Как включить заднюю передачу на ваз 2106

Обновлено: 15.05.2024

Движение автомобиля ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107

На рисунке показана схема переключения четырехступенчатой (А) и пятиступенчатой (В) коробок передач.

Движение автомобиля рекомендуется начинать на прогретом двигателе. Если же у Вас такой возможности нет и прогрев двигателя Вы проводите при движении автомобиля, то при низкой температуре окружающего воздуха и после длительной стоянки рекомендуется некоторое время двигаться на низших передачах с невысокой частотой вращения коленчатого вала двигателя. По мере прогрева масла в коробке передач и заднем мосту последовательно переходите на высшие передачи.

Для движения задним ходом нажмите на рычаг переключения передач, утопив его до упора, и переведите в положение, соответствующее включению задней передачи. Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле.

Во время движения не превышайте даже на спуске максимально допустимых скоростей движения, обозначенных на спидометре красными метками вблизи цифр 40, 60 и 100, соответствующих 1-й, 2-й и 3-й передачам.

Во время движения следите за работой различных узлов по соответствующим приборам и контрольным лампам. В нормальных условиях все лампы красного цвета не должны гореть. Их включение сигнализирует о необходимости проверки соответствующего узла.

После преодоления бродов, а также после мойки автомобиля или при длительном движении по мокрой дороге, когда в тормозные механизмы колес попадает вода, произведите при движении несколько плавных торможений автомобиля ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107, чтобы просушить диски, барабаны и тормозные накладки.

При движении по лужам снижайте скорость во избежание аквапланирования, которое может вызвать занос или потерю управления. Изношенные шины увеличивают такую опасность.

По возможности водите автомобиль на умеренных скоростях. Резкие ускорения и замедления, движение автомобиля на повышенных скоростях приводят к быстрому износу шин и перерасходу топлива. Расход топлива также увеличивается при недостаточном давлении воздуха в шинах, при изношенных или загрязненных свечах зажигания, при неправильной регулировке системы холостого хода карбюратора.

Расход топлива и износ шин увеличивается и при буксировании прицепа. Кроме того, при буксировании прицепа возрастают нагрузки на кузов, двигатель и трансмиссию, что снижает их ресурс.

Как включить заднюю передачу на ваз 2106

Жигуленышь

walodia

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Ромс Просмотр профиля

Жигуленышь

F018BVN Просмотр профиля

ЖигулистЪ

У меня такая фигня была. Причем то нормально включится, то действительно забивать приходилось. И задняя тоже через раз, то нормально, то со скрежетом. Причина была в продольном люфте коленвала (выпало полукольцо). Попробуй на заведенном двигателе повыжимать сцепление и посмотреть на шкив привода помпы и гены. У меня было заметно не вооруженным глазом перемещение шкива назад.

walodia

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Карданный Вал

Просмотр профиля

Жигуленышь

Спасибо, сегодня попробую, посмотрю.

F018BVN Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Извини, перепутал. Шкив смещался назад. Запамятовал немного. Потом отпишись, что было. Интересно, да и в будущем пригодится, если другая причина.

Карданный Вал

Просмотр профиля

Жигуленышь

Вчера ездил на дачу, посмотрел, ничего никуда не смещается. (
Плохо включилась 1-ая всего пару раз и задняя пару раз на парковках у магазинов.
Зато заметил ещё инаересное нечто, когда накатом едешь с выжатым сцеплением, например перед перекрестком, когда уже красный догарает, и включаешь 2-ую но сцепление н отпускаешь, то слышно такой звукстранный, типа как например две рублевые монетки прижать друг к другу и пошлифовать(поёрзать друг относительно друга). Как сцепу отпускаешь и продолжаешь движение вроде как пропадает. На других передачах не замечал, но не исключено, может просто тише звук, и я не слышу.Звук идёт как буд-то от основания рукоятки КПП, т.е. гдето очень близко, а не в глубине КПП. Что это?

rama2106

Просмотр профиля

ПешеходЪ

2106-1988 Просмотр профиля

Жигулеша

Карданный Вал

Просмотр профиля

Жигуленышь

walodia

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Лада 2106 "Канарейка" › Бортжурнал › Приехали, не включаеться не одна передача

Беду не что не предвещало… Приехал на работу, всё как обычно. Всё норм было. Пришло время обеда, сел в машину прогрелся и перешел на газ. И собрался ехать… Но не включается передача хоть педаль в низ и до упора. Попробовал и 1 и вторую и 3 и 4 и даже заднюю. Не втыкается. Выключил машину. Пробую передачи включать всё гуд. Завожу и та же беда. Смотрю под капот, жидкость на месте. Педаль ходит вроде норм. Как обычно и на место возвращается. И ОБЛОМ! Звоню отцу и буксирую машину к нему в гараж. Самое интересное- на выключенном двигле включили заднюю и завели машину и заехали в гараж. При этом норм как положено педалью работали. Посмотрели мастера-типа залип диск. И тут второй облом. Мастера заняты на неделю в перёд, это раз! Ремонт потянет примерно на 1500-2000 грн. Короче болт на 32. Завтра попробуем с батей кое что. если нет. Ставлю машину на прикол до весны. ((( вот такие вот дела… Короче достало меня это дело под названием ВАЗ. Сил больше нет. Наверно буду продавать это ге…

Лада 2106 1985, двигатель бензиновый 1.6 л., 95 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 2106, 1999

Лада 2106, 1994

Лада 2106, 1998

Лада 2106, 2005

Комментарии 25

Чет ты быстро сдался. А как только купил радостный такой был наверное. Думал только ездить будешь и девчонок катать. Яма есть. Что еще нужно. Найди помощника и осваивай занимательную механику ВАЗа.)

Давай Давай продай Таз и купи "бодрую" иномарку! Только запомни одно там тоже сцепление есть и оно ломается.И стоит дороже и меняется труднее.

по твоим рассказам работы по снятию коробки и установке нового сцепления на 30 минут)
P.S. но это лично у меня)

Самое главное — не паниковать.
Первое — залезть под машину, и посмотреть, как работает рабочий цилиндр сцепления и как ходит шток. У меня есть подозрение, что сцепление срабатывает со второго — третьего качка, тогда выжимает. Вы писали, что педаль сцепления, когда заезжали в гараж, работала. Поэтому скорее всего — привести в порядок гидравлику.

Если залип диск, сцепление не работает, от слова совсем, при залипшем диске не нужно ничего разбирать, автомобиль на домкраты и кирпичи, вывесить мост, включить 4ю, завести движок (колеса при этом крутятся), дать обороты 5000, нажать педаль сцепления и выключить зажигание, энергии вращающихся колес хватит, чтобы диск отлип. Диск залипает при долгом стоянии автомобиля. За несколько часов он не залипнет. Мастера не правы.

Я раз на копейке столкнулся с таким. Батя кума посоветовал сделать так: на заглушенной машине включаешь скорость, потом заводишь, она дернется, но не зведется. Вообщем, когда у меня дернулась я услышал характерный щелчок в районе левого колеса. Потом выключил передачу и завел. Выжал сцепление и скорости начали включаться без проблем.

Было и у меня такое, не включались первая и задняя передачи при работающем двигле… Вскрытие показало, что на корзине сцепления просели лепестки и диск полностью не отходил от маховика ( сцепу вело ) Менял и корзину с диском и выжимной, на всякий пожарный. Так что не дрейфь, глаза боятся — руки делают. Удачи !

меня моя тоже так достала я просипалса и думал что поламаетса и ложилса и думал или заведотса с утра я владел иномарками ни с одной машин стоко секса не било скоко с вазом когда продал перехрестилса больше жигуля никогда не куплю качество нових запчастей гавняное мяко говоря

ну ведёт сцепление ) на передаче завёлся и без сцепы можно доехать в любую точку, да и ремонта там на пол дня с перекурами и пивом )

Делай сам, не очкуй, жига любит смелых мужиков

То есть, когда приехал до гаража на буксире, то всё опять заработало?
На самом деле диск вот так вот взять и залипнуть не может. Так говорят, если он по шлицам первичного вала туго ходит, но это не резко случается, это от раза к разу усугубляется и потом постепенно проходит, и обычно такое бывает после очень длительной стоянки, ну с полгода, не меньше.
Скорее всего диск изношен и нуждается в замене, а с ним до кучи и всё остальное по сцеплению, то есть подшипник и корзина.
Меняется сцепление на ТАЗу классическом за час-полтора при наличии ямы, ну, или за два часа на домкратах и стойках.
Для замены надо снять стартёр, рабочий цилиндр сцепления открутить и повесить на шланге, открутить коробку от двигателя, снять муфту, открутить подвесной, открутить опору коробки, в салоне ручку коробки сдёрнуть и саму коробку чуть назад отодвинуть от двигателя, Важно не погнуть лапу сцепления, то есть коробку надо спереди поддерживать, чтобы не упала.
откручиваешь по кругу болтики на 13, которые держат корзину, у тебя в руках окажется всё сцепление. Заглянешь в коробку спереди — там найдёшь выжимной подшипник, он на лапе висит.
Что сломалось меняешь, шлицы на первичном валу мажешь смазкой, не сильно, трошечки, чтобы не намазать маховик и поверхность корзины.
Собирать всё назад так, как снимал. Диск с корзиной по маховику центруется оправкой при сборке, можно из дерева по месту выстругать оправку, а можно диск парой капель суперклея прилепить к корзине точно по центру и тогда без оправки всё попадёт.
Из неудобств тебя ждёт:
— нижний болт стартёра, его лучше снизу отворачивать,
— верхние болты где коробка с двигателем скручена, там ключ гнуть надо или снизу очень длинным удлинителем вертеть,
— лапу сцепления не забудь поставить, когда коробку на место ставить будешь, за неё коробку не держи, а то она с шарика соскочит.

Позвольте не согласиться по поводу верхних болтов на кожухе коробки — легко доступны накидным ключём на 19 из моторного отсека. А нижний болт стартера лично я вообще не ставлю… Со всем остальным согласен и поддерживаю.

Коробка передач

1 – первичный вал;
2 – крышка подшипника;
3 – манжета первичного вала;
4 – подшипник первичного вала;
5 – сапун;
6 – ведущая шестерня привода промежуточного вала;
7 – роликовый подшипник переднего конца вторичного вала;
8 – картер;
9, 14 – скользящие муфты синхронизаторов III–IV и I–II передач;
10, 15 – вилки включения;
11 – пружина синхронизатора;
12, 13, 16, 19 – ведомые шестерни соответственно III, II, I передач и заднего хода;
17 – промежуточный подшипник вторичного вала;
18 – шпилька соединения картера и задней крышки;
20 – рычаг переключения;
21 – уплотнитель;
22 – вторичный вал;

23 – шестерня привода спидометра;
24 – манжета вторичного вала;
25 – фланец эластичной муфты;
26 – гайка;
27 – грязеотражатель;
28 – задний подшипник вторичного вала;
29 – задняя крышка картера;
30 – промежуточная шестерня заднего хода;
31 – шестерня заднего хода промежуточного вала;
32 – задний подшипник промежуточного вала;
33, 35, 36 – ведущие шестерни соответственно I, II и III передач;
34 – сливная пробка;
37 – промежуточный вал;
38 – нижняя крышка картера;
39 – ведомая шестерня привода промежуточного вала;
40 – передний подшипник промежуточного вала;
41 – болт.

Пятиступенчатая коробка передач (продольный разрез)

1 – первичный вал;
2 – крышка подшипника;
3 – манжета первичного вала;
4 – подшипник первичного вала;
5 – сапун;
6 – ведущая шестерня привода промежуточного вала;
7 – роликовый подшипник переднего конца вторичного вала;
8 – картер;
9, 14 – скользящие муфты синхронизаторов III–IV и I–II передач;
10, 15 – вилки включения;
11 – пружина синхронизатора;
12, 13, 16, 19 – ведомые шестерни соответственно III, II, I передач и заднего хода;
17 – промежуточный подшипник вторичного вала;
18 – шпилька соединения картера и задней крышки;
20 – вилка включения V передачи;
21 – рычаг переключения;
22 – уплотнитель;
23 – муфта V передачи;
24 – ведомая шестерня V передачи;

25 – шестерня привода спидометра;
26 – манжета вторичного вала;
27 – фланец эластичной муфты;
28 – гайка;
29 – грязеотражатель;
30 – задний подшипник вторичного вала;
31 – болт;
32 – задний подшипник промежуточного вала;
33 – ведущая шестерня V передачи;
34 – промежуточная шестерня заднего хода;
35 – задняя крышка картера;
36, 38, 40, 41 – ведущие шестерни соответственно заднего хода, I, II и III передач;
37 – средний подшипник промежуточного вала;
39 – маслосливная пробка;
42 – нижняя крышка картера;
43 – промежуточный вал;
44 – ведомая шестерня привода промежуточного вала;
45 – передний подшипник промежуточного вала;
46 – болт.

На автомобили моделей ВАЗ-2106 устанавливается трехвальная четырехступенчатая коробка передач. Автомобили ВАЗ-21065-00 и ВАЗ-21065-01 оснащаются пятиступенчатыми коробками, изготовленными на базе четырехступенчатых. Оба агрегата взаимозаменяемы и большинство их деталей одинаковы.
Коробка передач состоит из картера и задней крышки, отлитых из алюминиевого сплава и соединенных шпильками с гайками. Снизу картер закрыт стальной штампованной крышкой, которая крепится десятью гайками на шпильках. Внутри картера на подшипниках качения смонтированы первичный, вторичный и промежуточный валы. Их косозубые шестерни (кроме передачи заднего хода) имеют постоянное зацепление. Первичный вал опирается своим передним концом на подшипник, установленный внутри коленчатого вала двигателя, и имеет шлицы, на которых «сидит» ведомый диск сцепления.
В расточке первичного вала размещен роликовый подшипник вторичного вала. Промежуточный вал выполнен в виде блока шестерен и установлен на двухрядном шариковом и цилиндрическом роликовом подшипниках. Включение заднего хода осуществляется перемещением промежуточной шестерни по ее оси в зацепление с прямозубыми шестернями промежуточного и вторичного валов. Шестерни передачи заднего хода размещены внутри задней крышки картера. Здесь же расположены шестерни V передачи (в пятиступенчатой коробке) и винтовые шестерни привода спидометра.
Передачи переднего хода включаются посредством муфт с инерционными синхронизаторами. Механизм переключения состоит из вилок со штоками. Включенные передачи фиксируются подпружиненными шариками, входящими в лунки штоков. Невозможность включения двух передач одновременно обеспечивается блокировочными сухарями.
Коробка передач заправляется трансмиссионным маслом в количестве 1,35 л. Для заливки и слива масла служат пробки с самоуплотняющейся конической резьбой. Сливная пробка, ввернутая в нижнюю крышку, имеет внутри магнит для улавливания металлических продуктов износа механизмов коробки. Концы первичного и вторичного валов уплотнены резиновыми манжетами.

Видео про "Коробка передач" для ВАЗ 2106

Как снять коробку (КПП) ВАЗ-классика. ВАЗ КПП 5-ступка - ремонт Сборка пятиступенчатой коробки переменных передач ВАЗ 2107.

Как включить заднюю передачу на ваз?

Чтобы включить заднюю передачу, следует нажать на рычаг вниз, чтобы сжать его пружину.

Как включать заднюю передачу на 2110?

Для включения задней передачи нажмите на педаль сцепления и, выдержав 3 секунды, утопите рычаг переключения передач до упора и переведите его в положе]ние включения задней передачи.

Как включить заднюю передачу на ваз 2106?

ВАЗ 2106 | Переключение передач Положения рычага переключения передач показаны на его ручке. Перед включением задней передачи необходимо поднять кольцо под ручкой рычага. При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и затем плавно ее отпустите.

Как правильно включить заднюю передачу?

На АКПП, обычно, режим заднего хода обозначается буквой R. Чтобы включить заднюю передачу, достаточно просто перевести рычаг в соответствующее положение, и начать движение.

Как включить заднюю скорость на ваз?

Схема переключения передач

Почему не включается задняя передача на ваз 2109?

Одной из распространённых причин, по которой не включается задняя передача ВАЗ 2109, является поломка пружины 2, установленной в отдельном механизме. Для доступа к ней необходимо снять и отремонтировать сам механизм, расположенный внутри коробки. Краткий перечень необходимых действий: Обесточить автомобиль.

Почему вылетают передачи на ваз 2110?

Как включить заднюю передачу на ваз 2103?

Задняя передача включается перемещением рычага переключения передач вправо, затем нажатием на него вниз и перемещением назад по ходу автомобиля. При этом промежуточная шестерня 27 заднего хода входит в зацепление с малым венцом 26 блока шестерен и с венцом шестерни 12 заднего хода.

Как включается задняя на ваз 2107?

Чтобы включить заднюю передачу, следует нажать на рычаг вниз, чтобы сжать его пружину. При этом выступ рычага опустится ниже лепестка блокировочной скобы 63, и можно переместить рычаг переключения передач назад до полного включения задней передачи.

Как правильно включить заднюю передачу на Таврии?

Для включения задней передачи поднимите вверх блокирующее кольцо, расположенное под рукояткой рычага, переместите рычаг вправо до упора, а затем назад. Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле. Во избежание поломок трансмиссии избегайте переключений при буксующих колесах.

Можно ли включить заднюю передачу на скорости?

Так или иначе, но включить «заднюю скорость» на машине с «механикой», которая едет вперед, теоретически можно. На практике же, при попытке сделать это, из недр машины раздается жуткий треск и скрежет, а рычаг КП вырывается из руки, стремясь в нейтралное положение.

Как правильно включить первую передачу?

Для того, чтобы включить передачу, нужно до конца нажать педаль сцепления и плавно подвинуть рычаг. В случае сопротивления и наличия непонятных звуков следует вернуть рычаг в исходное положение, отпустить сцепление и снова нажать.

Сколько передач на Ваз 2105?

4-ступенчатая механическая коробка ВАЗ 2105 была представлена в 1979 году наряду со вторым поколением классических Жигулей и их новым двигателем. От своих предшественников мкпп отличалась иными передаточными числами. В классическое семейство также входят кпп: 2101, 2106 и 2107.

Как включить заднюю передачу на ваз?

Как на жигулях включить заднюю передачу?

Как включить заднюю передачу?

Как включить заднюю передачу на ваз 2115?

Чтобы включить заднюю передачу, переведите рычаг переключения передач в положение «R», предварительно потянув лапку против ошибочного включения передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ
При включении передачи заднего хода после полной остановки автомобиля задержите рычаг переключения передач как минимум на 3 с в нейтральном положении.

Как правильно включить заднюю передачу на Таврии?

Сколько передач на Ваз 2105?

Как включить заднюю передачу на Опель Вектра?

Для включения передачи заднего хода необходимо примерно через 3 секунды после выключения сцепления нажать кнопку фиксатора на рычаге переключения передач и только потом включить передачу.

Как правильно включать вторую передачу?

То есть включить II передачу означает перевести рычаг в положение II и отпустить педаль сцепления. А чтобы выключить передачу достаточно только нажать педаль сцепления, и уже неважно, где находится рычаг – связь двигателя с колесами уже разорвана.

Как правильно включить первую передачу?

Как переключать скорости при езде?

Так, для начала движения, нужно нажать на сцепление и переключиться на 1-ю передачу, после медленно отпуская педаль сцепления, так же постепенного нажать на газ. В определенный миг, вы почувствуете, как авто начало движение, сцепление в это время чуть подержите на месте, затем постепенно отпустите.

Как включить заднюю передачу на 10?

Как включить заднюю передачу на Лада Приора?

Для движения задним ходом нажмите на педаль сцепления, переместите рычаг до конца влево, преодолевая сопротивление фиксатора, и вперед. При включенной передаче заднего хода включается прерывистый сигнал зуммера. Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170.

Как включить заднюю передачу на Ниссан Кашкай?

Чтобы включить заднюю передачу, переведите рычаг переключения передач в положение «R», предварительно потянув лапку против ошибочного включения передачи. При включении передачи заднего хода после полной остановки автомобиля задержите рычаг переключения передач как минимум на 3 с в нейтральном положении.

Как включить заднюю передачу Шкода?

Для включения передачи заднего хода нажмите на рукоятку рычага вниз, переместите рычаг влево до упора, а затем вперед. Передачу заднего хода включайте только при полностью остановленном автомобиле. Во избежание поломок трансмиссии избегайте переключений при буксующих колесах.

Как включить заднюю передачу на ниве?

Для включения заднего хода необходимо выжать муфту, а затем нажать на рычаг переключения вниз и перевести его в положение «R».

Установка 5 ступенчатой кпп на ваз 2106

Коробка передач в автомобиле предназначена для изменения значения крутящего момента, передающегося к колёсам машины от коленчатого вала силового агрегата (в нашем случае через карданный вал). Это нужно для обеспечения оптимальной нагрузки на силовой агрегат при движении машины в различных режимах. Автомобили ВАЗ 2106, в зависимости от модификации и года выпуска, комплектовались четырёх- и пятиступенчатыми КПП механического типа. Переключение скоростей в таких устройствах осуществляется водителем в ручном режиме при помощи специально предусмотренного рычага.

Основные неисправности КПП ВАЗ 2106

Являясь механическим устройством, тем более подвергающимся постоянным нагрузкам, коробка переключения передач не может не ломаться. И даже если она будет обслуживаться в соответствии с требованиями завода-изготовителя автомобиля, все равно придёт время, когда она «закапризничает».

К основным неисправностям КПП ВАЗ 2106 можно отнести:

Рассмотрим эти неисправности в разрезе причин их возникновения.

Подтекание масла

Подтекание смазки в КПП можно определить по следам на земле или защите картера двигателя. Тянуть с устранением этой проблемы нельзя, т. к. недостаточный уровень масла обязательно повлечёт ряд других неисправностей. Причинами подтекания могут быть:

Шум при включении скоростей

Посторонний шум, возникающий при переключении передач, может свидетельствовать о таких неисправностях:

Ремонт КПП ВАЗ 2106

Процесс ремонта КПП «шестёрки» сводится к замене сломанных или изношенных элементов. Учитывая, что большинство даже самых мелких деталей коробки без проблем демонтируются, восстанавливать их нет смысла. Гораздо проще купить новую запчасть и установить её на место неисправной.

Но в любом случае, требующем ремонта коробки передач, её потребуется снимать с автомобиля и разбирать. На это может уйти целый день, а может и не один. Учтите это обязательно, если решитесь на самостоятельный ремонт КПП.

Как снять коробку передач

Для демонтажа КПП понадобится подъёмник, эстакада или смотровая яма. Желательно также присутствие помощника. Что касается инструментов, то обязательно будут нужны:

Порядок демонтажных работ:

Разборка КПП ВАЗ 2106

Перед разборкой КПП рекомендуется очистить от грязи, пыли, потёков масла. Кроме этого, позаботьтесь, чтобы под рукой были следующие инструменты:

Для разборки КПП, необходимо:

При обнаружении в процессе разборки КПП неисправных шестерён, синхронизаторов и вилок, их сразу следует заменить. Неисправными следует считать детали, имеющие видимые следы износа или повреждений.

Видео: разборка КПП ВАЗ 2106

Замена подшипников

Если при разборке коробки передач будет обнаружено, что какой-то из подшипников валов имеет люфт или видимые повреждения, его нужно будет обязательно заменить. Все подшипники в КПП ВАЗ 2106 имеют неразборную конструкцию, поэтому ни о каком ремонте или восстановлении здесь и речи быть не может.

В коробке передач наибольшей нагрузке подвергаются задние подшипниковые опоры первичного и вторичного валов. Именно они выходят из строя чаще других.

Замена подшипника первичного вала

Если КПП уже разобрана, и первичный вал в сборе с подшипником снят, просто сбейте его с вала при помощи молотка. Новый подшипник набейте таким же образом. Обычно, с этим не возникает никаких проблем.

Есть ещё один вариант замены подшипника без полной разборки коробки. Он подойдёт в том случае, когда вы точно уверены в неисправности заднего подшипника вала. Рассмотрим его более детально.

Как выбрать подшипник первичного вала

Чтобы не ошибиться в выборе подшипника, важно знать его параметры. Нам нужен открытый шариковый подшипник радиального типа шестого класса точности. Отечественные предприятия выпускают такие детали под каталожными номерами 6–50706АУ и 6–180502К1УС9. Все изделия этого типа должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 520–211.

Таблица: основные характеристики подшипников 6–50706АУ и 6–180502К1УС9

Параметры	Значения
Диаметр наружный, мм	75
Диаметр внутренний, мм	30
Высота, мм	19
Количество шариков, шт	7
Диаметр шарика, мм	14,29
Марка стали	ШХ-15
Грузоподъёмность статическая/динамическая, кН	17,8/32,8
Номинальные рабочие обороты, об/мин	10000
Масса, г	400

Замена заднего подшипника вторичного вала

Подшипник вторичного вала можно снять и поставить только при разобранной КПП. Для этого необходимо выполнить работы, предусмотренные п. п. 1–33 инструкции по разборке коробки передач. После демонтажа подшипника на его место устанавливается новый, после чего производится сборка КПП. Ни для его снятия, ни для установки никаких специальных инструментов не требуется, как не требуется и физическая сила.

Коробка передач пятиступенчатая

На автомобилях ВАЗ-21065, а по заказу и на ряде автомобилей ВАЗ-2106, устанавливается пятиступенчатая коробка передач. Она создана на базе четырехступенчатой коробки и отличается по внешнему виду формой задней крышки, в полости которой на конце ведомого вала размещена пятая ступень. Введение дополнительной пятою передачи расширило диапазон скорости движения автомобиля, за счет чего достигается работа двигателя на наиболее экономичных режимах, а также улучшаются условия работы двигателя. Это, в свою очередь, увеличивает долговечность его работы. Передаточные числа одноименных передач у пяти и четырехступенчатой коробок одинаковые. Передаточное число пятой передачи 0,82. В связи с тем, что пятиступенчатая коробка передач сконструирована на базе четырехступенчатой коробки, многие ее детали имеют одинаковое устройство и взаимозаменяемы. Коробка передач так же трехвальная, то есть состоит из первичного 1, вторичного 18 и промежуточного 55 валов. Первичный вал идентичен с валом четырехступенчатой коробки. Вторичный вал отличается своей задней частью, на которой расположены детали пятой ступени. Промежуточный вал отличается тем, что в заднем торце имеет резьбовое отверстие для болта крепления блока 46 шестерен пятой передачи и заднего хода. Ведомые шестерни 16, 17, 19 третьей, второй и первой передач, детали синхронизаторов, подшипники валов унифицированы с одноименными деталями четырехступенчатой коробки передач. Таким образом, конструкция деталей, расположенных в полости картера коробки, одинакова с четырехступенчатой коробкой (

). Детали пятой передачи и заднего хода расположены в полости задней крышки. Вместе с ведомой шестерней заднего хода на ведомом валу 2 одной шпонкой крепится ступица 13 муфты 14 синхронизатора пятой передачи. За ступицей 13 расположена упорная шайба и втулка 18, на которой вращается шестерня 17 пятой передачи. Между втулкой шестерни 17 и ведущей шестерней 20 привода спидометра зажата маслоотражательная шайба 19. Она уменьшает выброс масла в сторону сальника лучшая условия его работы. Задний конец вторичного вала вращается на роликовом цилиндрическом подшипнике 43, т.к. нагрузка на задний конец вала увеличилась. На шлицах вала крепится фланец 37 эластичной муфты. Все детали. расположенные на вторичном валу, поджимаются гайкой 38, которая фиксируется стопорной шайбой. На цилиндрическом пояске гайки расположен резиновый уплотнитель 39, а на конце вала центрирующее кольцо 40 и ее стопорное кольцо. На шлицах промежуточного вала 55 крепится стяжным болтом блок 46 шестерен пятой передачи и заднего хода. Задней опорой для блока шестерен является роликовый цилиндрический подшипник 45. Блок шестерен имеет два венца. Большой венец находится в постоянном зацеплении с ведомой шестерней пятой передачи. С малым венцом входит в зацепление промежуточная шестерня 48 при включении задней передачи. Промежуточная шестерня 48 расположена на оси 47, которая крепится в перегородке картера коробки гайкой с тарельчатой пружинной шайбой. Другой конец оси опирается в гнездо задней крышки. Привод переключения передач также незначительно отличается от привода четырехступенчатой коробки. Изменена конструкция штока 76 и вилки 69 включения задней и пятой передач. На штоке 76 крепится стопорным болтом двойная вилка 69 одна входит в паз промежуточной шестерни 48 заднего хода, другая в кольцевой паз муфты синхронизатора пятой передачи. Таким образом, при перемещении штока 76 одна и та же вилка будет включать ту или другую передачу. В связи с этим в штоке 76 выполнено, так же как и на других штоках, три гнезда под шарики фиксаторов. В вилке 69 имеется паз, в который заходит нижний конец рычага переключения передач. На конце штока 76 крепится стопорным болтом головка на которой выполнена лыска, которой головка воздействует на шток (шарик) включателя фонаря заднего хода. В дальнейшем при изменении конструкции привода планируется вместе с головкой штока изготовлять прилив с пазом под нижний конец рычага переключения передач, убрав этот прилив у вилки 69. В привод переключения передач введен новый механизм — выбора передач. Он блокирует случайное включение задней передачи при включении пятой передачи. Механизм выбора передач состоит из направляющей пластины 36 рычага, верхней и нижней шайб 64 направляющей пластины, корпуса 35 рычага переключения передач, блокировочной скобы 63 заднего хода. Перечисленные детали стянуты тремя болтами, которыми механизм выбора крепится к гнезду задней крышки коробки передач. В пазах направляющей пластины 36 установлены подпружиненные направляющие планки 65, между которыми зажат нижний конец рычага переключения передач. Под действием пружин направляющих пластин рычаг переключения передач устанавливается в нейтральное положение, при котором конец рычага располагается в пазу головки штока 74 включения и IV передач. При выключении V передачи, если рычаг перейдет линию нейтрального положения, выступ рычага упрется в отогнутый лепесток блокировочной скобы 63 и дальнейшее перемещение рычага в сторону включения заднего хода прекращается. Этим самым исключается случайное включение задней передачи на ходу автомобиля и поломка деталей коробки передач. Чтобы включить заднюю передачу, следует нажать на рычаг вниз, чтобы сжать его пружину. При этом выступ рычага опустится ниже лепестка блокировочной скобы 63 и можно переместить рычаг переключения передач назад до полного включения задней передачи.

Коробка передач пятиступенчатая 1. Первичный вал; 2. Передняя крышка коробки передач; 3. Сальник первичного вала; 4. Пружинная шайба; 5. Установочное кольцо подшипника; б. Картер коробки передач; 7. Сапун; 8. Игольчатый подшипник вторичного вала; 9. Упорная шайба пружины синхронизатора; 10. Зубчатый венец синхронизатора V передачи; 11. Скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 12. Ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13. Стопорное кольцо синхронизатора; 14. Блокирующее кольцо синхронизатора: 15. Пружина синхронизатора; 16. Шестерня и зубчатый венец синхронизатора III передачи; 17. Шестерня и зубчатый венец синхронизатора II передачи; 18. Вторичный вал; 19. Шестерня и зубчатый венец синхронизатора I передачи; 20. Втулка шестерни I передачи; 21. Промежуточный подшипник вторичного вала; 22. Стопорная пластина промежуточного подшипника; 23. Фланец; 24. Защитный чехол; 25. Пружина; 26. Рычаг переключения передач; 27. Стержень рычага переключения передач; 28. Упругая подушка демпфера; 29. Резиновая втулка демпфера; 30. Распорная втулка демпфера; 31. Запорная втулка демпфера; 32. Манжета; 33. Сферическая шайба; 34. Шаровая опора рычага; 35. Корпус рычага переключения передач; 36. Направляющая пластина; 37. Фланец эластичной муфты карданной передачи; 38. Гайка; 39. Уплотнитель центрирующего кольца; 40. Центрирующее кольцо; 41. Стопорное кольцо; 42. Сальник заднего подшипника вторичного вала; 43. Защитный подшипник вторичного вала; 44. Ведущая шестерня привода спидометра; 45. Подшипник блока шестерен; 46. Блок шестерен V передачи и заднего хода; 47. Ось промежуточной шестерни заднего хода; 48. Промежуточная шестерня заднего хода; 49. Задний подшипник промежуточного вала; 50. Шестерня I передачи промежуточного вала; 51. Скользящая муфта синхронизатора I и II передач; 52. Шестерня II передачи промежуточного вала; 53. Шестерня III передачи промежуточного вала; 54. Пробка заливного контрольного отверстия; 55. Промежуточный вал; 56. Шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 57. Передний подшипник промежуточного вала; 58. Зажимная шайба подшипника промежуточного вала; 59. Болт зажимной шайбы; 60. Шестерня постоянного зацепления первичного вала; 61. Задний подшипник первичного вала; 62. Стопорное колесо; 63. Блокировочная скоба заднего хода; 64. Шайбы направляющей пластины; 65. Направляющая планка; 66. Крышка фиксаторов; 67. Пружина фиксаторов; 68. Фиксатор; 69. Вилка включения V передачи и заднего хода; 70. Упорная шайба; 71. Стопорное кольцо; 72. Вилка переключения III и IV передач; 73. Шток вилки включения I и II передач; 74. Шток вилки включения III и IV передач; 75. Вилка включения I и II передач; 76. Шток вилки включения V передачи и заднего хода; 77. Блокировочные сухари.

На главную

Масло для КПП ВАЗ 2106

Слаженная работа элементов коробки передач зависит от качества омывающей их смазки, а также от её объёма. Масло в КПП ВАЗ 2106 необходимо менять через каждые 50 тыс. км пробега. По крайней мере, таковы требования завода-изготовителя. Но проверять уровень смазки нужно не реже одного раза в квартал.

Какое масло заливать в коробку передач ВАЗ 2106

В соответствии с требованиями завода, в КПП ВАЗ 2106 нужно заливать только трансмиссионное масло из групп GL-4 или GL-5 по классификации API. Что касается класса вязкости, то подойдут масла следующих классов по SAE:

Необходимый объем масла для четырехступенчатой КПП — 1,35 л, для пятискоростных — 1,6 л.

Проверка уровня масла в КПП

Чтобы узнать, какой уровень смазки в коробке, автомобиль необходимо загнать на горизонтальную эстакаду или смотровую яму. Двигатель при этом должен быть холодным. Уровень масла в КПП определяется путём выкручивания пробки маслоналивного отверстия. Откручивается она при помощи ключа на 17. Если из отверстия выливается масло — с уровнем все в порядке. В ином случае его необходимо долить. Но здесь есть один нюанс. Доливать масло можно только того класса и типа, которое уже залито в коробку. Если вы не знаете, какая смазка находится в КПП, её необходимо слить полностью, и только потом заливать новую.

Слив масла из КПП ВАЗ 2106

Чтобы слить смазку из коробки «шестёрки», машину нужно установить на эстакаде или яме. Двигатель при этом должен быть горячим. Так масло стечёт быстрее и в полном объёме.

Маслосливная пробка расположена в нижней крышке картера. Она откручивается ключом на 17. Прежде чем её открутить, необходимо подставить под отверстие ёмкость для сбора масла. Когда смазка стечёт, пробка закручивается обратно.

Как и чем залить масло в КПП ВАЗ 2106

Для заливания масла в КПП «шестёрки» потребуется специальный шприц или же тонкий шланг (должен заходить в маслоналивное отверстие) с воронкой. В первом случае смазка набирается из ёмкости в шприц, а потом выдавливается из него в наливное отверстие. Процесс продолжается до тех пор, пока смазка не потечёт из него. После этого маслоналивное отверстие закручивается.

При использовании шланга и воронки нужно вставить один его конец в отверстие, а другой поднять выше его хотя бы на полметра. Смазка заливается в воронку, вставленную в другой конец шланга. Когда масло начнёт вытекать из коробки, заливание следует прекратить, шланг вынуть, а пробку закрутить.

Установка 5 ступенчатой кпп на ваз 2106

И вот новый повод написать, да рассказать о произошедшем!)

Да, 5-ступку

я хотел давно… с самого начала владения ВАЗ-2106. Не скажу, что часто езжу по трассе, на раз в месяц выезжаю. То к родителям съездить (250км. от города), то просто с друзьями отдохнуть куда-нибудь… Вот и думаешь в такие моменты:

«Эх! Как же 5-ой не хватает»)))

Но целенаправленно искать, и заниматься этим вопросом не хотел. Думал как попадется, случай, так и возьму…

И вот удачный случай, и 5 ступенчатая МКПП от ВАЗ-2107 у меня «в руках»))

И вот кстати, праздничные выходные на дворе) Беремся за свап коробаса))

Став уже традицией, грязные агрегаты, попавшие мне…:

… Проходят химически-водные процедуры:

И агрегат, предстает во всей красе)

И небольшое отступление…

Я изначально немного знал, биографию данной мккп. И она не внушала 100% гарантии, что я буду без забот и хлопот, на ней ездить. ПОЭТОМУ

Было решено перебрать ее «по косточкам», коли уж пошел такой замес… )) Для себя же в конце-концов все делается.

Но и причины были:

— Х.З. какое масло там внутри, и сколько ему… и в каком стоянии шестерни — Чуть увеличенный поперечный люфт первичного вала — Заменить сальники и прокладки (Желание избавиться от потеков в будущем)

И запасшись «мурзилками» и мануалами…

… я приступил к вскрытию!

«Ключ на «10», на «13»… промокнуть тряпочкой…и т.д.»))))

В общем, процесс пошел:

и ТУТ МЕНЯ ЖДАЛ СЮРПРИЗ))

Коробочка-то оказалось последней модификацией, от нашего автоВАЗа… под названием — «Разорванный Пакет»

P.S. В подробности вдаваться не буду. Кому интересно, почитайте — ЖМИ!

Короче, в связи с изменениями (шлицы вместо шпонки, новые шайбы и т.д.) — мануал на 20% оказался не годным) Но благо, что есть интернет в гараже!)

плохо переключаются передачи на ваз2106

слетела пружинка с рычага переключения передач(или лопнула или разогнулась), снять рычаг открутить 3 гайки, вытащить механизм, она справа должна висеть, лучше сразу купить новую, эта может опять слететь. вот ставить ее не кайф, привяжи к ней веревочку когда ставить буш, а то в коробку улетит, цепляй сначало к коробке, потом тонкой проволокой вытянешь и зацепишь за рычаг, пружинку ставь на рычаге концом назад, проверено. теперь о том почему слетела- скорей всего из-за выработки на нижней чашке, там где упор для задней передачи, эти чашки отдельно не продаются ток рычаг в сборе, не стоит того, далеко не уводи рычаг вправо при втыкании задней и будет вам то место на нейтрале. кстати можно без этой пружинки без особого ущерба, если она в коробку не свалилась, опять же не факт что ее со дна обязательно поднимет. без разборки сказать сложно, возможно синхрон или вилка включения, муфта, шестерня. там крепление вилки сделано очень дохленько, винтик чуть побольше как от часов.

Думаю многих будет касаться. Завод изготовитель требует минимальную скорость на 5-й - 110км, как я с ним согласен после того как первый раз посмотрел ее потрох.

Вся пятая расположена очень высоко от картера и при низких оборотах ей не хватит смазки, короче медленный кирдык, начинающийся как раз с твоих симптомов.
В поиске нашел такую же, но ответа автор, видимо, так и не получил. Коробка 4хступка. Пробег уже то ли 100 тысяч, то ли 200. Что с ней делалось точно не знаю. Те 40-60 тысяч, которые она у меня других проблем не было. Клинит вторую передачу,если ее включать неаккуратно, т. е. резковато дернуть на себя.

Прошлым летом, былая такая проблема первый раз. В сервисе посмотрели и сказали, что все впорядке, был небольшой заусенец (вроде бы на вилке), они его устранили и теперь все отлично, попутно заменили один подшипник. После этого третья стала выскакивать без газа (к этому я сразу привык), четвертая без перегазовки влючается хрсустом.

Проехал таким образом около 5-6 тысяч. Теперь опять, как и в первый раз, заруль сел другой водитель, видимо резко дернул вторую и она заклинила. Открутили сверху рычаг, вставили на место - поехали. Через неделю еще один водитель проделал тоже самое. Опять сняли рычаг, поставили на место. И теперь даже при аккуратном включении можно выдернуть рычаг. В чем может быть причина?

Ошибки при ремонте кузова ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

Кроме видео руководств на сайте представлены и другие материалы. Они содержат в себе не менее ценную информацию для тех, кто хочет провести ремонт ВАЗ 2101 своими руками или любой другой из вышеперечисленных моделей. Инструкции дополнены фотографиями, сделанными в процессе ремонтных работ. Они облегчат понимание алгоритма действий даже неопытным водителям.

Существует ряд процедур, которые чаще всего ищут владельцы ВАЗ 2101, 2103 и 2106. Воспользовавшись одним из руководств, самостоятельно может быть проведена замена клапанов ВАЗ 2101. Для водителей, решивших провести ремонт ВАЗ 2103 своими руками, не менее познавательным станет материал, в котором детально описана замена цепи ГРМ ВАЗ 2103.

Что же касается водителей ВАЗ 2106, то им руководство по ремонту ВАЗ 2106 требуется больше всего. Владельцев интересует замена генератора ВАЗ 2106, замена сцепления ВАЗ 2106 и замена колодок ВАЗ 2106. Все эти процедуры позволяют восстановить работоспособность автомобиля в случае возникновения внезапной поломки. Немного реже может понадобиться замена печки ВАЗ 2106, а также замена сальников ВАЗ 2106.

Если на страницах сайта не найдется какой-либо специфической информации. Ее всегда можно получить от других посетителей. Опытные автомобилисты помогут советом, и расскажут, как совершить для ВАЗ 2106 ремонт своими руками без негативных последствий.

Историческая справка – ВАЗ 2101

Советский заднеприводный автомобиль впервые был собран в 1970-м году. Он стал родоначальником целого семейства, которое продолжало выпускаться вплоть до 2012-го года.

ВАЗ 2101 был представлен в кузове типа «седан» с 4-х ступенчатой коробкой передач и двумя типами двигателей 1,2 и 1,3 л (последний для обновленной версии ВАЗ 21011).

Для владельцев модели ВАЗ 2101 обслуживание и ремонт обходились дешевле, чем у зарубежных автомобилей, что сделало машину популярной на внутреннем рынке.

Советы по ремонту «Жигулей»

Если в пути отказал генератор, то необходимо для уменьшения расхода энергии аккумулятора отключить обмотку возбуждения генератора снять предохранитель № 10 в моделях ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106, № 9 в моделях ВАЗ-2105 и -2107 и одновременно отсоединить провод от вывода «30/51» реле РС702 лампы заряда аккумулятора.

Если в токопроводящих полосках обогревателя заднего стекла автомобилей ВАЗ-2105, -2107 образовались разрывы, то восстановить электрический контакт можно графитовым порошком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея. Этой смесью аккуратно промазывают поврежденные места.

Если не включается стартер, то возможная причина – обгорание контактов включения реле стартера в замке зажигания. Возобновить работу стартера можно, если снять красный провод с клеммы «50» замка зажигания и присоединить к одной из клемм «16» (они свободны).

Чтобы предотвратить возможность обгорания контактов замка зажигания, нужно избавиться от возникающей в момент включения стартера наведенной ЭДС самоиндукции. Включите в цепь параллельно катушке реле стартера какой-либо диод: Д305, Д214, Д215, Д242-Д248. Контакты не будут обгорать.

Чтобы облегчить снятие тормозного барабана на автомобилях ВАЗ, можно попробовать нагреть его, обливая кипятком, нагревать паяльной лампой или газовой горелкой ни в коем случае нельзя – от местного перегрева барабан покоробится, а то и даст трещину. А когда он нагреется, ввернуть два болта в предназначенные для этого отверстия и довольно легко отделить барабан от фланца полуоси. При установке на место смажьте посадочные места тонким слоем «Литола-24» или другой консистентной смазкой.

В процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана образуются канавки, а у края – буртик. Нужно, как говорят, проточить барабаны. Сделать это можно и без токарного станка, прямо на машине. Поднимите одно из задних колес и подставьте надежную подставку. Снимите колесо и барабан. Переверните его и вновь закрепите, как бы вывернув наизнанку, рабочей поверхностью наружу. Заведите мотор, включите первую передачу. Вывешенный барабан начнет вращаться. Подведите наждачный камень (или острый шабер) к поверхности, нуждающейся в обработке. Правильность окружности обрабатываемой поверхности практически не изменится, так как режущий инструмент закреплен нежестко (находится в вашей руке).

Закройте гнезда под домкрат пробками от шампанского, и вы избавитесь от необходимости очищать их от набившейся (а зимой еще и замерзшей) грязи при замене колеса. Кроме того, грязь, смешавшаяся со снегом и солью (посыпаемой на дорогах зимой), создает очаги коррозии.

Смазать механизм привода дверного замка можно, не разбирая обивку двери. Выверните верхний из трех винтов крепления замка (винты расположены на торце двери) и через это отверстие подайте с помощью масленки к механизму привода немного моторного масла. Поворачивая пальцами, разработайте ротор замка и добавьте еще немного масла. После этого замок и кнопка-фиксатор будут работать легко и надежно.

Отверстия в синтетическом коврике автомобиля (ВАЗ-2103, -2106 и др.) лучше не вырезать, а прожигать паяльником (например, для закрепления нижних концов ремней безопасности).

Установив дополнительный датчик давления ММ-393А (применяемый на ПАЗ-2103, -2106), можно постоянно контролировать давление масла на автомобилях ВАЗ-2101, -21011. В качестве прибора, регистрирующего давление масла, можно использовать указатель уровня бензина, подключив его через тумблер. Теперь указатель будет показывать либо уровень бензина, либо давление масла (в зависимости от положения тумблера). Применительно к давлению масла его крайнее (максимальное) положение будет соответствовать 8 кг/см2, среднее 4 кг/см2.

Увеличить долговечность шарниров рулевых тяг можно, устранив зазоры между резиновым чехлом и пальцем шарниров (зазоры появляются из-за старения и растягивания пылезащитных резиновых чехлов!) Для этого используют кольцевую прокладку из пористой резины или поролона толщиной 10–15 мм, которой и закрывают зазор.

Если контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двигателя, одной из причин может быть пробой одного или нескольких диодов выпрямителя в генераторе. Чтобы проверить исправность диодов без приборов, выключают зажигание и снимают проем с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, то как при отсоединении, так и при подключении провода будет отчетливо слышен щелчок реле контрольной лампы заряда аккумулятора.

Электромагнитный клапан системы холостого хода может поработать из-за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. В этом случае острой отверткой развальцовывают кожух со стороны штекера, вынимают катушку и зачищают мелкой шкуркой окисленные участки. Если причиной отказа является перегорание дефектной обмотки катушки, то обмотку снимают и наматывают новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000±10, сопротивление обмотки 150–360 Ом. Один конец припаивают к контактному кольцу, второй – к штекеру. После установки катушки на место завальцовывают кожух, а шов промазывают клеем БФ-2.

Иногда запорная игла заедает и не открывает клапан, что приводит к остановке двигателя на холостом ходу. Для устранения выворачивают клапан из карбюратора, извлекают из него жиклер и в отверстие корпуса закапывают немного масла. Обычно это помогает полностью восстановить подвижность запорной иглы и работоспособность всего клапана.

Отремонтировать разболтанные дверные петли можно, не снимая их с автомобиля (вывернуть большие винты крепления петель к кузову очень трудно). Выбивают старые оси и снимают двери. Затем петли рассверливают так, чтобы устранить эллипсную выработку. Вытачивают новые оси так, чтобы они плотно входили в рассверленные отверстия петель, и навешивают двери.

Если вес же есть необходимость в снятии петель (есть возможность установить новые), то можно попытаться открутить их при помощи отвертки с приваренной гайкой. На «мощную» отвертку одевают гайку подходящего размера, приваривают у рукоятки. Теперь, нажимая на отвертку, вращают ее при помощи рожкового ключа. Если и этот способ не помогает, то вывернуть винты можно только нагревая их (например, газовой горелкой) и сразу же охлаждая водой! Такую операцию проводить 2–3 раза. В условиях станции техобслуживания эти винты отворачиваются специальными ударными отвертками.

Отремонтировать шаровую опору с увеличенным пикетом пальца из-за износа пластмассового подшипника можно, поместив очищенную от грязи опору в сосуд с кипящим моторным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом.

Для точной регулировки клапанов необходимо более точно устанавливать распределительный вал. При регулировке клапанов коленчатый вал поворачивается на 180°, а распределительный вал – на 90°. Для более точной установки (а также для упрощения регулировочных работ) рекомендуется установить дополнительные метки на звездочку распределительного вала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90°). Первая метка (основная) расположена между 1 и 38 (последним) зубом звездочки, вторая – напротив 10 зуба звездочки, третья – между 19 и 20 зубьями и четвертая – напротив 29 зуба звездочки распределительного вала. Ставить метки нужно острым кернером.

Если после пробега 40–45 тыс. км генератор «Жигулей» начал работать со свистящим звуком, можно предположить отсутствие смазки в подшипнике его вала. Так как крышка генератора выполнена неразборной, то для смазки подшипника следует просверлить в центре крышки отверстие диаметром 1,2 мм и ввести внутрь с помощью масленки 3–4 капли дизельного масла. Обычно такой смазки хватает на 50–60 тыс. км. А отверстие затем надо плотно закрыть деревянной пробочкой.

Катушку «зажигания» 27.3705, применяемую на автомобилях ВАЗ-2108 и -2109, нельзя заменять на обычную Б117, так как может выйти из строя электронный коммутатор.

Наибольшая часть отказов электронной системы зажигания автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 приходится на коммутатор. Чаще всего отказы происходят:

• из-за нарушения соединений в схеме;

• образования паразитных токопроводящих путей в схеме;

• вследствие негерметичности корпуса;

• из-за выхода из строя диода КД202 – на схеме Д7.

Если в ВАЗ-2108 1-21WI севшая аккумуляторная батарея не вращает коленчатый вал, а с ходу пустить двигатель нет возможности, попробуйте сделать это так. Затяните стояночный тормоз, подымите при помощи домкрата левое переднее колесо, закройте воздушную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. Теперь руками в перчатках (чтобы не повредить руки) вращайте по ходу движения вывешенное колесо. Когда двигатель начнет работать, включите нейтральную передачу и уберите домкрат.

У автомобилей «Жигули» со временем из-под головки цилиндров появляется течь масла, которую не удается устранить подтягиванием гаек. В этом случае в канавку, которая сделана в крышке резиновой прокладки, прокладывают тонкую (11 мм) картонную прокладку шириной 3–4 мм и затягивают крепящие крышку гайки с усилием, достаточным лишь для некоторой деформации резиновой прокладки.

После замены масла (и масляного фильтра) в двигателе система смазки после 1-го пуска остается сухой, пока не заполнится маслом сам фильтр. Это может вредно сказаться на работе некоторых узлов двигателя. Поэтому его заполняют свежим моторным маслом до установки.

При слишком раннем зажигании или его запаздывании двигатель работает неправильно, в результате чего снижается его мощность и увеличивается расход топлива (до 30%). Поэтому зажигание должно быть установлено точно в соответствии с данными завода-изготовителя двигателя.

У автомобилей ВАЗ-2103 и -2106 нити ближнего света двухнитевых ламп А12.45+40, установленных во внутренних фарах, не задействованы, поэтому здесь можно использовать лампы с перегоревшей нитью ближнего света из крайних фар, где эта нить больше работает и обычно первой выходит из строя.

Советы по ремонту «Жигулей»
5 (100%) 1 голос[а]

Историческая справка – ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – модернизированная версия ВАЗ 2103, которая появилась в 1975-м году и продолжала выпускаться до 2005-го. Среди особенностей стоит выделить небольшие изменения экстерьера, возможность выбора 4-х или 5-и ступенчатой КПП, а также 1.6 литровый двигатель с мощностью 76 л.с.

Всего же двигатели ВАЗ 2106 строились такой линейкой:

Ремонт ходовой части и трансмиссии

Чаще всего меняются вследствие износа резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости и задних тяг, пыльники шаровых опор и пальцев рулевых тяг. Следом идет замена самих шаровых опор, рулевой трапеции и сайлент-блоков. Подшипники передних ступиц и задних полуосей нужно менять по мере их износа, неисправная деталь дает о себе знать характерным гулом.

Тормозные колодки — это расходный материал, а вот передние диски служат достаточно долго и меняются при обнаружении на рабочей поверхности выработки и борозд. Не столь уж большой редкостью являются трещины в передней балке. Мелкие дефекты можно устранять с помощью сварки, но надо иметь в виду, что такой ремонт авто — временный, треснувшая балка будет разрушаться дальше.

В тормозной системе нередко выходят из строя рабочие цилиндры, стоящие на колесах. Это происходит из-за того, что приходят в негодность резиновые уплотнительные кольца. Автолюбителям хорошо известно правило: проще один раз заменить рабочий тормозной цилиндр, чем много раз резиновые сальники. Не так часто, но все же бывают проблемы с главным тормозным распределителем и рабочим цилиндром сцепления по той же причине.

Детали трансмиссии, хорошо известные владельцам «классики», это детали сцепления, которые достаточно трудно менять на авто ВАЗ 2106 своими руками. Это диск сцепления и выжимной подшипник, срок «жизни» которых колеблется от 20 до 50 тысяч км в зависимости от качества изделия.

Трудность в том, что для замены этих деталей требуется снять коробку передач, а перед этим — карданный вал. В последнем установлены 2 крестовины, которые служат ориентировочно 20 тысяч км. Узел трансмиссии, который иногда дает о себе знать непрерывным гудящим звуком различной громкости и тональности — редуктор заднего моста. Ремонт его обходится дорого, поскольку без привлечения серьезного специалиста здесь не обойтись.

Автолюбитель может с целью экономии лишь снять редуктор с автомобиля, чтобы отвезти его мастеру для ремонта и последующей настройки, а потом поставить обратно. Коробка передач ВАЗ 2106 достаточно надежна, только в последних 5-ступенчатых моделях иногда наблюдались некоторые проблемы именно с 5 передачей. Результат такой же, как и с редуктором — поездка к специалисту.

Большинство вышеперечисленных работ можно выполнить самостоятельно, сэкономив тем самым денежные средства. Работы по ремонту кузова ВАЗ шестой модели не упоминались, поскольку их производить нужно достаточно редко, и для этого требуется квалификация автомобильного мастера.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Читайте также: