первая и вторая туговато включаются
это не тот случай.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
палыч,
да, тут немного не так получится.
когда поршень упрётся в крайнее заднее положение, то сцепление будет буксовать. а ход штока так и останется 15 мм.
И что у кого то упирался?Там запас хода у цилиндра приличный.Интересно как там топикстартер,что то молчит.
Там, запас хода, в пределах хода от того и молчит. :)
Добавлено через 12 минут 28 секунд
И что у кого то упирался?Там запас хода у цилиндра приличный.Интересно как там топикстартер,что то молчит.
Там, запас хода, в пределах хода от того и молчит. :)
сцепление поменял пару недель назад
сам думаю что не хватает хода штока рабочего цилиндра, в магазине посоветовали поставить регулируемый
нужен совет стоит ли этим заморачиваться?
По полочкам начинаем разбираться.
Регулируемый шток сцепления---официально ГАЗ такой детали не знает.
а вот УАЗ знает. изначально данная штука предназначалась для сцепления рычажно-пружинного, по мере износа диска -что бы не парится со сложной регулировкой корзины-достаточно было подкрутить шток.
Мы живем в 21 веке-разговор идет о лепестковых карзинах-сцепление такого плана регулируют рабочий ход сами-пока не изнашиваются в хлам.. Если возникли мысли о необходимости поставить рег.шток-может лучше занятся дефектовкой деталей.
Даниил-Вы меняли сцепление-проверяли ВИЛКУ на геометрию-она ровная?
Главный у Вас нормально работает? Я недавно недалеко тут отписывался-что замена ГЦС - решение многих проблем. Как мы диагностируем? Открыли капот посмотрели пока помощник качает педаль-ага рабочий работает, вроде там будет 14 мм, а залезть померять и главное снять поддон и посмотреть дальше? Что и куда упирается? Насколько там всё подвижно.
После того как я САМ поменял СЕБЕ сцепление-я убедился что все там должно работать без всяких регулируемых штоков 2000%
Далее
но цилиндры все новые на прошлой неделе поставил
На форуме не раз ( да почти в каждой теме) проскакивают мысли, что новое не значит хорошее :) тут уж как повезет. Ну или наверное сейчас главнее быть спецом в покупке нормальных з.ч., чем в ремонте.
Далеее.
Что делать вилку рихтоваь,пробовать прокачать еще раз рабочий непонятно.
Вилку рихтовать бесполезно. Если металл дал слабину-думаю отрихтованой вилки хватит на 2-3 раза качнуть сцепу. Новая стоит копейки. Поменять самому вообще не проблема.:) Откручиваешь поддон, аккуратно вынимаешь старую вилку, откручиваешь прокач.штуцер с рабочего ставишь новую вилку, вставляешь шток. Прокачиваешь с помощником сцепление и наслаждаешься.
сцепление самоподвод
Первый раз такую фирму слышу! :)
Суть проблемы: перебирал двигатель 402 и установил вместо стоявшей лапковой корзины, новый комплект лепестковую корзину и диск от 406 двигателя. При нажатии на педаль диск не отжимается. Ход штока РЦС не большой.
Возможно ли что для этой корзины нужен другой шток или РЦС?
прокачивать пробовал, не помогло.
Когда стояло корзина с лапками то все нормально работало
Возможно ли что для этой корзины нужен другой шток или РЦС?
шток может быть, рцс везде один и тот же.
новый комплект лепестковую корзину и диск от 406 двигателя.
не очень понял -весь комплект от 406 или только диск ?
не очень понял -весь комплект от 406 или только диск ?[/QUOTE]
да весь комплект от 406, производитель ЗМЗ
При нажатии на педаль диск не отжимается. Ход штока РЦС не большой.
а правильно ли поставлен диск?ничем не поджали-не зажали? можно поподробнее о процессе установки.
тогда ставь регулируемый шток.
обычное заблуждение. уже обсуждалось. регулируемый шток ставился на уазах, с лапковой корзиной, по мере износа нужно было малость подкручивать.
На лепестковой корзине-сие действо происходит автоматически. Просто нужно что бы все было исправно.
ход поршня\штока рцс при нажатии педали составляет 14 мм.
вилка должна быть прямой.
ну и если не хватает-то как правильно полковник2 сказал
При установке лепесткового сцепления на 402 нужно точку опоры вилки "поднять", приблизить к маховику. Обычно достаточно пары толстых шайб (3-5 мм) под эту опорную гайку.
Первый раз мне устанавливали в сто, впихнули этот самы регулир. шток= 1 мес, пришлось менять вилку.
Второй раз-ставил уже сам, подложил шайбы наобум. около 5 мм набрал на "солдатик". нормально отьездил.. в третий раз- в комплекте уже лежали 2 шайбы толщиной общей примерно 4 мм. Стоят и по сей день
регулируемый шток ставился на уазах, с лапковой корзиной, по мере износа нужно было малость подкручивать.
На лепестковой корзине-сие действо происходит автоматически.
Не совсем так. Фишка не в корзине, а в рабочем цилиндре. Поршень на РЦС имеет довольно большой ход, но на деле для выключения сцепления достаточно всего 14 мм.
Добавлено через 18 секунд
Эти 14 мм поршень перемешается в задней (по отношению к штоку) части поршня и по мере износа ведомого диска продвигается вперёд.
Может ли быть из за корзины?
Может.
Уменьшилось усилие прижима ведомого диска.
Корзина вроде как без значительного износа.
На глаз невозможно определить работоспособность корзины.
И еще.
Глубина выработки на маховике.
Если она есть.
Тоже не маловажный фактор.
От этого сила и качество прижима ведомого диска к маховику не изменится.
Сейчас новый или БЫЛ новый до того как
Про шайбы под солдатом уже понял, так как шток просто во внутрь уйдет немного.
значит менять буду, комплектом
при капитальном перегреве сцепы - ваш случай, лепестки корзины от перегрева ведет. На глаз не определищь. Меняй комплект в сборе и не изобретай лисапед. Хола стоит около 2,5 круб.
Про цену то я знаю
Вот стоит ли её ставить, как по качеству. Не хочется тратить 5 круб на дорогое сцепление
Пошел курить тему про выбор сцепы
Доброго дня всем! Хочу поведать свою историю.
Прошлая зима. Только купил машину. Обнаружилась необходимость замены сцепления, так как под горку тянул максимум на 2 передаче, а кое-где и на первой - иначе буксует.
Заехал на яму, снял старое (лепестковое), и поплелся в магаз. Там сказали - возьми это - комплект сцепления HOLA. Даже оправка и смазка в комплекте. Цена вопроса - 2,5 тыр. С довольной харей возвращаюсь в гараж. Далее процедура установки - всё нормально. Устал, как собака - на дворе давно уже глубокий ночь. Завожу мотор, душа ликует! Открываю ворота, сажусь. А дальше страшное разочарование. С КОНСКИМ УСИЛИЕМ втыкается только 5 передача (((.
Ход штока в норме. Звоню знакомому челу, тот говорит, что у тебя диск сцепления толстый, подложи шайбы под корзину. Подложил шайбы (толщина около 1 мм). Теперь 5 стала втыкаться почти нормально, но 1 и 2 - ни в какую. Подложил еще шайбы (примерно1,5 мм). В общем, поднял корзину почти на 3 мм.
Заработало. Но сцепление работает как-то неадекватно - начинает схватывать уже в начале хода педали. Ну да ладно, привык. Проехал так около 10 тык. Забуксовало. Но меня тот же чел предупредил, что так будет и шайбы надобно будет убрать. Не вопрос, убрал. В ответ получил первичные симптомы. Пришлось ставить обратно 2 шайбы по 1 мм.
Снова и снова.
Что мы имеем сейчас: сцепление прошло уже почти 30 тык., под корзиной шайбы 1,5 мм. Скоро снова регулировка. Вопрос ко всем: может всё таки был метод проще? Я почитал посты выше (про шайбочку под солдатик), она действительно шла в комплекте со сцеплением, но я тогда не знал, куда она ставится, а никто не подсказал. Да и сцепление у меня стояло лепестковое, а не лапковое, я и менял на такое же лепестковое, только HOLA.
Нет, к сожалению других методов нет. Что бы знать когда подкладывать шайбы под солдатик (увеличивать шток), а когда под корзину, нужно понимать принцип работы сцепления.
В наше время, когда з/части производят, кроме оф. поставщика конвейера, заграничные производители, соседние с вами гаражи и прочие шарашки, научиться что-то ремонтировать поможет только опыт.
При установке сцепления нужно внимательно следить за тем, насколько сильно уйдут вовнутрь корзины лепестки пружины. Если очень сильно, то им попросту просто не хватит хода и увеличением штока (подкладыванием шайб под солдат) делу не поможешь, т.к. нажимной диск все-равно будет упираться в корзину и должным образом не будет обеспечивать необходимый зазор, что бы сцепление "не вело".
Решается эта проблема подкладкой под болты слегка разогнутых шплинтов диаметром как раз 1,5-2 мм. Их проще потом выкинуть, потому что болты не надо откручивать, надо лишь ослабить. Шплинты не расплющиваются как проволока, когда затягиваешь болты.
У вас просто попался слишком толстый диск и низкая корзина, поэтому и требуется поэтапное выкидывание шайб. В следующий раз ставьте более толстые шплинты, потом смените на тонкие и, наконец, придет время, выкинете их совсем.
Наверное сейчас вас ждет последняя регулировка.
А шайбы под солдатик или длинный шток ставятся только в том случае, когда между стандартным штоком в нажатом на него положении и вилкой, прижатой к выжимному имеется расстояние, которого быть не должно.
А шайбы под солдатик или длинный шток ставятся только в том случае, когда между стандартным штоком в нажатом на него положении и вилкой, прижатой к выжимному имеется расстояние, которого быть не должно.
Не совсем согласен.
Рабочий цилиндр имеет достаточно большой ход поршня. Посмотрите - при рабочем ходе в 12-14мм длинна цилиндра более 50мм. Подкладывая шайбы под солдатика мы изменяем положение точки опоры вилки, приближая выжимной к плоскости маховика. Учитывая, что конструкция сцепления предполагает постоянный контакт выжимного с корзиной, перемещаться будет противоположный конец вилки и через шток протолкнет поршень вглубь РЦС.
Вместе с тем, подкладывая шайбы под корзину мы получим тот же эффект: сместится точка соприкосновения выжимного с лепестками и обратный конец вилки сдвинет внутрь поршень РЦС. Однако, при этом изменится (ослабнет) и усилие, прилагаемое к ведомому диску при включенном сцеплении. Все последствия этого описаны выше.
Повышенные усилия при выжиме сцепления (без прокладок вообще) можно объяснить тем, что поршень РЦС уперся в стопорное кольцо и деформировал его. Весьма вероятно, что в скором времени РЦС попросится на замену, по причине усиленного механического износа поршня и цилиндра.
Учитывая, что конструкция сцепления предполагает постоянный контакт выжимного с корзиной, перемещаться будет противоположный конец вилки и через шток протолкнет поршень вглубь РЦС.
Ну вот про это я и говорю. Поршень должен быть полностью вдавлен в РЦС, и при этом шток должен упираться в вилку, обеспечивая постоянный контакт выжимного с лепестками.
Вместе с тем, подкладывая шайбы под корзину мы получим тот же эффект: сместится точка соприкосновения выжимного с лепестками и обратный конец вилки сдвинет внутрь поршень РЦС. Однако, при этом изменится (ослабнет) и усилие, прилагаемое к ведомому диску при включенном сцеплении. Все последствия этого описаны выше.
А вот тут я немного не согласен. Да в итоге это сдвинет поршень вглубь РЦС, но подкладываются шайбы совсем с другой целью.
См. картинку.
При установке более толстого диска, нажимной диск уйдет вглубь корзины, лепестки так же уйдут вглубь корзины. И в месте, обозначенном красным кружком, лепесткам может не хватать расстояния, что бы отвести нажимной диск. Поэтому сцепление начинает "вести" и передачи не включаются. Если мы подкладываем шайбы под корзину, мы отодвигаем ее от маховика, давая возможность лепесткам нормально работать, т.е. увеличиваем расстояние, обозначенное красным кружком на рисунке.
Усилие прижатия нажимного диска конечно ослабевает, но не более того, что требуется для нормальной работы без пробуксовки.
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=89166&stc=1&d=1319786858
надо шток РЦС регулируемый поставить. Поставили, через две недели опять таже история. ну гады. и потом таки выясняется, что нарушена геометрия вилки. ну изогнулась она малость, милиметр-полтора. мы же не видим, но на длинном рычаге это уже 2-3 мм хода, и хода 14 мм уже мало. Увеличивая длинну штока, мы ещё сильнее изгибаем вилку. то того времени пока визуально не поймем что накосячили. А ведь надо было просто поменять вилку сразу. Ведь в каждой теме здесь на форуме пишут. Стандартного РЦС хватает с избытком.
Не в те джунгли полез. Но вот мой совет, я бы поставил корзину на место. Способом придуманным заводом -изготовителем. Т.е. безо всяких подкладок.:) (упс) Две шайбы по 1,5 мм под солдатик внутри колокола. и следующий раз полезешь только когда надо будет менять диск.
А вот она и ошибка. При установке нового комплекта как раз таки лепестки упирались в корзину и не давали нормального переключения передач. Вы поставили длиннее шток, лепестки уперлись, выжимной на месте, а на педаль давите что есть мочи, вот вилка и согнулась. Вы еще длиннее шток, она еще гнется. Все это время вы ездите, диск притирается и в конечном итоге лепесткам хватает расстояния, а сцепления уже нет, а все из-за того, что вилка гнутая. Ставите вилку новую и все в порядке. Пока вы экспериментировали со штоком, диск уже подстерся и все встало на свои места.
Если он поступит так как вы ему посоветовали, то как и вы попадет на новую вилку. И кстати, завод-изготовитель не предусматривает регулируемые штока и шайбы под солдатом. Это такой же колхоз, как и шайбы под корзиной. )))
Как правильно поставить диск сцепления д 245
сцепление GAZ Truck 53 — проблемное место с точки зрения поломок, часто требующее ремонта. Существует ряд факторов, которые вызывают различные неисправности:
- Машина периодически загружается сверх нормальных пределов и эксплуатируется в сложных дорожных условиях;
- Дизайн диска сцепления далек от совершенства;
- Качество деталей оставляет желать лучшего.
Пример сцепления, установленного на автомобиле ГАЗ 53
Запчасти для грузовых автомобилей
Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104
Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко для дизельного двигателя
Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245) постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной и демпферным устройством на ведомом диске. Нажимной диск 19 (рис. 1) соединен с кожухом 10 тремя группами пластин.
Сцепление и механизм выключения ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко расположены в картере 21 сцепления, который крепится к заднему листу двигателя десятью гайками 16 шпилек и болтом, под которые установлены конические пружинные шайбы 15 выпуклой стороной к гайкам и головке болта.
Центрирование картера сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, запрессованных в картер сцепления. На картере сцепление установлены кронштейны 6 задних опор двигателя, которые крепятся болтами 5.
Рис. 1. Сцепление ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245)
1 маховик; 2, 5 — болты; 3 — вилка; 4 — задняя подушка; 6 — кронштейн задней опоры двигателя; 7 — защитное кольцо; 8 — муфта сцепления; 9 — заклепка фрикционной на¬кладки; 10 — кожух; 11 — опорное кольцо; 12, 20 — штифты; 13 — подшипник; 14 — первичный вал коробки передач; 15 — шайба; 16 — гайка; 17 — ведомый диск; 18 — тарельчатая нажимная пружина; 19 — нажимной диск; 21 — картер сцепления
Зазор между нажимной пружиной 18 и подшипником муфты 8 отсутствует, поэтому внутреннее кольцо подшипника вращается с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В процессе эксплуатации сцепление не требует регулировок.
Привод управления сцеплением ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко — гидравлический. Главный цилиндр сцепления 15 (рис. 2), закрепленный на щитке передка кабины, приводится в действие подвесной педалью 20.
Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко соединен шлангом 2 с одной из секций трехсекционного питающего бачка 1, снабженного датчиком сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости (две другие секции бачка питая гидравлический привод двухконтурной рабочей тормозной системы).
Рис. 2. Привод сцепления автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко
В — компенсационное отверстие; Г — перепускное отверстие; 1 — питающий бачок; 2 — питающий шланг; 3, 18 — штуцера; 4, 23 — защитные колпаки; 5, 24 — толкатели; 6,33 — втулки; 7,34 — поршни; 8 — клапан поршня; 9, 14, 35 — манжеты; 10,32, 37 — пружины; 11 -муфта; 12 — гайка; 13 — упорная шайба; 15 — главный цилиндр сцепления; 16 — клапан главного цилиндра сцепления; 17 — упорное кольцо; 19 — трубопровод; 20 — педаль; 21 — шланг; 22 — рабочий цилиндр сцепления; 25 — крышка; 26 — кольцо вилки; 27 — ось опоры вилки; 28, 30 — ролики; 29 -палец муфты; 31 — подшипник муфты; 36 — распорная втулка
Рабочий цилиндр 22, закрепленный на верхней части картера сцепления, соединен с главным цилиндром трубопроводом 19 и шлангом 21, снабжен клапаном для удаления воздуха из гидросистемы. При не нажатой педали полость под поршнем 7 главного цилиндра соединена с бачком через компенсационное отверстие В, что исключает повышение давления в гидросистеме и пробуксовку сцепления.
Поджатие подшипника 31 муфты выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко к нажимной пружине с усилием 70-100 Н (7-10 кгс) осуществляет с помощью пружины 32 через поршень 34, толкатель 24, вилку 3 (см. рис. 1) и муфту 8. При износе накладок сцепления под действием нажимной пружины система занимает новое положение, сжимая пружину 32 (рис. 2).
Избыток жидкости из рабочего цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко через трубопровод в компенсационное отверстие в главном цилиндре попадает в бачок.
Имеющийся загиб длины рабочего цилиндра на перемещение поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ накладок сцепления. Положение (ход) педали сцепления относительно пола регулируется изменением длины толкателя 5. Ремонтные работы со сцеплением можно проводить без снятия двигателя с автомобиля.
Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко
Для снятия сцепления необходимо снять коробку передач и картер сцепления.
Для снятия картера сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить следующее:
— отсоединить трубу системы выпуска газов от картера сцепления; — отвернуть болты крепления и снять крышку рабочего цилиндра сцепления; — отвернуть гайки шпилек крепления рабочего цилиндра сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр в сборе с толкателем, не отсоединяя шланг;
Если сцепление перестает работать, вы можете понять следующие симптомы:
- Невозможно включить любую скорость;
- На передачу влияют хруст и хрипы;
- Педаль нажимается очень легко и выходит из строя;
Причиной может быть любая деталь, но признаки отказа характерны:
- Главный цилиндр неисправен — педаль выходит из строя, нажимается слишком легко, сцепление периодически исчезает;
- Рабочий цилиндр неисправен — педаль поднимается со штангой, нажимается не полностью. Если цилиндр течет, а жидкость исчезает, будет трудно включить любую скорость;
- Лапы корзины сцепления не отрегулированы — машина начнет дрожать, дергаться. Если регулировка серьезно нарушена, при запуске может возникнуть трещотка, и в некоторых случаях ее невозможно будет сдвинуть. При «дрожании» автомобиль может заводиться даже через сложенный диск сцепления;
- Лапки сцепления сломаны — скорее всего, они не смогут двигаться;
- отдельный диск сцепления — скорости включены, машина на месте и не едет;
- Вилка сцепления сломана — педаль нажата, нормального нажатия нет;
- Прокладки пластин сцепления взорвались — машина скользит, не едет нормально, обороты «ревут», но мощности нет. Прокладки также можно смазать, стоит обратить внимание на утечку масла из заднего главного подшипника коленвала — на «газонах» это болезнь;
- Выжимной подшипник заклинило или начинает издавать шум — шум возникает при нажатии педали. Застрявший подшипник вызывает быстрый износ лапок сцепления. Еще один признак — дым и испарение в области «колокола» двигателя (корпуса сцепления).
В общем, вариантов много, но основные из них уже перечислены.
ГАЗ-53 оснащен однодисковой сухой муфтой, на ведомом диске которой установлено демпфирующее устройство.
В последние годы на рынке газонов появились корзинки для газонов; они удобнее корзин для ног, так как не требуют регулировки. Но являются ли они более надежными, это другой вопрос. И корзины с лапами лучше, потому что их всегда можно починить — наборы для ремонта рычажных корзин продаются в каждом специализированном магазине и стоят недорого.
Установка диска сцепления: на что обратить внимание
Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.
С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.
Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:
- замена сцепления со снятием КПП;
- замена сцепления без снятия коробки;
Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.
- Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
- Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
- После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
- Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
- Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
- Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
- Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.
Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.
В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.
Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.
От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.
регулирование
Если ваша лапа сжимается, вы можете попробовать ее отрегулировать. Есть два способа отрегулировать ваши ноги на рабочей машине, первый — как «книга», второй часто используется в автосервисе.
- Мы поставили машину в яму.
- Снимите поддон корпуса сцепления.
- Снимите заглушку сцепления, чтобы она могла дотянуться до лап.
- Мы берем катанку (немного длиннее спички) и используем ее как измерительный инструмент. Прокрутите маховик, выберите наименее висящую ногу и измерьте с помощью стержня его высоту от маховика. Две другие ноги должны быть установлены на одной высоте. Поверните гайки в нужном направлении для регулировки, гайки находятся снаружи возле выступов.
- Установив все рычаги (лапы) на одинаковом расстоянии, мы проверяем работу сцепления на ходу. Если все настроено правильно, обязательно закрепите регулировочные гайки на корзине.
- Установите корпус картера сцепления. Работа сделана.
Первый способ не всегда способен регулировать сцепление. Дело в том, что ножки уходят в игольчатые подшипники, и в связи с этим может возникнуть износ. Тогда второй метод корректировки будет несколько более эффективным. Все операции выполняются одинаково, только суть самой корректировки немного отличается.
Что в итоге
Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.
Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления, нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
Двойное сцепление: устройство, назначение, принцип работы и особенности. Как работает коробка с двойным сцеплением, надежность, ресурс, плюсы и минусы.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.
Как поменять масло в коробке DSG: замена масла в КПП ДСГ. Что нужно учитывать при замене, подбор масла для DSG, советы и рекомендации.
УСИЛЕНО ДЛЯ «БЫЧКА»
УСИЛЕНО ДЛЯ «БЫЧКА»
СЦЕПЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ МОДЕРНИЗИРОВАНО
ТЕКСТ / СЕРГЕЙ ГЛАЗАЧЕВ, ЛЕОНИД ТАРАСОВ, АМО «ЗИЛ»
С весны нынешнего года завод устанавливает на часть автомобилей семейства «Бычок» более мощные двигатели семейства Д-245 (они развивают 100 кВт против прежних 76). «Сильный» мотор потребовал усиленного сцепления. Начиная с апреля завод поэтапно внедряет модернизированную конструкцию, распространяя ее и на машины ЗИЛ-433360, 494560 с бензиновыми моторами ЗИЛ-508.
В ведомом диске усилена демпферная часть: пружины завулканизированы резиной. Применены безасбестовые фрикционные накладки. Чтобы они меньше изнашивались и сцепление включалось плавно, со стороны короткой части ступицы накладка закреплена на диске через упругие пластины. Толщина рабочей части диска в свободном состоянии увеличилась. Наружный диаметр не менялся — 340 мм (размерность ЗИЛ-130).
Отличить усиленные ведомые диски проще всего по расположению заклепок (рис. 1).
Для дизельных двигателей усиленный ведомый диск в сборе имеет номер 3250–1601130, для карбюраторных — 055030–1601130. Они различаются между собой длиной ступицы — 50 мм для бензинового мотора, 43 мм — для дизеля.
В нажимном диске c кожухом по-иному отрегулировано положение рычагов, чтобы увеличить перемещение потолстевшего нажимного диска (рис. 2). Установлены более сильные пружины, которые от прежних можно отличить по длине в свободном состоянии — 65 мм вместо 63 мм. Обозначение нажимного диска с кожухом осталось без изменения — 130–1601090; его можно устанавливать на автомобили прежних выпусков совместно с ведомыми дисками 130–1601130 или 431900–1601130.
Под болты крепления сцепления, между кожухом и маховиком, теперь установлены шайбы 3250–1601127 толщиной 1 мм (8 шт. на комплект).
В привод сцепления внесены следующие изменения: установлен оригинальный рычаг вилки с плечом 60 мм (было 70 мм); свободный ход рычага, измеряемый по оси соединительного пальца, отрегулирован в пределах 5–6 мм. Кроме того, заменен кронштейн крепления пневмогидроусилителя (ПГУ); номера новых деталей начинаются с обозначения 3250.
На ранее выпущенные автомобили можно ставить усиленные ведомые диски сцепления. Для этого придется установить ряд оригинальных деталей (шайбы, рычаг вилки, кронштейн ПГУ) и самостоятельно выполнить регулировки, о которых сказано выше. Помните, что «дизельные» и «бензиновые» диски отличаются; при установке ведомого диска короткая часть ступицы должна быть обращена к нажимному диску и коробке передач.
Рис. 1. Расположение заклепок на новом (а) и старом (б) ведомых дисках сцепления.
Как правильно ставить диск сцепления?
Качественная коробка передач будет бесперебойно функционировать несколько лет. Однако при активной эксплуатации, сцепление может выйти из строя. Для его замены требуются знания в комплектации и навыки, однако сам процесс не является сложным.
Как ставить диск сцепления: пошаговая инструкция
- пробуксовка;
- неполное выключение сцепления;
- затрудненное переключение передачи;
- тугая педаль сцепления (возможно проваливание);
- отсутствие тяги у машины, в особенности грузового автомобиля.
Не рекомендуется самостоятельно менять деталь, если автолюбитель плохо разбирается в комплектации машины и никогда не проводил монтаж собственноручно. Некачественно вмонтированный диск сцепления не будет работать должным образом, и придется заново разбирать узел.
Как правильно ставить диск сцепления
Чаще всего, требуется установка новой корзины сцепления, однако иногда достаточно только замены диска. Сам процесс не вызывает трудностей, однако у большинства автолюбителей появляется вопрос: как ставить диск сцепления? Эта задача может быть выполнена 2-мя способами:
- с предварительным снятием коробки переключения передач;
- без снятия КПП.
Для самостоятельной установки сцепления машина ставится в гараж на эстакаду или яму. Перед монтажом под шины кладутся упоры, чтобы автомобиль не двигался.
Этапы замены
Весь монтаж и демонтаж диска сцепления проходит в несколько этапов:
- От ККП открепляются кардан и рабочий цилиндр. После выключаются концевики электропроводки переключателя сигнала заднего хода.
- С помощью накидного ключа откручиваются болты, держащие подушку ККП. Сама подушка демонтируется.
- ККП отводится на значительное расстояние от мотора, при этом переключатель плотно приближен ко дну. Это необходимо, чтобы трансмиссия располагалась на входящем патрубке выхлопной системы. Для этого коробка передач подпирается домкратом или специальной опорой.
- Демонтируется маховик, и откручиваются 6 болтов, держащие корзину сцепления. Необходимо регулярно прокручивать коленчатый вал, чтобы обеспечить свободный доступ к болтам.
- В появившийся вал переводится корзина сцепления, чтобы было легче демонтировать деталь. Чтобы вытащить корзину, ее необходимо передвигать в сторону двигателя. После чего демонтируется вилка и выжимной подшипник.
- Для установки сцепления, все вышеописанные действия проводятся в обратном порядке. Смазывается отверстие подшипника первичного вала ККП. Участок, с которым контактирует прижимная деталь, протирается материей.
Что нужно знать при замене
В процессе монтажа ведомый диск центрируется относительно оси коленчатого вала. Лучше всего подходит правило, которое является шлицевным элементом первичного вала. Если монтаж проведен правильно, оно быстро и просто вытаскивается.
Болты, удерживающие кожух, завинчиваются с равной нагрузкой, иначе он будет сдвигаться. С боковой стороны кожуха находятся прямоугольные выемки, в которые будут входить 3 ступицы нажимного диска. Данная структура обеспечит максимальную качественную передачу крутящего момента на элемент. Также, его лучше сместить, относительно оси при выключенном сцеплении.
Устанавливаются попарно 18 пружин между нажимным диском и кожухом. На каждом элементе есть витки, направленные в различные стороны. Это необходимо, чтобы конструкция всегда работала бесперебойно. Все пружины относятся к одной категории, чтобы рабочий диск не перекосился при необходимом усилии.
Сечение шлицевого вала и втулки с прямобочным профилем
Устанавливаются шайбы, чтобы при пробуксовке сцепления пружины не перегревались. Шайбы изготовлены из спрессованного асбеста, так как он выдерживает резкие температурные перепады и обладает хорошей теплопроводностью.
Также, устанавливаются конусовидные пружины и сферические гайки на концы хвостовых вилок. Все это создает эффект качения механизма, что требуется при нивелировании расстояния между осями, при отведении диска сцепления.
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю?
Элемент устанавливается к корзине той поверхностью, на которой расположены пружины демпфера. Если деталь поставлена неправильно, появляются сбои в работе:
- полное отсутствие сцепления;
- скрежет в механизме, посторонние звуки;
- зазор между диском и маховиком;
- зажатый диск между корзиной и маховиком.
Небольшие секреты замены диска сцепления
При демонтаже коробки передач и сцепления, необходимо дефектовка. Перед установкой диска, его нужно тщательно осмотреть. Если износ происходит неравномерно (например, края слишком тонкие, по сравнению с толстым центром), то корзина и маховик также будут иметь неровности.
Диск сцепления
В процессе работы необходимо следить не только за тем, как ставить диск сцепления, но и учитывать расположение корзины и маховика. Например, если при монтаже диска другие детали не были затронуты, площадь прижима будет недостаточной. В таком случае, спустя неопределенное время, придется снова снимать коробку передач.
Важно! При установке нового диска необходимо монтировать корзину и выжимной диск. Если нет возможности купить новый маховик (стоит он дорого), его можно выточить у токаря. Если рабочая поверхность маховика выступает, обрабатывается только нерабочая сторона. Стачивание происходит равномерно с двух сторон. Так, демпфер корзины будет плотно прилегать.
Полезные советы профессионалов
Если невозможно полностью заменить комплект сцепления, можно проточить корзину. При правильной обработке плоскостей, конструкция прослужит исправно несколько лет.
Неравномерность корзинных лепестков можно оценить визуально. Если они располагаются неровно, демпфер не будет достаточно прижиматься к корзине, и ее придется демонтировать. Когда элементы в норме, корзину необходимо продуть с внутренней стороны.
При установке необходимо заменить сальники:
- на первичный вал ККП;
- коренной.
Первый сальник установлен в съемной крышке, но иногда, чтобы его заменить, нужно наполовину демонтировать коробку передач. Также, придется заменить выжимной и опорный подшипники. Если этого не сделать, они в ближайшее время перестанут нормально функционировать. Ремонт обойдется дороже, чем покупка новых деталей.
После установки диска сцепления, его требуется отцентрировать, чтобы упростить монтаж коробки передач, и предотвратить деформацию демпфера.
Важно! Болты корзины натягиваются в диагональном направлении. При изменении направления, демпфер потрескается.
Необходимо смазать зубцы первичного вала и лапки выжимной вилки на участке, где они контактируют с выжимным диском. Так, диск сцепления будет вмонтирован надежно и на несколько лет.
Видео какой стороной ставить диск сцепления
www.uaz-club.org.ua
Как соединить по сцеплению волговский двигатель с УАЗом ?
Как соединить по сцеплению волговский двигатель с УАЗом ?
NNL » Чет червня 14, 2007 12:40
Shurik » Чет червня 14, 2007 16:58
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
© Аркадий и Борис Стругацкие
OFFroader » Чет червня 14, 2007 17:15
dewr » Чет червня 14, 2007 19:58
NNL » Чет червня 14, 2007 20:50
dewr » П'ят червня 15, 2007 8:13
NNL » П'ят червня 15, 2007 8:40
genadiy » Пон червня 18, 2007 10:15
dewr » Пон червня 18, 2007 16:12
NNL » Чет червня 21, 2007 22:21
Доброго дня всем!
Моя проблема решилась покупкой на базаре двух ведомых дисков от ГАЗ-69 (бобика),Нисы,Жука.
Диаметр наружный 225мм, становится в корзину ГАЗ-24.
Перед этим мне принесли переходную корзину, но для нее, диска сцепления со шлицами для УАЗа не нашли. Уазовский диск в эту корзину без обточки не становится. Привожу характеристики корзины и УАЗовского диска:
ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ УАЗ
451-1601130 ТУ 1-514-070-2000
Техническая характеристика:
Наружный диаметр фрикционной накладки, 254 мм
Внутренний диаметр фрикционной накладки, 150 мм
Максимальный крутящий момент, 17 кгм
Момент замыканий демпфера, 25 кгм
Число зубьев 10
Наружный диаметр, 28.5 мм
Внутренний диаметр, 35 мм
Масса, 2.23 кг
(Корзина универсальная) 406-1601090M
Диск сцепления ведущий универсальный для дв.402-406
Технические характеристики универсального диска:
Максимальный крутящий момент, 21кгм
Наружный диаметр рабочей поверхности, 240 мм
Усилие выключения,200 кг
Усилие прижима, 610кг
Ход выключения сцепления, 8,5мм
Отход нажимного диска, 1,4мм
Масса, 6,2кг
Если кто то знает какой диск можно поставить в эту корзину с параметрами шлицов УАЗовского диска. Подскажите
У меня старая коробка. И еще, у кого есть концы токаря который может обточить диск. С хорошим токарем хорошо, без токаря плохо
Перевелись, как класс хорошие.
Читайте также: