Ларгус дергается ручка кпп

Обновлено: 16.05.2024

Дергается рычаг МКПП при трогании – что это может быть?

Несмотря на довольно страшные проявления поломки, часто причина скрыта в одной мелкой детали, которая просто требует замены. Ремонт может занять 20-30 минут, а стоить вам пару сотен рублей. Поэтому лучше сразу загнать машину на станцию, провести диагностику и устранить проблему. Конечно, последствия могут быть и совсем другие. К примеру, вышедшее из строя сцепление придется менять в данном случае в сборе. Оно вряд ли прослужит слишком долго, если уже начало показывать такие симптомы. Именно на сцепление думают прежде всего в такой ситуации, но спешить не стоит. Вполне возможно, что проблемы скрыты в совершенно других плоскостях, которые изначально не приходят вам на ум. Давайте более подробно разберемся с этими особенностями, чтобы вы могли более точно и качественно продиагностировать машину еще до поездки на станцию.

Содержание

Система переключения передач - что может сломаться?

Очень вероятно, что виновником дребезга будет сам рычаг или система, которая используется для передачи поступательных движений рычага на механизм переключения в коробке передач. Если дребезг отзывается только на рычаге, но не передается на весь кузов, вероятнее всего, проблема скрыта именно в этом модуле. Если машина без большой защиты картера двигателя, можно поднять авто на подъемник или заехать на яму и самостоятельно просмотреть элементы.

Ломаться могут такие детали:

уплотнители в самом рычаге - достаточно снять защитные кожухи в салоне и посмотреть, в каком состоянии находятся уплотнительные резинки и втулки, есть ли люфт в них, а также оценить источник дребезга;
кулиса переключения передач - в некоторых марках авто она выполнена в виде сложного механизма и часто выходит из строя, мелкие пластиковые втулки изнашиваются и дают вибрации на рычаг;
вилка выбора передачи - это снова зависит от конструкции машины, но очень часто оказывается причиной дребезга рычага на первой передаче при старте движения, посмотреть ее сложнее;
связующие элементы рычага и кулисы - обычно это металлические трубки с соединениями, которые имеют свойство выходить из строя со временем, так что иногда их нужно ревизировать;
крепежные детали кулисы - иногда устройство просто отвинчивается и начинает люфтить, при этом могут также быть проблемы с включением некоторых передач, рычаг может заклинивать.

Это частые причины дребезга рычага, но в такой ситуации неприятные ощущения будут заметны не только при поездке на первой передаче. Каждое касание к рычагу принесет неприятные эмоции, вы не будете узнавать поведения вашей машины. Сложно будет найти момент переключения передачи и выяснить правильную амплитуду движения ручки в процессе поездки. Поэтому проблемы с данными узлами нужно устранять максимально быстро, не ожидая, что сломается еще что-нибудь серьезное и дорогостоящее.

Подушки двигателя - лучше сразу проверить целостность

В качестве основного элемента вибраций под капотом всегда выступают подушки силового агрегата и коробки. Обычно за дребезг рычага отвечает задняя подушка, которая удерживает одновременно КПП и движок, но это сильно зависит от конструкции автомобиля. Найти однозначный ответ на вопрос, как проверить подушки самостоятельно, невозможно. Вы можете посмотреть видео мастеров и народных умельцев и использовать их советы, но быстрее всего сделать это с помощью специалистов на СТО. Это точная и быстрая диагностика на подъемнике.

Самостоятельно можно проверить эти детали так:

попросите помощника сесть за руль, откройте капот, станьте перед машиной и дайте команду на запуск двигателя, - если присутствует сильная вибрация налицо проблемы с подушками;
снова таки попросите помощника завести автомобиль с открытым капотом, станьте сбоку машины и скомандуйте плавный старт, смотрите, будет ли трястись весь силовой агрегат вместе с рычагом;
на заглушенной машине руками в перчатках пошатайте двигатель со стороны в сторону, он должен немного поддаваться, но очень умеренно, ни в коем случае не должно быть никаких металлических стуков;
поднимите автомобиль на эстакаду или выберите удобную диагностическую яму, затем с помощью плоской монтировки проверьте качество фиксации подушек двигателя в нижней части, их люфт;
в целом прислушайтесь к работе силового агрегата на холостых оборотах - есть ли вибрации, чувствуется ли стук или глухие постукивания при переходе на разные режимы оборотов.

Если хоть один из данных симптомов присутствует, нужно заняться заменой подушек двигателя. Делать это своими руками также нецелесообразно, если у вас нет опыта. Неправильно выставленный на подушках силовой агрегат будет дребезжать и доставлять еще больше проблем. Важно найти специалиста, который сможет правильно настроить подушки, выставить мотор идеально и протестировать его работу во всех режимах. Только так можно надеяться на устранение проблем в вашем автомобиле. В ином случае ремонт только усугубит ситуацию.

Шрус - почему он может быть виновником?

Еще одна проблема, которая может вызвать такие неприятные моменты в процессе эксплуатации - это поломка шруса с одной из сторон. Проблема в том, что данный механизм далеко не всегда ломается с очевидными последствиями в виде хруста при поворотах. Он участвует в передаче крутящего момента на колеса, поэтому вполне себе может давать неравномерную передачу этого момента и подергивание при старте на любой передаче в качестве следствия. Это важно также помнить при диагностике проблем при таких проявлениях в автомобиле.

Шрус проверяется сложнее, но можно выполнить такие действия:

выверните колеса на стоящем автомобиле до упора и рукой подергайте полуось возле входа в шрус, часто сломанные элементы будут давать люфт, который можно ощутить без специальных инструментов;
также проверить шрусы можно на ходу - найдите ровную площадку и выполните несколько кругов с полным выворотом руля в одну сторону, слушайте посторонние звуки в подвеске;
также проверить этот элемент можно на яме, внимательно осмотрев пыльники, чаще всего шрусы выходят из строя, когда рвется пыльник, грязь попадает в механизм и просто уничтожает его;
специалисты на сервисе проводят проверку и окончательно выставляют вердикт данной детали только после снятия с места установки, но обычно в этом случае лучше заменить шрус на новый;
если вы не уверены, что проблема в шрусах, не спешите менять их, уточните другие причины, так как дребезг рычага на первой передаче - не самый вероятный симптом проявления их поломок.

На станции при поверхностной диагностике шарниры могут приговорить к замене вместе со сцеплением, кулисой и другими деталями. Это говорит о том, что специалист не хочет разбираться в проблеме, но хочет заработать на вас денег. Крайне маловероятна ситуация, когда все элементы, отвечающие за возможное дергание рычага на первой передаче, одновременно выходят из строя. Если на СТО выставляют огромный список проблем, придется найти другую станцию и провести повторную диагностику. В целом это очень важно понимать, когда выбираете специалиста для обслуживания автомобиля.

Сцепление - главный, но не самый частый элемент

Если вы почитаете мнение форумов по этому вопросу, то обнаружите, что именно сцепление чаще всего приговаривают «диванные эксперты» в данной ситуации. Это действительно очень похоже на поломку сцепления, но перед его ремонтом или заменой следует проверить все указанные выше варианты. Возможно, вам удастся избежать значительных финансовых вложений, устранив мелкие неполадки и убрав неприятный эффект дергания ручки КПП при трогании. Если ничего не помогло, переходим к вопросу сцепления.

Вот несколько второстепенных показателей поломки этого механизма:

при трогании слышится специфический запах, особенно, если вы любите ездить динамично, это подгорают элементы сцепления, которые уже никак нельзя восстановить, их нужно заменить;
невозможно стабильно тронуться, так как берет педаль сцепления каждый раз в новом месте, это признак полного износа устройства, следует заменить его в сборе или продиагностировать;
чувствуется проскальзывание, из-за которого образуется провал в процессе трогания или переключения на другую передачу, этот провал очень ощутим на низких передачах, меньше - на повышенных;
нестабильно работает автомобиль, возможны подергивания при отпускании педали газа на четвертой или третьей скорости, а затем рывок при нажатии на газ, когда машина тормозит двигателем;
автомобиль может дергаться и в других ситуациях, сцепление очень непредсказуемо выходит из строя и может принести самые неожиданные результаты в виде неприятных проявлений.

Если вы заметили еще ряд других проявлений, стоит сразу же заняться ремонтом данного узла. Ездить с вышедшим из строя сцеплением небезопасно, так как в определенный момент вы можете просто не тронуться с места. Хорошо, если это будет в черте города, где можно попросить знакомых подсобить или вызвать недорогую службу эвакуации. При таком проявлении на трассе вам придется немало заплатить за эвакуацию машины и последующий ремонт в любом ближайшем сервисе. Так что такие проблемы стоит устранять сразу.

Предлагаем посмотреть видео о том, как устранить биение рычага при трогании:

Подводим итоги

Современные автомобили редко предоставляют владельцу сюрпризы в виде неожиданных вариантов неполадок. Но отечественный бюджетный транспорт, а также старые иномарки крайне часто демонстрируют такие неприятные последствия. Это может быть следствием выхода из строя мелкой детали в системе переключения передач, а может быть последствием выхода из строя некоторых сложных механизмов, которые заберут немало денег при ремонте. В любом случае, нужно устранять данную неприятность. Если рычаг трясется при трогании, другие узлы автомобиля также получают повышенные нагрузки. Это может быть причиной серьезных поломок с дорогим устранением.

Если вы не знаете, с чего начать диагностику, воспользуйтесь представленными выше четырьмя пунктами. Причина подергиваний рычага при начале движения обычно скрыта именно в них. Если же и это не помогло, скорее всего, проблема скрыта в самой коробке. Это может быть сбитый зуб на одной из шестерен или вышедшие из строя крепления важных деталей. Лучше всего обратиться к мастеру и выполнить ремонт, но нужен надежный специалист, который точно разбирается в конструкции вашего автомобиля. Поспрашивайте на форумах или у других владельцев таких же авто, если у вас нет на примете хорошего специалиста. А вы сталкивались с такими проблемами на своем авто?

Дергается ручка переключения передач. Что делать?

Итак, вы столкнулись с проблемой дребезжания ручки переключения передач. Легкое подергивание ручки не создает особых проблем, но и приятного в этом мало.

Если производились какие-либо ремонтные работы в области механизма переключения передач или замена привода переключения передач, скорее всего при установке, в ручке переключения останется небольшой люфт, который и будет создавать неприятное дребезжание или подергивание.

Тут уже зависит от хозяина - насколько, он придирчив к своему железному коню. Бывают такие, что с машиной все нормально, а их все равно что-то да не устраивает. И начинаются растраты. Здесь же есть некий дискомфорт.

Что означает дребезжание ручки коробки передач? Почему дергается ручка переключения передач? Об этом мы поговорим в этой статье.

Для начала давайте разберемся с от чего дергается ручка переключения передач?

Основные причины дребезжания ручки коробки передач:

- люфт в ручке КПП;

- износ уплотняющего кольца рычага переключения передач;

Как устранить дребезжание ручки переключения передач?

1)Купить уплотняющее кольцо рычага КПП.

Уплотняющее кольца для ручки переключения передач бывают резиновые и полиуретановые.

Приобрести смазку Литол-24, ШРБ-4, 1-13 для смазки посадочного места под уплотняющее кольцо (смазка выбирается не агрессивная к пластику).

Инструменты для замены уплотняющего кольца ручки переключения передач : 2 обычные отвертки, 1 крестовая отвертка, пассатижи, тиски.

Последовательность работ по замене уплотняющего кольца рычага переключения передач:

Снять чехол с кулисы переключения передач.

2. Вытаскиваем крепежную ось рычага, убрав защелку оси.

3. Вытащить рычаг.

4. Поддеть кольцо с помощью отвертки и снять его.

5. Зафиксируйте нижнюю часть рычага переключения передач в тисках.

6. При помощи отверток натяните полиуретановое уплотнительное кольцо на шарнир (если не получается следует немного нагреть кольцо в горячей воде).

7. Смазать посадочное место рычага переключения передач и шарнир смазкой Литол-24 или другой аналогичной.

8. Установите рычаг на свое место, в проушину привода.

9. Установите ось.

10. Зафиксируйте фиксатором.

11. Проверяем ход рычага переключения передач и довольствуемся проделанной работой.

lSp1RT Блог 2л. МКПП.Тупит, дёргается при разгоне, кивки при переключении передач

Механическая коробка передач дергается при переключениях

В случае с механикой чаще всего подергивания проявляются при непрогретом двигателе. Дефектом это считать не следует, но нужно стараться не допускать езды в таких режимах.

Механическая коробка передач проста по конструкции и вряд ли она сама будет провоцировать рывки при передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Зато может страдать от неисправностей двигателя и сцепления.

Рывки при переключении передач создают ударные нагрузки на шестерни, муфты, валы, подшипники коробки передач. Возможны сколы и другие повреждения этих дорогостоящих и сложных в ремонте деталей коробки передач. Зачастую рывки вызваны износом механизма сцепления, которое при эксплуатации в городе или, наоборот, на совсем разбитых сельских плохих дорогах испытывает чрезмерно большие нагрузки.

У грамотного водителя исправное сцепление «дергать» коробку передач не будет, а вот изношенное, да еще при неопытном «драйвере», может быстро нанести ущерб.

Рывки возможны из-за следующих ошибок водителя при управлении коробкой передач и сцеплением:

неправильно скоординированы выжим и отпускание педали сцепления с моментом переключением передачи;
переключение при слишком высоких оборотах двигателя;
ударное нажатие педали газа после переключения передачи;
движение на слишком высокой для данной скорости передаче, когда на тахометре меньше 1200–1500 об/мин, и попытка разогнаться с этой скорости на этой же передаче.

Влияние рывков на автомобиль

Пользу или вред приносят рывки автомобилю – вопрос риторический. Это так же как тыкать в человека ножом и спрашивать – поправляется ли твое здоровье. Любой вид подергивания автомобиля вредит, будь то просто толчок при движении или же следствие переключения скоростей.

Главный удар приходится на трансмиссионный узел и моторную часть. В первую очередь, увеличивается нагрузка на движущиеся элементы (подшипники, переключатели, шестеренки). Каждый удар может деформировать, оставить трещину или полностью сломать любой из этих элементов. Ремонт может затянуться и стоить хозяину автомобиля значительное количество денег

Именно поэтому важно изначально определить причину, по которой машина начала дёргаться, и искоренить ее

При разгоне автомобиль дергается

Вы набираете обороты, и машину начинает дергать, ее ход перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно исчезает оттуда быстрее, чем поступает. Подает туда топливо бензонасос, так что дело может быть в его неисправности.

Как его «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, где должен находиться клапан. Зачастую уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте, или вообще отсутствует. Из–за разгерметизации и возникают перебои с впрыском топлива, и, следовательно, машина дергается на ходу.

Ремонт в данном случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы.
Выполнить его можно и самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента. Займет эта работа от силы полчаса, а профессионал справится и за 5 минут.

Почему автомобиль дергается во время движения

Неисправности системы питания

И так, почему же при движении дергается машина на малых оборотах? Самый опытный автомобилист первым делом скажет, что нужно искать проблему в топливной системе. И он будет прав. Во время начала движения машины в цилиндры может не поступать достаточное количество воздушно-топливной смеси, что приводит к неправильной работе трансмиссии из-за нехватки мощности. Если в «сердце» автомобиля поступает неравномерное количество топливно-воздушной смеси, то горючее будет попросту плохо воспламеняться, из-за чего стадия взрыва смеси сбивается, все эти процессы приводят к некорректной работе двигателя, что водитель может и ощущать, испытывая дискомфорт при поездке.

Меры по выявлению и устранению причин дергания автомашины, связанных с топливной системой:

Протестировать работоспособность датчика холла;
Проверить положение дроссельной заслонки;
Проверить состояние форсунок впрыска топлива.

Желательно проверить состояние всех элементов топливной системы и это относится ко всем типам двигателя. Специалисты также уверяют, что разгерметизация патрубков приводит к тому, что мотор начинает «голодать», иначе говорят, это приводит к топливному «голоданию» двигателя. Вследствие которых водитель, во время движения транспортного средства, будет ощущать «провалы» в работе мотора. Поэтому следует тщательно проверить патрубки, и если есть неисправности, то следует незамедлительно их устранить.

Поломка системы зажигания

Если топливная система была тщательно проверена, и никаких неисправностей не было обнаружено, то следует перейти к диагностированию зажигания. Владельцы авто с инжектором часто задаются вопросом: «Почему дергается автомобиль на малых оборотах?». И неспроста, ведь работа топливной системы силового агрегата с инжектором может быть нарушена из-за неправильной работы любого датчика. Частой причиной может служить слабое напряжение, которое не поджигает топливную смесь.

На этом этапе диагностики необходимо:

Первым делом необходимо проверить катушку зажигания;
Проверить состояние свечей зажигания;
Протестировать высоковольтные провода и трамблер;
Проверить состояние датчиков положения распредвала и коленвала.

Зачастую дергание автомобиля при движении обусловлено тем, что свечи зажигания утратили свою работоспособность. Это самая безобидная поломка. Если же причина кроется в неисправности датчика положения распредвала, то в таком случае завести мотор вовсе не получится. И здесь уже без квалифицированной помощи не обойтись.

Проблемная коробка передач

Если машина с автоматической коробкой внезапно начала дёргаться при движении на малых оборотах, то в этом случае стоит пересмотреть порядок обслуживания АКПП. Даже исправная коробка может работать неправильно и вызывать рывки транспортного средства, если будет избыток или переизбыток трансмиссионного масла. Масло попросту будет вспениваться, что приведёт к подергиванию «автомата»

Если вы заметили, что ваша машина начала странно себя вести, а именно то, что на малых оборотах ощущается «провалы» в работе двигателя, дергания – это первые признаки того, что в одной из систем автомобиля затаилась проблема, которая требует немедленного решения. Зачастую решить проблему можно самостоятельно, но бывают случаи, когда без помощи квалифицированных специалистов не обойтись. Следует следить за качеством бензина, топливо не самого высокого качества порой доставляет немало неприятностей, нередко становится и причиной дергания автомобиля.

Дергает коробка автомат что делать водителю

Прежде всего, важно понимать, что в условиях гаража углубленную диагностику АКПП провести затруднительно. По этой причине оптимально доставить автомобиль на СТО

Кстати, если движение своим ходом невозможно, необходимо отдельно учитывать правила буксировки авто с автоматом.

Единственное, что можно сделать самому, это проверить уровень и состояние жидкости АТФ в АКПП с учетом всех рекомендаций для конкретного ТС. Как правило, большинство проблем в автоматической коробке передач связаны именно с трансмиссионной жидкостью.

Перед посещением сервиса можно и даже нужно самостоятельно проверить уровень ATF. При этом уровень масла в автомате зачастую должен проверяться «на горячую», а также на заведенном двигателе. Сам показатель по щупу АКПП должен держаться строго на отметке HOT.

Если жидкости ATF в коробке меньше, чем нужно, увеличивается износ деталей коробки, давления масла недостаточно, проскальзывают фрикционы и передачи включаются некорректно.

Если же уровень выше нормы, тогда масло начинает вспениваться, давления вспененного масла в этом случае также недостаточно для нормальной работы АКПП. Излишки может выдавливать через сапун коробки, что приводит к замасливанию коробки передач снаружи.

В случае, когда жидкости недостаточно, следует долить свежего масла, если же уровень повышен, тогда излишки откачиваются. При этом заливать в автоматическую коробку передач нужно такое масло, которое рекомендует сам производитель автомобиля. Дело в том, что использование неподходящей жидкости способно привести к серьезным поломкам коробки автомат.

Чтобы проверить саму жидкость в коробке, можно взять чистый лист бумаги и капнуть на него со щупа. В норме цвет ATF красноватый, масло прозрачное и чистое. Если масло в коробке темное, его следует заменить. Также не допускается изменение цвета и запаха рабочей жидкости, наличие металлической стружки, загрязнений и примесей.

В ряде случаев удается решить проблему банальной заменой масла в коробке автомат со снятием поддона АКПП, а также чисткой/заменой масляного фильтра. В этом случае можно утверждать, что трансмиссионное масло выработало свой ресурс, а также забит фильтр АКПП.

Параллельно выполнению замены масла осуществляется чистка поддона АКПП после его снятия. Фильтр коробки автомат также меняется на новый или старый тщательно очищается (если это возможно). Только в этом случае можно рассчитывать на максимальную эффективность замены трансмиссионной жидкости и нормализации работы АКПП.

Кстати, металлическая стружка, заметная даже на щупе коробки, а не только на магнитах в поддоне, указывает на сильный износ деталей автомата. В этом случае не стоит ограничиваться только заменой жидкости. Предпочтительна комплексная диагностика на СТО.

Что касается посещения автосервиса, специалисты проверяют автомат не только по косвенным признакам, но и диагностическими приборами. Кроме проверки уровня и состояния масла, на начальном этапе считываются коды ошибок в ЭБУ коробки, также проводится так называемый stall-тест для проверки ГДТ.

Еще работа коробки оценивается в движении. При необходимости, также осуществляется замер давления масла в коробке автомат при различных условиях работы и нагрузках на АКПП.

Ларгус дергается ручка кпп

подскажите. включаю первую передачу и на жимаю на газ ручка передач отбивается назад,бросаеш газ отбивается в перед но при этом скорость не выбивает, а четвертая передача с первого раза бывает не довключаеться. в чём может быть причина?

Добавлено через 1 минуту 31 секунду
(сделал ремонт всей ходовой,но проблема не исчезла)

Срочно диагностика коробки (если целы подушки двигателя) и скорее всего замена подшипников КПП. Надеюсь что все таки подушки. У меня такое было, плюс гудела первая и вторая передачи, когда накрылись подшипники вторичного вала.

подушки двигателя все поменял(может нижний рычаг который переключает передачи, какие нибудь резинки)

Он самый и есть! втулки разбились ,было на L 1 такое . А шумы есть какие на ходу?

шумов никаких нет, а вот первую передачу дергает нормально

На яму и смотреть

подушки двигателя все поменял(может нижний рычаг который переключает передачи, какие нибудь резинки)

На яме проверить на сколько перемещается вал выбора передачи при трогании.
Смотреть еще механизм кулисы (разбивает посадочное гнездо в алюминевом картере КПП, вынашивается пластиковая втулка с внутренней сферой).

Подскажи, где могут диагностировать и ремонтировать КПП?

Подскажи где могут диагностировать и ремонтировать КПП?

Мне дядя Вася из гаража все делал. Причем еще до разбора КПП назвал причину неисправности.

Добавлено через 1 минуту 31 секунду
(сделал ремонт всей ходовой,но проблема не исчезла)

Алексей, ну что, разобрался с рычагом? У меня тоже такая же фигня: когда трогаюсь, то рычаг коробки уходит назад, к задним сиденьям сантиметра на три. При чем чем больше нагрузка, тем больше отходит рычаг. Опору нижнюю поменял, передачи не выбивает. И еще заметил, когда под нагрузкой трогаюсь, появляется лишний шум, такое ощущение, как дизель работает или глушак прогорел. Не может в месте соединения выпускного коллектора и приемной трубы, когда трогаешься и идет отклонения двигателя появляться зазор и увеличиваться рычание? Может и вправду подушки двигателя на осмотр? Какие соображения. Спасибо заранее.

Была фигня с гулянием ручки КПП. Проехал с этой проблемой примерно год.
Потом решил поменять нижнюю тягу "КПП-кузов" - оказалась в хлам, - но не прошло и 500 км, как развалилась и она.
Оказалось, что пока год ездил с драной тягой "КПП-кузов", накрылась опора КПП.
Так что теперь под замену и тяга и опора КПП.

Я менял под номером 18, а еще какая есть?http://www.elcats.ru/renault/ImageHandler.ashx?Unit=EE200006

Нумер 2.
По цене примерно также, как и нумер 18.

спасибо, будем смотреть

Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Нумер 2.
По цене примерно также, как и нумер 18.

а нумер 2 проблематично менять, не в курсе?

а нумер 2 проблематично менять, не в курсе?
Муторно, но не проблематично.
Снять защиту картера (если есть), ослабить болты кронштейна на кузове, поддомкратить снизу или подвесить сверху моторно-трасмиссионную группу, снять кронштейн и поменять подушку. Сборка в обратном порядке.

При затяжке болтов кронштейна в КПП желательно соблюдать моменты затяжки, так как корпус КПП из люминя.

Муторно, но не проблематично.
Снять защиту картера (если есть), ослабить болты кронштейна на кузове, поддомкратить снизу или подвесить сверху моторно-трасмиссионную группу, снять кронштейн и поменять подушку. Сборка в обратном порядке.

При затяжке болтов кронштейна в КПП желательно соблюдать моменты затяжки, так как корпус КПП из люминя.

спасибо, буду смотреть и наверное, чтобы не получилось как у тебя, менять все.

Устранение люфта рычага переключения коробки передач Лада Ларгус

Приблизительно к 10 тысячам пробега начал ощущаться явный люфт рычага переключения коробки передач. Этот люфт составлял 10-12 мм влево-вправо и, к тому же, появлялось некое "дребезжание" в области рычага КПП при наборе скорости и оборотах двигателя выше 2,5 тыс. Предлагаю вариант решения по устранению данного дефекта с помощью пружины от базового жигулёвского карбюратора ВАЗ 2108 (на видео ошибка, прошу извинить). Хотелось бы узнать от пользователей и автомобилистов о распространённости такого люфта и иных способах устранения этого дефекта.
Способ, который использован на видео. Механизм управления КПП снимать не нужно. Достаточно снять трубу глушителя с двух резиновых подвешивающих опор (использовать WD-40 или любые аналоги по консистенции), открутить "жестяные" гайки, снять и отодвинуть назад теплозащиту туннеля, головкой торекс-25 (или 27, точно не помню) открутить 4 самореза и с помощью стамески (именно стамески - так, как мне показалось, удобнее всего, чтобы ничего не повредить) отделить нижнюю крышку блока управления КПП от самого корпуса (между крышкой и корпусом прочный чёрный герметик; по его контуру и нужно стамеской отделить крышку). Потребуется две шайбы с внутренним диаметром от 5 до 6 мм и большими полями, также два самореза (лучше шурупа, так как в пластике лучше фиксация) 4х20 и 4х16 мм. В шайбах сверлим отверстия на 1,5 мм (толщина проволоки пружины 1,4), сгибаем в тисках край с отверстием на 90 градусов. С помощью удлинителя свёрл сверлим отверстие (или выжигаем гвоздём) диаметром 3 мм в переднем крае рычага выбора передач вблизи горизонтального ребра жёсткости (как на видео). Ответное крепление пружины располагается напротив в корпусе блока (на 15 мм ниже кромки туннеля). Второе отверстие сверлим с помощью углового редуктора или, опять таки, просто выжигаем гвоздём на 2,5 -3 мм. Вкручиваем шуруп трещёткой с соответствующей насадкой под шлиц. Да и ещё одна особенность для удобства: вкрутили шуруп с шайбой с одной стороны - одели пружину - в просверленное отверстие второй шайбы вставили второй конец пружины - закрутили второй шуруп. Места трения пружины смазываем консистентной смазкой (Литол-24 и ему подобные). Сборка блока управления КПП в обратной последовательности с применением герметика

Видео Устранение люфта рычага переключения коробки передач Лада Ларгус канала Sergej Proczkij

Как и почему шумит «механика»: секреты звуков из коробки

Механические коробки передач автомобилей нередко пугают водителей различными звуками, которые время от времени доносятся из недр нехитрого по сути устройства. Как правило, виновны в их возникновении сами автомобилисты. Но есть и звуки, которые появляются по не зависящим от них причинам. Разбираемся, почему «поёт» коробка и стоит ли этого бояться.

Как устроена «механика»

Прежде чем углубляться в природу звуков, обратимся к конструкции коробки передач и объясним её устройство «на пальцах».

Как известно, двигатель внутреннего сгорания не способен передать максимальный крутящий момент и мощность на колёса автомобиля с холостых оборотов. Чтобы обеспечить максимальную отдачу, ему нужно выйти на оптимальные обороты (как правило, немалые). Сделать это можно с помощью коробки передач, которая изменяет передаточное отношение, тем самым облегчая жизнь мотору и наделяя автомобиль высокой скоростью.

МКП — это устройство, позволяющее ступенчато изменять передаточное отношение. По сути это металлическая коробка, внутри которой находятся два или три параллельных вала с шестернями, задающими скорость вращения вторичного (ведомого) вала и, соответственно, колёс автомобиля — через главную передачу и дифференциал. Задача всей этой конструкции — передать крутящий момент с маховика двигателя на колёса. Совмещая между собой шестерни в различном сочетании, мы получаем разное передаточное отношение.

Шестерни вторичного вала подвижны и соединяются с ним при помощи муфт, которые выполняют роль замков. Замыкая и размыкая муфту, водитель подключает и отключает ту или иную передачу. При этом на две передачи применяется одна муфта. Как раз здесь и кроется одна из причин появления неприятных звуков.

Жуткий скрежет при переходе на следующую скорость

При переключении передач водители нередко забывают выжать сцепление или не дожимают педаль до конца. После чего слышат пугающий металлический лязг из коробки — этот шум идёт от шестерён, которые не могут войти в зацепление друг с другом.

Почему это происходит? Когда мы выводим из зацепления одну из муфт, вторичный вал вращается на одной скорости, а шестерня следующей передачи — на другой. Чтобы включить передачу, нужно синхронизировать скорости вращения вала и шестерни. Для этого двигатель кратковременно разъединяют с трансмиссией, выжимая сцепление. При отключении двигателя от трансмиссии обороты выравниваются, и муфта входит в зацепление с шестернёй следующей передачи. Дополнительную помощь в выравнивании скоростей оказывают специальные устройства — синхронизаторы.

Работают они следующим образом. При выборе передач вилка переключения перемещает муфту в сторону шестерни выбираемой передачи. Усилие через сухари передаётся на одно из блокировочных колец, которое вместе с муфтой движется в сторону включаемой шестерни. На сопрягаемых поверхностях возникает сила трения, которая вращает блокировочное кольцо до упора его в сухари. Скорости вращения шестерни и синхронизатора выравниваются, шестерня жёстко соединяется с валом и передача включается.

Таким образом, при разомкнутом сцеплении крутящий момент от колёс с помощью синхронизаторов разгоняет вторичный вал (при переключении вниз) или останавливает первичный вал коробки (при переключении вверх). Без выжима сцепления добиться точного совпадения частот вращения сложно. Именно поэтому передачи либо не включаются, либо включаются с громким неприятным звуком. При этом зубья неправильно входят в зацепление и касаются друг друга гребнями. Это приводит к чрезмерным нагрузкам на шестерни и может стать причиной их поломок.

Механизм выбора передач Ларгус, Рено Логан, Sandero (коробка передач JR5)

Лада Ларгус за все время выпуска оснащался лишь двумя механическими коробками передач: первое время с базовым мотором ставилась JH3, а оставшиеся двигатели сопрягались с JR5. Уже довольно давно ходят слухи об установке на этот автомобиль отечественной трансмиссии.

JH3-540

Главная	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	Задняя
4.214	3.727	2.048	1.393	1.029	0.820	3.545

А это уже современная бюджетная трансмиссия, с управлением посредством двух тросиков и гидравлическим приводом сцепления, которая к тому же адаптирована под универсал Ларгус. Есть у мкпп свои плюсы и минусы: с одной стороны нечеткие переключения и периодические проблемы с включением задней, с другой стороны длинные передаточные числа позволяют долго ехать на одной передаче и реже переключаться. Из наиболее частых поломок водители вспоминают лишь перетирающийся тросик управления, но его замена проста и стоит дешево.

JR5-517

Главная	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	Задняя
4.928	3.727	2.048	1.321	0.971	0.738	3.545

Главная	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	Задняя
4.214	3.727	2.048	1.393	1.097	0.892	3.545

Главная	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	Задняя
4.500	3.727	2.048	1.321	0.971	0.795	3.545

Сборка обоих видов трансмиссии была организована на АвтоВАЗе. Однако от JH3 отказались еще в 2020 году, в связи с заменой французского двс Рено К7М на отечественный ВАЗ 11189.

Несмотря на заверения производителя, масло в кпп нужно менять, раз в 60 тысяч км пробега. И не забывайте следить за уровнем, течи из сальников для этой коробки совсем не редкость. С завода залита фирменная смазка Tranself TRJ 75W-80, имейте ввиду, когда будете доливать.

Интересное видео о том, как происходит замена масла в коробке авто Лада Ларгус.

С октября 2020 года универсал Лада Ларгус получил новый 16 клапанный мотор мощностью 106 л.с. До этого момента под капотом автомобиля устанавливали 16 клапанный агрегат мощностью 102 л.с. По сути на Lada Largus заменили двигатель Renault К4М известный по Рено Логан на мотор отечественной разработки ВАЗ-21129, который можно встретить на Лада Веста, Гранта и Калина.

Конструктивно новый мотор для Ларгуса представляет собой рядный 4-цилиндровый 16-клапанный движок с чугунным блоком цилиндров и ремнем в приводе ГРМ. Гидрокомпенсаторов мотор не имеет. А вот “французский” пламенный мотор имел гидрокомпенсаторы, но по сути тот же чугун и ремень ГРМ.

LADA Largus с мотором LADA мощностью 106 л.с. оснащается модернизированной механической коробкой передач Renault, разработанной специально для нового двигателя. Изменены передаточные числа третьей, четвертой и пятой передач. Новый силовой агрегат позволяет динамично двигаться с меньшими оборотами двигателя, при этом повышен акустический комфорт и снижен расход топлива. Модернизированная коробка передач устанавливается на все модели семейства Largus с 16-клапанными моторами.

Цена LADA Largus с новым мотором не изменилась: универсал стоит от 635 400 рублей, фургон – от 609 800 рублей, версия LADA Largus Cross – от 689 900 рублей. Это стоимость моделей без всевозможных скидок, с которыми машина обойдется значительно дешевле.

Характеристики КПП в разных модификациях Лады Ларгус

Указанные выше модели коробок скоростей имеют различные модификации, предназначенные для установки на определенные машины. Например, КПП JR5 517 устанавливается на авто в кузове фургон с двигателями К4М и К7М. Модель JR5 549 сочетается с двигателем К4М как в пятиместном, так и в семиместном фургоне. Коробка передач JR5 551 работает с восьмиклапанным двигателем на универсале, а модификация JH3 540, как правило, устанавливается в пятиместном Ларгусе с восьмиклапанным двигателем.

Обе модели коробки переключения передач представляют собой корпус из алюминиевого сплава, в который вмонтированы:

дифференциал;
шестерня главной передачи;
картер сцепления.

Внутри корпуса КПП Лады Ларгус располагаются первичный вал с набором ведущих шестерен и расположенный рядом с ним вторичный вал с ведомыми шестернями. Для согласованной работы первичного и вторичного вала на них устанавливаются синхронизационные кольца. Отличие вариаций коробок скоростей заключается в передаточных числах между первичным и вторичным валами. Разница между моделями JH3 и JR5 состоит в конструкции управления сцеплением и переключением передач.

Управление сцеплением на агрегате JH3 осуществляется через тросик, связанный с педалью сцепления, а переключение передачи в коробке происходит посредством тяги, соединенной с ручкой КПП.

В модели JR5 передача усилия на выжимной подшипник осуществляется гидравлической системой, в которую входят главный и рабочий цилиндры. Управление коробкой скоростей производится двумя тросиками, связанными с ручкой переключения передач. При этом тросики не взаимозаменяемы, каждый из них имеет свое функциональное назначение.

Прежде чем определиться с приобретением КПП, необходимо оценить особенности автомата и механики. Машина с АКПП имеет ряд преимуществ перед механической коробкой передач, однако у нее есть и неоспоримые недостатки.

Достоинства и недостатки АКПП Лады Ларгус

Достоинства	Недостатки
Отличная управляемость	Дорогой ремонт
Хорошая динамика разгона	Частые сбои в работе
Несколько режимов переключения скоростей	Высокая стоимость
Удобство управления автомобилем в городских условиях	Невозможность завести машину при низком заряде аккумулятора (с толкача)

Поэтому перед тем как купить Ладу Ларгус с АКПП, стоит взвесить все «за» и «против». В частности, необходимо понять, в каких условиях автомобиль будет эксплуатироваться чаще всего.

КПП Лада Ларгус: особенности

Механическая трансмиссия автомобиля Лада Ларгус представляет собой пятиступенчатую коробку переключения передач. Коробка эффективно передает крутящий момент от ДВС к ведущим передним колесам, при этом обеспечивая четкое и плавное включение выбранной передачи в соответствии со скоростным режимом.

Как уже было сказано выше, МКПП на Ларгус могут быть агрегатами с индексом JH3 и JR5. Модель пятиступенчатой механической коробки JHЗ устанавливается на автомобили Лалгус с двигателем К7М. Автомобили этой марки с другими силовыми установками оснащаются МКПП JR5.

Конструктивно эти коробки схожи, однако некоторые элементы выключения сцепления и механизмы переключения передач, а также конструкция для присоединения приводов ведущих колес, несколько отличаются.

Особенности МКПП версии JHЗ:

узлом включения и выключения сцепления КПП является муфта с подшипником, перемещаемая по направляющей втулке вилкой, на которую воздействует трос, соединенный с педалью сцепления;
управление КПП происходит с помощью жесткой тяги;
передаточные числа между первичным и вторичным валами отличны от передаточных чисел коробки JR5 (передачи: I-3,72 II-2,04 III-1,39 IV-1,02 V-0,79 заднего хода-3,54 главная-4,21).

Отличительные особенности МКПП версии JR5:

узлом включения и выключения сцепления КПП является гидравлический рабочий цилиндр, совмещенный с подшипником выключения сцепления и посредством трубопровода имеющий связь с главным цилиндром, на шток которого оказывает воздействие педаль сцепления;
управление КПП происходит посредством двух гибких тросов;
передаточные числа между первичным и вторичным валами отличатся от передаточных чисел коробки JHЗ (передачи: I-3,73 II-2,05 III-1,32 IV-0,97 V-0,82 заднего хода-3,55 главная-3,73).

Неисправности коробки передач и методы их устранения

Любой механизм имеет предел прочности, особенно если он работает с переменными нагрузками. Необходимо учитывать стиль езды водителя, который существенным образом влияет на долговечность детали. Обобщая накопленный опыт и анализ поломок, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля, неисправности КПП можно объединить в несколько основных групп: шумы в коробке передач, затрудненное включение передачи и самопроизвольное выключение трансмиссии.

Возникновение шума и сложности с переключением передачи

К основным причинам возникновения шумов в коробке скоростей относятся:

низкий уровень масла;
попадание в систему воды;
износ подшипников или шестерен.

Для устранения проблемы следует долить или заменить масло в коробке передач, поменять подшипники и шестерни на новые.

Затруднение переключения передач может быть вызвано следующими факторами:

неисправностью тяги управления КПП;
ослаблением креплений;
деформацией деталей привода управления;
износом синхронизационных колец;
неполным выключением сцепления.

Перечисленные неисправности легко могут быть устранены путем регулировки сцепления, замены деформированных и изношенных деталей. Также помогает регулировка механизмов в соответствии с регламентом, обозначенном в руководстве по эксплуатации авто.

Самопроизвольное выключение трансмиссии

Причинами самопроизвольного выключения коробки переключения передач обычно являются:

износ шестерен;
возникновение повреждений на резиновых опорах крепления коробки;
износ колец синхронизатора.

Эти неисправности могут быть устранены только путем замены на новые детали. Ремонт трансмиссии своими руками требует высокой квалификации, набора специальных инструментов. Снять и разобрать эту деталь правильно может только компетентный специалист.

При неисправности коробки передач лучше обратиться на станцию технического обслуживания, где не только отремонтирую агрегат, но и дадут гарантию, которой можно будет воспользоваться в случае последующей поломки КПП.

Механизм выбора передач Ларгус, Рено Логан, Sandero (коробка передач JR5)

Коробка передач JR5 на Лада Ларгус / LADA Largus, Рено Логан, Sandero – двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления, картера коробки передач и задней крышки картера коробки передач.

Привод выключения сцепления гидравлический. Подшипник выключения сцепления и рабочий цилиндр выполнены в виде одного узла, который крепится к картеру сцепления двумя болтами.

Коробка передач JR5:

1 – первичный вал; 2 – сальник привода правого колеса; 3 – картер сцепления; 4 – картер коробки передач; 5 – задняя крышка; 6 – штуцер сапуна; 7 – рым-кронштейн; 8 – рычаг включения передач; 9 – рычаг выбора передач; 10 – датчик скорости или заглушка; 11 – кронштейн крепления тросов управления коробкой передач; 12 – сальник привода левого колеса; 13 – выключатель света заднего хода; 14 – пробка маслозаливного отверстия; 15 – трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру гидропривода выключения сцепления; 16 – подшипник выключения сцепления.

Картер сцепления и картер коробки передач отлиты из алюминиевого сплава, а задняя крышка стальная, штампованная. Картер сцепления крепится к картеру коробки винтами. При сборке между картерами наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку. Задняя крышка крепится к картеру коробки тремя болтами.

Первичный вал выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Шестерни всех передач переднего хода косозубые, а заднего хода – прямозубые. Шестерни 1–4 передач выполнены заодно c первичным валом, шестерня пятой передачи свободно вращается на валу. На заднем конце первичного вала установлен синхронизатор пятой передачи. Вторичный вал полый, по нему подводится масло под ведомые шестерни. На валу расположены ведомые шестерни и синхронизаторы 1–2 и 3–4 передач. Шестерня пятой передачи установлена на вал на шлицах. Со стороны картера сцепления подшипник вторичного вала роликовый, а со стороны крышки – шариковый. Под роликовым подшипником вторичного вала расположен маслосборник, направляющий поток масла внутрь вала. Все детали, установленные на вторичном валу, стянуты в пакет болтом, ввернутым в торец вала со стороны крышки.

На коробке дифференциала установлена ведомая шестерня главной передачи. В коробке дифференциала установлены два сателлита и две полуосевые шестерни. Сателлиты вращаются на оси, закрепленной в коробке дифференциала.

Полуосевые шестерни соединяются со шлицевыми хвостовиками корпусов внутренних шарниров приводов передних колес.

Механизм управления коробкой передач JR5:

1 – трос выбора передач; 2 – трос включения передач; 3 – механизм управления; 4 – рычаг переключения передач; 5 – чехол рычага переключения передач; 6 – рукоятка рычага переключения передач

Привод управления коробкой передач состоит из механизма управления, установленного в салоне автомобиля на туннеле пола, и механизма переключения передач, расположенного в картере коробки передач. Механизмы связаны двумя тросами: выбора и включения передач.

Механизм управления коробкой передач крепится к туннелю пола четырьмя болтами.

При выборе той или иной передачи трос выбора передач перемещает рычаг выбора передач, который, в свою очередь, устанавливает переключатель передач в пазу соответствующей вилки включения передачи. После того, как передача была выбрана, трос включения поворачивает рычаг, включая необходимую передачу.

Трос включения и трос выбора передач – невзаимозаменяемые.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 328908576R , 8201019539, 328905083R.

Лада Ларгус / LADA Largus (4601), Рено Логан, Sandero, Logan Faza 1,Logan Faza 2.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить кулису на автомобиле семейства Лада Ларгус.

С интернет — Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

Особенности пятой передачи на Ларгусе

Наряду с указанными выше неисправностями, у владельцев Ларгуса нередко возникает желание улучшить эксплуатационные качества своего автомобиля, точнее, адаптировать его под личные требования. В основной модификации коробка передач Лада Ларгус идет с 16-клапанным двигателем. Передаточное число (ПЧ) пятой передачи составляет 0,892. Этот показатель свидетельствует о том, что автомобиль может уверенно двигаться как в городском потоке, так и за городом. Он легко подхватывает пятую передачу с 50 км/час и динамично достигает своего верхнего скоростного предела, поэтому переключаться на четвертую почти не приходится.

При использовании пары с ПЧ 0,820 пятая передача становится немного короче, в итоге авто легко набирает скорость 60 км/час как на подъеме, так и при движении по прямой дороге. Шум от работы КПП становится значительно ниже.

Шестерни с передаточным числом 0,795 несколько изменяют маневренность Ларгуса. На обгоне необходимо чаще включать четвертую передачу для набора нужной скорости. Нередко приходится переключаться на четверку и при езде по грунту на загруженном автомобиле. Что касается установки шестерен с ПЧ 0,756 и 0,738, то они усугубляют перечисленные недостатки.

Лучше всего заменить заводские шестерни на пару с передаточным числом 0,820.

Тормоза

Тормозные колодки, Барабанные колодки, Датчик износа колодок, Ремкомплект колодок, Распорка колодок, Задние колодки, Колодки ручника, Передние колодки, Тормозные накладки, Тормозные диски, Задние тормозные диски, Передние тормозные диски, Тормозной барабан, Задний тормозной барабан, Подшипник барабана, Тормозные шланги, Тормозные трубки, Суппорт тормоза, Ремкомплект суппорта, Задний суппорт, Направляющие суппорта, Передний суппорт, Поршень суппорта, Пыльник суппорта, Скоба суппорта, Гидроаккумулятор, Вакуумный усилитель тормозов, АБС, Блок АБС, Датчик АБС, Вакуумный насос, Педаль тормоза, Выключатель стоп сигнала, Пневматические тормоза, Стояночный тормоз, Трос ручника, Тормозной цилиндр, Главный тормозной цилиндр, Тормозной бачок, Рабочий тормозной цилиндр, Задний тормозной цилиндр, Передний тормозной цилиндр, Ремкомплект тормозного цилиндра

Читайте также: