Как снять кпп на форд с макс

Обновлено: 17.04.2024

Как поменять масло в коробке передач на Форд С Макс?

Некоторые действия по техническому обслуживанию, такие как замена моторного масла, могут показаться очевидными и важными, в то время как другие, такие как замена масла в коробке передач от своего Ford C Max может показаться менее естественным. Однако не заблуждайтесь, замена коробки передач так же важна, как и замена моторного масла. В этой статье будет описана роль трансмиссионного масла, а затем, почему так важно заменить коробку передач в вашем Ford C Max, и, наконец, как заменить масло в коробке передач Форд С Макс .

Роль трансмиссионного масла на Ford C Max

Итак, мы начнем нашу статью с роли трансмиссионного масла на Ford C Max. Цель этого краткого введения - показать вам интерес к этой жидкости, которая обеспечивает хорошую работу вашего автомобиля. Коробка передач вашего автомобиля призвана умножьте мощность, передаваемую двигателем, и отправьте ее обратно на ваши колеса . Он состоит из шестерен и шестерен, которые позволяют колесам вращаться с разной скоростью в зависимости от кривых и включенной передачи. Он будет работать с помощью оси и дифференциала. Все эти автозапчасти нужно будет прочно смазочно правильно объективировать, ограничивать трение и выдерживать высокие температуры, создаваемые двигателем и трением. Ваш трансмиссионное масло имеет высокую вязкость и предотвратит образование опилок или поломку шестерен, так что это необходимо для правильной работы коробки передач.

Зачем менять масло в коробке передач от Ford C Max?

Сейчас мы узнаем какой смысл сливать масло из коробки передач вашего Ford C Max?

Интерес к замене масла в коробке передач Ford C Max

Через некоторое время масло потеряет вязкость. из-за трения и повышения температуры, что приведет к меньшему смазыванию шестерен и шестерен и, следовательно, к риску поломки некоторых из них.
Так же, как вязкость, время и повышение температуры снизят сопротивление масла температуре двигателя, Таким образом, при нагревании двигателя он будет легче превращаться в жидкость, что плохо для вашей коробки передач.
Накопление металлических остатков: Наконец, даже если у вас всегда есть качественное масло, коробка передач - это компонент, который изнашивается и образует железные опилки при трении, масло будет собирать их, и если они собираются слишком много, эти остатки могут попасть в шестерни и сломать их.

Когда нужно менять масло в коробке передач на Ford C Max?

Независимо от того, хотите ли вы заменить масло в автоматической или механической коробке передач на Ford C Max или на сильном> этот процесс не похож, однако дилеры не дают рекомендаций по пробегу для замены масла в вашей коробке передач, с другой стороны, когда вы выполняете вмешательство на коробке передач его выгодно заменить, иначе вот причины, по которым вы думаете о замене масла.

Шестерни прыгают: вероятно, у вас отсутствует масло, и у вас может быть утечка масла в коробке передач, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей страницей содержания течи коробки передач на Ford C Max чтобы получить больше информации.
Коробка передач трескается при переключении передач: масло совершенно потеряло вязкость и слишком жидкое, поэтому шестерни застревают.
Сложность переключения передач: та же проблема, что и раньше, масло определенно слишком жидкое.

Медленный старт из нейтрального положения в первое: часто проблема вязкости.
Затруднение или даже невозможность переключения передач: Недостаток масла.

Как заменить масло в коробке передач Ford C Max?

Нагрейте Ford C Max примерно 10 минут, чтобы масло стало жидким, и поставьте его на 4 подставки.
Установите сливной поддон под сливную пробку, откройте его и тщательно очистите, потому что он, скорее всего, будет собирать опилки.
Дайте маслу стечь, пока оно не исчезнет.
Установите на место и закрутите крышку, затем заполните шприцем через крышку заливной горловины дозу, рекомендованную производителем.

Если вам нужны дополнительные руководства по Ford C Max, перейдите на наш Форд С Макс категория.

Ford S-Max с пробегом: крепкая АКП, капризный «робот» и разные дизели с общими проблемами

Из первой части мы уже выяснили, что S-Max удивляет кузовными проблемами, которые начинают приобретать актуальность ещё до того, как машине исполнилось 10 лет, но в остальном достаточно надёжен. Есть некоторые проблемные места в ходовой части, но обилие неоригинала и наличие проверенных нестандартных методик ремонта делает содержание не очень обременительным. Моторов и коробок у S-Max много, сочетаний их – ещё больше, и о самых популярных из них я расскажу в этой части обзора.

Трансмиссия

Все Ford S-Max – строго переднеприводные, и каких-то серьезных проблем по механической части трансмиссии у них просто нет. Ресурс ШРУС большой, до пробегов 250+ обычно стоят родные детали, на бездорожье машины ездят редко и их не лифтуют.

Механические коробки передач представлены в основном классической фордовской пятиступкой MTX75 и шестиступенчатыми MMT6 и Getrag M66. Всем машинам с МКП полагается двухмассовый маховик. Конструкция у него неплохая, но грязь, коррозия пружин и износ пластиковых сухарей приводят к тому, что к 120-150 тысячам пробега он начинает постукивать. На дизелях за счёт большего крутящего момента это, при прочих равных, случается раньше, на бензиновых моторах – позже.

Маховик, если все не очень сильно запущено, можно попробовать отремонтировать. Например, заменить пластиковые сухари и центрующие штифты. Сухари обычно изнашиваются раньше пружин, особенно если в маховик попадает абразивная пыль, ну а штифты при стуках маховика принимают на себя всю ударную нагрузку и их просто деформирует и даже выламывает. Впрочем, обычно на проблему обращают внимание при сильных стуках, когда ослаблены пружины и изношены контактные поверхности. В общем, слушайте маховик при трогании с места – любые посторонние звуки должны насторожить вас, равно как и отсутствие записи о замене маховика на машинах с пробегами 100+. Запускать проблему с маховиком нельзя, так как вибрациями и ударами можно прикончить подшипники валов коробки, а ещё бывает, что осколки разлетевшегося маховика повреждают корпус МКП и стартер.

Замещение двухмассового маховика одномассовым от фордовского мотора 1,8 – дело затратное и возможно только с бензиновыми моторами. Процедура потребует замены выжимного подшипника, установки на него специальной проставки, а также нового комплекта сцепления – лучше усиленного, например от Ford Transit Connect 1,8.

MTX75 – очень распространенная и почтенная фордовская МКП, ее ставили на кучу моделей, начиная с 1996 года. Основные проблемы связаны с износом подшипников и сальников, а также упущенным уровнем масла. Изношенный двухмассовый маховик разбивает подшипники первичного вала очень быстро, а общая стоимость ремонта может превысить 25 тысяч рублей, если заказывать запчасти по каталогу. В основном это будут подшипники первичного вала, вторичного вала и полуосей, а также сальники последних. Если заказывать неоригинал по размерам, но хороших производителей, то цена деталей снижается примерно до 5 тысяч рублей, а общая стоимость ремонта может быть менее 10.

При пробегах за 250 так же возможен износ механизма переключения синхронизаторов, у любителей буксовать возможны поломки дифференциала. В большинстве случаев проще заменить коробку целиком – ведь ее цена в сборе тысяч 5, не больше, можно найти и за меньшую сумму. Но поломать ее серьезно получится разве что на дорестайлинговых машинах с мощными турбодизелями.

MMT6 – шестиступенчатая коробка с куда более оригинальной конструкцией (так, у неё два вторичных вала) и большим количеством сюрпризов. При этом она заметно крепче MTX75 и с мощными моторами работает лучше.

Минусы – с трудом включаются передачи уже после 60-100 тысяч пробега из-за сложной регулировки и износа механизма переключения. Воткнуть первую или вторую передачи, пока масло холодное, бывает трудно. С задней передачей та же беда. Конечно, дизель стронет машину и с третьей передачи, но что, если нужно маневрировать во дворе на малой скорости?

В подобных случаях помогает чистка механизма переключения: подклинивающая ось механизма шлифуется, задиры убираются, и передачи начинают переключаться лучше. В крайнем случае за 5-10 тысяч рублей можно купить новую коробку, она не дорога, как и МТХ, но шансы, что там механизм будет лучше работать, невелики.

Коробка М66 встречается в основном с турбомотором 2,5 или с самыми мощными дизельными моторами. В целом, она отличается повышенной надежностью, может иметь самоблокирующийся дифференциал и другие преимущества. Но вот со включением передач на холодную – тоже беда, а стоит М66 уже совсем не копейки. Найти живую менее чем за 30 тысяч будет сложно, она популярна у любителей тюнинга на Volvo.

Про самую распространенную АКП на S-Max рассказывать подробно не буду, ведь это Aisin TF-81SС, который стоит на сотнях тысяч Volvo, на многих Opel и прочих Mazda. Она встречалась в обзорах, например Volvo XC70, XC60, XC90 – подробно имеет смысл почитать в этих обзорах. Тут отмечу кратко, что коробка по механической части очень и очень крепкая, но у нее слабая накладка блокировки ГДТ, так что она не любит «гонщиков» и интенсивные разгоны, когда ГДТ работает в режиме скользящей блокировки. Ее гидроблок очень сильно изнашивается грязным маслом, причем не соленоиды, которые легко поменять, а сам материал плиты. Что при ремонте требует использования наборов Sonnax с ремонтными вставками, новыми поршнями и пружинами, а также хорошего оборудования и прямых рук. Как итог, лучше перебдеть и менять масло даже не раз в 60 тысяч, а раз в 30-40. А недавно я нашел один PDF, где от лица Aisin утверждается, что лучше менять раз в 20 тысяч километров пробега!

После рестайлинга на S-Max появились уже совсем другие АКП: преселективные PowerShift DCT450 производства Getrag с так называемым «мокрым» сцеплением в виде фрикциона в масляной ванне. Коробка использует масло и для охлаждения фрикциона, и как рабочее тело гидравлики, так что его чистота крайне важна. Поэтому у коробки два фильтра, внутренний и наружный.

В отличие от схожих преселективных коробок разработки BorgWarner на машинах VW (в просторечии DSG) тут маховик двигателя двойной: одна часть стоит на двигателе, а двухмассовая часть является элементом коробки, а не мотора, и расположена она внутри кожуха блока сцеплений. А поскольку маховик двухмассовый и изнашиваемый, то есть проблемы не только с износом фрикционов, но и с вибрациями и герметичностью сальника между двигателем и АКП.

Ситуация осложняется тем, что сам блок фрикционов стоит на удивление дорого – от 100 тысяч рублей, а внутри него пластиковые сепараторы рассыпаются при любых нерасчетных нагрузках или перегреве, что случается с этой коробкой, и их остатки забиваются в фильтры. Сейчас для этой АКП есть ремонтные наборы и просто восстановленные блоки сцеплений с демпфером маховика за примерно половину стоимости нового, но еще года три назад это было очень серьезной проблемой. Ресурс этого весьма недешевого блока ограничен не только естественным износом, который даже при городской эксплуатации обычно наступает после 150 тысяч, но и состоянием мехатроника.

А мехатроник у коробок получился очень капризный. Ранние его варианты уже после 30 тысяч пробега могли начать дурить, что заканчивалось сожженным сцеплением (иногда в буквальном смысле «стоя на месте») и повреждениями механической части. Цена нового мехатроника – порядка 200 тысяч рублей, но есть шансы купить новый обменный за 100-120 или восстановленный за сумму от 30 до 60 тысяч, но тут все зависит от того, какие даются гарантии. Часто ремонт требуется только электронной плате с датчиками, она выполнена отделяемой и при ремонтах механики ее можно даже не перепрописывать. Но именно электроника – слабое место коробки.

Причина, как и у многих других АКП, в перегреве и загрязнениях: электронные компоненты не выдерживают высоких температур и обилия магнитных продуктов износа коробки. Охлаждение можно улучшить, а масло и внешний фильтр лучше менять очень часто. Желательно каждый год – примерно как советует Aisin для своих коробок.

Мелкие проблемы с износом вилок, посадочных мест вилок в корпусе, подшипников валов тоже никуда не исчезают, при этом грязное масло с частицами стали добивает их почти с гарантией. Но в общей цене ремонта это мелочи.

Часто упоминаемая владельцами «течь сальника» на самом деле – просто симптом износа демпфера блока сцеплений, который этот огромный сальник и разбивает. Просто заменить сальник можно, но на сколько десятков километров его хватит? На один или два? Такой ремонт делают лишь для того, чтобы быстро продать машину со стучащим и потекшим PowerShift очередному «счастливому» владельцу.

Ну а вам я рекомендую быть бдительными, смотреть ошибки в электронной плате и очень внимательно слушать, с каким звуком крутится мотор. Можно выкрутить свечи и покрутить двигатель стартером на подъемнике, так будет слышно лучше. А еще лучше обратиться для диагностики такой АКП в специализированную компанию по их обслуживанию, благо они стали появляться.

Двигатели

Основные сложности у моторов на Ford S-Max связаны со слабенькими радиаторами, множеством быстросъемных креплений в системе охлаждения и топливоподачи, а также с владельцами, которые экономят на всем.

Большая часть моторов – это «классические» моторы Ford Duratec, которые по конструкции восходят к моторам Mazda L-серии и практически полностью с ними совместимы. Их даже производили зачастую на одном и том же заводе в Испании. Так что не удивляйтесь, что вместо 2,0 и 2,3 на Ford иногда ставят моторы Mazda 2,5, 2,0 и 2,3, ведь японские «контракты» существенно дешевле и иногда качественнее б/у моторов с европейских машин. Конечно, прямая замена «болт-он» невозможна – обычно меняют картеры, блоки балансиров, патрубки и крышки, в зависимости от «исходника», но существенной проблемы это не представляет.

Прочитать подробно о проблемах моторов Duratec можно в обзорах Ford Focus 2 и Ford Mondeo 4. На S-Max проблемы у них ровно те же: течи, запотевания, слабый водомасляный теплообменник, стучащий заслонками впускной коллектор, сбоящие клапана вакуумного привода заслонок коллектора и коксующаяся от редких замен масла поршневая группа. При этом – довольно надежный цепной ГРМ с очень недорогими компонентами. К тому же удобный в ремонте: он бесшпоночный, фазы выставляются четко и ошибиться сложно, нужно лишь все тянуть правильным моментом и прямыми руками, применяя фиксаторы резьбы. Еще у моторов крепкая выхлопная система, капризная электроника системы управления, а также слабенький бензонасос, который очень сложно заменить, поскольку лючок в кузове Ford не делает – приходится снимать бак или резать пол для замены.

У хорошего владельца моторы легко пройдут 250-300 тысяч без особых проблем, и даже ГРМ может не потребовать замены до 300 тысяч. Но это как повезет. А мелочи решаемы. Так, вакуумные клапана меняют на ВАЗовские – вместо покупки оригинальных за 8 тысяч рублей, сальники-прокладки-помпы-патрубки подбирают от Mazda, там они дешевле в разы даже в оригинальном исполнении.

После рестайлинга появились моторы с турбонаддувом. Двухлитровые EcoBoost – это все тот же старый добрый Mazda L, но с непосредственным впрыском и турбиной. С ним повторилась история печально известных моторов 2,3DISI с Mazda CX-7. Моторы стали чувствительны к давлению масла, ресурс поршневой группы упал до очень скромных 200 тысяч пробега в среднем, а мелких и не очень неприятностей добавилось.

Турбомоторы 2,5 – рядные пятёрки серии Volvo Modular, подробно прочитать про них можно в обзоре Volvo S80 и XC60. Только на Ford у них турбина с интегрированной в выпускной коллектор «горячей» частью, а значит, ее стоимость заметно выше, чем у нормальных, отделяемых.

Моторы 1,6 EcoBoost оставляют еще более двойственное впечатление. В их основе очень удачная «механика» моторов 1,6, хорошо известных по Ford Focus, но в данном случае это вариант с двумя фазорегуляторами и турбонаддувом. К сожалению, поршневая группа слабовата – очень не любит плохой бензин и грязные радиаторы, но моторы получились даже надежнее двухлитровых наддувных. Благо и мощность ниже, всего 160 сил у самого мощного варианта. Главное, не перегревать его и не пытаться чиповать более чем до 180 сил. Блок старый, момент выше 250 Нм для него великоват, а 300 Нм – скорее всего, предел. Есть ненулевые шансы просто деформировать его безо всякого перегрева..

Дизельные моторы встречаются достаточно часто и представлены в основном двухлитровыми 16-клапанными моторами серий QXWA и QXWB. Как обычно это бывает у Ford, товарное обозначение Duratorq TDCi ни о чем не говорит, это вовсе не те моторы, что стояли на более старых Mondeo. Это новая техника совместной разработки с PSA Group – фактически, лицензионный вариант мотора DW10BTED4 с алюминиевым блоком цилиндров, произведенный на совместном предприятии.

Проблем у моторов более чем хватает. ТНВД и форсунки слабые, а топливные магистрали легко завоздушиваются из-за уже упомянутых быстросъёмных соединений – в систему даже рекомендуют ставить «грушу» ручной подкачки. Оригинальные детали стоят очень дорого, но аналоги можно найти за суммы на порядок меньшие.

Турбины на этих дизелях – с заслонками изменяемой геометрии с вакуумными приводами, где регулярно капризничают клапаны.

Встречаются у этих двигателей и механические проблемы – в основном с цепями и с износом вкладышей коленвала, а у форсированных вариантов с мощностью 140 сил и выше – еще и с поршневым пальцем и трещинами поршней. Но по «железу» всё на самом деле не так плохо – ломается не все и не сразу. При хорошем раскладе ресурс поршневой группы может составлять больше полумиллиона километров. Мотор, по современным меркам, не отнести к очень проблемным, но мелочи могут изрядно достать владельца, особенно если пробеги уже далеко за 200 тысяч.

Дизельный мотор 1,8, также маркируемый как Duratorq TDCi, совершенно на двухлитровые не похож. Это абсолютно другая линейка моторов HCPA уже собственной разработки. Блок тут чугунный, клапанов 8, а привод ГРМ – смешанный: промежуточный вал приводится цепью, а распределительный вал – уже ремнем. При этом мощность вполне приличная, от 100 до 125 сил.

В целом, при прочих равных, он надежнее двухлитровых, однако ГБЦ более склонна к растрескиванию при высоких нагрузках, да и проблема завоздушивания остается. Топливная аппаратура у него Delphi, а не Bosch –- по ней в России существенно меньше специалистов, поэтому с обслуживанием обычно возникают проблемы.

Очень редкие дизели 2,2 – это уже копия совсем другого мотора PSA с маркировкой DW12BTED4. Тут комбинированный ГРМ (цепь и ремень), 16 клапанов, а версии на 175 и 200 сил имеют по две турбины. Кстати, на этом моторе поставили мировой рекорд по годовому пробегу. Один француз на Peugeot 607 с DW12 (правда, с одной турбиной в менее форсированном варианте) проехал 512 351 км за 361 день.

Проблемы с топливной аппаратурой похожи на те, что у 2-литрового – форсунки даже ещё капризнее. И ещё нельзя не упомянуть проблему с шатунными и коренными вкладышами – риск их проворота кратно возрастает, если постоянно давить газ в пол на малых оборотах, вытягивая машину «на моменте». Лучше переключайтесь вниз почаще, если у вас МКП, а также не лейте слишком жидкое масло (всякие там 0W20 и 0W30) — лучше отдать предпочтение сбалансированным 5W40 или 5W50. Последняя рекомендация – это в целом для любых моторов, но дизели 2,2 к вязкости масла особенно чувствительны. Если не хотите думать об оборотах при движении, то лучше покупать версию с 2,2 и 6-ступенчатой АКП, она в опасном режиме мотор не эксплуатирует.

Брать или не брать?

У S-Max нет явно выраженных «хороших» и «плохих» сочетаний – все так или иначе требуют внимания. Бензиновые атмосферники, пожалуй, наименее рискованный вариант, хотя дизели едут интереснее. Если нужен бензиновый турбомотор, лучше брать вариант с мотором 2,5 от Вольво. По коробкам: гидроавтомат Aisin выглядит в среднем надёжнее PowerShift, но уход нужен обоим. Невозможно годами без вложений ездить и с механикой – рано или поздно придется заниматься маховиком. Плюс напомним о потенциальных проблемах кузова, упомянутых в первой части: чтобы не мучиться потом через 5-7 лет со сквозными дырами в тщетной попытке продать разваливающийся S-Max хоть кому-нибудь, займитесь антикором уже сейчас.

Снятие коробки передач Форд Фокус 2

Снимаем коробку передач для ремонта или замены, замены дисков и рабочего цилиндра сцепления, а также при демонтаже двигателя.

Коробка передач Форд Фокус 2 тяжелая, поэтому снимать ее следует с помощником.

Освобождаем семь фиксаторов…

…и снимаем крышку кожуха механизма переключения передач.

Крышка кожуха механизма

Оттянув фиксатор оболочки троса выбора передач…

…вынимаем его из кронштейна.

Нажав кнопку, отсоединяем наконечник троса от рычага выбора передач.

Поддев отверткой, отсоединяем наконечник троса от рычага включения передач.

Оттянув фиксатор оболочки троса включения передач, вынимаем трос из кронштейна.

Выводим оба троса из кожуха механизма переключения передач.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.

Отсоединяем кронштейн жгута проводов выключателя света заднего хода от коробки передач.

Головкой «на 8» отворачиваем болт крепления кронштейна нижнего жгута проводов двигателя от коробки передач и отводим его в сторону.

…извлекаем фиксатор из пластмассового переходника рабочего цилиндра сцепления.

Отсоединяем штуцер трубки гидропривода сцепления от переходника цилиндра сцепления.

Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на ее наконечник резиновый колпачок со штуцера прокачки.
Снимаем заднюю опору (см. «Замена опор силового агрегата Форд Фокус 2»)…

…и кронштейн силового агрегата, отвернув три болта его крепления.

Устанавливаем под двигатель и коробку регулируемые упоры.

Головкой с удлинителем «на 13» отворачиваем левый…

…и правый верхние болты крепления коробки.

…и кронштейн силового агрегата, отвернув два болта и гайку его крепления.

Ключом или головкой «на 13» отворачиваем семь болтов крепления коробки передач к двигателю.

Один из болтов следует отвернуть только на два–три оборота и оставить в резьбе для страховки.

Болты крепления коробки передач отличаются друг от друга длиной и должны быть установлены на свои места. Чтобы не перепутать болты при сборке, можно промаркировать их.

Отвернув оставшийся болт, снимаем коробку передач с автомобиля.

Соблюдайте осторожность, т. к. двигатель установлен на стойке и удерживается только одной правой опорой силового агрегата.

Снятие ручки КПП 2.5Т

Тюнинговые ручки бывают на М66. ? А то притомился искать альтернативу покрасивше стока.

Д/р: 20-04-1978
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: СВА
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2015
Проживает: Калининград

Тюнинговые ручки бывают на М66. ? А то притомился искать альтернативу покрасивше стока.

Есть оригинал форд с красной подсветкой

Д/р: 04-03-1900
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.5i (220PS)
Имя: Илья
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2007
Проживает: Москва

СВА , А номера случайно нет? Цена наверно как всегда заоблачная

Д/р: 20-04-1978
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: СВА
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2015
Проживает: Калининград

СВА , А номера случайно нет? Цена наверно как всегда заоблачная

1 580 939 - 5МКПП

1 581 268 - 6МКПП

Д/р: 04-03-1900
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.5i (220PS)
Имя: Илья
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2007
Проживает: Москва

СВА , Спасибо! Как и ожидал. 8 с лишним тысяч за ручку КПП зеленое земноводное не позволит купить А китайские аналоги я думаю вряд ли найдешь

Д/р: 20-04-1978
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: СВА
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2015
Проживает: Калининград

Ozeo, штука, конечно, прикольная. Только цена

Хотя на ffclub умудряются и в штатные ручки подсветку вкорячить

Д/р: 02-10-1980
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.5i (220PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Москва

Спасибки за совет! на на М66 есть колечно для включения задней, во в нем как раз и собака порылась. не могу из-за него найти ручку т.к. у всех стандартное крепление.

Д/р: 24-09-1972
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2010
Проживает: Долгопа

Спасибки за совет! на на М66 есть колечно для включения задней, во в нем как раз и собака порылась. не могу из-за него найти ручку т.к. у всех стандартное крепление.

Как снять кпп на форд с макс

Снимаем коробку передач для ремонта или замены, замены дисков и рабочего цилиндра сцепления, а также при демонтаже двигателя.
Коробка передач тяжелая, поэтому снимать ее следует с помощником.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
Снимаем блок управления двигателем (см. «2.2.2. Ford Focus II. Снятие электронного блока управления двигателем, датчиков и катушки зажигания»).
Снимаем аккумуляторную батарею (см. «10.4. Ford Focus II. Снятие аккумуляторной батареи»).
Снимаем площадку аккумуляторной батареи (см. «2.1.5. Ford Focus II. Снятие, установка двигателя. Замена опор силового агрегата»).
Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «2.3.3. Ford Focus II. Снятие воздушного фильтра»).
Снимаем приводы передних колес (см. «5.1. Ford Focus II. Снятие приводов передних колес»).
Снимаем стартер (см. «10.6. Ford Focus II. Снятие и разборка стартера»).

Освобождаем семь фиксаторов…

…и снимаем крышку кожуха механизма переключения передач.

Крышка кожуха механизма

Оттянув фиксатор оболочки троса выбора передач…

…вынимаем его из кронштейна.

Нажав кнопку, отсоединяем наконечник троса от рычага выбора передач.

Поддев отверткой, отсоединяем наконечник троса от рычага включения передач.

Оттянув фиксатор оболочки троса включения передач, вынимаем трос из кронштейна.
Выводим оба троса из кожуха механизма переключения передач.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.

Отсоединяем кронштейн жгута проводов выключателя света заднего хода от коробки передач.

Поддев отверткой…

…извлекаем фиксатор из пластмассового переходника рабочего цилиндра сцепления.

Отсоединяем штуцер трубки гидропривода сцепления от переходника цилиндра сцепления.
Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на ее наконечник резиновый колпачок со штуцера прокачки.
Снимаем заднюю опору (см. «2.1.5. Ford Focus II. Снятие, установка двигателя. Замена опор силового агрегата»)…

…и кронштейн силового агрегата, отвернув три болта его крепления.

Устанавливаем под двигатель и коробку регулируемые упоры.

Головкой с удлинителем «на 13» отворачиваем левый…

…и кронштейн силового агрегата, отвернув два болта и гайку его крепления.

Ключом или головкой «на 13» отворачиваем семь болтов крепления коробки передач к двигателю.

Один из болтов следует отвернуть только на два–три оборота и оставить в резьбе для страховки.
Болты крепления коробки передач отличаются друг от друга длиной и должны быть установлены на свои места. Чтобы не перепутать болты при сборке, можно промаркировать их.

Автоматическая коробка передач (АКПП) Ford C-max 2010-2014

Инструкция актуальна для всех кузовов Си макс 2 поколения, моделей 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 года выпуска.

Положения селектора передач

Перед тем, как осуществить переключение диапазонов, нажмите на педаль тормоза и удерживайте её до момента начала движения.

Примечание: На холодном двигателе устанавливается повышенная частота холостого хода. Если выбран один из диапазонов для движения, то это увеличивает склонность автомобиля к ползучести.

Для выбора передачи заднего хода или положения "Парковка" нажмите кнопку на селекторе. Положение селектора будет отображено на информационном дисплее.

Park (Парковка)
Включайте диапазон "Р" только при полностью остановленном автомобиле. Перед выходом из автомобиля включите стояночный тормоз и переведите рычаг коробки передач в положение P . Убедитесь, что рычаг селектора зафиксирован в выбранном положении.

Если не выбран диапазон "Р", то при открывании двери водителя включится предупредительный звуковой сигнал.

При выборе этого диапазона крутящий момент двигателя не передаётся на ведущие колёса, а АКП заблокирована. При включении этого диапазона вы можете осуществлять запуск двигателя.

Задний ход
Включайте диапазон для движения задним ходом только тогда, когда автомобиль полностью остановлен и двигатель работает на холостом ходу.

Нейтральная передача
При выборе этого диапазона крутящий момент двигателя не передаётся на ведущие колёса, но АКП не заблокирована. При включении этого диапазона вы можете осуществлять запуск двигателя.

Движение
Положение D соответствует автоматическому режиму переключения передач для движения вперед.
Для достижения оптимальной эффективности при выборе передачи учитывается температура окружающего воздуха, уклон дороги, загрузка автомобиля и команды, поданные водителем.

Переключение передач вручную - Автомобили с 5-ступенчатой коробкой передач
Не держите селектор длительное время в положении - или +. Коробка передач автоматически перейдет на пониженную передачу, как только частота вращения двигателя станет слишком низкой. И, наоборот, как только частота вращения двигателя превысит определенное значение, автоматически включится повышенная передача.

Переключение передач возможно только в том случае, когда скорость автомобиля и частота вращения двигателя соответствуют друг другу.

Примечание: В режиме Select (выбор) на панели приборов отображается включенная передача (1, 2, 3, 4 или 5).

Переведите селектор в положение S. Толкните селектор вперёд для переключения на передачу вниз. Для переключения на передачу вверх потяните селектор в обратном направлении.

На щитке приборов отобразится выбранная передача и стрелка индикатора переключения передачи для содействия оптимизации переключения передач.

Можно пропускать передачи, последовательно толкая рычаг селектора в нужном направлении через короткие интервалы времени.

В ручном режиме также возможен принудительный переход на пониженную передачу. Спортивный режим и переключение передач вручную - Автомобили с 6-ступенчатой коробкой передач
Примечание: Переключение передач возможно только в том случае, когда скорость автомобиля и частота вращения двигателя соответствуют друг другу.

Спортивный режим
В режиме Спортивн. коробка передач работает обычным путем, однако выбор передач происходит быстрее, и при более высокой частоте вращения двигателя.

В режиме Sport на дисплее панели приборов появляется обозначение S.

Для включения режима Спортивн. переместите селектор в положение S. Режим Спортивн. остается активным до тех пор, пока вы не переключите передачу вручную или не возвратите селектор передач в положение D.

Переключение передач вручную
Не держите селектор длительное время в положении - или +. При слишком низких оборотах двигателя происходит автоматический переход на более низкую передачу.

Толкните селектор вперёд для переключения на передачу вниз. Для переключения на передачу вверх потяните селектор в обратном направлении.
На щитке приборов отобразится выбранная передача и стрелка индикатора переключения передачи для содействия оптимизации переключения передач.

Можно пропускать передачи, последовательно толкая рычаг селектора в нужном направлении через короткие интервалы времени.
В ручном режиме также возможен принудительный переход на пониженную передачу. См. Принудительный переход на пониженную передачу.

Советы по управлению автомобилем с АКП

Двигатель не должен долго работать на холостых оборотах при нажатой педали тормоза.

Трогание с места
1. Выключите стояночный тормоз.
2. Отпустите педаль тормоза и нажмите на педаль акселератора.

Остановка
1. Отпустите педаль акселератора и нажмите на педаль тормоза.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Выберите нейтральную передачу или положение парковки.

Режим Kickdown

При селекторе АКП, установленным в положение для движения вперёд, полностью нажмите на педаль акселератора для включения ближайшей понижающей передачи, обеспечивающей максимальное ускорение автомобиля. Если режим kickdown вам больше не требуется, то отпустите педаль акселератора.

Аварийный перевод рычага селектора из положения P (Стоянка)

В случае неисправности электрической цепи или при разрядке аккумуляторной батареи пользуйтесь аварийным рычагом для вывода селектора из положения "Р" (стоянка).

1. Вставьте небольшой плоский инструмент в отверстие.
2. Разверните инструмент на 90 градусов.
3. Нажмите на рукоятку инструмента, для того чтобы отсоединить рамку защитного чехла от облицовочной панели.
4. Нажмите на рамку защитного чехла, для того чтобы высвободить рычаг и вывести селектор из положения парковки.
5. Потяните рамку вверх до тех пор, пока он не войдет в зацепление с облицовочной панелью.

Если селектор будет снова переведен в положение P, необходимо повторить описанную процедуру.

Как снять магнитолу с ford c-max. Блог, отзывы, фотографии — Все о авто, скутерах и мопедах

Ну и получаем доступ к 4 винтам крепящих магнитолу отворачиваем и снимаем. Поэтому я особо не заморачиваясь решил запихнуть это богатство в верхний бардачек. Открутил 3 винта один спереди, два сзади и аккуратно вынул. Ford Focus2 снятие CD. Вот пример инсталляции с заменой акустики: Если не использовать автоусилитель, эффекта от дорогих динамиков не.

Ford Focus2 снятие CD. Форд cd как достать магнитолу Владимир Злацкий 18 мес. В целях безопасности, после выключения питания магнитола форд cd требует код. Поэтому перед снятием и отключением, вам необходимо знать ее код для дальнейшей разблокировки.

как снять штатную магнитолу форд с макс

Но как узнать код для магнитолы cd? Обычно код для магнитолы cd можно найти в сервисной книжке автомобиля, если таковая имеется. Или можно спросить у предыдущего владельца, если с ним есть связь. Они могут быть как снять штатную магнитолу форд с макс звездочкой, или шестигранные, в зависимости от модели. Отвинчивать их надо предельно аккуратно, потому что они могут провалиться внутрь и найти их практически будет невозможно.

Приступить к непосредственному демонтажу верхней надстройки КПП. Начинать лучше от подлокотника.

При этом следует обязательно отключить подогрев сидений. Найти защелки и, поддев их, отключить направляющие задней передачи.

Снять кожаные накладки.

Обратите внимание, что защелки сидят прочно. Действовать можно достаточно уверено, поскольку поломать их непросто. Выкрутить два болта возле пепельницы. Учтите, что некоторые модели крепятся не на болтах, а на защелках. Аккуратно вытащить магнитолу из отсека. Проделывать эту работу не спеша и не сильно дергать магнитолой, поскольку шнур не очень длинный. Отсоединить разъем для подключения музыки. Он представлен единым блоком, который должен легко сняться.

Отдельно подсоединена антенна для радио. Ее тоже надо аккуратно отсоединить от магнитолы. Вот и как снять штатную магнитолу форд с макс, снять магнитолу оказалось не таким уж и сложным делом. Весь процесс по демонтажу магнитофона с панели автомобиля Форд Фокус 2 по времени занял всего минут. Процесс довольно-таки простой.

Главное — не бояться делать, а аккуратность и отсутствие спешки должна присутствовать в любом деле. Теперь осталось подключить новую магнитолу и наслаждаться музыкой и скоростью. Ford Focus2 снятие CD. Многие владельцы после покупки автомобиля предпочитают заменить это устройство.

Казалось бы, сложностей с заменой быть не должно, но на самом деле не все знают, как как снять штатную магнитолу форд с макс штатную магнитолу правильно, и иногда из-за этого случаются досадные поломки. Как снимать штатное устройство?

Как снять штатную магнитолу Форд 6000cd

Если вы вдруг захотели сменить свою штатно установленную магнитолу, а вместо нее поставить новую современную мультимедиа-систему, это отлично. Теперь осталось разобраться с тем, как же выполнить замену и ничего не сломать. В самых стандартных случаях для демонтажа понадобятся некоторые инструменты.

Это монтажные ключи, которые поставлялись в комплекте с магнитолой, а как снять штатную магнитолу форд с макс отвертка. Существует несколько методов и способов для демонтажа, и перед тем как снять магнитолу, лучше вам их изучить. Первый шаг Здесь потребуется отрыть капот автомобиля и снять минусовый провод с аккумулятора. Так мы обесточим бортовую систему.

Как вытаскивается магнитола на форд c max.

Это делается, чтобы работы были максимально безопасными. Эти инструменты поставляются вместе с автомобилем. Их нужно вставить в специальные места по краям прибора и уверенно надавить на.

Если вставить ключи верно, тогда они прочно зафиксируются.

Вам останется только потянуть за них и устройство легко вытянется. И как снять магнитолу в этом случае? Здесь провести демонтаж можно с помощью разбора панели. Эту операцию можно произвести при помощи простой отвертки, которая есть в арсенале у каждого. Для разборки панели достаточно просто освободить при помощи отвертки как снять штатную магнитолу форд с макс фиксаторы, которые удерживают рамку. Когда у вас это получится, как снять штатную магнитолу форд с макс приступить к откручиванию болтов, которыми магнитола крепится к кузову.

Вот и все, теперь прибор можно легко снять. Перед тем как снять рамку магнитолы, лучше все тщательно проверить, чтобы ничего не сломать. Это необходимо потому, что панель на каждом из моделей автомобилей индивидуальная, и каждая из них разбирается по-своему.

Вот почему заранее нужно ознакомиться с ее схемой. Давайте посмотрим, как снять магнитолу на разных марках автомобилей. Схема снятия у каждой модели своя, поэтому это будет совсем не лишним. Она закрывает элементы крепежа. Работать нужно максимально аккуратно, ведь эту панель вам придется крепить обратно.

Затем вы увидите два самореза. Открутите. Так вы освободите рамку.

Эта рамка тоже закреплена при помощи пластиковых фиксаторов. Тяните за рамку не сильно, так как снять панель магнитолы можно практически без усилий. Если тянуть сильно, то можно сломать. Само устройство держится на двух болтах с внутренним шестигранником. Открутите их и достаньте. Кладите такие детали куда-нибудь отдельно.

Их легко потерять, а потом будете очень долго искать. Теперь можно отключить разъемы в задней части устройства и извлечь прибор из ниши целиком.

Вместе с магнитолой можно демонтировать и экран. Он держится на четырех саморезах.

Читайте также: