Как снять вилку сцепления форд сиерра
Обновлено: 17.05.2024
Замена сцепления Форд Сиерра
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Форд Сиерра делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Варианты | Стоимость |
|---|---|
| Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель) | от 3500 руб. |
| Адаптация | от 1500 руб. |
| Снятие / установка подрамника | от 2000 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Как поставить вилку сцепления не снимая коробки
Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.
Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.
Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления
Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.
Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.
Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:
- нажимного и ведомого диска;
- выжимного подшипника и его муфты;
- диафрагменной пружины;
- вилки сцепления;
Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.
Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).
Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.
В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.
Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.
- Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
- Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
- Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
- Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
- Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.
Замена вилки сцепления своими руками
Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.
Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.
Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.
Для снятия старой вилки потребуется:
- осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
- снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
- выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;
Что в итоге
Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.
Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.
Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.
Как снять вилку сцепления форд сиерра
Сиерра автомобиль хоть и отличный, но уже имеет довольно таки большой стаж. И многие запчасти уже не выпускаются. Так же многие из них стоят не вероятно огромных средств. Поэтому у нас есть два пути:
1) приобретать деталь с автомобиля с пробегом
2) искать взаимозаменяемые новые детали с других марок.
С Вашей помощью мы надеемся этот список всё время пополнять.
Всё что на данный момент удалось найти выкладываю ниже.
ДВИГАТЕЛЬ
1. Карбюраторный и инжекторный двигатели OHC имеют взаимозаменяемые головки блока цилиндров (точнее, можно легко поставить ижекторную вместо карбюраторной, наоборот же - есть одна проблема).
2.На фордовские двигатели V6, OHC и DOHC, по присоединительным размерам идет один в один "жигулевский". По внешним размерам, например, на OHC подходят и "2105", и "2101". Для эстетов или при более плотной упаковке моторного отсека рекомендую поискать фильтр чуть меньших размеров по высоте и внешнему диаметру, чем "классические" изделия 2101 нашего автопрома. Такой, например, производит С-Петербургская фирма БиГУР, модель GB-134 (на коробке - впечатляющий список модификаций Эскорт, Сиерра, Скорпио и других фордовских моделей); AC Delco, модель X18; Champion 102.Цена фильтров из-за широкого распространения тоже "жигулевская". Предложат дороже - не берите.
3.Датчик давления масла подходит от 2108 на Эскорты, Сиерры, Фиесты. Только нужно переделать клемму немножко.
4. Ремень ГРМ. На двигатели OHC 2.0 л и часть модификаций объемом 1.6 л - с тем же ходом поршня что и у OHC 2,0 л условно подходит от ВАЗ 2105 - те же 122 зуба, как и у родного. На ремне остальных модификаций двигателей OHC 1.6 л.119 зубьев. Для справки, на ремне ВАЗ 2108 - 111. Внешне - фордовский ремень и ремень для ВАЗ-2105 - один в один. К сожалению, профиль зуба вазовского и фордовского ремней отличаются. Определить это можно только по каталогу, на глаз отличие незаметно. Говорят, что ходит вазовский ремень на форде всего несколько тысяч; но по-моему, это вопрос скорее качества изготовления вазовских запчастей, а не совместимости. По крайней мере, до сервиса от места поломки Вы всегда доедете. На моей Сиерре вазовский ремень неизвестного мне происхождения до замены на "родной" отходил
10000 км. Про различный профиль зуба я тогда еще не знал.
5. Датчик лямбда зонда. Подходит (на модели с впрыском) от Москвича или ВАЗ.
Руководство по ремонту Ford Sierra (Форд Сиерра) 1982-1993 г.в. 5. Сцепление
5. Сцепление ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Сцепление 1 – картер сцепления, 2 – вилки выключения сцепления, 3 – выжимной подшипник, 4 – ведущая часть сцепления 5 – диск сцепления, 6 – маховик двигателя, 7 – подшипник вала сцепления .
5.1 Технические характеристики
5.1. Технические характеристики ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ В автомобилях с механической коробкой передач используется однодисковое сухое сцепление, управляемое механически при помощи троса. Ведущая часть сцепления имеет центральную дисковую пружину. Диск сцепления имеет гаситель крутильных колебаний с винтовыми пружинами. Выжимной подшипник – шариковый. Регулировка свободного хода автоматическая и происходит при помощи храпового механизма, расположенного около педали сцепления. Осн.
5.2 Снятие и установка сцепления
5.2. Снятие и установка сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять коробку передач. 2. Отвинтить пореременно накрест болты крепления ведущей части сцепления к маховику, блокируя отверткой зубчатый венец маховика. 3. Снять ведущую часть и диск сцепления. 4. Отсоединить возвратную пружину от вилок выключения .
5.3 Замена игольчатого подшипника
5.3. Замена игольчатого подшипника ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять сцепление (см. подраздел 5.2). 2. Достать из отверстия в коленчатом валу игольчатый подшипник вала сцепления при помощи соответствующего съемника. 3. Вставить новый игольчатый подшипник (при помощи втулки соответствующих размеров) так, чтобы он был заглублен на.
5.4 Замена троса сцепления
5.4. Замена троса сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить автомобиль над смотровой ямой либо поднять его на подъемнике. 2. Снять кожух вилок выключения сцепления из картера сцепления после снятия пружинного крючка. 3. Отодвинуть стопор храповика от зубчатого сектора, вложив соответствующий деревянный брусок под педаль сцепления. .
5.5 Механизм педали сцепления
5.5. Механизм педали сцепления ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Педаль сцепления 1 – защелка, 2 – пружина, 3 – ось и фиксатор защелки, 4 – втулка, 5 – педаль сцепления, 6 – пружина натяжения зубчатого сектора, 7 – зубчатый сектор Ф иксатор автоматического механизма может заблокироваться на зубчатом секторе педали сцепления, особенно, при наличии значительного износа. В этом случае, будет отсутствовать с.
5.6 Замена педали сцепления
5.6. Замена педали сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить трос сцепления от рычага и педали сцепления, не снимая трос. 2. С оси педали сцепления снять пружинный зажим и распорную втулку. 3. Снять педаль сцепления в сборе. 4. Снять с двух сторон педали втулки и извлечь зубчатый сегмент. .
5.7 Выжимной подшипник сцепления
5.7. Выжимной подшипник сцепления ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Шум создаваемый выжимным подшипником при выключении сцепления (педаль сцепления нажата) означает, что подшипник поврежден и его необходимо заменить. Для замены снять выжимной подшипник вместе с рычагом (1) с направляющей втулки коробки передач и разъединить его от рычага. Перед установкой нового подшипника все поверхности смазать молибденовой смазкой. .
Как снять вилку сцепления форд сиерра
Мatador » 02.06.10 15:54
Братан » 03.06.10 08:06
ароче, купил я вчера сцепу. Диск ровно 9.5 остаток штангенциркуль показывает. Корзина без выработка. Трохан ее нулевкой шлифану и все! Сегодня еду в гараж все снимать потиху. А завтра поеду после работы все ставить и собирать. Еще завтра чела родного возьму, чтоб с коробкой помог.
Кстати, оправку для центровки уже заказал. ТОж севоння вечером будет!
Братан » 04.06.10 08:20
Значит, кому интересно. Вчера начал сцепление менять. Что интересно. Сцепление поменяыл за 5-10 минут, все остальное - сьем фигни. Ниже – процесс. Сразу оговорюсь, делал не как по книжке, а как удобнее. чтоб меньше всего открутки было!
1. Выкуртил ручку рычага переключения, снял центральный подлокотник с консолью полностью, снял 2 чехла с ручки (1 кожаный, 2-й резиновый).
2. открутил 4 самореза, которыми дкржится рамка под ручкой. Далее открутил 3 болта, удерживающие непосредственно саму ручку с коробкой передач. Снял ручку.
3. залез под машину, открутил первую трубу выхлопную (штаны). Понял, что под замену идет прокладка, которая стоит между выпускным коллектором и штанами. (3 доллара).
4. Открутил резиновую муфту, причем, оставил на кардане, а открутил от "тройничка" который идет к коробке. "Тройничек" не вытаскивал, дабы не полилось масло с коробки. (Кстати, при откручивании болтов муфты, человек один сидел в машине и держал тормоз. Их тяжело сорвать)
5. Снял стартер. Отключил 2 штекера. 1-й по всей видимости на задний ход, а 2-й - на спидометр. Отсоединил от вилки сцепления тросик с пыльником.
6. Открутил от центральной поддержки коробки 4 болта по бокам, и один - непосредственно по центру (он держит подушку коробки).
Учитывая, что коробка подалась вниз - наклонил ее слегка, и таким образом переместил вниз карданный вал.
7. Открутил болты от экрана коробки (тонкого) и от самой коробки. Что интересно. У меня все болты были на 17
а один, сука, самыв верхний слева - на 16
. Короче, слава те Господи, что все ключи и головки были под рукой!
8. слегка пошатывая коробку вдвоем стянули ее с двигла.
Все, перед нами сцепление. Сразу скажу, что у меня диск отьездил до заклепок и более, половина заклепок сточены нафиг были. Да и корзина была фиговатая! Как-нить на днях сфоткаю, выложу. Так вот, далее.
Мне Заранее выточили на заводе штырек для центровки диска вот по такому чертежику
Братан » 04.06.10 08:27
Далее, получилось, что у меня отверстие в диске намного шире, чем эти 17 мм. Пришлось взять изоленту, и аккуратненько, чтоб не скосить центр намотать ее по кругу штырька.
9. Накрест открутил корзину, сначала слегка все болты, потом все полностью. ЗАметил, что и каким образом в корзине стоит!.
10. Вставил новую корзину, диск (диск более выпуклой стороной становится именно в корзину), вставил вышепоказанную оправку в центр, и затянул слегка болты накрест, прикинул что к чему, посмотрел еще раз центр, и - закрутил болты сильно (почти сильно).
11. После этого, стал одевать с друганом коробку, и понял, что все-таки ДЛЯ УДОБСТВА И ОТСУТСТВИЯ ГЕМОРА, все же надо открутить стабилизатор от кузова. Что было и сделано!
12. Опять же вдвоем поднялди коробку, и оппа- задвинули на двигатель, с помощью чьей-то матери и еще чего-то, трохи повращали ее - шпок! Села.
13. Сразу же закрутили болты по периметру слегка. Потом посильнее. Все, закрутили коробку полность.
14. Поставили ее на поддержку (центральную часть). Поехали домой, выпили пива и поели.
Сегодня буду продолжать доделывать остальное. Отписаться могу только в понедельник, толко на работе, так сказать, есть инет. Все. Ждите понедельника!
Сиерра, 88 года: Перестало работать сцепление
Машина не моя, отца, и ездит на ней он. Но попросил узнать, в чем может быть причина.
Перед тем, как сломаться, сцепление плохо работало (ужасная преемственность была!) И вдруг перестало работать вообще.
В чем может быть причина? Насколько дорогостоящий ремонт? Много ли гемора? Редкие ли в сцеплении запчасти в принципе?
Машина Форд Сиерра, 88 года, двиг.2.0 инжектор, если это чего-то дает:-)
Изменено B.O.S. (20:23 05/12/2005)
Снятие, установка КПП от 30$ +запчасти.
Все запчасти есть в магазине или на разборке (б/у диск сцепл 15-20$, корзина 25-30$, подшипник 10$)
Сцепление меняется приятнее чем в классических Жигулях, но дороже.
Запчасти продаются на базарах в больших колличествах.
При снятии коробки рекомендую менять сразу комплект- корзину,
диск и выжимной. Тросик сцепления нужно осмотреть на предмет потертостей.
Наверняка на блоке педалей направляющая в плохом состоянии. Я уже несколько раз подваривал и в последний раз усилил. Пока хорошо держится.
По цене примерно 600-700 гр. без работы. Сколько берут на сервисе не знаю.
Перед тем, как сломаться, сцепление плохо работало (ужасная преемственность была!)
-- стерлось
И вдруг перестало работать вообще.
-- совсем стерлось
В чем может быть причина? Насколько дорогостоящий ремонт? Много ли гемора?
-- 3 часа работы . думаю гривен за 200 ,
Редкие ли в сцеплении запчасти в принципе?
-- валом вплоть до б.у
Машина Форд Сиерра, 88 года, двиг.2.0 инжектор, если это чего-то дает:-)
-- снять короб посмотреть сцепление , если корзина живая ( что врядли в таком возрасте ) махнуть диск на б.у. ,
если диск корзина на замену , то брать комплектом
например Valeo . luk sachs не брать . денех наверное 500-600 грн закомплект . спрашивать например
в "белом доме" на перова , на перова в фордовских ларьках ,
у Зорика , в запчастях.киев.уа
Ну цены в России тебе наверно на авто.вру лучче подскажут. Проблем быть не должно
Как поставить вилку сцепления не снимая коробки
В общем, погнуло у меня эту самую вилку. Друг сказал, что ее можно поменять без снятия коробки и посоветовал сделать самому. Думаю, ну ладно, посмотрю хоть на Ютубе, как она без снятия меняется. На первом же ролике натыкаюсь на мужика, который уверяет, что он гуру по ремонту жигулей и сколько бы он не слышал, что ее меняют без снятия КПП, лично сам, мол, таких людей ещё не видел. Меня это насторожило…
Поинтересовался ещё у одного мужика, он тоже сказал, типа так-то можно, но геморрой ещё тот, проще снять КПП…
И мучился я с такой ездой около двух недель.
Созвонился с тем самым другом, договорился приехать к нему…
Короче — в первый раз в жизни он это делал и реально поменял за 15 мин.
Единственная помеха была в том, что пружинка (скоба или как она называется) на выжимном подшипнике была слегла деформирована, он придал ей нужную форму, вернее, так скажем, растянул оба конца той самой скобы на одинаковое расстояние и с первой попытки поставил вилку на место, без снятия КПП.
Пробуйте, делайте, реально оказалось проще простого…
Вчера, 18.04 в процесе замены онного САБЖа, была найдена замечательная технология по быстрой и самое главное легкой замене вилки сцепления /или как ее там :)/
с помощью точильного станка концы вилки (что идут на выжимной) были чуток заострены, для легкой инсталяции под скобу на выжимном.
после "заточки" Вилка встала с первого раза.
жалко не сделал фоток.
Рис. 1. Привод сцепления.
Новую вилку дорабатываем на точиле (если вилка поддается напильнику, значит она не каленая, такую возвращаем продавцу). Заклепки стачиваем до 1-1,5 мм (можно напильником), снимаем фаску на концах вилки, обтачиваем между вилками, чтобы прошел болт со сферической головкой (шаровая опора вилки выключения сцепления) 7. Здесь главное не переусердствовать. Возможно, что некоторые операции не потребуются, учитывая допуски и посадки.
Рис. 2. Детали привода сцепления.
Рис. 3. Выжимной подшипник.
Светим переноской в лючок, ориентируем плоские грани муфты выжимного подшипника 2101-1601185 (рис. 3) горизонтально, кончики пружины 2101-1601188 должны быть обращены в сторону лючка. Вилку пропихиваем в лючок, легким ударом молотка вгоняем внутрь. Вилка должна пройти болт со сферической головкой (шаровую опору вилки выключения сцепления) и вилками попасть на муфту выжимного. Пружина 2101-1601188 должна попасть двумя концами между отогнутыми ребрами каждой вилки. Если пружина не попадает (при прохождении шаровой опоры вилка может перекашиваться), поддеваем усик пружины длинной отверткой и отводим в сторону коробки передач, молотком подбиваем вилку внутрь.
Молотком стучим слегка, если вилка легко не входит, то еще подтачиваем ее (в разумных пределах). Шаровая опора вилки выключения сцепления должна попасть в углубление вилки, лепестки пружины вилки сцепления должны обхватить шаровую опору. Если не обхватывают, ставим ее на место отверткой.
Собираем привод сцепления в обратном порядке: ставим защитный чехол вилки, ставим шток в вилку, привинчиваем рабочий цилиндр сцепления с планкой возвратной пружины, зашплинтовываем шток, регулируем сцепление, ставим возвратную пружину.
Если замена производится без ямы, лежа на земле, то голову удобно упереть в левое переднее колесо, чтобы и шея не уставала, и нутро картера сцепления было видно.
Трансмиссия
Весьма распространенная именно на Sierra и Scorpio проблема - тугая педаль сцепления и связанный с этим обрыв троса сцепления. Виновником этого чаще всего является педальный блок, а именно деформация кронштейна направляющей втулки троса сцепления (см. фото ниже). Лечится выпрямлением и завариванием трещин или заменой оного кронштейна, но при этом следует устранить причину этого - тугое сцепление вследствие износа или старой конструкции корзины сцепления или, что менее вероятно, заедающего троса сцепления. На Сиеррах до 85 года также, бывает, ломается верхнее крепление самого педального блока (а именно его кронштейн на кузове) и он начинает гулять из стороны в сторону при нажатии на педаль тормоза или сцепления. Помните также, что неоригинальные тросы сцепления могут быть несмазанными, и их необходимо перед установкой смазывать, в идеале силиконовым спреем, или хотя-бы "пролить" каким-нибудь маслом.
Коробка передач и карданный вал
Механические КПП
Современная и рассчитанная на большие нагрузки КПП, однако, в силу конструктивных особенностей, с довольно большими ходами рычага (в отличие от Type 9) и слабыми местами, типа сальника штока переключения передач и не особо прочного механизма переключения (кронштейн с тягами) - не прикладывайте больших усилий к рычагу КПП.
Механические КПП для полноприводных версий
- Type 9 4x4 - устанавливалась на полноприводные Sierra с двигателем Cologne V6 2.8 и Scorpio с двигателями 2.8 и 2.9 до 12/88. Емкость - 1,25 литра и 0,5 литра в раздатке.
Автоматические КПП
- C3 - 3-ступенчатый автомат, предлагавшийся как опция для двигателей OHC 1.6 и 2.0; Cologne V6 2.0 и 2.3; Lima 2.3. В Европе с 10/84 С3 заменена на A4LD, в Северной Америке ставилась на Merkur XR4Ti до 12/88. Весьма надежный, благодаря своей простоте, агрегат. Емкость 6,3 литра.
Взаимозаменяемость КПП
Рекомендации
Также рекомендую при замене масла (а это стоит сделать после покупки автомобиля) выбирать хорошее, пусть и дорогое, синтетическое масло, подходящее для вашей КПП (не путайте масла для КПП с маслами для "редуктора" - это разные вещи). Это разовое вложение продлит жизнь агрегата и обеспечит нормальное переключение передач на холодную.
Также помните, что при замене КПП могут измениться показания спидометра (шестерни спидометра в КПП разные в зависимости от модели машины и передаточного отношения главной передачи). Чтобы этого не произошло, лучше всего поставить в новую коробку ведомую шестерню спидометра от старой.
Главная передача и полуоси
Основной характеристикой заднего редуктора является передаточное отношение (далее ПО) главной передачи. От него (вкупе с передаточными числами КПП) в большой степени зависят динамические характеристики и расход топлива, а также (при замене на редуктор с другим ПО) показания спидометра. ПО выбито на шильде в моторном отсеке в виде кода (графа 7), а также на железном ярлычке, прикрепленном к одному из верхних болтов задней крышки редуктора (на снимке ярлычок редуктора с ПО 3,36 и блокировкой).| Код | M | A | V | U | 3 | T | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передаточное отношение | 3.14 | 3.36 | 3.38 | 3.62 | 3.64 | 3.77 | 3.91 | 3.92 |
Редуктора с полуосями на Ford Sierra бывают двух типов (см. рисунок). Тип А применяется только на Sierra, а Тип В аналогичен применяемому на Scorpio и устанавливался в основном на модификации с задними дисковыми тормозами (хотя очень редко и с барабанными). Редуктора и полуоси Типа А бывают двух видов, отличающихся диаметром шлицов на полуоси со стороны редуктора (маленький на ОНС 1.6 и 1.3).
Редуктора Типа В также бывают разными: т.н. обычными и "широкими". По присоединительным размерам они одинаковы, за исключением ширины верхнего крепления к балке (соответственно и балки для них разные). На подавляющем большинстве Сиерр стоят "узкие" редуктора. "Широкие" распространены на Ford Scorpio.
Иногда редуктора Типа В оснащаются дифференциалом повышенного трения (LSD=Limited Slip Differential), у которого пробуксовка колес относительно друг друга ограничивается вискомуфтой, что улучшает проходимость и динамику на скользких покрытиях. Штатно такие редуктора ставились на полноприводные Sierra и Scorpio, но встречаются и на других версиях. Редуктора c дифференциалом повышенного трения отличаются от обычных тремя буквами вместо двух в конце номера, выбитого на ярлычке редуктора.
Как вычислить редуктор с блокировкой:
На обычном редукторе фланцы полуосей относительно друг друга вращаются свободно, практически без сопротивления, на "вискомуфтовом" с ощутимым усилием. Теперь в подробностях:
Первый вариант - вывешиваешь одно колесо, коробку в нейтраль (ручка или автомат - без разницы), крутишь за колесо. Если вращается без особого усилия (т.е. просто трение в подшипниках и шестеренках, не более того), то простой, если крутить трудно, значит LSD.
Второй вариант - вывешиваешь оба колеса, коробка на передаче (или автомат на паркинге), крутишь за одно колесо. Если колесо вращается очень туго, значит LSD, если легко, значит простой. Понятно, что в этом случае колеса по-любому будут в разные стороны вращаться, кардан-же зафиксирован.
Третий вариант - по-прежнему вывешены оба колеса, но коробка в нейтрали, кардан свободен. В этом случае при редукторе с LSD колеса будут вращаться в одну сторону и кардан тоже будет крутиться. При простом редукторе колеса будут вращаться в разные стороны, а кардан стоять (или может немного вращаться за счет трения в дифференциале).
Модная в своё время модель Ford Sierra 1982-1993 года и эл.схемы её оборудывания. В автомобилях с механической коробкой передач используется однодисковое сухое сцепление, управляемое механически при помощи троса. Ведущая часть сцепления имеет центральную дисковую пружину. Диск сцепления имеет гаситель крутильных колебаний с винтовыми пружинами. Выжимной подшипник – шариковый. Регулировка свободного хода автоматическая и происходит при помощи храпового механизма, расположенного около педали сцепления.
Эл.схема контура зарядки и стартера на Форд Сиерра
1 – провод с главным предохранителем,
2 – аккумулятор,
3 – стартер,
4 – генератор с электронным регулятором,
5 – выключатель зажигания,
6 – пусковой выключатель
автоматической коробки передач,
7 – выключатель kick-down
автоматической коробки передач,
8 – датчик блокировки стартера автоматической коробки передач,
9 – вакуумный переключатель,
10 – управление kick-down
автоматической коробки передач, 11 – реле автоматической коробки
передач,
12 – временной элемент kick-down автоматической коробки передач,
13 – контрольная лампочка,
14 – комбинация приборов,
15 – двигатель вентилятора радиатора,
16 – выключатель вентилятора радиатора,
17 – датчик уровня охлаждающей жидкости,
18 – датчик уровня топлива,
19 – датчик температуры охлаждающей жидкости,
20 – датчик давления масла
Схема электрического контура наружного освещения на Ford Sierra
1 – комбинация приборов,
3 – управление наружным освещением,
5 – фрагмент переключателя наружного
освещения и стеклоочистителя ветрового
стекла,
6 – датчик фонарей торможения, 7 – фрагмент
многофункционального
переключателя,
12 – задний левый фонарь,
13 – задний правый фонарь,
14 – реле фар дальнего света
Схема контура противотуманных фар
1 – управление наружного освещения,
2 – фрагмент переключателя наружного освещения и стеклоочистителя
ветрового стекла,
3 – переключатель фар дальнего и
ближнего света,
4 – фрагмент многофункционального переключателя,
5 – выключатель задних
противотуманных фар, 6 – задний левый фонарь,
7 – левая главная фара,
8 – левая противотуманная
фара,
9 – правая противотуманная
фара,
10 – задний правый фонарь,
11 – выключатель передних противотуманных фар,
12 – реле противотуманных фар
Схема контура комбинации приборов на Форд Сиерра
1 – пусковой выключатель
автоматической коробки передач,
2 – выключатель фонарей заднего хода,
3 – выключатель звуковых сигналов,
4 – звуковые сигналы,
5 – реле звуковых сигналов,
6 – передний левый указатель поворота,
7 – боковой левый указатель поворота,
8 – задний левый фонарь,
9 – переключатель фар дальнего и
ближнего света,
10 – многофункциональный переключатель,
12 – кнопка звукового сигнала, 13 – выключатель аварийных огней,
14 – выкуумный выключатель желтой контрольной лампочки расхода топлива,
15 – вакуумный выключатель красной контрольной лампочки расхода топлива,
16 – датчик затягивания рычага ручного тормоза,
17 – датчиу уровня тормозной жидкости,
18 – передний правый указатель поворота,
19 – боковой правый указатель поворота,
20 – комбинация приборов,
21 – задний правый фонарь,
22 – реле указателей поворотов
Схема электрического контура освещения салона на Ford Sierra
1 – временной элемент задержки
выключения лампы освещения салона,
2 – лампа освещения салона,
3 – датчик открытия передней левой двери,
4 – датчик открытия задней левой двери,
5 – датчик открытия передней правой двери,
6 – датчик открытия задней правой двери,
7 – задняя лампа освещения салона,
8 – выключатель лампы освещения
багажникка,
9 – лампа освещения багажника,
10 – прикуриватель, 11 – освещение часов,
12 – освещение пепельницы,
13 – освещение моторного отсека,
14 – освещение переключателя вентиляции,
15 – освещение комбинации приборов с регулировкой интенсивности,
16 – освещение вещевого ящика,
17 – выключатель освещения вещевого ящика,
18 – комбинация приборов,
19 – освещение выключателя
Эл.схема контура обогрева, вентиляции, стеклоочистителей
1 – переключатель управления вентиляции,
2 – двигатель вентилятора,
3 – выключатель стеклоочистителя и
омывателя заднего стекла,
4 – двигатель омывателя заднего и
ветрового стекол,
5 – двигатель стеклоочистителя заднего
стекла,
6 – программатор прерывистой работы стеклоочистителя,
7 – двигатель стеклоочистителя ветрового стекла,
8 – реле прерывистой работы
стеклоочистителя, 9 – переключатель наружного
освещения и стеклоочистителя ветрового стекла,
10 – переключатель фар ближнего и дальнего света,
11 – кнопка звукового сигнала,
12 – переключатель указателей поворотов,
13 – выключатель аварийных огней,
14 – многофункциональный переключатель,
15 – двигатели стеклоочистителей
фар,
16 – реле стеклоочистителей фар
Контур центральной блокировки дверей-схема
1 – блокирование передней левой двери,
2 – блокирование задней левой двери,
3 – блокирование задней двери кузова (либо крышки багажника), 4 – реле блокирования дверей,
5 – блокирование передней правой двери,
6 – блокирование задней правой двери
Схема электрического контура управления стеклами боковых дверей на Форд Сиерра
1 – выключатель управления стеклом
задней левой двери,
2 – двигатель управления стеклом
задней левой двери,
3 – двигатель управления стеклом
передней левой двери,
4 – выключатели управления
стеклами боковых дверей, 5 – двигатель управления
стеклом передней правой двери,
6 – выключатель управления
стеклом задней правой двери,
7 – двигатель управления
стеклом задней правой двери
Читайте также: