Лада калина коробка передач неисправности и их устранение

Обновлено: 26.04.2024

Калина не работает задний ход. Механизм работы коробки передач лады калины

Коробка передач — механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик – прокладку. В гнезде картера сцепления находится специальный магнит, удерживающий металлические продукты износа.

Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), до съемной ведущей шестерни главной передачи 17. На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода. Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые. Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,04 мм. Под передним подшипником 18 вторичного вала расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал — двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27. Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги управления, штока переключателя передач и механизма переключения передач. Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а другой конец прикреплен к основанию рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен переключатель (рычаг), который действует на трехплечий рычаг механизма переключения передач. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к картеру сцепления. В корпусе механизма переключения передач имеются три оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора и включения передач и две блокировочные скобы. Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Переключатель передач, установленный на штоке, действует на плечо рычага выбора передач, который в свою очередь одним плечом включает передачи переднего хода, а другим — передачу заднего хода. На отдельной оси установлена вилка включения передачи заднего хода.

Во избежание случайного включения передачи заднего хода в коробке передач установлен соленоид блокировки включения передачи заднего хода. Выступающая часть сердечника соленоида не дает перемещаться блокировочным скобам по осям до положения включения передачи заднего хода. На рычаге переключения передач установлен выключатель соленоида. При поднятии кольца под рукояткой контакты выключателя замыкаются, и на соленоид подается напряжение. Сердечник соленоида втягивается и дает возможность включить передачу заднего хода. В случае выхода из строя соленоида или обрыва его электрической цепи включить передачу заднего хода становится невозможно. Для того чтобы включить передачу заднего хода и доехать до гаража или СТО, где можно будет устранить неисправность, следует вывернуть соленоид из картера коробки передач и на его место ввернуть пробку фиксатора штока вилки переключения передач, которую рекомендуем возить с собой. При этом во время движения автомобиля следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не включить передачу заднего хода вместо первой. После устранения неисправности следует долить масло в коробку передач, поскольку часть его вытечет при выворачивании соленоида.

В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

Лада Калина Хэтчбек time-attack › Бортжурнал › Проблемы с КПП или о том, что нужно делать все вовремя

Всем привет! Вы знаете что АвтоВАЗ ну не самый топовый производитель автомобилей?
Присаживайтесь поудобнее, заваривайте согревающий напиток мы начинаем.
Не так давно я владел автомобилем Renault 2011 года выпуска!

Вы спросите при чем тут Renault? а при том, что АвтоВАЗ комплектует свои КПП, а именно 1/2 передачу, запчастями от этого бренда!

Хочу отметить то, что эксплуатирую я все свои автомобили с одинаковым отношением! да я кручу их в отсечку, да я переключаюсь на грани, но кто сказал что так нельзя?!
Пробег на Renault при покупке был

50 т.км при продаже 150 т.км. все передачи он щелкал как знаменитый АК-47! без тугих входов, без хрустов, и с 1 попытки!

АвтоВАЗ почему Ваши КПП не могут так же? почему после выжима сцепления я должен ждать секунды чтоб без проблем засунуть 2 передачу?

Отвлеклись, продолжим!
суть в том, что моя кпп (на пробеге 15 т. км!) стала очень странно вести себя! 2 передача включается с трудом! особенно это чувствуется на не прогретой КПП! причем нет никакой логики в проблемах при переключении. передачи туго включаются на малых оборотах, но стоит крутануть обороты двигателя к 4-5 тысячам, передача просто влитает и машина продолжает набирать скорость! Периодически передача входит как бы с характерным, грубым, хрустом под конец. Ехать к официалам на замену или ремонт КПП, рано! поскольку эти симптомы ощущаю только я! Жена говорит: "Все нормально же!" Ну кто бы сомневался?))))
Прикинув что к чему я решил попробовать продлить жизнь КПП, просто заменить в ней масло! выбор пал на RAVENOL RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90
С сайта производителя:
особенно рекомендуется для применения в коробках передач и главных передачах заднего моста с самоблокирующимся дифференциалом. Специально подобранный комплекс присадок гарантирует хорошие свойства при высоком давлении, стабильную вязкость, оптимальную защиту от износа, низкое пенообразование, хорошие смазочные свойства, снижение перегрева в коробке передач. собственно, что нам и нужно!
кпп очень специфична и замена масла тоже! но 5 минут в интернете и вот:

Скрежет в КПП на «Калине» — причины появления неисправности, способы устранения проблемы в зависимости от типа коробки передач

Прежде чем думать о самых серьезных причинах появления скрежета в КПП «Лады Калины», оцените уровень трансмиссионной жидкости. Водители редко следят за этим показателем.

Причины скрежета в КПП «Лады Калины» разнообразны. При появлении этой проблемы ее необходимо немедленно устранить, чтобы впоследствии не менять коробку целиком.

Какие коробки стоят на «Калине»

Прежде чем приступать к устранению неприятных звуков трансмиссии, нужно определить, какая именно коробка установлена на ваш автомобиль.

АвтоВАЗ предложил на выбор 3 типа КПП, которые устанавливались на «Ладу Калину»:

автоматическая (АКПП);
механическая (МКПП);
роботизированная (АМТ).

У каждой были свои недостатки и преимущества. Поэтому автолюбители могли выбрать КПП под свой стиль и условия вождения.

Что является причиной скрежета в МКПП

Самая покупаемая модель «Калины» была с механической коробкой переключения передач. Поэтому большинство отзывов о поломках были именно об этой КПП.

Изношенное сцепление

Если при движении во время переключения передач слышен характерный металлический скрежет в КПП на «Калине», это указывает на износ сцепления. Причина может скрываться в выжимном подшипнике либо в самих дисках механизма.

Диск сцепления на «Калину»

Еще один признак, который говорит о неисправности сцепления, – невозможность переключения скоростей на запущенном автомобиле. Педаль проваливается без усилия. В этом случае поломка вызвана выходом из строя привода сцепления, который необходимо заменить или отрегулировать.

Изношенные синхронизаторы

Передачи могут включаться с трудом и характерным хрустом либо вылетать ввиду неполного включения. Все эти признаки говорят о проблемах с синхронизаторами.

Последние служат для поддержания одной частоты вращения шестерен с валами. Происходит плавное и безрывковое переключение с одной передачи на другую. Синхронизаторы состоят из блокирующего кольца, муфты, шестерни.

Причин для выхода из строя этих элементов много. Основные:

Резкий старт. Если вы привыкли быстро набирать скорость с места, то ждите, что рано или поздно придется менять синхронизаторы.
Недостаточный уровень или поздняя замена трансмиссионного масла.
Неполное нажатие на педаль сцепления при трогании машины с места.

Исключив эти негативные причины, вы продлите срок службы синхронизаторов и коробки переключения передач. Чтобы диагностировать и произвести ремонт КПП, ее необходимо демонтировать.

Кольцо синхронизатора «Лады Калины»

Может быть износ как муфты, так и самой шестерни. Проблема решается путем установки нового синхронизатора.

Низкий уровень масла

Трущиеся пары недостаточно смазываются маслом, из-за чего появляется металлический скрежет. При движении соприкасающиеся элементы нагреваются и расширяются, что приводит к увеличению силы трения и ускоренному износу таких механизмов. Это провоцирует быстрое стачивание зубьев шестерен, в результате чего детали приходится менять.

Убитые подшипники

Многие «калиноводы» жалуются на воющий звук при отпускании педали сцепления. Если признак сохраняется на нейтральной передаче, вышел из строя подшипник первичного вала.

Эта же причина может быть диагностирована при появлении трещин на корпусе детали либо износе ее роликов. Подшипник может заклинить, тогда переключение скоростей будет невозможным.

Подшипник первичного вала

Но не всегда звук свидетельствует об износе подшипника. Если вы услышите свист, то элементу просто не хватает смазки. Нанесите немного ее внутрь корпуса подшипника (сделать это можно с помощью шприца). Многие автолюбители рекомендуют вываривать деталь в литоле. Звук после этих манипуляций пропадет.

Это лишь временная мера. Если подшипник начал «выть», тонкий слой закаленного металла уже сточился. Процесс износа не остановить.

Что является причиной скрежета на АКПП и АМТ

Редкое явление, когда АКПП на «Калине» начинает издавать посторонние шумы. Причина может быть в несвоевременной замене трансмиссионного масла, когда его вязкость уменьшается. Слой, наносимый на трущиеся поверхности, становится меньше, смазывание – хуже. Масло рекомендуется менять каждые 60-70 тыс. км.

Шум в автоматической коробке переключения передач может исходить из-за изношенных подшипников и шестерен.

Если вы близки к этим цифрам, то лучше всего отогнать автомобиль на станцию технического осмотра, где вам проведут полную диагностику КПП.

В случае с АМТ (роботизированной коробкой переключения передач) посторонний скрежет и скрип может издавать актуатор сцепления. Большинство владельцев «Лады Калины» рекомендует снять и разобрать узел. Если смазка подсохла, ее нужно обновить: именно из-за этого появляются скрипы. Будьте аккуратны с пружиной, которая находится в актуаторе: она взведена с большим усилием.

Также осмотрите корпус актуатора и запчасти, расположенные внутри него. Они должны быть без видимых механических повреждений.

Что делать

Чтобы не попасть на дорогой ремонт, необходимо правильно диагностировать поломку. Если проблема все-таки в коробке переключения передач, ее следует срочно решать.

При условии, что на вашем автомобиле установлена МКПП, ремонт можно производить самостоятельно, опираясь на инструкцию по эксплуатации авто.

Если у вас «робот» или «автомат», диагностику и ремонт лучше оставить мастерам автосервиса. Неправильное вмешательство грозит заменой КПП целиком, а цена на такие коробки намного выше, чем на МКПП.

Можно ли ездить на машине, если хрустит или появился скрежет КПП

Любой механизм требует, чтобы за его правильной и стабильной работой следили. КПП — не исключение. Если появился посторонний шум, его необходимо немедленно диагностировать и устранять.

Даже небольшая поломка может привести к серьезному ремонту. Не оставляйте все на самотек.

Лада калина коробка передач неисправности и их устранение

Передача"вылетает", не фиксируется

Когда "вылетает" передача в кпп, это говорит, об износе блока шестерен данной передачи.
Замки на муфте и шестерне изношены, что требует их замены.

Это возникает, вследствие нарушения правил эксплуатации, установленные заводом изготовителем.

Неправильно выбранный скоростной режим при переключении с передачи на передачу (рекомендовано 3000-3500об.), быстрое переключение, без паузы (2сек.), а так же при неисправном и/или неправильно отрегулированном сцеплении. Все перечисленные факторы влекут за собой повышенную нагрузку на синхронизатор передачи, с последующей нагрузкой на блок шестеренок и выходу его из строя.

Стоит добавить, что некоторые владельцы (при самостоятельном ремонте) или неквалифицированные мастера, из разного рода соображений, не меняют муфту включения передач или рассчитывают на замену лишь синхронизатора данной передачи. Замечу, что такая оплошность требует повторного вмешательства в кпп, для устранения проблемы целиком.

======================================================
Так же стоит обратить внимание, что этой проблеме предшествует такой признак, как "хруст" при переключении передач. При своевременной замене синхронизатора, возможно, избежать более дорогостоящего ремонта, но в запущенном состоянии на это рассчитывать не стоит. Тем более, когда передача уже не фиксируется или фиксируется на не продолжительное время.

Шум кпп на нетральной передаче

В каждой кпп – есть предел допустимого шума, не являющийся причиной неисправности. Бесшумно кпп не работают.

ГОСТ для стандартных кпп: внешний шум - допустимое значение 96 Дб ( Гост Р 52231-2004г.), внутренний шум 78 Дб. ( ГОСТ Р51616-2000).

Шум может исходить от ряда (шум шестеренок), либо от подшипников в кпп. На уровень шума так же может влиять неправильно подобранное масло в кпп. Так же работа двигателя, когда нестабильны обороты двигателя, установлен спортивный распредвал, кпп входит с ним в резонанс.

Нажмая на педаль сцепления, вы отключаете кпп и её не слышите!

Отпустив педаль сцепления, вы слышите работу кпп, а насколько критичен звук и требуется ли механическое вмешательство, вам может сообщить грамотный специалист при диагностике на месте. По Интернету давать советы и рекомендации касательно шумов очень проблематично. Есть большое кол-во шумов, вообще не относящихся к кпп, но давнольно часто описывающихся автолюбителями, что принадлежат они именно к кпп (шум выжимного, ступичного подшипника и пр.).

Соответственно, для точного определения, без диагностики не обойтись.

Передача включается с хрустом

3-й этап жизни передачи, когда стоит для себя решить, убивать кпп дальше или вовремя заменить синхронизатор.

Каждая передача проходит 4 этапа:

1 этап - новый синхронизатор, плотное, жесткое включение.

2 этап, со временем синхронизатор, как и блок шестерен, разрабатывается, происходит мягкое, без усилий, включение передач.
При интенсивной езде, 2-й этап часто очень короткий или отсутствует вообще (при грубом включении передач, без паузы, при несоблюдении скоростного режима при переключении).

3 этап, появления первых признаков износа синхронизатора, либо со временем, либо из-за нарушения правил эксплуатации. Передачи начинают включаться с щелчком (стуком), "хрустом". Если в начале этого этапа не заменить синхронизатор, потребуется замена всего блока шестеренок передачи.

4 этап, передача "вылетает", т.е. фиксируется на непродолжительное время или перестает фиксироваться совсем.
Требуется ремонт кпп с заменой всего блока шестеренок (шестерню, муфту + синхронизатор).

Так же, передачи могут включаться со щелчком, "хрустом", на непрогретой кпп, при неправильно подобранной вязкости масла.

Шум кпп при движении на передачах

Проблемы с подшипником на вторичном валу , возможно так же, что у вас низкий уровень масла в кпп. Своевременный ремонт поможет избежать в дальнейшем дополнительных затрат.

Стук на определенных передачах под нагрузкой и без

Скол или поломка зуба на шестерне ряда или гл.пары.

Стук при начале движения, а так же при переходе с передачи на передачу

Это означает что ось сателлитов или сами сателлиты имеют повышенный износ (выработку) и требуется их оперативный ремонт. ВНИМАНИЕ, возможна поломка оси, либо самих сателлитов, что (в 90% случаев) может повлечь деффект корпуса с обязательной его заменой.

Жесткое, не четкое включение передач

За жесткость включения передач отвечает синхронизатор и в наименьшей степени, блок шестеренок кпп. Часто, на новых кпп, а так же после произведенного ремонта с заменой синхронизаторов и блока шестеренок наблюдается затрудненное (жесткое) включение. Это не является дефектом, а требует бережной обкатки кпп. Т.е. передачи с силой не включать, соблюдать паузу при переключении и если передача не включается, применить двойной выжим сцепления.

Жесткое включение, к огорчению, а скорее к радости, говорит о том, что синхронизатор в отличном состоянии.

Каждая передача проходит 4 этапа:

1 этап - новый синхронизатор, плотное, жесткое включение.

2 этап, со временем синхронизатор, как и блок шестерен, разрабатывается, происходит мягкое, без усилий, включение передач.
При интенсивной езде, 2-й этап часто очень короткий или отсутствует вообще (при грубом включении передач, без паузы, при несоблюдении скоростного режима при переключении).

3 этап, появления первых признаков износа синхронизатора, либо со временем, либо из-за нарушения правил эксплуатации. Передачи начинают включаться с щелчком (стуком), "хрустом". Если в начале этого этапа не заменить синхронизатор, потребуется замена всего блока шестеренок передачи.

4 этап, передача "вылетает", т.е. фиксируется на непродолжительное время или перестает фиксироваться совсем.
Требуется ремонт кпп с заменой всего блока шестеренок (шестерню, муфту + синхронизатор).

Нечеткое включение связано с работой механизма выбора передач в кпп, а так же, может быть вызвано неправильной регулировкой кулисы, а так же её опоры ( встречается у 010 семейства).

Для точного определения, необходим осмотр на месте, т.е. диагностика кпп, кулисы.

У 010 семейства, автомобилей Приора, требуется более точная, профессиональная регулировка (что встречается не во всех сервисах по обслуживанию данных авто), т.к. это семейство очень чувствительно относиться к данной процедуре. И с чем вызваны частые проблемы переключения передач.

Болтается рычаг, т.е. имеется люфт в кулисе

В первую очередь следует обратить внимание на шарнир кпп (карданчик), у него есть конусной болт, который зачастую раскручивается, вследствие сервисных ошибок.
Когда, в сервисах, что бы ни регулировать кулису, откручивают этот болт (с завода, он "посажен" на клей).

Люфт самой кулисы. Когда кулиса изношена, в местах соединения ручки и кулисной тяги. В данном случае, требуется замена кулисы.

Так же, стоит обратить внимание, что это может быть вызвано с возвратной пружиной механизма выбора передач, которая находится в кпп. В этом случае, требуется ремонт кпп с заменой механизма выбора. Средний срок службы механизма выбора 100 тыс. пробега, либо 3 года эксплуатации в городском цикле.

Этот случай очень редок, но так же имеет место быть. Когда конусный болт, но меньших размеров (чем болт карданчика), находящийся внутри кпп, под механизмом выбора передач (он крепит вилку механизма выбора), раскручен. С завода он так же посажен на клей, никем не трогается и как правило ходит долго. Хотя, как я уже отметил, в редких случаях раскручивается, вызывая люфт.

Кулиса "звенит"

Распространенная "болезнь" наших авто. Встречается как на новых машинах, "с нуля", так и на остальных, после вмешательства в ходовую часть. Бывает так же, что после вмешательства, "лязг", "звон", пропадает.
Считается заводским дефектом, о котором знают представители АвтоВАЗа и предпринимают попытки его устранения:)

Вызвана вибрацией от агрегата в сборе (двигатель + кпп), которая передается через кулису в салон. Возможно дефект вызван проблемами точек опор, возможно, что и с кузовом.

Ранее, как и сейчас, предпринимались попытки устранения или уменьшения данной проблемы, путем установки уплотнительного кольца в районе кулисы, для гашения колебаний (вибрации). Но подходит это, только для ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 и их модификаций.
Стоит заметить, что эта процедура не гарантирует полное устранение проблемы. Но за свое непродолжительное время исполнения и не большую стоимость, часто используется.

Для 010 семейства авто, данная процедура не подходит. И как помочь, пока не придумано.

Есть еще опаска того, что гася вибрацию в кулисе, повышается нагрузка на сальник кулисы, вследствие чего, может появиться течь. И так не редкая для сальника кулисы.

Если же вы уже нашли способ борьбы с этой "болезнью", а возможно обладаете еще, каким либо бесценным опытом по ремонту автомобилей ВАЗ, то вы можете поделиться на форуме автолюбителей ВАЗ

Рассмотрим характерные отказы и неисправности Lada Kalina и способы их устранения

Автомобиль марки Lada Kalina производства гиганта российского автопрома АвтоВАЗ – это хорошее сочетание достаточно современного дизайна и надёжности. Lada Kalina не имеет очень серьёзных конструктивных недостатков. Машина выгодна и легка в обслуживании, что немаловажно. Возможность проведения ремонта своими руками является неоспоримым преимуществом автомобиля Лада Калина, как, впрочем, и множества других моделей АвтоВАЗ.

Немного истории. Автомобиль Lada Kalina является бюджетным автомобилем В-класса. Массовое производство данного автомобиля на заводе АвтоВАЗ началось в 2004 г.

В сентябре 2012г. было представлено второе поколение Lada Kalina в автосалоне г.Москвы. В состав второго поколения вошли универсал и хетчбек. Седан был выпущен как модель Lada Granta. В марте 2013 г. Lada Granta появилась модификация с кузовом лифтбек.

Lada 117 – универсал (Combi),1117
Lada 118 – седан;
Lada 119 – хетчбек;
Lada 119 Kalina Sport – хетчбек, спортивная версия.
Lada 118Granta– седан, с кузовом лифтбек.

4л, 16 клапанов, модель 11194 объем 1.4 л., мощность 98 л. с., крутящий момент 120 Нм/3000
1,6 л модель 21114, 8 клапанов, модель 21114, мощность 89л. с. крутящий момент 127 Нм/4200-4800;
6 л модель 21126, 8 клапанов, объем 1.6 л., мощность 87л. с., крутящий момент 145 Нм/4000 (Lada118 Granta).

Автомобили Lada Kalina первого поколения имели ряд конструктивных особенностей: механическая пятиступенчатая коробка передач и передняя подвеска MaCpherson; задняя подвеска с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Низкая стоимость автомобиля Lada Kalina-1 определяет быстрый износ запчастей. Однако ремонт, например, КПП ВАЗ 2109 своими руками произвести достаточно просто, так как детали найти гораздо легче чем на другие авто.

Одной из часто возникающих неисправностей является выход из строя сцепления и привода сцепления. Обычно это происходит из-за интенсивной эксплуатации автомобиля. Причин может быть много, одна из них – деформация диска сцепления.

Шум коробки передач – наиболее частая причина неисправностей коробки передач. Причины эти прослеживаются как на предшествующих, так и на современных моделях автомобилей АвтоВАЗ в т. ч. автомобилей семейства ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112 с пятиступенчатой коробкой передач. Автоматическая коробка передач является наиболее надёжной из всех трансмиссий. Несмотря на это, она может отказать за короткий период времени при неправильной эксплуатации. Автолюбители неоднократно пытались доработать трансмиссию автомобиля. Например, в тюнинге марки ВАЗ 2109 трансмиссия занимала не последнюю роль.

Система охлаждения двигателя обеспечивает оптимальный температурный режим. Причины выхода из строя системы могут быть различные.

Существуют ряд неисправностей электрооборудования Lada Kalina. Генератор и аккумуляторная батарея работают в тесной связи друг с другом. Отказ одного приводит к отказу другого. Ток зарядки аккумулятора увеличивается в результате неисправности генератора. Выпрямительный блок (диодный мост) выходит из строя из-за неисправности генератора. Аккумулятор в таком случае постоянно перезагружается. Электролит выгорает.

В системе электрооборудования Lada Kalina чаще всего возникают три перечисленные проблемы:

в генераторе выходят из строя подшипники и выпрямительный блок;
отказ модуля зажигания;
нарушение целостности тросика электростеклоподъемника двери водителя.

При пробое модуля зажигания в автомобиле, происходит отказ в работе первого и четвёртого либо первого и второго цилиндров двигателя. В результате соскакивания троса электростеклоподъемника с направляющих, происходит его разрыв.

Износ шарового шарнира наконечника рулевой тяги является частой причиной отказов рулевого управления. При этом слышен хруст. Проблема связана с малым количеством смазки. В этом случае ШРУС подлежит замене.

избавиться от воздушных пробок;
устранить дребезг рычага коробки передач;
выполнить демонтаж и монтаж нового воздушного фильтра двигателя;
произвести демонтаж и монтаж новой помпы;
произвести демонтаж и монтаж нового выпрямительного блока в генераторе;
заменить наружный шарнир равных угловых скоростей привода рулевого управления;
демонтировать и установить наружный наконечник рулевой тяги;
выполнить демонтаж и монтаж нового модуля зажигания.

Lada Kalina-1 – надёжный, неприхотливый автомобиль, пригодный для проведения самостоятельного ремонта. Для успешного ремонта надлежит иметь опыт его проведения на аналогичных моделях, чётко придерживаться инструкций по технике безопасности, технологии выполнения ремонтных работ, использовать исправный инструмент хорошего качества, выполнять работы применением специальных съёмников и специального оборудования.

Демонтаж и Монтаж наружного ШРУСа Lada Kalina

Для производства демонтаж и монтаж наружного ШРУСа Lada Kalina-1 необходимо иметь торцевые головки на 17 и 30, вороток (трещотка), удлинитель для воротка, домкрат, противооткатные упоры, молоток, тиски.

Работы по разборке следует производить в следующей последовательности:

демонтировать болты крепления с колеса и ступичную гайку (с использованием трещотки);
выставить противооткатные упоры под задние колеса;
установить автомобиль на домкрат и вывесить колесо;
снять колесо и подложить его под автомобиль для устойчивости рядом с домкратом;
открутить два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (с помощью удлинителя для трещотки);
вывернуть руль максимально в сторону и слегка оттянуть поворотный кулак со стойкой, при этом извлечь наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (при помощи слабых ударов молотка);
снять старые пыльники и хомуты (заменить в дальнейшем на новые);
снять ШРУС (с помощью съёмного устройства или молотка, причём, удары молотком по ШРУСу следует проводить, вращая его по полуоси).

Работы по демонтажу следует считать законченными при «голой» полуоси.

смазать полуось специальной смазкой;
надеть пыльник на полуось;
новую смазку добавить в ШРУС;
произвести монтаж ШРУС на полуось, на прежнее место (используя молоток и брусок, слегка ударяя молотком);
удалить воздух из пыльника и закрепить гранату хомутами;
одеть поворотный кулак;
зафиксировать новую гайку ступицы;
надеть колесо;
затянуть гайки;
снять автомобиль с домкрата.

По окончании процесса следует произвести проверку правильности ремонта. При испытании на вывернутых в стороны колёсах, скрип и шум не должен иметь место.

Демонтаж и монтаж наружного наконечника рулевой тяги Lada Kalina

Демонтаж и монтаж наружного наконечника рулевой тяги Lada Kalina-1 можно произвести на обычной ровной площадке. Достаточно для этой операции иметь пассатижи 13, 19,27. Рекомендовано:

демонтировать нужное переднее колесо. Для предотвращения произвольного отката автомобиля устанавливаются специальные упоры 2 шт. (под задние колёса и под порог – 1 шт.), под порог – специальную опору;
гайку крепления рулевой тяги рычага очистить и нанести в область резьбового соединения WD-40 (для облегчения процесса отвинчивания гайки);
ослабить затяжку болта крепления наконечника рулевой тяги;
следует сжать и извлечь шплинт;
ослабить затяжку гайки и с использованием специального съёмника произвести выпрессовку шарнира съёмника;
отвернуть гайку крепления рулевой тяги и вывести тягу из отверстия;
отвернуть наконечник от рулевой тяги;
при необходимости заменить тягу рулевой трапеции и отвернуть её;
снять уплотнительное кольцо защитное кольцо чехла;
снять пружинное кольцо;
снять защитный чехол;
следует очистить верхний слой смазки (при попадании грязи под пыльник изнутри, производится только замена шарнира). Если грязь отсутствует, следует нанести новую смазку под пыльник;
произвести монтаж пружинного и уплотнительного кольца;
обязательно следует произвести проверку правильности установки колец и плотности прилегания кромок чехла;
произвести монтаж наконечника в обратном порядке. Во время процесса монтажа следует произвести проверку параллельности шарнира опорной плоскости рычага поворота;
завернуть гайку на шарнире до ближайшей прорези и вставить штифт.

Причиной «завоздушенности» может быть из-за неплотного выполнения хомутов и соединений. Для выполнения работ по избавлению от воздушных пробок нужен будет автоподъёмник и отвёртка крестовидная. Для выполнения поставленной задачи:

автомобиль выставить в приподнятом положении передней части кузова;
задние колёса заблокировать при помощи специальных стопперов. При этом передние колёса должны быть в безопасном положении;
откручиваем пробку расширительного бачка. Пробку не следует затягивать до упора. При возникновении неожиданного скачка давления, жидкость будет пытаться выйти наружу по пути наименьшего сопротивления. Потеря пробки, в данном случае, несоизмерима с пробоем прокладки;
автомобиль следует завести;
нажать на педаль газа до тех пор, пока выйдем на максимум температуры;
продолжить кратковременно подгазовывать. Пробка должна уйти.

Если этот метод не сработал, то продолжим дальше наши действия:

удалить пластиковый экран двигателя (закреплен шпильками);
хомут демонтировать с использованием отвертки, что довольно легко;
удалить одну из трубок, расположенных на штуцере подогрева дроссельного узла;
накрыть горловину бачка чистой тканью и подуть в расширительный бачок до тех пор, пока не появится на поверхности тосол.

Если продувка ничего не дала:

закрыть бачок;
установить на своё место дроссельный узел;
прогреть двигатель, отключить зажигание (через небольшой промежуток времени);
демонтировать крышку подогрева (крышку расширительного бачка трогать не стоит);
надеть трубку на штуцер подогрева дроссельного узла (при появлении на поверхности тосола);
затянуть хомут;
установить пластиковый экран на своё конструктивное место.

Нужно соблюдать осторожность и технику безопасности. Тосол является материалом повышенной токсичности. Следим за температурой трубок. Очень важно, чтобы работали все датчики на панели приборов. По ним можно определить состояние охлаждающей жидкости и в случае поломки своевременно остановится и принять меры.

Замена помпы

Для замены помпы нам понадобится головка на 10, кусачки, отвёртка, бита с 6 углами, маленькая трещотка.

Для замены помпы (на примере Lada Priora):

поставить машину на эстакаду;
открутить заглушку и слить антифриз в ёмкость для дальнейшего использования (под капотом автомобиля с левой стороны радиатора.);
открутить болт на лицевой стороне блока цилиндров. Слить антифриз в ёмкость (можно ведро);
снять накладку из пластика, потянув вверх;
соединить трещотку с битой и отвернуть болты, которые держат переднюю крышку ремня газораспределительного механизма;
выставить верхние шкивы по меткам на заднем ремне ГРМ;
отвернуть два ролика натяжителя ремня ГРМ;
демонтировать ремень с шестерней;
отвернуть два верхних зубчатых шкива, затем вытащить их;
открутить 6 болтов на задней крышке привода ГРМ и вытащить их (применяя головку на 10);
открутить 3 винта крепления насоса (с помощью трещотки);
поддеть за отлив на корпусе водяной насос и извлечь его;
очистить установочное место водяного насоса от грязи и остатков старой прокладки (при помощи ветоши);
смазать герметиком место посадки прокладки на воздушном насосе;
одеть прокладку и смазать;
установить водяной насос на двигатель таким образом, чтобы отверстие в её корпусе смотрело по направлению вниз в ближайшее отверстие к фильтру;
закрутить болты, которые держат насос;
собрать детали в обратном порядке;
залить охлаждающую жидкость.
запустить двигатель;
проверить нет ли течи тосола, шума водяного насоса;
установить кожух газораспределительного механизма.

Замена воздушного фильтра

Для замены воздушного фильтра понадобится крестовая отвёртка и фильтрующий элемент.

Замена воздушного фильтра производится следующим образом:

открутить четыре винта крепления крышки корпуса;
извлечь фильтрующий элемент, запомнив при этом расположение нанесённой на нём стрелки);
вставить фильтрующий элемент (нанесённая на нём стрелка должна совпадать с направлением потока;
закрыть крышку;
одновременно закрутить четыре винта крепления, без перекосов.

Рекомендуется производить замену фильтров через каждые 30 000 км пробега, но можно и чаще, если эксплуатация автомобиля происходит в условиях повышенной концентрации пыли в воздухе.

Демонтаж и монтаж электростеклоподъемника

Перед тем как начать ремонт, следует произвести демонтаж дефектного устройства. Перед снятием ЭСП необходимо снять дверную обшивку.

Для успешного ремонта нужен ключ на 10 и малярный скотч.

Демонтаж передних стеклоподъемников производим следующим образом:

поднять до упора стекло и закрепить его в наивысшей точке скотчем;
снять два болта крепления стекла;
окрутить болт внутренней рукоятки стекла;
разъединить мотор устройства и провода;
открутить все гайки на устройстве (11 штук);
снять стеклоподъемник.

Передние стеклоподъемники сняты. Приступим к демонтажу задних стеклоподъемников (при необходимости). Нам понадобится 2 ключа на 8 и 10 и малярный скотч.

Демонтаж задних стеклоподъемников:

поднять стекло до упора и крепим с помощью скотча;
открутить три гайки крепления механизма используя ключ на 8);
снять 2 болта и 3 гайки;
через отверстие снизу задней двери извлечь устройство.

Монтаж передних стеклоподъемников:

закрепить гайками новое устройство (11 штук.);
соединить провода и моторчик;
внутреннюю ручку замка закрепить соответствующим болтом (с помощью ключа);
закрепить крепежи стекла.

После установки стекла следует проверить работу окна на закрытие и открытие, перекосы, надёжность болтового соединения.

Монтаж задних стеклоподъемников:

через нишу в задней двери устанавливаем новое устройство;
закручиваем имеющиеся крепежи;
снимаем скотч.

Благодаря нашей статье вы увидели инструкции починки многих деталей ВАЗ 2109, включая КПП. Надеемся вы теперь без труда сможете починить своего «железного коня» в случае непредвиденной поломки.

Лада калина коробка передач неисправности и их устранение

Коробка передач — механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1.

При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик – прокладку. В гнезде картера сцепления находится специальный магнит, удерживающий металлические продукты износа.

Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода.

Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), до съемной ведущей шестерни главной передачи 17. На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода.

Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые.

Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,04 мм. Под передним подшипником 18 вторичного вала расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27. Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги управления, штока переключателя передач и механизма переключения передач.

Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а другой конец прикреплен к основанию рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен переключатель (рычаг), который действует на трехплечий рычаг механизма переключения передач.

Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к картеру сцепления.

В корпусе механизма переключения передач имеются три оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора и включения передач и две блокировочные скобы.

Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания.

Переключатель передач, установленный на штоке, действует на плечо рычага выбора передач, который в свою очередь одним плечом включает передачи переднего хода, а другим — передачу заднего хода. На отдельной оси установлена вилка включения передачи заднего хода.

Во избежание случайного включения передачи заднего хода в коробке передач установлен соленоид блокировки включения передачи заднего хода.

Выступающая часть сердечника соленоида не дает перемещаться блокировочным скобам по осям до положения включения передачи заднего хода. На рычаге переключения передач установлен выключатель соленоида.

При поднятии кольца под рукояткой контакты выключателя замыкаются, и на соленоид подается напряжение.

Сердечник соленоида втягивается и дает возможность включить передачу заднего хода.

В случае выхода из строя соленоида или обрыва его электрической цепи включить передачу заднего хода становится невозможно.

Для того чтобы включить передачу заднего хода и доехать до гаража или СТО, где можно будет устранить неисправность, следует вывернуть соленоид из картера коробки передач и на его место ввернуть пробку фиксатора штока вилки переключения передач, которую рекомендуем возить с собой.

При этом во время движения автомобиля следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не включить передачу заднего хода вместо первой.

После устранения неисправности следует долить масло в коробку передач, поскольку часть его вытечет при выворачивании соленоида.

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Трансмиссионное масло (группа по API) GL—4 или GL—4/5

Рекомендуемый класс вязкости трансмиссионного масла по SAE:

—40 ˚C— +35 ˚C - 75W80, 75W85

—40 ˚C— +45 ˚C - 75W90

—26 ˚C— +35 ˚C - 80W85

—26 ˚C— +45 ˚C - 80W90

Заправочный объем - 3,1 л

Размеры сальников приводов (правый *2110-2301034, 2110-2301034-01; левый* - 2110-2301035, 2110-2301035-01), мм:

Внешний диаметр - 57

Внутренний диаметр - 35

Размеры сальника первичного вала (2110-1701043), мм:

Внешний диаметр - 45

Внутренний диаметр - 25

Внешний диаметр - 30

Внутренний диаметр - 16

* сальники левого и правого приводов не взаимозаменяемы, так как имеют разное направление маслосгонных канавок

Моменты затяжки резьбовых соединений КПП

Наименование узлов и деталей – Резьба - Момент затяжки, Нм (кгс.м)

Резьбовая пробка сливного отверстия М22х1,5 - 28,7—46,3 (2,9—47)

Выключатель света заднего хода М14х1,5 - 28,4—45,3 (259—4,6)

Гайка крепления корпуса привода датчика скорости М6 - 4,5—7,2 (11,7—18,6)

Гайки крепления коробки передач к картеру сцепления М8 - 15,7—25,5(1,6—2,6)

Болт с конической частью шарнира тяги привода переключения передач М8 - 16,3—20,1 (1,7—2,1)

Болты крепления корпуса рычага переключения передач М8 - 15,7—25,5 (1,6—2,6)

Болты крепления механизма переключения передач М6 - 6,4—10,3 (0,7—1,1)

Гайки хомутов тяги привода переключения передач М8 - 15,7—25,5 (1,6—2,6)

Болт крепления ограничителя рычага переключения передач М6 - 11,7—18,6(1,2—1,9)

Болты крепления кронштейна реактивной тяги М8 - 14,0—32,0 (1,4—3,2)

Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1,5 - 28,4—35,0 (2,8—3,6)

Возможные неисправности КПП и методы устранения

Шум в коробке передач (Шум уменьшается или исчезает, если выжать сцепление):

- Недостаточный уровень масла в картере коробки передач

Проверьте уровень, при необходимости долейте масло. Проверьте, нет ли течи. Продуйте сапун

- Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белого цвета, ее можно увидеть на щупе)

Замените масло. Броды и глубокие лужи переезжайте осторожно.

Установите брызговик двигателя, наденьте трубку на сапун коробки передач и выведите ее наверх, в защищенное от брызг место

- Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен

Замените изношенные подшипники, шестерни

Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют:

- Деформирована тяга привода механизма переключения передач

Выправьте или замените тягу

- Ослабли болты крепления шарнира или рычага штока выбора передач

Затяните болты (нанесите на их резьбовую часть анаэробный герметик)

- Поломка пластмассовых деталей привода управления

- Неправильная регулировка привода

- Сломаны пружины механизма переключения передач, деформированы его детали

Замените пружины, выправьте деформированные детали или замените механизм в сборе

- Ослабление посадок вилок переключения передач на штоках

Подтяните фиксаторы вилок на штоках

- Не затянуты гайки валов коробки передач

- Не полностью выключается сцепление

Смотрите неисправность «Сцепление ведет»

Передачи самопроизвольно выключаются:

- Повреждение или износ шлицев на муфте, шестерне или ступице синхронизатора

Замените дефектные детали

- Неправильная регулировка привода

- Ослабли пружины в механизме переключения передач, изношены штоки

Замените изношенные детали

- Не затянуты гайки валов коробки передач

- Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата

Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи:

- Сцепление выключается не полностью

См. диагностику неисправностей сцепления

- Нет масла в картере коробки передач

Долейте масло. Проверьте, нет ли течи. Продуйте сапун

- Повреждены подшипники, зубья шестерен

Замените подшипники, шестерни

- Износ кольца синхронизатора включаемой передачи

Шум главной передачи (Шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля):

- Износ или разрушение подшипников

Замените разрушенные и изношенные подшипники вторичного вала и дифференциала (даже при минимальном износе).

Отрегулируйте предварительный натяг подшипников коробки дифференциала

Не включается передача заднего хода:

Замените соленоид или снимите его и заглушите отверстие в КП

- Неисправна цепь включения соленоида

Можно подать питание на соленоид напрямую с аккумулятора

Утечка масла:

- Износ сальников: первичного вала, приводов, штока выбора передач, износ уплотнения датчика скорости

Замените сальники. Продуйте сапун коробки передач

- Сильный износ, забоины на поверхности валов, по которым работают сальники

Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой и заполируйте.

Устанавливая новый сальник, можно немного недопрессовать его, чтобы кромка сальника работала по неизношенной части вала (при этом во избежание перекоса можно подложить под сальник дистанционные прокладки толщиной до 1 мм).

При значительных повреждениях замените валы и сальники

- Большой люфт первичного вала коробки передач

Проверьте состояние подшипников вала, их посадочных поверхностей, затяжку гайки. Изношенные детали замените

- Ослабло крепление картера сцепления и крышки коробки передач

Подтяните резьбовые соединения

- Неплотно завернуты сливная пробка, выключатель фонарей заднего хода, соленоид блокировки включения заднего хода, пробки фиксаторов штоков вилок

Подтяните сливную пробку, выключатель фонарей, соленоид, пробки фиксаторо

Читайте также: