Как прокачать сцепление фольксваген гольф плюс

Обновлено: 01.05.2024

Volkswagen Golf 1.4 TSI 122HP 3doors › Бортжурнал › Замена рабочего цилиндра сцепления и прокачка сцепления

Ехал я как то домой, счастливый, поменял резину на зимнюю, наступили первые холода… и на перекрестке, после того как я пропустил пешехода, машина задергалась… я не смог нащупать сцепление… сразу не понял, что происходит. Когда закатил на стоянку, открыл капот, причина была ясна.

Рабочий цилиндр сцепления. Правда не понятно было почему и зачем.
Снимать его крайне неудобно… снял аккумулятор, долго мучился и не смог снять нижнюю часть кожуха аккумулятора. Он крепится с корпусом воздушного фильтра. Я разъеденил с словам (е*т твою мать) выдернул крепление. Однако вытащить не смог… нужно было разбирать весь корпус воздушного фильтра.
Процесс:
отворачиваем два болта крепления цилиндра;
вытаскиваем его и разъединяем шланг;
шланг поднимаем выше чем бачок с тормозной жидкостью что бы не вытекло ничего лишнего;

Осмотр цилиндра показал причину. Раньше когда закипел аккумулятор из-за старости кислота проела пластмассовый корпус. Вот и получилось:

Заказал новый цилиндр уже с алюминиевым корпусом на exist LPR 3232 Рабочий цилиндр сцепления / 1k0721261k
Первоначально заказывал оригинал, но его везли долго, а машина нужна была. Решил заказать итальянца.
Что самое интересное для меня это то, что производство находится в Италии г. Пьяченца в котором я прожил почти 2 года и не знал о таком заводе.

"Пронастольгировал" и начал установку. Если у вас накачанные/толстые/неумелые руки, то не советую даже пытаться, если не убрали корпус аккумулятора. Я простоял раком где-то час, прежде чем смог его поставить.
Сначала ставим его на место, затем прикручиваем 2 болтами. Затем подключаем шланг.

Для прокачки нужен шланг, емкость, тормозная жидкость ДОТ4, и второй человек с крепкой ногой. Я взял Ate 03.9901-5802.2 Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SL", 1л. Хотя система сцепления всего то 150-200 мл я взял на всякий случай литр… мало ли у меня руки будут кривые. Гидравлическая система сцепление запитывается от бочкА тормозной жидкости для тормозов… масло масленое. Бачок разделен на две части что мы не пропало все сразу при прорыве одной из гидросистем.
Открываем бачок с тормозной, заливаем до самый краев жидкость. Следите за уровнем во время прокачки, что бы не завоздушить, т.к. "всас" расположен высоко.

FANCLUB-VW-BUS.RU

менял рабочий и прокачивал как обычно , со штуцера.
Ps у тебя родственника в Гомеле по имени Дима нету?

Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

Dr_G писал(а): менял рабочий и прокачивал как обычно , со штуцера.
Ps у тебя родственника в Гомеле по имени Дима нету?

Да есть, мой родной брат,

Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:

Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

сего дня прокачивал сцепление
по собственному опыту (по другой технике) и советам товарищей выше по ветке, прокачивал через зад, а именно через рабочий шприцом.

но вот что меня смутило - после того как загнал в систем кубиков 100-150 тормозухи, она как будто кудато уперлась и дальше не шла, все что давил через шприц сопливило через соединения шприц-трубка и трубка-штуцер прокачки на рабочем цилиндре.

при этом сцепление как бы давало намеки на работоспособность, но было явно завоздушено

сцепление стало работать через 5 минут после применения обычной прокачки

вопрос в следующем - во что могла "упереться" тормозуха?
(система стояла без рабочего цилиндра 2 недели, крышку на бачке тормозной жидкости открутил)

Как прокачать сцепление фольксваген гольф плюс

Доброго времени суток!
Имеется Гольф 1,4 ТСИ, 6 ст.мкпп. (пробег 86000)
Около 3 месяцев назад, начались траблы с сцеплением, а именно:
1-затрудненное переключение передач, как будто закусывает кулису и ощущения трения металла при переключение
2-сцепление схватывает в самом низу (у пола)

Сцепление не жёг, один раз застрял, не много по буксовал, уровень тормозухи в норме!

Для начала решил прокачать гидропривод сцепление, для удаления воздуха из системы.
Посмотрел в книге по ремонту процедуру прокачки, по книге прокачка осуществляется старым дедовским способом:
1) Снять защитный колпачок со штуцера для прокачки воздуха на раб. цилиндре
2) Надеть шланг и опустить в емкость с тормозухой
3) Помощник нажимает на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды., затем удерживает педаль нажатой
4) Отвернуть клапан на 3/4 оборота
5) Завернуть клапан и попросить помощника отпустить педаль сцепления
6) Повторить операцию 4-5 раз, до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков
7) Завернуть клапан и одеть защитный колпачок

Делал все также, тормозуху постоянно подливал, уровень не падал!
Во время прокачки, на второй раз педаль провалилась в пол и без помощи рук не возвращалась, сколько не пробовал прокачать оставалась в полу!(

Не нашел в интернете как именно прокачивать сцепление на 6 носке, нашел только на 4.

1)Проверьте, что соединения гидравлической трубки и шланга сцепления надежно затянуты, а штуцер прокачки на задней части рабочего цилиндра сцепления завинчен. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров прокачки рабочего цилиндра сцепления и суппорта переднего тормоза и очистите все следы грязи около штуцеров.
2) Наденьте прозрачный шланг на штуцер прокачки суппорта переднего тормоза.
3) Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого нажмите педаль тормоза и отвинтите на половину оборота штуцер прокачки при нажатой педали.
4) Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость в прозрачный шланг. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения и вытекание жидкости в шланг прекратится, завинтите штуцер прокачки до отказа. Повторяйте эти операции до заполнения шланга тормозной жидкостью. Поддерживайте прозрачный шланг для того, чтобы из него не выливалась тормозная жидкость.
5) При выполнении этой операции не давайте уровню тормозной жидкости опускаться ниже середины бачка.
6) Наденьте свободный второй конец прозрачного шланга на штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления и откройте оба штуцера прокачки.
7) Нажмите педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, завинтите до упора штуцер прокачки на суппорте тормоза. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока в пополнительном бачке тормозной системы перестанут появляться пузырьки воздуха. При выполнении этой операции постоянно доливайте свежую тормозную жидкость.
8) Завинтите штуцеры прокачки до упора и снимите с них прозрачный шланг.
9) Протрите штуцеры прокачки и установите на них защитные колпачки.

Длины шланга не хватило, пришлось колхозить из нескольких шлангов один, пошел в аптеку и купил капельницы, соединил их между собой и начал прокачку.
Не исключаю, что прокачал херово, так как мог быть подсос воздуха!

Получилось прокачать сцепление, педаль поднялась полностью, но свободный ход был до середины, решил забить и так доехать до дома, на удивление и такого выжима хватило, передачи переключались практически идеально, при троганье с места пропал кивок, пока доехал до дома пропала пустота педали, сцепление стало работать идеально. На следующее утро опять пустота до середины, пока не поездию минут 5, потом снова все хорошо. Сейчас снова недовыжим и сцепление схватывает внизу, по ощущениям педаль сцепления идет рывками !

Вопросы:
-Как все таки правильно прокачать сцепление? (под давлением или можно по старинке )
-Почему сцепа берет внизу?
-умирает рабочий или главный цилиндр ?

Грешу на рабочий или главный цилиндр!
Если самому не получится устранить, в ближайшее время поеду в сервис!
Спасибо, что осилили дочитать, надеюсь на вашу помощь!

Как прокачать сцепление фольксваген гольф плюс

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления
Предостережение

Во время устранения воздуха добавляйте только чистую жидкость требуемого типа. Никогда не применяйте вторично жидкость, которая вытекла из гидравлической системы сцепления.

Если в гидравлической системе случайно произошло смешивание жидкостей разных типов, уберите жидкость из гидравлической системы, вымойте систему чистой жидкостью требуемого типа и поставьте новые уплотнительные кольца.
Фольксваген Гольф 4 прокачка сцепления
При постоянных утечках жидкости гидравлической системы или попадания в гидравлическую систему воздуха выясните источник и место протекания и исправьте неисправность.
Порядок Осуществления
1. Приподнимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках.
2. Демонтируйте нижний брызговик мотора.
3. Проверьте, что скрепления гидравлической трубопроводы и трубопровода сцепления основательно затянуты, а штуцер прокачки на задней части рабочего цилиндра сцепления завинчен. Демонтируйте пылезащитные колпачки со штуцеров прокачки рабочего цилиндра сцепления и суппорта переднего тормоза и очистите все остатки грязи около штуцеров.
4. Насадите чистый трубопровод на штуцер прокачки суппорта переднего тормоза.
5. Наполните трубопровод тормозной жидкостью. Для этого надавите педаль тормоза и открутите на половину оборота штуцер прокачки при нажатой педали.
6. Продолжая нажимать на педаль, выдавите содержащуюся в системе жидкость в чистый трубопровод. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения и вытекание жидкости в трубопровод прекратится, закрутите штуцер прокачки до отказа. Повторяйте дaнные манипуляции до заполнения трубопровода тормозной жидкостью. Поддерживайте чистый трубопровод для того, чтобы из него не выливалась тормозная жидкость.
7. При реализации этой манипуляции не давайте уровню тормозной жидкости спускаться ниже середины емкости.
8. Насадите свободный второй конец прозрачного трубопровода на штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления и откройте оба штуцера прокачки.
9. Надавите педаль тормоза и, фиксируя педаль нажатой, закрутите до ограничения штуцер прокачки на суппорте тормоза. Повторяйте дaнную операцию до тех пор, пока в пополнительном бачке тормозной системы прекратят появляться пузырьки воздуха. При реализации этой манипуляции всегда доливайте свежую тормозную жидкость.
10. Закрутите штуцеры прокачки до ограничения и демонтируйте с них чистый трубопровод.
11. Протрите штуцеры прокачки и поставьте на них защитные колпачки.
12. Проконтролируйте ровность хода педали сцепления. Если при надавливании педаль сцепления передвигается с рывками, значит, в гидравлической системе сцепления присутствует воздух. Если после повторного устранения воздуха педаль сцепления еще движется неравномерно, значит, изношены уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндра сцепления.
13. Поставьте нижний брызговик мотора и опустите транспортное средство.
Удаление воздуха с применением комплекта прокачки под давлением
Фольксваген Гольф 4 прокачка сцепления
Для устранения воздуха из гидравлической системы нужно применять специальное оборудование, работающее от внешнего давления (накачанной камеры запасного колеса). После подсоединения герметичной камеры с тормозной жидкостью к пополнительному бачку тормозной системы удаление воздуха заключается в сливе жидкости через штуцер прокачки на рабочем цилиндре сцепления до тех пор, пока вытекающая жидкость не будет уходить без пузырьков воздуха.
Предостережение

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Как отрегулировать сцепление на автомобилях Volkswagen

Вождение автомобиля Volkswagen с механической коробкой передач может быть увлекательным, и это дает вам больше контроля над автомобилем. Вы можете использовать сцепление для замедления, понижения крутящего момента на колесах, ускорения при более высоких оборотах и даже для остановки двигателя. Вся система опирается на сцепление, которое вы используете для переключения передач в коробке передач и предотвращения их притирки друг к другу во время ускорения и замедления процесса вождения. Если сцепление начинает ощущаться менее отзывчивым или имеет слишком много провисания, вам, возможно, придется отрегулировать его.

1 Под капотом:
2 Volkswagen Golf
3 Предметы, которые вам понадобятся
4 Как отрегулировать сцепление в VW Passat
5 Как отрегулировать сцепление в VW Jetta
6 Предметы, которые вам понадобятся
7 Как отрегулировать сцепление в VW Beetle
8 Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года
9 Предметы, которые вам понадобятся

Volkswagen Golf
VW Passat
VW Jetta
VW Beetle
VW Jetta 1996 года

Найдите регулятор троса сцепления в моторном отсеке. Регулятор троса, который состоит из белого пластикового регулятора и стальной контргайки, находится сверху коробки передач слева или со стороны водителя моторного отсека. Посмотрите на белую пластиковую контргайку сверху коробки передач слева от аккумулятора, если смотреть с передней части автомобиля. Трос сцепления ведет от регулятора троса сцепления через брандмауэр к тросу сцепления.

Заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.

Нажмите на педаль сцепления и отпустите ее несколько раз перед регулировкой.

Ослабьте контргайку троса сцепления гаечным ключом. Затягивайте регулятор троса пальцами до тех пор, пока не будет определенное количество свободного хода сцепления. В 1985 и более поздних моделях вставьте проставку 15/32 дюйма между пластиковым фланцем регулятора и картером коробки передач под ним. Поверните регулятор против часовой стрелки до плотного прилегания фланца к проставке, а затем затяните контргайку. Убрать проставку.

Снова проверьте свободную игру, чтобы убедиться в ее правильности, и внесите необходимые изменения.

Предметы, которые вам понадобятся

Набор гаечных ключей

Проставка 15/32 или 12 мм

Как отрегулировать сцепление в VW Passat

Проверьте уровень жидкости сцепления в бачке VW Passat, если сцепление не реагирует должным образом. Заполните резервуар, который находится сзади слева от моторного отсека, и несколько раз прокачайте педаль сцепления, чтобы восстановить давление в магистралях. Если уровень не остается прежним, это может быть признаком утечки в системе, либо в самом резервуаре, либо в трубопроводах, либо в главном или подчиненном цилиндрах. Замените или отремонтируйте любые протекающие детали.

Замените «стопорный зажим» в верхней части педали сцепления в VW Passat, если вы заметили, что педаль сцепления сидит выше, чем педаль тормоза. Некоторые водители сообщают, что стоп-клип может отсоединиться довольно легко. К счастью, вы можете легко заменить клип или купить другой, не тратя много денег. Не забудьте отрегулировать «саморегулирующееся» сцепление, подняв педаль сцепления ногой после замены зажима.

Как отрегулировать сцепление в VW Jetta

Проверьте под капотом бачок для жидкости сцепления в VW Jetta.Это простая и недорогая настройка, но она может сэкономить большие деньги в долгосрочной перспективе. Если резервуар треснут, это может привести к утечке, а также к попаданию воздуха в гидравлическую систему. Замените его, и ваше сцепление должно вернуться в нормальное состояние.

Отрегулируйте трос сцепления, если у вас есть такая емкость в VW Jetta. Сделайте это, подняв руку, нажав и удерживая саморегулятор кабеля. После того, как вы несколько раз прокачаете сцепление, сцепление отрегулируется.

Замените трос сцепления VW Jetta на тот, который вы настраиваете вручную, а не полагаетесь на стандартный саморегулирующийся трос. Таким образом, вы можете отрегулировать сцепление, как вы хотите.

Удалить воздух из гидравлической системы, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые могут повлиять на высоту сцепления. Чтобы прокачать систему, посмотрите под машиной на наличие рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр имеет выпускной винт с шестигранной головкой 8 мм или шестигранной головкой 11 мм. Попросите кого-нибудь прокачать педаль сцепления по вашей просьбе прокачать систему после удаления винта прокачки.

Предметы, которые вам понадобятся

Гаечный ключ для 8 мм шестигранной головки или 11 мм болт с шестигранной головкой

Как отрегулировать сцепление в VW Beetle

Поднимите заднюю часть VW Beetle, снимите левое заднее колесо и найдите корпус коробки передач. К корпусу прикреплен трос сцепления и гайка для троса. Поверните эту гайку, чтобы отрегулировать сцепление, и проверьте результаты.

Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года

Найдите механизм регулировки сцепления в моторном отсеке автомобиля.

Сдвиньте фиксирующий ремень вниз к верхней части защитного покрытия механизма.

Сожмите регулировочный механизм и зацепите ремни за выступы, выступающие сбоку.

Нажмите педаль сцепления, пока кто-то другой тянет трос сцепления, стараясь сохранить сжатый механизм регулировки.

Отцепите ремни механизма блокировки и несколько раз нажмите педаль сцепления, пока натяжение не станет хорошим.

Сцепление автомобиля VW Golf 5, Golf Plus, Jetta и Touran

Сцепление автомобиля VW Golf 5, Golf Plus, Jetta и Touran состоит из ведущего (нажимного) диска, выжимного подшипника, ведомого диска и педали сцепления с гидравлическим приводом.

Сцепление предназначено для плавного переключения передач путем разъединения силового замыкания между коробкой передач и двигателем. Во время разгона сцепление обеспечивает, за счет трения, безрывковую кинематическую связь.

Нажимной диск

Нажимной диск жестко соединен с маховиком, прикрученный к фланцу коленчатого вала.

Между маховиком и нажимным диском размещается ведомый диск сцепления, отжимаемый нажимным диском к маховику.

Ведомый диск

Ведомый диск сцепления надежно соединяется с первичным валом коробки передач при помощи щлицевой ступицы.

Во время выключения сцепления (нажатие на педаль сцепления), происходит гидравлическое давление на вилку выключения сцепления, в следствии чего подшипник выключения сцепления прижимается к диафрагме нажимного диска. В результате данной процедуры, нажимной диск разжимается, а ведомый диск сцепления разъединяется с маховиком. Силовые замыкание между коробкой передач и двигателем прекращается.

В не нажатом состоянии нажимная пружина возвращает подшипник к нажимному диску. Данное мероприятие обеспечивает увеличение ресурса выжимного подшипника, так как он при включении не разгоняется до оборотов двигателя.

Во время каждого включения/выключения сцепления возникает трение, при котором фрикционная накладка диска сцепления со временем стирается.

Отсюда следует, что ведомый диск сцепления подвержен износу и требует замены, примерно, через каждые 100 000 км пробега (зависит от манеры езды).

Сцепление автомобиля VW Golf 5, Golf Plus, Jetta и Touran является саморегулируемым и в техническом обслуживании не нуждается.

Гидравлическая система сцепления использует для работы тормозную жидкость из общего компенсационного бачка.

Читайте также: