Как прокачать сцепление на ваз 2102

Обновлено: 21.04.2024

Прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2102

О воздухе в гидроприводе сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» педали сцепления. Поэтому сегодня мы поговорим о прокачке гидропривода сцепления на автомобиле ВАЗ 2102.

Удаляем воздух из гидропривода

1. Очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи.

2. Проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость.

3. Наденьте на головку штуцера 9 (см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления) рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью для гидропривода (30–50 г).

4. Резко нажмите 3–5 раз на педаль сцепления с интервалами между нажатиями 2–3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните штуцер 9 на 1/2–3/4 оборота, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд.

5. После того, как педаль сцепления достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер до отказа.

6. Повторите указанные операции до полного выхода пузырьков из шланга.

7. Придерживая педаль сцепления нажатой, заверните штуцер до упора и снимите шланг, наденьте колпачок на штуцер, предварительно вытерев его насухо.

При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке гидропривода. Он должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром сцепления. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость. После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.

Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.

Когда у Вас все получилось, советую ознакомиться со статьей: как бороться с ржавчиной. На сегодняшний день это самая актуальная проблема автовладельцев.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

Краткое содержание:

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена?
Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство. (Более подробное местонахождение рабочего цилиндра сцепления, см. в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра»)

Когда нужно прокачивать сцепление?
Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

Примечание!
Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Примечание!
Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Примечание!
Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Примечание!
Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Прокачка сцепления ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107

Прокачку сцепления на ВАЗ 2107 следует выполнять после различных ремонтных работ, проводимых с гидроприводом или после замены рабочей жидкости, в этих случаях может попасть воздух в систему. При его наличии в гидроприводе не полностью отключается сцепление из-за чего туго переключаются передачи.

Что понадобится?

Для проведения работ автомобиль нужно будет установить на эстакаду или смотровую канавку. Перед работами следует приготовить:

новую тормозную жидкость (ТЖ);
прозрачную емкость для слива ТЖ;
шланг длиной от 0,5 до 1 метра;
гаечный ключ на «8».

Во время проведения процедуры понадобится помощник.

Перед выполнением работ следует проверить целостность шланг и герметичность соединений на ВАЗ 2107, нигде не должно быть никаких потеков.

Сначала нужно налить в приготовленную емкость ТЖ.
Процедура осуществляется с помощью штуцера прокачки сцепления, который расположен на корпусе рабочего цилиндра. На него нужно снять защитный колпачок и надеть резиновую трубку.
Нижний конец трубки нужно опустить в емкость с ТЖ и следить, чтобы он находился постоянно ниже уровня жидкости в емкости.
Тормозную жидкость следует также налить в расширительный бачок.

Ослабляем ключом прокачной штуцер В это время помощник по команде несколько раз нажимает педаль сцепления (ПС) с интервалом 2-3 с и затем удерживает ее нажатой.

Нажимаем на ПС до упора

Через шланг из трубки должна вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
Повторять процедуру следует до тех пор, пока не перестанут выходить воздух.
После этого помощник нажимает на ПС, а в это время необходимо закрутить штуцер и надеть на него колпачок.

Во время процедуры нужно следить за уровнем ТЖ в бачке и при недостатке доливать.

Уровень жидкости в бачке после прокачки должен находится на нижней кромке заливной горловины.

Налить в подготовленную тару тормозную жидкость.
Процесс выполняется с использованием штуцера прокачки, расположенный на корпусе цилиндра. Защитный колпачок нужно снять, надеть трубку резиновую.
Нижний кончик трубки опустить в тару с ТЖ. Смотреть, чтобы тот не превышал уровень жидкости в таре.
Гидрожидкость налить в расширительный бачок.
Ослабить штуцер, открутить его на половину оборота.
По команде помощнику нужно нажимать на педаль сцепления (интервал – 2-3 секунды), удерживая ее в нажатом положении.
Из трубки через шланг начнет вытекать жидкость с воздухом.
Повторять, пока не перестанет выходить воздух.
Помощник жмет на педаль сцепления, тем временем нужно закрутить штуцер, надев на него колпачок.

В ходе процесса важно смотреть на уровень тормозной жидкости в бачке, и если имеется недостаток, понемногу доливать. Показатель жидкости по окончании прокачки располагается на нижней метке заливной горловины.

Таким образом, ознакомившись с представленной информацией, вам не составит труда самостоятельно произвести данную процедуру.

Как сделать прокачку сцепления на ВАЗ-2107 самостоятельно

Прокачка сцепления осуществляется в ходе попадания в систему воздуха. Зачастую подобное случается по причине разгерметизации шлангов либо малосильной затяжки резьбовых элементов. Данное повреждение считается одним из наиболее неприятных, к тому же оно способно застать врасплох абсолютно любого автовладельца ВАЗ-2107.
Основной проблемой является то, что авто не сможет далее двигаться. Чтобы произвести ремонт транспортного средства, понадобится вызвать эвакуатор либо надеяться на коллегу-автомобилиста, который поможет отбуксировать машину в гараж либо на СТО. Если первый случай предполагает дополнительные финансовые затраты, то второй заставит в очередной раз убедиться, что на дороге не так часто встречаются понимающие водители, готовые отбросить свои дела и проблемы. Поговорим о том, каким образом можно прокачать сцепление, какие тонкости появляются в ходе выполнения данного занятия и что вам понадобится.

Прокачка сцепления отечественного авто ВАЗ-2107 осуществляется по прошествии ремонта, проводимого с гидроприводом, либо после того, как заменена рабочая жидкость. В данных ситуациях воздух способен оказаться в системе. При наличии последнего в гидроприводе сцепление отключается не полностью, в результате передачи переключаются очень туго.

Как и любой вид деятельности, прокачка сцепления предполагает выполнение предварительной организации. Кроме приборов (перечень указан ниже), требуется проверка уровня гидрожидкости в баке, который обязан быть не меньше нормы. Далее предстоит произвести от загрязнения очистку узла сцепления. Все эти моменты в большинстве облегчат реализацию предстоящих этапов.

Для осуществления работ машину необходимо установить на смотровую яму либо эстакаду. Что понадобится подготовить заранее:

собственно тормозная жидкость;
небольшая прозрачная тара для слива ТЖ;
шланг (размер обязан подходить под сливной штуцер);
стандартная комплектация инструментов для авто (в него обязательно входит ключ на 8 мм);
упор для фиксирования педали сцепления (на случай, если вы не позаботились о помощнике и нужно выполнять все манипуляции своими силами).

Прежде чем перейти к непосредственному этапу прокачки в системе с механическим и гидравлическим сцеплением, необходимо его настроить. Надобность в регулировке обусловлено тем фактом, что при отсутствии свободного движения для толкателя поршня главного цилиндра невозможно проведение действий по прокачке. И толкатель, и поршень, по своей сути, собой являют запорный клапан.

Регулировка сцепления ВАЗ-2107

Для того чтобы настроить сцепления, нужно 2 ключа, причем при грамотном подходе времени вы много не затратите. Сам ход педали на 2107-й модели обязан составлять 120-130 мм. Регулирование хода осуществляется прокручиванием регулировочной гайки. Между штоком толкателя и торцом выжимной вилки дистанция должна быть на уровне 5 мм. Предварительно нужно снять пружину с вилки и кронштейна.
Дабы повысить ход, крепежные компоненты следует закрутить, для уменьшения, соответственно, открутить. Второй ключ нужен для затягивания контрольного болта. Когда необходимые параметры достигнуты, понадобится нажать 3 раза на педаль, после чего произвести замер расстояния. В случае надобности процедуру можно повторить.

Кроме того, перед проведением прокачки желательно произвести замену рабочей жидкости. Для этого нужно снять колпачок и надеть на штуцер (заранее подготовленный шланг), противоположный конец следует опустить в тару для слива. Гаечным ключом на 8 надо повернуть штуцер примерно на ¾ оборота. Затем удаляется жидкость. Так, нажимая на педаль, нужно повторять этот процесс до тех пор, пока не все вытечет, после чего завернуть штуцер. В том случае, когда педаль сцепления сама не поднимается, ее стоит подтянуть рукой. С помощью бачка сцепления нужно залить тормозную жидкость в систему.

Механизм советских авто марки ВАЗ в большинстве схожа, в том числе и сцепление. Кстати, нижеописанная техника подходит не только для 2107-й модели, но и для ВАЗ-2106 и 2109. Прокачивать сцепление нужно поэтапно. Здесь не требуются супернавыки, образование или огромный опыт. Нужно соблюдать последовательность и понимать конструкцию вашей машины. Напоминаем, что работа пойдет продуктивнее при наличии помощника.

Инструкция пошаговая

Налить в подготовленную тару тормозную жидкость.
Процесс выполняется с использованием штуцера прокачки, расположенный на корпусе цилиндра. Защитный колпачок нужно снять, надеть трубку резиновую.
Нижний кончик трубки опустить в тару с ТЖ. Смотреть, чтобы тот не превышал уровень жидкости в таре.
Гидрожидкость налить в расширительный бачок.
Ослабить штуцер, открутить его на половину оборота.
По команде помощнику нужно нажимать на педаль сцепления (интервал – 2-3 секунды), удерживая ее в нажатом положении.
Из трубки через шланг начнет вытекать жидкость с воздухом.
Повторять, пока не перестанет выходить воздух.
Помощник жмет на педаль сцепления, тем временем нужно закрутить штуцер, надев на него колпачок.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Муфта сцепления включается и выключается с помощью выжимного подшипника. Он, перемещаясь вперёд, давит на пружинную пяту корзины, которая, в свою очередь, отводит нажимной диск и тем самым освобождает ведомый диск. Выжимной подшипник двигается вилкой включения/выключения муфты. Эта вилка может поворачиваться на шарнирной опоре разными способами:

при помощи приводной гидравлики;
гибким прочным тросиком, натяжение которого регулируется автоматически.

Муфта сцепления включается и выключается с помощью выжимного подшипника, который давит на пружинную пяту корзины, отводя тем самым нажимной диск и освобождая ведомый диск

Принцип работы гидропривода муфты сцепления ВАЗ 2107 довольно прост. Когда двигатель запущен, а педаль сцепления находится в верхнем положении (отжата), муфта и маховик вращаются как единое целое. Педаль 11 при надавливании двигает шток с поршнем главного цилиндра 7 и создаёт в системе давление тормозной жидкости, которое по трубке 12 и шлангу 16 передаётся поршню в рабочем цилиндре 17. Поршень, в свою очередь, давит на шток, соединённый с концом вилки включения муфты 14. Проворачиваясь на шарнире, вилка другим концом двигает выжимной подшипник 4, который надавливает на пружинную пяту корзины 3. В итоге нажимной диск отодвигается от ведомого диска 2, последний освобождается и теряет сцепление с маховиком 1. В результате ведомый диск и первичный вал КПП останавливаются. Так происходит разъединение вращающего коленчатого вала с КПП и создаются условия для переключения скоростей.

В каких ситуациях следует прокачивать

Любой ремонт гидропривода, вызывающий его разгерметизацию, а также смена рабочей жидкости, является прямым показанием для прокачки. Но, даже если детали или жидкость не менялись, прокачка сцепления выполняется при попадании воздуха, нарушающего работу гидравлического привода.

Признаками того, что контур завоздушен и нужна прокачка сцепления на ВАЗ 2107, являются:

слишком мягкий ход педали;
трудности и хруст при включении передач, вплоть до невозможности включения и/или движения с места;
вой или вибрации при удержании педали сцепления на включенной передаче.

Один из способов диагностики неполного выключения сцепления Жигулей – вывесить задний мост (на подъемнике или домкратах), запустить мотор, включить 3 или 4 передачу и удерживать сцепление нажатым. Если колеса начнут быстро вращаться даже с выжатой педалью – значит, двигатель не полностью размыкается с трансмиссией. Для исправления ситуации нужна или регулировка привода, или прокачка цилиндра сцепления ВАЗ 2107.

Монтаж гидропривода

Замена механизма предполагает приобретение его в розничной сети или через интернет. Работа по установке выполняется в такой последовательности:

Главный цилиндр сцепления автомобиля ВАЗ 2107 надевается на шпильки и продвигается до упора в основание.
На крепеж наворачиваются гайки и затягиваются гаечным ключом на «13».
В основной цилиндр вкручивается штуцерная гайка трубопровода, проложенного до рабочего гидропривода.
Резиновая трубка стыкуется к пластиковому соединительному элементу и закрепляется хомутом.
В расширительный бачок заливается тормозная жидкость, которая по трубкам попадает в основной и рабочий цилиндр привода сцепления. Замена жидкости в системе обязательна из-за продуктов износа.

По завершении монтажа деталей необходимо провести осмотр и проверить затяжку гаек. Замена основного или рабочего привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107 заканчивается прокачкой системы.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107: инжектор и карбюратор

На всех Жигулях используется однотипный гидропривод сцепления, поэтому тип питания двигателя ВАЗ 2107 (инжектор или карбюратор) и его модель (2101, 2103, 2104, 2105, 2106) решающей роли не играют. Нюансы могут быть лишь в особенностях доступа к цилиндру привода, так как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 карбюратор позволяет чуть быстрее, чем инжектор. Ниже рассмотрим подробную инструкцию, какими способами можно прокачивать и почему у вас может не получатся.

На автомобилях со впрысковой системой питания используются более крупный воздушный фильтр и топливный адсорбер, расположенные в левой части подкапотного пространства. Они оставляют меньше свободного места для доступа к цилиндру сверху (без ямы), но обычно не требуют демонтажа при прокачке.

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ , разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:

Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения Ваз 2101 Жигули

На ВАЗ-классике сцепление может выходить из строя по разным причинам, и проблема не обязательно может заключаться в корзине или диске, часто причиной поломки является рабочий или главный цилиндр сцепления (ГЦС). Признаки неисправного ГЦС:

сцепление появляется не с первого раза, приходится несколько раз нажимать на педаль;
выжим педали «ватный».

Определить дефектный РЦС можно его внешним осмотром, если цилиндр неисправен, он начинает течь. Замену сцепления 2106 производят на автоподъемнике или яме, при этом демонтируется коробка передач, а затем снимаются диск и корзина.

Замена диска сцепления ВАЗ

На вазовских моделях периодически требуется замена ведущего (корзины) или ведомого диска сцепления, ремонт автомобилю необходим в случае износа деталей или их поломки. Основными неисправностями корзины сцепления (КС) являются:

Основными неисправностями ведомого диска сцепления (ДС) являются:

стачивание фрикционных накладок;
ослабление или износ демпферных пружин;
обрыв ступицы ДС.

Замена диска на автомобилях ВАЗ в любом случае производится со снятием и установкой силовой трансмиссии.

Замена троса сцепления ВАЗ

заедание самого троса в «рубашке»;
обрыв остальных нитей ТС;
обрыв самого троса.

один его конец отсоединяем от педали;
разворачиваем гайки крепления троса на кронштейне КПП (на рисунке 1 и 2);
отсоединяем ТС от вилки на коробке передач.

Для того чтобы снять ТС, его выдергиваем в моторный отсек, затем устанавливаем новую деталь, гайками на кронштейне регулируем натяжку троса.

Замена сцепления ВАЗ 2107

Все автомашины семейства ВАЗ-классика имеет практически одинаковые силовые агрегаты и трансмиссию. Двигатели внешне очень похожи между собой, они отличаются только объемом цилиндров и топливной системой. Механические коробки передач на «Классике» различаются только количеством ступеней – существуют 4-ст. и 5-ст. МКПП. Все корзины сцепления 2101-07 между собой одинаковые, различаются только ДС – у «копеечных» дисков (2101) меньше по диаметру фрикционные накладки, чем у ДС 2106.

Замена сцепления ВАЗ 2107 производится точно так же, как и на моделях 2106.

Замена сцепления ВАЗ своими руками (передний привод)

Замену своими руками без полного снятия коробки передач выполняем следующим образом:

вывешиваем автомобиль на автоподъемнике, если работа выполняется на яме, подставляем под обе передней стороны днища кузова треноги;
снимаем аккумуляторную клемму (минус);
откручиваем колесные болты спереди, снимаем передние колеса;
отворачиваем от коробки кронштейн крепления троса сцепления, отводим в сторону сам трос;
демонтируем трос спидометра (если его не снять, при отодвигании КПП он может оказаться перетянутым, и от этого лопнуть);
отворачиваем гайки шаровых опор с каждой стороны (с левой и правой опоры);
откручиваем стартер, убираем его в сторону;
отворачиваем гайки передних ступиц колес;
откручиваем три крепления нижнего кожуха КПП, демонтируем кожух;

При таком методе нет необходимости сливать масло из коробки передач, так как приводы колес (ШРУСы) из картера КПП не вынимаются. Между двигателем и КПП расстояние не слишком большое, но места хватает, чтобы наживить болтики корзины.

Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения Ваз 2101 Жигули

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г.в.
Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения

↓ Комментарии ↓

1. Технические данные

1.0 Технические данные 1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011 1.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102 1.4 Техническая характеристика автомобилей 1.5 Органы управления и контрольные приборы 1.6 Выключатель зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона

2. Эксплуатация и обслуживание

2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля

3. Двигатель

3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

4. Топливная система

4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор

5. Система зажигания

5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка приборов зажигания на стенде 5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения

6. Система запуска и зарядки

6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

7. Трансмиссия

7.0 Трансмиссия 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

8. Ходовая часть

8.0 Ходовая часть 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

9. Рулевое управление

9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

10. Тормозная система

10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

11. Электрооборудование

11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Контрольные приборы

12.0 Кузов 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт остова кузова 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозионная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Сиденья 12.10. Отопитель

13. Особенности ремонта

13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ–21011 13.2 Автомобили ВАЗ–21013 13.3. Автомобиль ВАЗ–2102 13.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023

14. Приложения

14.0 Приложения 14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 14.4 Основные данные для регулировок и контроля

Ремонтируем самостоятельно (ВАЗ-классика)

Замену ДС и КС на заднеприводном ВАЗ осуществляем следующим образом:

размещаем автомобиль на автоподъемнике или яме;
глушим мотор, ставим машину на нейтральную передачу;
снимаем чехол крепления рычага КПП (отворачиваем винты);
демонтируем только верхнюю часть рычага КПП, полностью его вынимать нет необходимости (разъединяем в месте, отмеченном стрелкой на рисунке);

Устанавливая новые запчасти, следует отцентровать диск, иначе МКПП на место не встанет. В качестве центра используется заводская оправка или старая «первичка» от «классической» коробки передач.

Почему надо менять сцепление

Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Когда нужно менять сцепление?

В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

Читайте также: