Как прокачать сцепление на крайслер вояджер

Обновлено: 28.04.2024

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Chrysler Voyager › Бортжурнал › Вопрос по рабочему цилиндрику сцепления!HELP

Вопрос заключается в чём?может кто сталкивался либо приходилось менять рабочий цилиндр сцепления.у меня на рабочем цилиндрике сцепления появилась течь в районе соединения трубки с самим цилиндриком.кто сталкивался в курсе может там какие манжеты стоят? на фото указано место утечки жидкости

Chrysler Voyager 2002, двигатель дизельный 2.5 л., 141 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Chrysler Voyager, 2002

Chrysler Voyager, 2001

Chrysler Voyager, 1992

Chrysler Voyager, 1999

Комментарии 14

ничего качать не ннадо!)

Я чтобы прокачать снимал оба цилиндра и прокачивал в тисках. и ставил в собранном состоянии по другом ни как не получалось.

Оболдеть.вот это в наших машинках система

Да. Но сколько уже не помню.

Была такая же беда 3 года назад. С трудом засунул патрубок, поставив новое резиновое уплотнительное кольцо и застопорил штифтом. То есть замена резинки помогла. Основная сложность была потом развоздушить систему. По пузырьку долго выгонял.

Так вот вопрос где ты брал новое кольцо? Пробовал ставить с авто магазина которые как универсальные не подошло((все равно течёт

Точно помню что тогда в бортовике запись делал, но сейчас ее не нахожу. Или Драйв чего то глюканул или я когда нечаянно удалил. Если честно то слабо помню, 3 года прошло. Резинку какую подобрал не вспомню уже, но она была толстая и основной проблемой было ужать её и зафиксировать втулкой.

Ну спасибо) буду експерементировать

Ещё вопрос есть) а как ты развоздушивал систему? Как прокачала сцепление?

Оно у нас не прокачиваемое. Нажимал на педаль и по пузырьку в бачек выходило, продолжал пока они н закончились. Другого пути я не нашел тогда.

И долго так прокачивал?

Я вынимал шток, цилиндр наполнялся жидкостью самотеком из бачка потом вставил шток обратно и через пару качков педали все прокачалось без проблем

Дико извеняюсь. Но тут на сто рукожоп попался и при установке отломал штуцер на рабочем цилиндре. Ок, цилиндр починили, путём нарезании в нём резьбы, благо тела там много, и вркутили штуцер от гбо. Кароч, всё держит. Но вот беда с прокачкой. Раз 7 сделали как на видео сверху, результат ноль. Качал и штоком рабочего и педалькой часа три. Максимум, что добился это хоть как то можно передачу воткнуть. Но выжима нормальног нету. Может кто уже знает, как это побороть ? А то мысли дурные в голову лезут, штуцер прицедалать (((.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

как прокачать тормоза с абс

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы

Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы

Приведём основные составляющие ABS:

датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.
Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы ↑

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS:

в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС (нужно отключить систему методом выемки (отключения) предохранителя). Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка «неисправности ABS» — свидетельство правильности ваших действий.
Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.
Как прокачать тормоза с АБС? ↑

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.
Тормоз заднего правого колеса:

надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Тормоз заднего левого колеса

шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ нажимать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.
В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Как прокачать сцепление самостоятельно — технологический процесс

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустая емкость для слива тормозной жидкости;
шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
«газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

НЕДОРемонт цилиндра(ов) сцепления на Chrysler Voyager 2004

Всех приветствую. Случилась такая беда на прошлой неделе. Стало хреново работать сцепление. Оно и раньше было неоч, но сейчас на ГОРЯЧУЮ стали просто ужасно включаться передачи.

Причины данных симптомов у авто этой марки несколько.

-растянулись тросики сцепления(2 штуки, очень дорогие новые, которые не найти, бэушные надо мерять и осматривать) но все таки они чаще рвутся, чем тянутся.

-гидравлическая жидкость пришла в негодность(заливается обычная атф 4 тормозная) и на горящую начинает кипеть. не меняли как купили это авто, обычно в тормозах жидкость годна 4-5 лет обычной эксплуатации(если жидкость не совсем подвал залили), а тут при таких нагрузках может и 15 лет ходить.

-само сцепление(корзина-диск-выжимной) но тогда скорости всегда бы включались хреново-и на холодную-и на горячую.

-цилиндры сцепления главный и рабочий(могут забиться отложениями из старой жидкости, могут перепускать манжеты, может подсасывать воздух, может лопнуть пружина).

-втулки в тросиках скоростей.(найти на рынке целые нереально, новых не выпускают, подгоняют резиновые шланги и прочее, обязательно закрепить стопорным кольцом с тонкой шайбой)

короче решили снимать цилиндры, разбирать и смотреть что к чему.

вот так они выглядят (фотокарточки из сети)

Система простая как топор.

Немного говна в стаканах и манжетах конечно было но не столь критично. манжеты целые, пружины давят, все чики-пуки.

кстати, при демонтаже можете снять пластиковую заглушку на коробке. закрывает вид на вилку и корзину. без нее удобнее ставить и контролировать работу сцепления.

собрали все обратно, прокачали. не поняли. сцепление вообще перестало включаться при заведенной машине!

Опять все разобрали, посмотрели, хрен его знает что. На третью установку повнимательнее протестировали что к чему и поняли что вилку в коробке давит не до конца!

Причину этого мы поняли довольно быстро при очередной разборке.

Рабочий цилиндр,тот что на коробке, выдавливал шток на 3 см меньше чем нужно!

Выработка в стакане(он пластиковый-гребаные американцы) и манжета цепляется за пластик и не выдавливает шток.

В общем решили выйти из положения хреновиной которую насадили на шток.

Очень похожа как на фото выше, только шар на конце был без отверстия монолитный и штука была крупнее. Фото сейчас сделать не могу, машина благополучно уехала в другой город))

Хз что это и от какой машины, но сразу после ее установки скорости стали включаются 2 пальцами как на спорткаре))

Да, за эти 4 снимаем-ставим мы успешно повредили и так всратое и гнилое соединение вот оно на фото ниже и оно стало подкапывать(но мы геройски его загерметили)

Да решение скорее временное чем постоянное, но тем не менее машина едет, передачи включаются как часы, жидкость не уходит-протечку закрыли))

Вы логично спросите, а почему не поставить новое или на крайняк бэушное.

Отвечу. Новое стоит у нас в Минске 350 бел. рублей.(145 долларов) нашел дешевле(112 долларов) но качество скорее всего полный атас.

Да и все равно дорого это.

Бэушки идут по 35-45 долларов-без гарантии что не попадется такой же.

А так потратил всего 20 рублей-жидкость-кстати, берите 500 мл, хватит с запасом+герметик(для глушителей, резиновый скорее всего не удержит).

Да, шток не замерил, обозначений на нем небыло, что за деталь и откуда я хз, можно колхозить из того что есть под рукой, если бы рядом была розетка, сварочником просто удлинил бы шток.можно вообще подобрать шток от другого цилиндра/машины, но это надо на рынке с образцом подбирать что долго и далеко.

По времени ушло 5 часов, но это из-за постоянных сними-поставь, разборка-сборка цилиндров. если ставить все новое то за час с перекурами можно легко справится.

Найдены возможные дубликаты

Любят же некоторые издеваться над трупами

сам ты труп. машина огонь. расход по трассе 8 литров (с кондеем 9) в городе 11 с кондеем. вмещаемость куча народу или средний квартирный переезд)) один раз тянул груженый грузовик 5 тонн(тот заглох и все) под горкой стоял, этой тачке пох было, даже не заметила, на горке еще и на вторую переключил))

Да-да-да, огонь-огонь, 15 лет автомобилю.

День ездишь - день чинишь?

атф в тормоза?
так то тормозуха льется и менять ее необходимо раз в 3 года, даже если автомобиль стоит на месте.
читабельность текста отрицательная.

это в тормозах, в системе сцепления желательно менять но не обязательно. а в тормозах строго, с этим я мы не шутим.

в привод сцепления, как правило, то же тормозуха льется.
менять обязательно. практически любая тормозная жидкость, а дот3, дот4, дот5, любая очень гигроскопична. она впитывает влагу из воздуха. именно поэтому она темнеет, даже просто стоя в открытой бутылке.
и не важно куда она залита, в тормоза или сцепление

Из этого поста я узнал, что Вояджер бывает на ручке.

вот что бывает при покупке американца на механике)))

именно! Если американец, то только православный автомат!

ага и в гололед после пары пробуксовок можно его выкидывать. механика надежная и простая как топор. можно на коленке и наличии минимального инструмента коробку перебрать. найти комплектуху конечно другая история.

двиган италия, коробок на рынке много, они не сложные, можно самому разобрать все поменять смазать. а вот с автоматами люди ебутся и матюкаются. мне отказывали во множестве сервисов менять грм, смотреть коробку(диск и выжимной). плюнул сам полез, а там все просто оказалось. автоматы в работу сервисы вообще не берут(в итоге нашел одного парня здесь в Минске,вроде более менее разбирается, но стоял над душой следил что и как он делает) только если если контрактник могут поменять без гарантий.

Быстрое строительство дороги)

Ох уж эти скоростные белорусские поезда

Зонд НАСА Voyager 2 остается «предоставлен самому себе» в космосе до 2021 г

Комплекс этих австралийских радиоантенн входит в состав сети Deep Space Network (DSN), используемой НАСА для связи с многими космическими аппаратами. Сеть включает три больших комплекса радиоантенн, расположенных в Калифорнии, Испании и Австралии - однако радиоантенны, расположенные в Испании и Калифорнии, не могут быть использованы для отправки команд зонду Voyager 2 на время ремонта австралийского оборудования, поскольку аппарат находится в космическом пространстве снизу по отношению к плоскости вращения Земли, а потому не виден из северного полушария.

Главные неисправности сцепления автомобиля. признаки, причины, устранения

Сцепление позволяет машине плавно стартовать, а также содействует при переключении скоростей. Как только в цилиндр попадает воздух, машина уже не плавно двигается, а дергается с места на место. Чувствуется вибрация мотора, слишком резко переключается скорость, увеличивается нагрузка на трансмиссию.

Прокачивать нужно, чтобы избавиться от лишнего воздуха, который попадает в гидравлическую систему. В отличие от жидкостей, воздух не давит, а сжимается. Давление не создается, педаль продавливается, а сцепление не работает. В особо запущенных случаях педаль даже не возвращается на место и остается вдавленной.

Важно! Любое вмешательство в сцепление нужно заканчивать прокачкой, иначе это отразится на работе автомобиля.

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавно трогаться с места и осуществлять разгон.

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления
…

Когда нужна прокачка

Такая процедура необходима в нескольких случаях:

Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.

Обратите внимание!
В случае утечки жидкости прокачка сцепления поможет лишь временно. Для того, чтобы починить сцепления, нужно проверить всю систему на наличие дыр или щелей. Время попадания воздуха зависит только от отверстия. Главное помнить, что со временем оно будет становится все больше, а значит и воздух будет попадать быстрее.

Как обнаружить попадание воздуха

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:

Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.

Обратите внимание! Если педаль запала, то сначала нужно проверить исправность пружины. Возможно, придется ее заменить.

Не срабатывает сцепление на газ 3110

Для любителей ГАЗ! Вам нужны советы, как произвести ремонт ГАЗ? Только спросите – вас засыпят ответами. Этот форум автолюбителей расскажет обо всем, что касается ГАЗ. Если вы хотите что-то сказать, то вперед!

С некоторых пор перестало срабатывать сцепление на газ 3110. Нажимаю и всё равно не могу переключить передачу При неработающем двигателе перекючения проходя на ура. А вот в заведённом больше первой не могу включить Что делать?

Вернуться к началу

Нужно смотреть, может проблема в тросе сцепления, может в самом сцеплении. Попробуйте снять трос и поглядеть на него, цел ли он, заодно хорошо смажте. Если все таки дело не в тросе, то прийдется ехать на СТО, пусть разбирают и смотрят, только так…

Вернуться к началу

Да, задачка… Скорее всего полетело сцепление, но я незнаю чтобы онон так резко взяло и полетело, у него еще целая история признаком, сначала машина подергивается, потом сцепление начинает пробуксовывать… Может быть троссик…

Вернуться к началу

Поддерживаю PrizracniyGonshik — все что можно сделать в этом случае это проверить трос. такое часто бывает что обычная смазка чего либо решает не решаемые проблемы) иногда выход самый простой, ну а если нет то конечно СТО которым и я и все пользуются слугами.

Вернуться к началу

Если мне не изменяет память на Волгах првад сцпления гидровличский (жидкосной).И такая неисправность может быть вызвана присутвием воздуха в гидросистеме првада сцпления.Нужно прокочать(удалить воздух).Если прокочать не удаётся значит неисправность в главном или рабочим целиндрах или гидропроводе.А тросом только привад газа и стояночный тормаз.

Вернуться к началу

проверьте 1:соединение педали со штоком главного цилиндра-это спецболт со втулочкам,2:проходимость жидкости через шлангу-она бывает лопается внутри,3:делает ли вилка сцепления полный ход,при необходимости поставьте возвратную пружину на вилку,4:попробуйте удлинить штока на главном и рабочем. цилиндрах.Само собой первым делом проверьте корзину и цилиндры

Вернуться к началу

Вернуться в Клуб — форум ГАЗ

Кто сейчас на конференции

Как прокачать главный цилиндр сцепления

Алгоритм удаления воздуха из цилиндра не представляет ничего сложного, поэтому это можно сделать самостоятельно в гараже. Работа условно делится на три этапа:

подготовка к замене, поиск и сбор инструментов.
подключение шланга к штуцеру сцепления.
отжим педали и слив жидкости.

При замене нужно соблюдать технику безопасности:

Работа допустима только в перчатках. Жидкость считается ядовитой.
В новый продукт не должно попасть грязи.
Смешивать разные жидкости нельзя.
Повторно заливать нежелательно.

Важно! Если привод прокачивается после ремонта, сначала нужно убедиться в исправности толкателя поршня главного цилиндра и отрегулировать его при необходимости. Без этого прокачать сцепление не получится.

Необходимые инструменты и материалы

Перед работой позаботьтесь о наличии всего необходимого и организации инструментов. Это избавит от лишних нервов и поиска гаечного ключа в последний момент.

Неисправности педали сцепления

Причины некорректной работы педали сцепления зависят от того, какое именно используется сцепление — механическое, гидравлическое или электронное.

В случае, если на машине имеется гидравлическое сцепление и при этом у нее «мягкая» педаль, то возможен вариант завоздушивания системы (пропала герметичность системы). В этом случае нужно прокачать сцепление (выгнать воздух), заменив тормозную жидкость.

На механическом сцеплении зачастую причиной того, что педаль проваливается «в пол» является то, что протерлась вилка сцепления, после чего она обычно надевается на шарнир. Ремонтируется такая поломка обычно наваркой детали или просто регулировкой.

Ошибки при прокачке сцепления

Если что-то пошло не так, процедуру придется повторять заново. Кроме потраченного времени придется тратить жидкость, так как новая смешалась со старой и повторно ее использовать нельзя.

Чтобы избежать повторной прокачки, ознакомьтесь с самыми частыми ошибками:

При сливе жидкости наблюдайте за наполненностью бака. Жидкость в нем не должна опускаться ниже 40 мл от горлышка.
Вытаскивать шланг из тары категорически запрещается, когда к нему подсоединен штуцер.
Обязательно нужно возвращать педаль на место после нажатия. Только в последний раз ее оставляют вдавленной.
В бак ни в коем случае не должна попасть грязь, пыль или что-то другое.

Неисправности тросика сцепления

Педаль с приводным тросиком — удел старых систем сцепления, которые можно регулировать механически. В частности, с помощью регулировки троса можно контролировать в том числе ход приводной педали. Информация о размере хода можно найти в справочной информации к конкретному автомобилю.

Также из-за неправильной регулировки троса возможно пробуксовывание сцепления. Это будет в случае, если трос сильно натянут и по этой причине ведомый диск неплотно прилегает к ведущему диску.

Основные же проблемы с тросом — его обрыв или растягивание, реже — закусывание. В первом случае трос подлежит замене на новый, во втором — регулировка его натяжения в соответствии со свободным ходом педали и техническим требованиям к конкретной машине. Регулировка выполняется при помощи специальной имеющейся на «рубашке» регулировочной гайки.

Неисправность выжимного подшипника

Диагностировать неисправность выжимного подшипника сцепления достаточно просто. Нужно лишь прислушаться к его работе на холостом ходу двигателя. Если на нейтрали выжать педаль сцепления до упора и при этом из коробки передач станет доноситься неприятный лязгающий звук — выжимной подшипник вышел из строя.

Обратите внимание, что с его заменой желательно не затягивать. В противном случае из строя может выйти вся корзина сцепления и ее придется менять целиком на новую, что значительно дороже.

Читайте также: