Когда менять сцепление на тойота королла механика

Обновлено: 22.04.2024

Toyota Corolla Д.RED с Гаджетами › Бортжурнал › Замена буксующего сцепления, скрипящей ступицы и до кучи масла моторного.

Как говорится, все хорошее когда-то заканчивается, так и ресурс автомобиля не вечен. Не все же его просто заправлять да масло менять!
Предпочитаю регламентные работы проводить вовремя, а после того как прошла гарантия, заглянул в манула по машине, и стал масло лить как производитель советует, а не как ОД из бочки всем 5w40. Но все же есть узлы которые меняются не по регламенту, а по необходимости.
После того как авто "стукнул" стольник, стал замечать пробуксовку при переключении передач, особенно если в этот момент еще и немного газуешь. Так же с места на первой передаче и в движении при переключении на третью, иногда возникала сильная вибрация связанная с неполным отпусканием педали сцепления. И появлялся запах паленого сцепления при подъеме в гору. К гадалке не ходи, скоро назревает замена сцепления, это тоже расходный материал.
Ну и пару троек тысяч назад начал донимать скрип в правом заднем колесе. Скатался на сервис там сняли колесо, демонтировали тормоз. При вращении ступицы чувствовался хруст. Ступицу под замену.

Дальше пошел "курить" интернет, гуглить, читать отчеты DRIVEчан, задавать вопросы на форуме. Оригинал или не оригинал вот в чем вопрос! Сопоставил резко возросший доллар, мои финансы и решил брать конвеерного производителя.

Итак знакомимся:
Ступица задняя в сборе (левая и правая):
Оригинал — Toyota 42450-12090
Возможный поставщик на конвеер — Koyo 3DACF027F-11FS
Сцепление комплектом
Поставщик на конвеер — Aisin KT-315
Поставщик на конвеер — Valeo TYK089
В состав комплекта Valeo TYK089 входит:
Диск сцепления VALEO TY-17
Корзина сцепления VALEO TYC-18
Выжимной подшипник VALEO PRB-100

Дешевле всего вышло приобрести в магазине Кайзен (это в Казани). Парни занимаются поставками запчастей только на Toyota и Lexus.

По поводу выбора Valeo в место Aisin. Valeo поставляет сцепления на 120 Короллу, Сцепление на 120 и на 150 с 1,4 вообще одинаковые. Короче, это надежный поставщик. Да и рекламаций на Valeo нет.

Про Koyo говорят разное, но если плохое то про подшипники приобретенные отдельно. Я купил ступицу в сборе и надеюсь что не подделка. Однозначной информации, что Koyo является конвеерным поставщиком на 150 Короллы я не нашел.

Ну а масло лью Toyota 0w20. В банках по литру или в 5-ти литровой таре, без разницы. Главное у одного производителя. И каждый раз, после замены, у меня остается 200-300 мл, двигатель масло вообще не "ест", доливать не приходится. Набралось 1,5 литра.

Что то купил сразу, что то довезли через 3 дня.

Позвонил в сервис, договорился на субботу. Занимаются в основном обслуживанием Toyota. В сервисе работают мастера ОД, только между сменами :)
Если кого заинтересует, скину контакты в личку.

Самая трудоёмкая работа, это замена сцепления. Я лишь стоял в сторонке и изредка щелкал это процесс. Сам никогда не стал бы менять :) слишком много всего демонтируется, это не салонный фильтр сменить!

Был демонтирован фильтр на двигатель, дроссельная заслонка, снят с подушек двигатель, снята вся защита с низу, включая пластиковую и поперечную балку. С коробки слито масло. Двигатель был вывешен спец домкратом, полностью освобождена коробка, и затем силами 2-х мастеров и небольшой фомки коробка была отсоединена от двигателя:

Тема: Проблемы со сцеплением МКПП e160/180

Столкнулся с такой проблемой. Toyota Corolla e160/180, 2013 год, 1.6, МКПП.

Несколько месяцев назад почувствовал незначительные толчки при трогании на первой передаче и при переключении с первой передачи на вторую (тема неоднократно обсуждалась на форуме - особенность МКПП Coroll'ы). Обратился для диагностики к ОД, проблему не выявили, рекомендовали для профилактики почистить дроссельную заслонку и датчик МАФ, что и было мной сделано. Не могу сказать, что это принесло какой-то результат, но о проблеме было забыто на несколько месяцев.

Пару дней назад на трассе длительное время (минут 7-10) ехал на большой скорости (170-180 км/ч), после чего решив переключить передачу, почувствовал, что при нажатии на педаль сцепления, она ушла в "молоко", т.е. педаль была нажата без каких-либо усилий. Педаль несколько раз прокачал, вроде бы все нормализовалось на первое время, но в дальнейшем начались значительные проблемы. Так, на текущий момент педаль сцепления стала нажиматься гораздо легче, при этом при нажатии на нее в сторону пола, чувствуются некоторые щелчки (образно каждые два сантиметра нажатия педали раздается негромкий щелчок, который чувствуется на ноге) и не сильно, но отчетливо, слышится некоторый механический скрежет. При передвижении на скорости 10-20 километров в час на первой-второй передаче очень часто со стороны двигателя/коробки слышится механический лязг/скрежет. Также заметно увеличились толчки при трогании, о которых я писал в начале темы.

Пробег машины - 51 000 км. Пробег, в основном, трассовый. Машина эксплуатируется бережно, единственное - достаточно часто машина двигается по трассе на больших скоростях. Все ТО пройдены согласно регламенту. Тормозная жидкость/жидкость сцепления менялась на 40 т.км. Все технические жидкости - оригинал.

ОД, естественно, ничего по данному вопросу сказать не может. Единственное предложение - снимать коробку и смотреть в чем конкретно проблема (выжимной, диск, корзина), в зависимости от характера проблем - менять ту или иную деталь.

Работа по снятию/установки коробки - 8 500 рублей. Что мне показалось странным, это то, что сервисный консультант озвучил, что на машинах с 2012 года выжимной является не просто подшипником, а некоторым цилиндром в который поступает жидкость сцепления, и что данный элемент - одноразовый, т.е. при снятии коробки выжимной в любом случае необходимо менять. Стоимость выжимного - 9 000 рублей. Т.е., как утверждает ОД, снимая коробку, даже если проблема, допустим в диске, в любом случае необходимо оплачивать работу - 8 500 (это естественно) и менять выжимной, т.е. общая стоимость работ просто даже по снятию/установки (без приобретения диска или корзины, например) составит 17 500 рублей.

Возникли следующие вопросы:
1) Действительно ли, как говорит ОД, выжимной является одноразовой деталью и при снятии коробки его в любом случае нужно менять?
2) Сталкивался ли кто-либо с подобными проблемами на 150/160 кузове?
3) Есть ли у кого-нибудь опыт использования неоригинальных деталей сцепления?

Замена сцепления Тойота Королла

На автомобиль Тойота Королла (и Аурис) 2007-10 года устанавливают однодисковое сцепление сухого типа с центральной диафрагменной пружиной. Когда сцепление выходит из строя, рекомендуется менять сразу все его элементы: (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления). Это мотивируется тем, что замена сцепления Тойота Королла — не самая простая процедура, а если в сцеплении уже что-то сломалось, то и ресурс остальных деталей сцепления снижен. То есть, помучившись с заменой сцепления и поменяв только один неисправный компонент, не стоит удивляться, если после относительно небольшого проблема снова возникнут проблемы с сцеплением, но уже из-за другой детали.

Схема сцепления Тойота Королла

Причины неисправности сцепления Тойота Королла

Ведет сцепление — неполное выключение сцепления может быть по многим причинам. Среди них может быть уменьшенный ход педали сцепления, утечка жидкости ГТЦ, перекос нажимного диска и некоторые другие.

Буксует сцепление — неполное включение сцепления также не имеет однозначной причины. Здесь может быть замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска, повышенный износ или перегрев фрикционных накладок ведомого диска, отсутствие свободного хода педали сцепления или заедание привода сцепления.

Рывки при работе сцепления — могут вызваны повышенным износом, замасливанием или ослаблением фрикционных накладок ведомого диска, а также повреждением поверхности нажимного диска.

Повышенный шум при выключении сцепления — говорит о износе, повреждении или утечки смазки из подшипника, поломке или снижении упругости демпфера ведомого диска выключения сцепления или фиксирующей пружины вилки выключения сцепления, поломке пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.

Что понадобится для замены сцепления Королла:

ключ на 11 (торцевая головка будет удобнее);

оправка для центрирования ведомого диска.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ ТОЙОТА КОРОЛЛА

Для замены придется снять коробку передач Тойота Королла. Далее как поменять сцепление поведает инструкция ниже:

Устраняем неисправности сцепления Короллы

Сцепление Тойота Королла – это весьма сложный механизм, состоящий из нескольких сотен мелких деталей. Без него невозможна нормальная работоспособность коробки передач и, как следствие, управление автомобилем. Поэтому за состоянием данного элемента необходимо регулярно следить.

Разновидности сцепления

Сухое (или однодисковое). На сегодняшний день это наиболее распространенный тип сцепления. Принцип его работы заключается в жестком соединении маховика и ведомого диска по средствам силы трения, которая появляется от усилий диафрагменной пружины.

Сухое двухдисковое. Отличается наличием сразу 2 ведомых дисков, между которыми устанавливается промежуточная прокладка. Данная технология позволяет передавать большее количество крутящего момента, чем предыдущие разновидности. На легковых автомобилях Тойота такая система не используется (исключение, если сделать по индивидуальному заказу), ибо она создана преимущественно для грузовых транспортных средств.

Комплект сцепления Toyota Corolla Exedy

Основные неисправности

Вариаций поломок сцепления может быть множество, ибо это довольно сложный механизм. Далее рассмотрим все типичные «симптомы» неприятностей и причины их появления. Эта информация позволит достоверно диагностировать состояние сцепления и всей КПП.

Усиленный шум в районе сцепления

Больше всего шум проявляется при нажатии на педаль под конец её хода. Причины могут быть следующие:

Деформация или неправильное положение нажимного диска.
Отсутствие (или недостаточное количество) смазки в подшипнике.

Шум также может проявляться и при выключении сцепления. Обычно это связано со следующими причинами:

Чрезмерный износ муфты выключения.
Деформация переднего подшипника.
Слишком большой зазор в соединении ступицы вала и ведомого диска.

Данный признак проявляется в очень слабом разгоне при активации сцепления. Особо заметно это при старте с места. Для того чтобы проверить наличие данной неполадки, необходимо при включенном двигателе Короллы прожать педаль тормоза, выжать сцепление, активировать 2 или 3 передачу, после чего плавно отпустить педаль сцепления. Если пробуксовка имеет место, мотор сразу же заглохнет. Это связано со следующими неисправностями:

Слишком слабый ход педали.
Внутри фрикционного диска есть излишки масла.
Нажимной или фрикционный диск чрезмерно изношен.
Компенсационное отверстие основного цилиндра загрязнено, либо перекрыто уплотнительным кольцом.
Залита тормозная жидкость, которая не соответствует установленным требованиям для конкретной модели сцепления. Чтобы подобных проблем не возникало, необходимо использовать только те расходные материалы, которые рекомендованные производителем.
Сильно поврежден привод сцепления.
Оттяжная пружина утратила первоначальную упругость, в связи с чем, педаль не до конца возвращается в исходное положение после нажатия. В таких ситуациях единственное решение – заменить пружину.
Фрикционные накладки (располагаются на ведомом диске) установлены некорректно, либо сильно деформированы. Для диагностики в данном случае проверяется торцевое биение накладок.
Нажимные пружины утратил свою первоначальную упругость.
Манжета одного из цилиндров чрезмерно разбухла. Чаще всего это происходит из-за использования тормозной жидкости ненадлежащего качества, либо при попадании в неё бензина. Замена расходных материалов обычно избавляет от проблем. В противном случае требуется замена деформированных манжет.

Заметные рывки при работе со сцеплением

При переключении передач (даже плавном) слишком резко меняет положение. Особенно заметно проявляется при агрессивной манере езды. Возможные причины:

Пластинчатые пружины ведомого диска утратили упругость.
Неисправен актуатор сцепления Тойота Королла. Замена – единственное решение проблемы.
На фрикционные накладки попали излишки масла или других расходных жидкостей, либо чрезмерный износ данных элементов.

Неполное выключение сцепления

Иными словами, при выключении сцепления диск и шестерни КПП продолжают в течение непродолжительного времени вращаться (2-3 секунды). Данная неполадка обусловлена следующими причинами:

В КПП используется масло с неподходящими показателями вязкости.
Элементы выключения сцепления отрегулированы некорректно.
Диски маховика или сцепления имеют существенные неровности поверхности.

Инструкция по замене сцепления

Набор универсальных ключей. Продаются в любом автомобильном или строительном магазине.
Набор отверток.
Тара (ненужная) для слития старого масла.
Само сцепление.

В качестве примера возьмем сцепление Тойота Королла робот. На моделях с МКПП демонтаж производится чуть проще. Для замены необходимо сделать следующее (обязательно в такой же последовательности):

Замена и регулировка сцепления автомобиля Тойота Королла

Марка Toyota Corolla – надежная и выносливая, серьезного ремонта потребует редко, особенно если Вы ответственный водитель, вовремя реагируете на изменения в эксплуатационных характеристиках транспортного средства и предпочитаете диагностировать, а не ликвидировать последствия.

Но каким добросовестным водителем Вы бы ни были, происходит естественный износ элементов систем и механизмов любого автомобиля, поэтому полностью ремонта избежать не получится.

Признаки неисправности сцепления

Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:

нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
хрустящие звуки;
повышенная шумность;
хорошо ощущаемая пробуксовка;
появление скрежета при переключении скорости;
сильная вибрация во время переключения передач;
дергание при активном приводе;
западание и проваливание педали.

Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.

Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.

Что наиболее подвержено поломкам

В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:

подшипника;
цилиндра;
вилки;
корзины;

Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.

Замена устройства

При длительной эксплуатации происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Чаще всего к этому приводит перегрев, нарушения в системе случаются серьезные, грозящие непредвиденными последствиями. Обычно таким проявлением есть пробуксовка, которая может настигнуть как на резком старте, так и при движении на высокой скорости. Подтверждением ваших опасений может быть сигнализирующая на диагностике ошибка Р0810.

Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, т.е. подшипника, корзины и диска.

Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте их.
Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.

Роботизированная коробка

Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.

Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:

возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
произошло нарушение при инициализации трансмиссии.

Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.

По истечении некоторого периода времени система начинает работать корректно. Если ошибка в управлении (она под кодом Р0810), то очень вероятна поломка и электронная, и механическая.

Код Р0900 свидетельствует об обрыве цепи моторчика или его поломке.

Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, выжимного подшипника.
Отсоедините разъединение датчика расхода воздуха, раскрутите хомуты от воздуховода и защелки от фильтра очищения воздуха, после снимите низ фильтра.

Инициализация сцепления

Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.

Сцепление Тойота Королла

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном болтами к маховику двигателя.

Ведомый диск 5 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Подшипник выключения сцепления А закрытого типа, не требующий смазки в эксплуатации, установлен на направляющей втулке, запрессованной в отверстие картера сцепления. Направляющая втулка представляет собой неразборный узел, включающий в себя сальник и передний подшипник первичного вала. Подшипник перемешается вилкой выключения сцепления Б, установленной на шаровой опоре, ввернутой в картер сцепления. Вилка вставлена в пазы муфты подшипника без дополнительного крепления.

На свободное плечо вилки выключения сцепления, уплотненное 8 картере сцепления резиновым чехлом, воздействует рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Замена сцепления Тойота Королла

При выходе сцепления из строя рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), отвертка, и оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

2. Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту <люча, переходя от болта к болту по диаметру.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя

3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

5. Проверьте надежность фиксации демпферов в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если демпферы легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

6. Проверьте осевое биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

7. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева Замените дефектные узлы.

8. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины В нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места Б контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

9. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

11. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

12. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск., а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к бол

у по диаметру Момент затяжки болтов 19 Н-м (1,95 кгс-м).

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

13. Выньте оправку и установите коробку передач.

14. Установите рабочий цилиндр выключения сцепления на коробку передач.

При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах их контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой выключения сцепления Вилка своими идпфами вставлена до упора в глухие пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору ввернутую в картер сцепления. Фиксацию вилки в определенном положении обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления.

1. Снимите коробку передач

2. Выведите из зацепления пружинный фиксатор и снимите его.

3. Перемещая подшипник выключения сцепления по направляющей втулке вперед, выведите вилку из пазов его муфты и снимите подшипник.

4. При необходимости замены вилки выключения сцепления извлеките ее грязезащитный чехол из отверстия картера сцепления и снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры.

5. Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления.

6. . поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой.

7. . и с муфтой подшипника выключения сцепления.

8. Установите вилку выключения сцепления и новый подшипник в сборе с муфтой (убедившись в плавности и бесшумности его вращения и в отсутствии люфтов) в порядке, обратном снятию.

Дополнительная фиксация вилки выключения на муфте подшипника и шаровой опоре не предусмотрена, поэтому после установки вилки и подшипника (и тем более после установки коробки передач) не поворачивайте вилку в вертикальной плоскости, так как она может выйти из зацепления с пазами муфты.

1. Снимите аккумуляторную батарею

2. Выверните два болта крепления кронштейна патрубков системы охлаждения и отведите кронштейн в сторону.

3. Выверните по два болта с левой и правой стороны крепления аккумуляторной площадки и снимите ее.

5. . и электродвигателя привода сцепления.

6 Выверните три болта и снимите привод сцепления.

7 Установите привод сцепления в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

- сместите привод сцепления в сборе к левой стороне автомобиля так, чтобы выступ на гайке штока вошел в выемку на вилке выключения сцепления;

- затяните три болта крепления моментом 17 Н м в последовательности, показанной на фото.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.

1. Снимите аккумуляторную батарею

2 Выверните два болта крепления кронштейна патрубков системы охлаждения и отведите кронштейн в сторону.

3. Выверните по два болта с левой и правой стороны крепления аккумуляторной площадки и снимите ее.

4. Выверните болт и отсоедините хомут трубопровода привода сцепления.

5. Отверните гайку крепления трубки сцепления к рабочему цилиндру сцепления, используя специальный ключ для гаек тормозных трубок.

6. Отсоедините трубку от цилиндра, заглушив отверстие шланга, например, колпачком клапана прокачки.

7. Выверните два болта и снимите рабочий цилиндр сцепления.

8. Установите все детали в порядке, обратном снятию. После этого прокачайте рабочий цилиндр сцепления

1. Снимите нижний декоративный щиток панели приборов

2. Отсоедините колодки жгута проводов от переключателя 8 (рис. 6.2) педали сцепления и переключателя 14 муфты сцеплен/я.

3. Снимите фиксатор 9 и штифт 11 вилки штока главного цилиндра сцепления.

4. Отверните две гайки 17 (на рисунке виден только один), выверните болт 13 и снимите кронштейн педали сцепления в сборе с педалью.

5. Выверните ограничительный болт 16 педали сцепления из кронштейна педали сцепления в сборе.

6. Снимите пружину 4 педали сцепления.

7. Отверните гайку 21, выньте штифт 15 и снимите педаль с кронштейна.

8. Снимите втулки 3 и 6 с педали сцепления.

9. Снимите подушки 1 и 5 с педали сцепления.

10. С помощью шестигранной головки 8 мм и молотка снимите втулку 2 вилки с педали сцепления в сборе.

11. Отверните гайку 19 и снимите переключатель 8 педали сцепления с кронштейна педали сцепления.

12. Соберите педальный узел в порядке, обратном разборке. Ось педалей и их втулки смажьте тонким слоем консистентной смазки. При необходимости установите новую воз-зратную пружину педали сцепления.

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Вам потребуются: ключ «на 10», торцовая головка «на 13», специальный ключ «на 10» для гаек трубопроводов, удлинитель, вороток, пассатижи.

1. Отверните пробку бачка и откачайте (например, большим медицинским шприцем) тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, разделен на три отдельные секции: две - для раздельных контуров гидропривода тормозов и одну -для гидропривода выключения сцепления.

2. Пассатижами сожмите ушки хомута 2 (рис. 6.3), сдвиньте хомут вдоль патрубка главного цилиндра сцепления и отсоедините патрубок от главного цилиндра.

3. Отверните гайку крепления трубки трубопровода привода сцепления к главному цилиндру и отведите трубку в сторону.

4. Под панелью приборов 8 салоне автомобиля отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра

5. Отверните две гайки 6 крепления главного цилиндра привода сцепления к кузову и снимите главный цилиндр.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода

7. Проверьте работу привода и при необходимости отрегулируйте ход педали сцепления

ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передач, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать четыре-пять раз на педаль сцепления с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Вьверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра сцепления.

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 12», «на 13» (два), отвертка, линейка.

1. Для того чтобы измерить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до пола, не нажимая на педаль.

2. Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разница между двумя измерениями и есть полный ход педали сцепления, номинальное значение которого составляет 143-145 мм. Если ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать

3. Ослабьте на педальном узле затяжку контргайки регулировочного болта, вращением болта добейтесь требуемого значения полного хода педали и затяните контргайку

4. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопоотивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 5-15 мм. Если свободный ход отличается от номинального значения, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления.

Поломка сцепления, как и любая другая поломка в автомобиле Toyota Corolla это довольно таки редкое явление.

Поэтому не каждый водитель может без проблем определить признаки, которые говорят о том, что автомобиль является неисправным и пора заменить диск сцепления.

Но, на самом деле, предотвратить данную неприятность вполне реально, нужно просто быть более внимательным к поведению Вашей машины на дорогах и иногда делать её диагностику. Это убережёт Вас от попадания в неприятные ситуации на дорогах.

Звуки, при неполадке сцепления

Посторонний скрип
Хрустящий звук
Лишний шум
Режущий слух скрежет, который явно проявляется в моменты переключения передач
Эффект пробуксовки
Неестественная вибрация автомобиля при смене скоростей

При неполадках со сцеплением на Королле, автомобиль может начать дёргать, когда будет активен привод. Также, накладки дисков, как и сами диски, подвергаются изношенности, а педаль станет подводить. Для начала она будет просто западать, а спустя некоторое время может даже провалиться.

Понять саму суть проблемы поломки сцепления в основном могут только специалисты, работающие в салонах, но починить эту деталь может каждый, при чём, самостоятельно, ведь замена или ремонт сцепления на Тойота Королла будет стоить Вам дороже, чем любой ТО.

Что преимущественно ломается в сцеплении

Подшипник
Цилиндр
Вилка
Корзина

Неисправность в узле сцепления может и не возникнуть, если Вы будете использовать машину в щадящем режиме.

Замена механизма сцепления

Механическая неисправность – это износ некоторых деталей сцепления, в большинстве случаев это его перегрев при котором оно перестаёт нормально функционировать, что очень опасно.

Основным признаком поломки сцепления является пробуксовка, она может привести к прекращению крутящего момента при езде на большой скорости или же при резком старте.

В таких случаях системой предусмотрен аварийный режим и установка нейтральной скорости, после чего на табло высвечивается ошибка с кодом Р0810.

Чтобы избавиться от такого рода неисправности, необходимо заменить полный комплект сцепления: подшипник, диск сцепления и корзину.

Каким образом это будет происходить:

Для начала необходимо снять с рычага шаровую и аккуратно вынуть из редуктора, после чего открутить с обеих сторон колёса и снять их.
Далее снимите коробку при помощи монтировки, чтобы было удобно добраться до маховика со сцеплением.
Открутите само сцепление, Вы увидите потёртый изношенный диск, в котором и заключается вся проблема.
Замените диск сцепления и верните всё на свои места в обратном порядке.

Замена сцепления на роботе

Неисправность электрической системы выражена несколькими причинами. Во-первых, это может быть проблема в настройках, во-вторых, может быть нарушена инициализация сцепления. Заметить поломку не составит труда, автомобиль будет дёргать на старте.

Так же при такой проблеме скорость ставится на нейтраль и выгорает красный знак на табло, указывающий какая именно неисправность появилась в трансмиссии. Спустя некоторое время система снова начнёт работать.

При возникновении ошибки управления положением сцепления Р0810, возникает механическая и электронная неисправность сцепления. При возникновении ошибки обрыва цепи моторчика – Р0900, возникает разрыв цепи в проводе, или же выходит из строя сам моторчик сцепления.

🏁Как своими руками поменять сцепление на Toyota Corolla с роботизированной КПП

В конструкции трансмиссии автомобилей используется специальная муфта, позволяющая разрывать поток мощности в момент переключения скоростей. В процессе эксплуатации узел изнашивается, что приводит к падению динамики при одновременном росте топлива. Замена сцепления на Тойоте Королле с роботом позволяет восстановить нормальную работу коробки передач.

Основные причины для замены сцепления на Toyota Corolla с роботизированной КПП

Признаки критического износа диска или корзины сцепления:

плохое переключение передач на холодной коробке, по мере прогрева диска дефект пропадает;
недостаточная динамика разгона из-за проскальзывания муфты;
невозможность компенсации износа с помощью настройки штока актуатора;
скачки оборотов двигателя в момент переключения ступеней.

Подробная инструкция по выполнению работ

Описание последовательности действий при установке нового сцепления на роботизированную коробку Corolla с кузовом Е150:

Процесс инициализации

Роботизированная коробка отличается от классической механики использованием электрического актуатора, управляющего работой муфты сцепления.

После замены диска или корзины требуется сбросить настройки в блоке управления.

Инициализацию проводят с помощью ноутбука, подключенного к диагностическому разъему, либо посредством манипуляций с педалью тормоза и селектором переключения коробки.

Описание последовательности действий:

Встать на ровную площадку и включить стояночный тормоз.
Найти диагностический разъем, расположенный под откидной крышкой на нижней кромке панели приборов со стороны места водителя. Установить проволочную перемычку между контактами 4 и 13, расположенными в верхнем и нижнем рядах соответственно.
Выждать 15 секунд, а затем повернуть ключ в замке в положение включения зажигания.
После инициализации зажигания быстро нажать и отпустить педаль тормоза 7 раз. При корректном выполнении процедуры входа в режим инициализации будет подан двойной сигнал зуммером.
После подачи сигнала нажать и удержать педаль тормоза, а затем выполнить инициализацию сцепления с помощью селектора. Рычаг следует перевести последовательно через положения N в позицию Е, а затем – в М. После этого необходимо 4 раза передвинуть селектор через точку повышения передачи + (с промежуточным возвратом в позицию М), а затем вывести селектор в Е и в N.
После завершения манипуляции отпустить педаль тормоза, а затем снова нажать. При корректном прохождении процедуры будут поданы 3 серии звуков по 2 сигнала в каждой. Затем у водителя есть 2 секунды на проведение тройного нажатия на тормоз. Окончание процедуры инициализации сцепления подтверждается 3 короткими сигналами зуммером.
Выключить систему зажигания и вынуть перемычку из разъема. Если при выполнении манипуляций звуковые сигналы не подаются или интервал времени между импульсами превышает 1 секунду, то выключить зажигание и начать процедуру заново. Перед стартом новой процедуры инициализации выждать не менее 15 секунд.

Дополнительно рекомендуется провести настройку системы управления роботизированной коробкой:

На стоящей машине с включенным зажиганием перевести селектор в нейтральное положение.
Повернуть ключ в замке в положение выключения зажигания, а затем быстро включить систему на 40 секунд.
Отключить зажигание на 15 секунд, а затем запустить мотор и одновременно нажать на педаль тормоза. При корректном выполнении последовательности действий в селекторе начнет мигать светодиод индикации нейтрального положения рычага. Через 10 секунд лампа включится в постоянном режиме свечения, указывая на завершение процедуры адаптации.

Если обслуживание автомобиля проводилось в условиях специализированного сервиса, то инициализацию выполняют с помощью компьютера.

Ноутбук или диагностический прибор подключают к колодке OBD-II в салоне машины, а затем запускают программу настройки. Процедура программирования занимает до 10 минут.

Возможные последствия ненадлежащего ухода за механизмом

При неправильной регулировке или чрезмерном износе диска, корзины либо выжимного подшипника ухудшается работа трансмиссии. На начальном этапе машина будет плохо разгоняться после старта, по мере дальнейшего увеличения зазоров динамика продолжит падать. При достижении критического значения выработки сцепление перестанет передавать крутящий момент, что приведет к обездвиживанию автомобиля с одновременным выводом информации об ошибках в комбинации приборов. Доставить машину в зону ремонта можно на буксире или на эвакуационной платформе.

Если автомобиль передвигается в городских пробках, то при простое на светофоре рекомендуется переводить селектор в нейтральное положение. Некоторые водители периодически эксплуатируют КПП в ручном режиме переключения, что позволяет адаптировать блок управления под стиль езды. Дополнительным способом продления ресурса сцепления и всей коробки является замена масла через каждые 60 тыс. км пробега. При появлении посторонних шумов от КПП следует провести диагностику агрегата. Поломка синхронизаторов или износ вилок негативно сказываются на работе сцепления.

Для увеличения ресурса сцепления на роботизированной коробке необходимо избегать резких разгонов с места. Перед включением задней передачи следует дождаться полной остановки автомобиля. Трансмиссия с актуатором не рассчитана на движение в условиях бездорожья, попытки выбраться из глубокого снега или грязи методом раскачки приводят к ускоренному износу муфты и поломке электрического привода. Ресурс сцепления на роботизированной трансмиссии редко превышает 90 тыс. км, а неправильная эксплуатация сокращает срок работы в 2–3 раза.

1. На всех моделях с механической КПП, описываемых в настоящем Руководстве, применяется однодисковое, сухое, с пружиной диафрагменного типа сцепление (см. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Типовые детали узла сцепления

Фрикционный диск установлен между маховиком и нажимным диском сцепления и способен сдвигаться по шлицам первичного вала КПП. Нажимной диск (т. н. «корзина») привернут болтами к маховику. Если двигатель работает и педаль сцепления отпущена (не нажата), диафрагменная пружина прочно сжимает нажимной диск, фрикционный (ведомый) диск и маховик вместе. Момент вращения от маховика двигателя передается через фрикционные накладки ведомого диска, прижатого к маховику нажимным диском

2. Гидравлический привод механизма выключения сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра, гидравлической линии и рабочего цилиндра, который приводит в действие вильчатый рычаг («вилку») выключения сцепления и выжимной подшипник.

3. При нажатии на педаль сцепления перемещается поршень главного цилиндра, создавая давление в гидравлическом контуре, которое воздействует на рабочий цилиндр. Его поршень, перемещаясь вперед, через качающуюся вилку воздействует на выжимной подшипник, который, в свою очередь, нажимает на лепестки диафрагменной пружины сцепления. Под воздействием выжимного подшипника диафрагменная пружина нажимного диска деформируется, сила сцепления нажимного диска с фрикционным диском ослабляется, передача крутящего момента двигателя на первичный вал КПП прерывается (сцепление выключено).

5. Кроме простой замены компонентов, имеющих очевидные повреждения, следует провести некоторые предварительные проверки, которые помогут установить причину неисправности в системе сцепления:

а). Сначала проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра, который также обслуживает

и гидравлический привод сцепления (см. раздел «Еженедельные проверки»), Если уровень жидкости низок, доведите его до нормы и убедитесь в отсутствии протечек в гидравлическом приводе сцепления. Если жидкость в резервном бачке «высохла», прокачайте гидропривод (см. параграф 5) и снова проверьте работу сцепления.

в) Проверьте полноту включения сцепления. Запустите двигатель и затяните стояночный тормоз, чтобы автомобиль не стронулся. Выжмите сцепление, не доводя его приблизительно на

12. мм до пола. Переведите несколько раз рычаг переключения передач из положения 1 в положение Reverse. Если рычаг работает с заеданиями, неисправность очевидна. Проверьте ход штока рабочего цилиндра. При полностью выжатой педали сцепления шток рабочего цилиндра должен выдвигаться практически полностью. Если этого не происходит, проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра.

г) Осмотрите втулку в верхней части педали сцепления и убедитесь в том, что она не изношена и не мешает работе педали.

д). Перебравшись под автомобиль, убедитесь в том, что вильчатый рычаг сцепления прочно закреплен на шаровом пальце.

Читайте также: