Как разобрать акпп субару

Обновлено: 22.04.2024

SUBARU. АКПП

3 Наш подход направлен на уменьшение бюджета ремонта коробки передач Субару без ущерба качества: ремонт гидротрансформатора, разборка, сборка – всё это производится нашими специалистами, запчасти мы покупаем напрямую у производителей (США, Европа, Азия) без посредников и даём на них гарантию, т.е. в случае брака детали и последующего выхода из строя акпп – случай признается гарантийным и все работы по устранению неисправности производятся бесплатно. Это дает реальную экономию вам в среднем

4 Мы находимся рядом с ТТК (м. Тульская). К нам легко добраться по пути на работу/с работы с любой точки внутри 3-го кольца.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Субару, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Subaru (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат на Субару и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

7 Comments

субару sf 5. была куплена акпп с неработающим распределителем. заменил распределитель.установил акпп масло залил дикстрол3 на разлив. первый пуск море радости не пинка, плавное переключение, работали все режимы. масло уровень было но оно пенилось. сливал добавлял не помогло. отъездил неделю начали буксовать 3,4 передача. хочу делать сам. что могло стать причиной этому, куда обратить больше внимание?ежу на 1,2 переключение также отличное. и этот звук акпп сравним с перетиканием под давлением в маленькое отверстие масла кратковременное при запуске. заранее спасибо!

Subaru outback 2010г CVT при движении на скорости 80-100 км/час иногда резко возрастают обороты с 2-х до 3-4 тыс. на 2-3 секунды, идет скрип, потом все нормально.
При других скоростях и режимах все нормально. Это может быть коробка?

Раскидывать всю коробку и детально все проверять, хотя проблема может и в гидроблоке быть только.

Здравствуйте у меня легаси 2000г, еж206. При заводе авто, идёт непонятный ( толи стук толи скрежет) минуту пошумит и перестанет. Но когда шумит она едет, как только перестаёт, как будто в нейтралку переключается. Случилось все с утра после установки нового двигателя на котором проехал аж 6 км., на котором висит тока 91ая ошибка.

Расшифровка этой ошибки какая?

Снятие, разборка, дефектовка, ремонт акпп subaru legacy b4 rsk (модель акпп TV)

СНЯТИЕ
Начинаем с того что снимаем интрекуллер, как это делать описано тут - фототчет по замене датчика детонации на EJ206

После этого отсоеденяем 2 разъема о акпп. Один идет от селектора переключения передач, второй идет от мозгов акпп. Откручиваем подушку АКПП и снимаем маслянные от акпп.

затем откручиваем бублик от двигателя и симаем стартер.

откручиваем глушитель от штанов, снимаем его с резинок и вытаскиваем

Откручиваем сливную пробку картера акпп. Сливаем оттуда масло, будет около 4х литров. Затем снимаем поддон, там еще примерно около 1 литра. Стружка там скорее всего будет, но пугаться не надо спешить;) Затем поддон прикручиваем обратно, но буквально на 5-6 болтов, чтоб он держался и грязь не летела внутрь (данную операцию можно сделать и на уже нятой акпп, но снимать надо будет на 5 кг тяжелее=)))

Затем откручиваем штаны от турбин, в данной комплектации "желтого" авто теплозащиты на турбинах нет, так что тут все гораздо быстрее. Если же она есть, вас ждет небольшой секс по ее снятию, вы оценете какие япнцы молодцы, как удобно все это прикручивать откручивать;)))

Откручиваем трос акпп от кузова и от селектора акпп

Далее снимаем кардан, для этого нужно открутить 2 болта подвеса кардана и 4 на креплении его к редуктору. Стави метки и на кардае и на редукторе. Хотя по-моему он отбалансирован=)

Далее откручиваем ступичную гайку, когда машина стоит на колесе на земле.

продолжение смотрите дальше, в 12 фото, такой отчет не сделать=)))

продолжение

Ставим машину на домкрат(ы). Затем откручиваем стопор шаровой опоры, и вынимаем шаровую из ступицы. вам может потребовать лом + труба, либо откручивайте стойку стабилизатор;)

Вынимаем передние шрузы шрузы. У нас было дальше вот так одной стороны, а с другой стороны все ровненько само вылезло. Пользоваться надо чем-то конусообразным, так как можно развольцевать сам шруз и потом будет - пилите(точите) Шурочка;)

из ступицы

и переднего дифференциала

Затем откручиваем заднюю подушку акпп, коробка начинает провисать, тут бояться не надо, не упадет. Но для безопасности лучше под нее что-то подложить, можно как раз под поддон;)

Затем откручиваем все болты крепление акпп к двигателю

Снимаем акпп вес коло 100 кг, думаю одному сложнова-то будет. Но вдвоем нормально=)

Снимаем фильтр акпп, он под левым передним колесом, под локером. Затем продуваем компрессором всю систему маслянного охлаждения и фильтрации акпп.

РАЗБОРКА

РАЗБОРКА
Для начала коробку надо отмыть, пробуем сами

потмо понимаем что это в принципе безполезно и везем ее на мойку.

Вот он донор, от "синей", без планетарки но в остальном вполне пригоден=)

Подготавливаем рабочее место.

Вынимаем вал , чтоб не мешал и вставляем в бублик, чтоб не потерять=)

продолжение следует дальше

Миниатюры

продлжение

Откручиваем крепление корпуса переднего дифренциала к корпусу акпп, по кругу около 6-8 болтов.

Затем работаем зубилом, отверкой и т.д.половиним акпп

В сторону передний диференциал, оттуда может политься масло, но поверьте, ваш гараж и без него буждет весь в нем;)))
Теперь откручиваем шестерню переднего привода

Откручиваем хвостовик акпп

Снимаем хвостовик, бираем в сторону

Вынимаем вот эту штуку (помоему это часть планетраной передачи, с отбором на передний привод) Убераем ее в хвостовик, чтоб не потерялась

Откручиваем гайку, она на 34. В наборе не таких головок, ключ надо будет искать!

Миниатюры

продолжение разбора акпп

выбиваем онусообразным предметом шток переднего прифода.

Снимаем корпус маслянного насоса, отсоеденяем его от коробки с помощью зубила ил отверки=)

Вынимаем штуку вот эту штуку с фрикционами

затем вот эту штуку

вот перед нами планетарная передача

Вынимаем еще один комплект фрикционов и достаем планетарку

продолжение

Вынимаем планетрку и разбираем ее

при ее осмотре, надо быть очень внимательным. Когда мы разобрали Первуюю акпп с "синей", то она была в дребезги разбира, просто шестерни быи круглые, но заметили мы это с третьего раза))) Но тогда мы и не знали где искать=)))

Разбираем дальше акпп

Вот и все, остались только мозги=))) Об этом далее

продолжение (Мозги акпп)

Далее снова снимаем поддон акпп

откручиваем трубочку железную, снимаем провода с соленойдов акпп

Откручиваем мозги от коробки, сфотографировать проблематично все болты но это все черные и некоторые желтые

откручиваем фильтр акпп

болты в нем разной длинны, чтоб потом не тупить рекомендую его вынимать как то так

продолжение

Снимаем соленойды акпп, там такж не все болты одинаковые.

Далье отдляем мозги от акпп. Мозг состоит из трех пластин с каналами, по сути это 2 уровня циркуляции в нем жидкости. Между уровнями есть маленьки шарики, которые выполняют роль клапанов в нем, разбирать надо его очень аккуратно, дабы не прое*ть ни одного из них. При вскрытии будет лить масло и в нем шарики могут потеряться. Пугаться не стоит, найдете=)))

вот еще есть 2 маленьких ситичка, фильтрика=)

Вот вся акпп в разобранном виде, пошагво примерно с верху вниз, но СЛЕВА на право. русские=)))) Сначала газета потом картонка

Наличе медной стружки по всюду. Откуда она вязалась обнаруженно не было, так как не нашли ни одной медной детали, как и не нашли ничего поломанного. Ремонт по русски: разобралит, собраи, заработало=)))

Откуда она взялась мысли есть. Однажды, по дороге на этой машине лопнул один из шлангов идущих на фильтрацию\охлаждение масла акпп

Дело было в области, пока поехала "синяя", пока купили масло, пока нашли подходящий шланг, хомуты и т.д. уже стемнело и заметно похолодало=))) Собирали мы ночью под светом nokia аля 3310=))) Возможно шланги перепутали обратки и подачи. . но фактически это не установленно.

И все говнецо которое скопилось в фильтре акпп пошло в обратном направлении и забило клапан. Шарик в клапане перестал ходить и давление соответственно = zero(((

В данный момент акпп собрана и поставлена обратно, на свое штатное место. Едет, включается, на счет пинается и тд не могу сказать, "желтая" готовиться к покраске, кончилась страховка)

СБОРКА
Как пишут в мануалах, обратно разборке=)))

-прокладки 2 штуки, хотя они железные, но думаю второй раз их лучше не ставить)
1 на шток переднего привода

2я прокладка хвостовика

-фильтр акпп 2 штуки.
1 под крылом, купите оригинал, что бы потом, если что-то случиться не жаеть о том что вы съэкономили 300 рублей разницы;)

2 в самой акпп мозговой=) Его поидее можно промыть и продуть

-герметик, я пользовался хорошим, синяя упаковка. название немецкое. Пользоватсья согласно инструкции.
1 Старый надо будет убрать и с поддона и с корпуска акпп
2 Передний деференциал стоит на герметике с маслянным насосом.

бензин, кисточка, тряпки и ванночка, для промывки всех деталей разобранных и последующей их сборки в чистейшем виде.

Огромное спасибо автору котрый до этого пытался осветить данную тему, к сожелению не могу найти его статью, так как пользовался ей уже как полгода назад. может чуть больше(((

вот поломанная "синяя"

а потом произошел change

Профессиональный ремонт АКПП Субару и восстановление его гидроблока

С одной стороны, Субару самый народный из всех японских автомобилем – даже название для него жители страны восходящего солнца выбирали всем миром. Но мало кто знает, что создателями первого Субару, увидевшего свет в 1954 году, стали французы: основатель сегодня знаменитой на весь мир автомобильной компании Кэндзи Кита приобрел у Рено комплект чертежей, по которым и создал свой первый автомобиль. Что, впрочем, не мешает сегодня многочисленным поклонникам этого автомобиля называть Субару японским мерседесом.

Определенная доля истины в этом утверждении есть, ведь, во-первых, современный Субару – одна из самых дорогих автомобильных марок в мире (многие даже считают, что цена его неоправданно завышена), а во-вторых, и обилие оригинальных научно-технических решений, и качество сборки, и уровень комфорта этих машин, действительно, находятся вне конкуренции. Так что ничего удивительного в том, что у Субару есть множество фан-клубов по всему миру, а сами субаристы – люди, не похожие на прочих автовладельцев.

Отсюда и многочисленные обращения хозяев «японских мерседесов» в автосервисы, связанных с ремонтом ходовой, кузовными работами, капитальными ремонтами двигателей и ремонтами трансмиссии. И виной тому – исключительно лихачество.

Ремонт АКПП Субару при планомерном за ней уходе стороны владельца автомобиля и при умеренной эксплуатации машины мог бы вообще не потребоваться, но, как мы уже говорили, субаристы – люди особенные…

Типы трансмиссий на автомобилях Субару

Наиболее распространенные модели Субару в России – это среднеразмерный кроссовер Форестер и шоссейник Инпреза (последний, кстати, неоднократно становился победителем различных спортивных соревнований, в том числе и гонок на выживание, что говорит о чрезвычайной надежности этой машины). Обе эти машины собираются исключительно в Японии и уже почти две десятилетия комплектуются только автоматическими трансмиссиями.

Учитывая, что большая часть Субару этих моделей это полноприводные авто, то и выбор АКПП для них соответствующий – это четырех или пятиступенчатые коробки EC8 производства японской корпорации Аисин. Обе они отличаются высокой надежностью и относительной неприхотливостью в обслуживании. Реже на Субару можно встретить вариатор, но эти агрегаты у субаристов особой любви не вызывают, хоть и обеспечивают автомобилю лучшую динамику. Дело в том, что их надежность по сравнению с традиционными «автоматами» существенно ниже.

Как и у прочих АКПП, наиболее слабое место трансмиссии Субару – это гидроблок и, в частности, гидротрансформатор. Это устройство представляет собой герметичный круглой формы корпус (отсюда он и получил свое шутливое прозвище – бублик), заполненный трансмиссионной жидкостью, в котором друг напротив друга расположены две турбины. Первая приводится в движение мотором автомобиля, а вторую вращают масляные потоки, образующиеся посредством вращения первой. Трансформатор, находящийся между турбинами, уменьшает либо увеличивает силу масляных потоков, из-за чего меняется и скорость вращения второй турбины. Эта вторая турбина отвечает за перенаправление масляных потоков в гидроблоке, благодаря чему и осуществляется переключение передач.

Что указывает на срочный ремонт АКПП Субару: причины неисправностей

На качество работы гидроблока могут повлиять следующие причины:

количество масла. При утечке трансмиссионной жидкости нарушается, во-первых, работа гидротрансформатора (его передаточное число уменьшается пропорционально количеству вытекшего масла), а во-вторых, недостаток масла в гидроблоке влечет за собой и сбои в его работе, и ускоренный износ всех его компонентов;
качество масла. Основное свойство трансмиссионной жидкости – ее вязкость, которая должна соответствовать определенным параметрам. При недостаточной вязкости (со временем она снижается и тогда требуется замена трансмиссионного масла) передачи начинают «проскакивать», а при чрезмерной (что случается при загрязнении масла) – масляные сгустки забивают собой каналы циркуляции жидкости, что препятствует переключению передач.

Ремонт гидроблока Субару и замена АКПП

И в том, и в другом случаях ремонт гидроблока Субару начинается с его разборки и тщательной промывки всех компонентов.

После промывки деталей мастер производит внимательный осмотр каждой из них на предмет поиска изношенных, деформированных или сломанных. Последние подлежат замене.

Иногда с экономической точки зрения оказывается и проще, и дешевле установить на АКПП новый гидроблок, а то и вовсе новую коробку. На Субару замена АКПП целесообразна в том случае, если обновления требуют значительное количество деталей агрегата. При выборе между заменой и ремонтом коробки важно понимать и то, что никакой ремонт, будь он даже капитальный, не вернет коробке-автомату прежний ресурс.

Неисправности АКПП Субару: толчки при переключении передач, пинки при переключении, вибрация АКПП Subaru

Конструкция автоматической коробки переключения передач достаточно сложна, поэтому не рекомендуем самостоятельно диагностировать и ремонтировать ее, во избежание плачевных результатов, а доверить дело профессионалам. В случае возникновения проблем с коробкой Субару, следует незамедлительно обратиться в сервис.

Перечень возможных неисправностей АКПП Субару:

Утечки трансмиссионного масла АКПП

ATF обычно отличается темно-красным цветом, - не путайте следы ее утечек с таковыми от моторного масла (последние могут сноситься на картер трансмиссии набегающим потоком воздуха).
Для выявления источника утечки, прежде всего, следует очистите картер трансмиссии и окружающие его поверхности от грязи и смазки. Воспользуйтесь качественным обезжиривателем или выполните паровую чистку агрегата. Совершите на автомобиле короткую поездку с невысокой скоростью движения (чтобы следы возможной утечки не сносились далеко от ее источника). Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Осмотрите картер трансмиссии, визуально выявляя источники утечки ATF. Наиболее часто в качестве таковых выступают:
Поддон картера АКПП: подтяните крепеж и/или замените уплотнительную прокладку;
Заднее удлинение трансмиссии: подтяните крепеж и/или замените сальник;
Заливная горловина: замените резиновую манжету в месте входа горловины в картер трансмиссии;
Вентиляционная трубка: трансмиссия переполнена и/или в картер попала вода;
Узел подключения спидометра: замените уплотнительное кольцо в месте входа приводного троса в картер трансмиссии.

Масло АКПП Субару имеет бурый цвет или пахнет гарью

Упал уровень масла в АКПП, либо жидкость пригорела и нуждается в замене.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправно сцепление нижних и задней передач.
Неисправно сцепление задней передачи.

АКПП Субару не переключает на повышенную передачу

Нарушена регулировка троса привода дроссельной заслонки при включении режима kickdown.

Во время переключения передач двигатель глохнет

Неисправен управляющий клапан.
Неисправен блокирующий демпфер.
Нарушены регулировки двигателя.
Неисправен входной вал трансмиссии.

Шума в положениях рычага селектора «P» или «N»

Нарушена проходимость сетчатого фильтра.
Неисправен масляный насос.
Неисправен приводной диск.
Чрезмерно высок или недостаточен уровень ATF.

Шум в положении рычага селектора «D»

Неисправна главная передача.
Неисправна планетарная сборка.
Неисправна тормозная лента нижних и задней передач.
Неисправна редукционная передача.
Чрезмерно высок или недостаточен уровень масла в дифференциале.

Автомобиль движется в положении рычага селектора «N»

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправно сцепление нижних передач.

Толчок при переключении с нейтральной "N" на драйв "D" и на заднюю "R"

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправна электропроводка.
Неисправен клапан управления.
Нуждается в замене ATF.

Задержка переключения с нейтральки «N» на драйв «D» или «R»

Неисправен клапан управления.
Неполадки электромагнитного клапана линейного давления.
Износилось уплотнительное кольцо.
Повреждена передняя прокладка картера АТ.
Неисправно сцепление нижних и задней передач.
Неисправно сцепление задней передачи.

Автомобиль не трогается в любом положении АТ (двигатель глохнет)

Взведен стояночный тормоз.
Неисправна планетарная сборка.

Автомобиль не трогается в любом положении АТ (двигатель увеличивает обороты)

Засорен сетчатый фильтр.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправна ведущая шестерня.
Неисправно гипоидная шестерня.
Поврежден приводной вал.
Неисправен дифференциал.
Неисправен масляный насос.
Неисправен входной вал.
Неисправен выходной вал.
Неисправна планетарная передача.
Неисправен приводной диск.
Слишком низкий уровень ATF.
Повреждена передняя прокладка корпуса АТ.

Автомобиль не трогается только в положении «R» АТ (двигатель глохнет)

Взведен стояночный тормоз.
Неисправно сцепление нижних передач.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправна планетарная передача.

Автомобиль не трогается только в положении «R» АТ (двигатель увеличивает обороты)

Неисправен трос селектора.
Неисправен рычаг селектора.
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление нижних и задней передач.
Неисправно сцепление задней передачи.

Автомобиль не трогается только в положениях «D» и «3» АТ (двигатель увеличивает обороты)

Неисправно сцепление нижних передач.
Неисправна обгонная муфта.

Автомобиль не трогается только в положениях «D», «3» и «2» АТ (двигатель глохнет)

Неисправно сцепление задней передачи.

Автомобиль не трогается только в положениях «D», «3» и «2» АТ (двигатель увеличивает обороты)

Неисправно сцепление нижних передач.

Двигатель запускается только в положении «R» селектора

Неисправен клапан управления.

Слабый прием при разгоне с места

Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление нижних передач.
Неисправно сцепление задней передачи.
Слишком высокий или низкий уровень ATF.
Неисправен масляный насос.
Повреждена передняя прокладка корпуса АТ.
Неисправна блокировочная муфта гидротрансформатора.
Слишком высокий или низкий уровень масла дифференциала.

Слабое ускорение при разгоне с места

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна планетарная передача.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.

АКПП не переключает с 1-ой на 1-ую

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дросселя.
Неисправен электромагнитный клапан переключения 1.
Неисправен датчик положения педали газа.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправен клапан управления.

АКПП не перекоючает со 2-й на 3-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2.

АКПП не перекоючает со 3-й на 4-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 1.
Неисправен датчик температуры ATF.
Неисправен клапан управления.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.

Снижена эффективность торможения двигателем в положении «3», рычага селектора

Неисправен датчик-выключатель разрешения запуска/положений рычага селектора.
Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен клапан управления.
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).

Буксовка АКПП при переключении с 1-ой на 2-ую передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен контрольный клапан.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
Неисправно сцепление повышающей передачи.

Толчки при переключении со 2-й на 3-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
ATF нуждается в замене.
Нарушены регулировки двигателя.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.

Пробуксовка АКПП со 2-й на 3-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.

Толчки при переключении с 3-й на 4-ю

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
ATF нуждается в замене.
Нарушены регулировки двигателя.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан электромагнитный клапан сцепления нижних передач.
Неисправна муфта нижних передач.

Пробуксовка АКПП при переключении с 3-й на 4-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
Перевод рычага селектора из положения «3» в положение «2» сопровождается толчками
Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
ATF нуждается в замене.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.

Вибрация АКПП Субару, при движении прямо

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен электромагнитный клапан включения блокировки.
Неисправен демпфер блокировки.

Вибрация АКПП возникает во время совершения поворотов

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен передний датчик скорости (VSS).
Неисправен задний датчик скорости (VSS).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен датчик температуры ATF.
ATF нуждается в замене.
Неисправно муфта раздаточной коробки.
Неисправен клапан раздаточной коробки.

При троганьи, пробоксовка колес

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен передний VSS.
Неисправен датчик-выключатель активации режима полного привода (FWD).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен датчик температуры ATF.
Неисправен клапан управления.
ATF нуждается в замене.
Неисправна муфта раздаточного механизма.
Неисправен клапан раздаточного механизма.
Нарушена проходимость трубки раздаточного механизма.

Снятие / установка АКПП

с 11 до 31 января 2021г.

скидка действует на ремонтные работы: снятие/установка АКПП, при условии комплексного ремонта у нас

Авто-потроха: что у машинок внутри?

Устройство и принцип действия автомобильных технологий, узлов и агрегатов

Нюансы эксплуатации АКПП Subaru

Все нижесказанное относится ТОЛЬКО к гидромеханическим АКПП и НЕ ОТНОСИТСЯ к вариаторам!

Вторая особенность АКПП Subaru, это устройство ее приводов спидометра. Если спидометр на любой Subaru не работает, то может произойти одно из трех событий.

Исчезнут все передачи кроме первой и задней.
Исчезнет четвертая передача.
ичего в машине не изменится.

Все зависит от конкретной модификации. Вы скажете, что восстановить спидометр пара пустяков? Но не в Subaru. Речь идет, естественно о приводе спидометра. Если у любой Toyota это делается просто, то в Subaru для замены ведомой пластмассовой шестерни надо разобрать дифференциал. Что, естественно, простой операцией не назовешь.

Третий недостаток коробок Subaru, это длинный вал гидромуфты. Это сильно нагружает подшипник и, при определенных условиях, быстро приводит к его износу. Появляется течь ATF. Все вроде с коробкой в порядке, но течет. Но самое интересное не в этом. А в том, что отдельно новый подшипник не поставляется. Только вместе с корпусом. И вы будете вынуждены платить не слабые деньги за бесполезную железяку (корпус). Или искать опытного токаря, у которого есть еще и подходящий для подшипника материал.

Чтобы не попадать в такие ситуации, рекомендуется следующее. Заливать в автоматическую коробку только рекомендованную ATF и регулярно ее менять. Что рекомендовано фирмой «Subaru» для своих коробок — написано на щупе для измерения уровня ATF. Уровень, кстати, надо измерять при работающем двигателе и только при положении ручки селектора передач «Р». Дело в том, что у многих моделей коробок в положении «N» внутри вращается «планетарка», которая разбрызгивает ATF, и в результате общий уровень ошибочно будет казаться высоким. Если наклейка на щупе по какой-то причине утрачена, посмотрите на аналогичной машине. Нет — придется заехать в автомастерскую и там проконсультироваться. В любом случае, следует иметь в виду, что дешевые ATF, как правило, низкого качества. У машин фирмы «Subaru» с мощными двигателями (с турбинами) качество ATF должно быть еще выше. Ведь вся мощность двигателя передается через автомат, попутно разогревая его ATF. Специалисты говорят: то, что простят «автоматы» старых серий фирмы «Toyota», автоматы «Subaru» не простят. И, естественно, по-своему «отплатят».

Еще одним недостатком, по мнению специалистов «Технохима», машин фирмы «Subaru» является то, что, схема полного привода реализована следующим образом. Постоянно весь крутящий момент передается на передние колеса, а задние участвуют в движении только тогда, когда происходит пробуксовка. Такая схема, безусловно, приводит к некоторой экономии топлива, но в то же время вызывает подключение мощности на задний привод уже при передаче высокого крутящего момента. Естественно, это приводит к отказам функции 4WD. Самое обидное, что при обычной эксплуатации пропажа 4WD и не заметна. Только когда вы заедете в песок или снег, вдруг окажется, что у вас и вовсе не «4-везде». Впрочем, многие владельцы этих машин при ежедневной эксплуатации по асфальту и не нуждаются в полном приводе. Более, того, они специально вставляют в гнездо под капотом предохранитель и 4WD отключается. Делается это в целях экономии топлива. Хотя производителями эта функция (принудительное отключение режима 4WD) предусмотрена только при использовании нестандартных колес. Например, запаски — «докатки».

Итак, главный вывод из общения со специалистами таков. Автоматы «Subaru» весьма не плохие. Из семи последних обращений в нашу мастерскую автомобилей «Subaru» по поводу «автоматов», шесть были вызваны проблемами с 4WD. И только одна машина «попала» на капитальный ремонт своей автоматической коробки. Просто потому, что раньше у нее случился удар по поддону и маслоприемник «автомата» зажало. Автомобиль поездил — поездил пару недель и «умер». Вернее перестал двигаться. Если бы все эти машины эксплуатировались так, как планировали японцы при их создании, всех неприятностей удалось бы избежать. То есть надо было регулярно менять ATF, использовать качественную ATF, не «рвать» машину по бездорожью и не бить ее о пеньки и камни (ну, не джипы это вовсе), давать коробке, прежде чем давить на педаль газа, хотя бы полсекунды на «размышления» и все проделывать с педалью газа плавненько и ласково. А ласку все ведь любят.

Первоисточники

Один комментарий к « Нюансы эксплуатации АКПП Subaru »

Здравствуйте! Вот у меня на субару такая проблемам у меня на в АКПП залит дикстрон 3 а на щюпе написанно 2. И у меня то работает 4 скорость то нет, может это быть из- за дикстрона 3 ?

Снятие и установка трансмиссионной сборки

Снятие и установка трансмиссионной сборки Subaru Legacy Outback

Снятие и установка трансмиссионной сборки

А - Разъем датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (Коричневый)
В - Разъем датчика-выключателя огней заднего хода (Серый)

С - Разъем датчика-выключателя переключения режимов «Hi/Lo» (Черный), - модели с дополнительным 2-ступенчатым редуктором

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите защиту картера, Выверните сливную пробку и слейте трансмиссионное масло, затем заверните пробку с требуемым усилием, - не забудьте установить уплотнительную шайбу.
2. Полностью откройте капот и подоприте его стойкой.
3. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
4. Установите рычаг переключения передач в положение «N» и отпустите стояночный тормоз.
5. Отсоедините рукав воздухозаборника и снимите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска).
6. Снимите опорный кронштейн воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).

7. Отсоедините от картера трансмиссии шину заземления, также отсоедините электропроводку от датчиков-выключателей нейтрального положения трансмиссии, огней заднего хода и режимов «Hi/Lo» (модели с дополнительным 2-ступенчатым редуктором), рассоедините контактный разъем датчика скорости движения автомобиля (VSS).

8. На моделях с 2-ступенчатым редуктором расшплинтуйте и извлеките штифт крепления приводного троса выбора режимов, снимите трос.
A - Шплинт
B - Штифт
C - Приводной трос выбора передачи

9. Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя).

10. Снимите с трансмиссии исполнительный цилиндр сцепления.
A - Шланг тракта гидропривода сцепления
B - Исполнительный цилиндр

11. Снимите ограничитель раскачивания силового агрегата.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 50
Т2: 58

12. При помощи специального приспособления ST 41099AA010/41099АА020 зафиксируйте двигатель.

13. Выверните верхние болты крепления трансмиссии к двигателю.

14. Снимите защиту картера.
15. Снимите приемную и центральную секции системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска).
16. Снимите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска).

17. Снимите крышку термозащитного экрана.

18. Снимите опорный кронштейн подвеса с правой стороны картера трансмиссии.

19. Снимите карданный вал (см. Главу Сцепление).
20. Снимите с трансмиссии стойку и шток переключения передач.
А - Стойка
В - Шток

21. Отсоедините от поперечного рычага стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

22. Выверните болт крепления шаровой опоры поперечного рычага к ступичной сборке.

23. Снимите подпружиненные штифты и высвободите из трансмиссии передние приводные валы.

Штифты подлежит замене в обязательном порядке.

24. Отдайте нижние гайки крепления трансмиссии к двигателю.

25. Подоприте коробку передач специальным трансмиссионным домкратом.

26. Снимите заднюю поперечную балку трансмиссии.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 70
Т2: 140

27. Двигая домкрат назад, аккуратно высвободите первичный/входной вал РКПП из корзины сцепления.
28. Окончательно отделите коробку передач от двигателя и снимите резиновую подушку задней опоры подвески силового агрегата.
29. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к настоящему Разделу).

Видео про "Снятие и установка трансмиссионной сборки" для Subaru Legacy Outback

Завершение сборки Субару после замены помпы. Воскрешаем Вискомуфту Subaru Трансмиссия Subaru - Обзор, сравнение 5-ти и 6-ти ступа

Инструкция по свапу АКПП на МКПП для Subaru Impreza и Forester

Педали
Прикрутил педали. Всё вышло очень просто.
“Газ” — оставляем прежний.
“Тормоз” — меняем саму педаль, оставляя основание прикрученным к кузову.
“Сцепление” — откручиваем два болта, крепящих трансмиссионные мозги, и на их место ставим педаль сцепления. Процесс занял 30 минут
Трансмиссионные мозги повисли на косе.

готово

Дайнпайп
1. Снимаем интеркулер.
2. Снимаем стартер.
3. Снимаем защитный кожух турбины.
4. Снимаем даун-пайп. Откручиваем болты, стягивающие даун-пайп с турбиной.
5. Откручиваем болты, стыкующие даун-пайп с средней частью выхлопной трубы.
6. Откручиваем пару болтов, крепящих даун-пайп к АКПП.

Кардан
1. Откручиваем заднюю защиту кардана.
2. Фууу… сальнику хана. Но он уже как пол года куплен и ждёт своей очереди
3. Откручиваем четыре болта, соединяющие кардан и задний дифф. Для этого необходимо подвесить авто, и вращать кардан.
4. Отлично видна гайка. А за ней должен быть сальник.
5. Откручиваем два подвесных болта. По середине кардана.
6. И аккуратно вынимаем кардан из хвостовика АКПП.

Отсоединяем АКПП
1. Отсоединяем привода от АКПП
2. Отсоединили шланги с декстроном, идущие на радиатор охлаждения.
3. Отсоединили Электро-шлейфы проводов, идущие на датчики и клапана АКПП.
4. Отсоединили тросик селектора АКПП.
5. Откручиваем верхний крепёж (“8″-образную подушку) АКПП к кузову. Накидываем подстраховочный тросс на место крепления АКПП с кузовом.
6. И начали откручивать гидротрансформатор от пластины, притянутой к коленвалу.
— Для этого сперва убираем заглушку, сверху-сзади двигателя.
— А потом, делая обороты гидротрансформатора через окно под двигателем…
… “ловим” болты через окошко сверху.
И так четыре раза — откручиваем четыре болта, вращая гидротрансформатор.
7. Далее начинаем откручивать все видимые гайки и болты, соединяющие двигатель и АКПП по периметру.
8. Откручиваем балку, поддерживающую АКПП снизу-сзади.
9. АКПП полностью ни на чём не держиться. Но продолжает быть намертво притянутой к двигателю. Взял мега-монтировку, метр длинной. Просунул её между балкой двигателя и передним диффом АКПП. просовываем 0.1мм пластину меж двигателем и коробкой и коробка отстыковалась. Щель стала около 5мм. Принимаемся стаскивать АКПП с направляющих.
И ставим ее на пол.
Продолжаем. Теперь двигатель
Далее необходимо было установить прижимную прилегающую к ремню ГРМ пластину. Эта пластина устанавливается на заводе только на двигатели, в МКПП-вариации автомобиля. Купите отдельно эту пластину.
Также купите два болтика, крепящие эту пластину к блоку двигателя.
Снимите навесные ремни, открутил шкив коленвала. Снимите пластиковые крышки ремня ГРМ. И установите пластину.

На фото — хорошо видна вновь установленная пластина. Она устанавливается прям над зубчатым роликом коленвала.
Сборка всех агрегатов

Вот она вот она коробка моей мечты!
1. Маховик прикручиваем к коленвалу. Стоит отметить, что болты для фиксации маховика иные, нежели у АКПП. Необходимо 8 болтов. Их каталожный номер 800210660.
2. К маховику, зафиксировав внутри диск сцепления, прикручиваем корзину.
3. Вилка пока не зафиксирована. Пытаемся одеть МКПП на направляющие
4. Стыкуем МКПП с двигателем, параллельно вращая карданный вал, чтобы шлицы на первичном валу МКПП совпали со шлицами на диске сцепления.
5. Вставляем вилку сцепления в выжимном подшипник. Далее фиксируем вилку, пронизывая её насквозь стальным стержнем. Закрываем отверстие со стержнем заглушкой.
6. Далее стягиваем по периметру все болты, соединяющие МКПП с двигателем. Устанавливаем стартер МКПП. АКПП стартер остаётся лишним
7. Фиксируем балки МКПП к кузову.
8. Устанавливаем привода.
9. Устанавливаем карданный вал, и даун-пайп.
10. приступаем к установке селектора КПП и электропроводке.

Гидравлика сцепления.
1. К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
2. Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
3. Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
4. Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
5. Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Демонтаж АКПП селектора и установка МКПП селектора
1. Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
2. Вынимаем АКПП селектор.
3. Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
4. Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
5. Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
6. Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП возможно не будет пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях. Лучше ее установить.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.

На фото хорошо видна установленная пружинка.
Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.
Электроника
При замене АКПП на МКПП лучше пойти по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП.
1. Демонтируем трансмиссионные мозгии кому нить их продаем :).
Центральные мозги менять нет необходимости.
2. Отгибаем ковровое покрытие с левой стороны (сторона водителя у левого руля).
Видим стальную крышку.
А там… они… Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора
Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
1. Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
2. Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
1. Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

2. Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как нам необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, замыкаем два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.

3. Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4. Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5. Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В. 12В не постоянно с аккумулятора, а идущие через ключ зажигания. Таким образом датчик будет под напряжением лишь когда в автомобиле включено зажигание.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6. Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор”

Вот, пожалуй, и всё.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу.
2) Аккуратнее с моментами затяжек У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

Проблемы:
1) Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы.

Сверху блока АБС имеется маркировка.
С5 — Легась BE/BH — АТ
С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии.
С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ
С8 — Форь SF5 — МТ
С9 – Импреза СТИ GDB 00-02
CY – Импреза СТИ GDB 03-04

Таким образом нужно демонтировать блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить).

Читайте также: