Легко нажимается педаль сцепления нива шевроле

Обновлено: 26.03.2024

Мягкая педаль сцепления – причины неисправности

Гидравлический привод системы выключения сцепления используется в автомобилестроении с незапамятных времен, лет так сто. Конструкцию практически не меняли полвека. И все-таки рано или поздно привод выходит из строя, поздно – если вы поклонник спокойной езды, рано – если любитель позажигать. Педаль сцепления – первый индикатор работы корзины и главного цилиндра. Педаль сцепления стала мягкой, значит, пора заниматься восстановлением работы гидравлики, зачастую именно она исчерпала свой ресурс.

гидравлика

Мягкая педаль сцепления подразумевает целый букет сопутствующих неприятностей:

  • плохо переключаются скорости, гул и звон в коробке, синхронизаторы работают на пределе возможностей;
  • замедленное возвращение в нормальное состояние;
  • недовыжатое сцепление теряет работоспособность и ресурс в разы быстрее.

Самым неприятным из возможных вариантов, когда педаль сцепления мягкая и передачи не включаются, является поломка или разрушение лепестков диафрагменной пружины, вследствие чего сцепление постоянно является недовключенным. Если при попытке резко набрать скорость появляется запах горелых накладок, с пружиной не все в порядке, возможно, необходима замена всей конструкции корзины.

разрушение лепестков диафрагменной пружины

Зачастую водители считают причиной появление неисправности и того, что педаль сцепления стала мягкой, просто неправильную регулировку, деформацию или поломку вилки, несоблюдение основных рабочих параметров устройства. Для увеличения эффективности стоит увеличить ход штока, и мягкая педаль исчезнет.

Чаще всего водители жалуются, что педаль стала мягкой после замены сцепления. Если регулировка не помогает, следует максимально качественно прокачать гидравлический контур, трубки и цилиндры. В ходе любого ремонта в систему трубок попадает воздух. Если после сборки штуцера трубопроводов были затянуты недостаточно тщательно, система будет обязательно завоздушена, как следствие, – педаль мягкая, без намеков на работу.

Иногда для дополнительной проверки проводят простую и эффективную процедуру. Выполняют пару качков мягкой педалью привода и фиксируют ее в выжатом состоянии. Ключом на 8 отворачивают штуцер подвода жидкости к рабочему цилиндру до появления пузырьков воздуха или подтекания «тормозухи». Выполнив пару раз процедуру, проверяем уровень жидкости в бачке. В нормально работающем механизме жидкость будет уходить в систему, но при этом не должно быть подтекания «тормозухи» в районе штока и в местах соединений трубопроводов.

Отдельной проверке следует подвергнуть оба цилиндра – главный и рабочий. Мягкость усилия говорит о наличии в передающей цепи педаль – вилка - выжимной подшипник – нежесткого элемента. Как показывает статистика, рабочий цилиндр склонен к заклиниванию, а главный – к потере герметичности и потере нагнетающих функций.

Если указанные манипуляции не дают результата, и педаль остается мягкой, снимите главный цилиндр привода и сделайте его ревизию. Обычно потеря способности нагнетать тормозную жидкость в контур связана с разрушением, заломом или катастрофическим истиранием манжет.

подкручиваем гайку

Как вариант, дефект, связанный с появлением эффекта мягкой педали, зачастую устранялся подбором тормозной жидкости с более высокой вязкостью.

Для тросовых систем привода сцепления появление мягкой педали означает деформацию и разрушение лапки привода или выжимного подшипника. Чтобы проверить работу каждого элемента, придется провести большую работу, чтобы разобрать картер и получить доступ к выжимному подшипнику. Если дефект проявляется периодически, причиной может быть разрушение одной из демпфирующих пружин ведомого диска. Фрагмент пружины попал в пространство между дисками, тем самым, не давая пружине полностью включить сцепление.

Суть проблемы. Ехал на 1 передаче, выжал сцепление и педаль провалилась, передачи на ходу не переключаются. Понятия выжатого сцепления нет, на нажатой педали машина двигается стартером. В чем собственно беда?

Сразу оговорюсь, рабочий цилиндр функционирует в штатном режиме, вилка выжимного целая. При осмотре вилки, выжимной подшипник не был на ней закреплен, просто слетел с крепления вилки.

Как вариант может ли заклинить выжимной? Можно ли данную проблему вылечить не снимая КПП!

пробег около 35-40 тыс.

Без снятия коробки, думаю, не обойтись. Во первых почему слетел выжимной? То ли заклинил, то ли что то с корзиной. Даже если допустить, что он просто слетел и там всё в порядке, то как одеть обратно прижимную скобу (или как там она называется) выжимного обратно? Через окно вилки- это вряд ли выполнимо.

Я не помню на Шниве паучек есть на корзине или уже нет?

  • Pantelei это нравится

Саша,снимай КПП не теряй время,другими способами это не лечится.

Всем спасибо за внимание! Извиняюсь, что долго не отписывался, работа + ремонт допоздна.

Снял КПП. В общем месяца два назад немного подпалил сцепление (Валео) и забыл (на других сцепах было не раз). В итоге под действием центробежной силы одна из накладок диска полностью расслоилась на волокна похожие на стекловолокно. Будто волосы из парикмахерской всунули. Вот эта волосня забила все, что можно забить и намотаться.

Педалька была мягкой потому, что большая часть лепестков на диске осталась зажатая этими волокнами в нажатом положении. А те, что остались легко пружиня, отодвигали выжимной назад, при этом диск оставался зажажатым, будто на включенном сцеплении. Выжимной и все пластиковые детали, что находятся в деталях сцепления целые. Посторонние звуки до полной кончины сцепления не доносились. Музыку громко не слушаю, и со слухом в поряде. :) Ну, как то так.

Будет одно фото, товарищ скинет с телефона, выставлю.

Исходя из этого, нарисовалась новая проблема. Чтоб доехать домой несколько раз силой зарубил 3-ю передачу. Теперя при включении особенно 3-й и немного 4-й издается небольшой скрежет, как бывает на ЗИЛах. Похоже загнул вилку или кончил синхронизатор. Пока это будет жить до весны, потом вскрою поддон КПП осмотрюсь. Вот так.

Без снятия коробки, думаю, не обойтись. Во первых почему слетел выжимной? То ли заклинил, то ли что то с корзиной. Даже если допустить, что он просто слетел и там всё в порядке, то как одеть обратно прижимную скобу (или как там она называется) выжимного обратно? Через окно вилки- это вряд ли выполнимо.

Я не помню на Шниве паучек есть на корзине или уже нет?

Не знаю как в других машинках, но в ВАЗах вилку сцепления можно вынуть и обратно вставить без снятия КПП. Есть видео на Ютубе, и лично опробовал два дня назад. А чего такое "паучек", не встречал такого выражения?

Регулировка сцепления Шевроле Нива

В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:

  • увеличенный люфт педали. Если при нажатии педаль превышает свой ход по нормативу – это значит, что сцепление выключается не полностью. При этом диск не полностью соприкасается с маховиком. Несвоевременный ремонт может привести к сильному износу.
  • Слишком малый ход педали. Такой дефект может привести к пробуксовке прокладки. При этом мощность двигателя очень сильно падает.
  • Появление рывков при трогании. Так же возможно возникновение ударов в трансмиссии.

Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.

Порядок проведения регулировки

Коробка передач

  1. Регулировка сцепления Шевроле Нива производиться при выключенном двигателе. Так же лучше отключить аккумулятор, чтобы не произвести случайный запуск двигателя при вращении вала.
  2. Коробка переключения передач переводиться в нейтральное положение. Главный цилиндр устанавливается с зазором в полмиллиметра от толкателя. Это расстояние достаточно для выключения диска сцепления. В дальнейшем осуществляется регулировка хода педали.
  3. Ход педали не должен превышать 3 миллиметра. Регулировку необходимо проводить изменяя положение контргайки и болта. Затянув их можно отрегулировать величину хода.
  4. Толкатель должен свободно перемещаться не более 4-5 миллиметров. Чтобы отрегулировать его, необходимо отрегулировать гайку ограничителя.
  5. Так же, чтобы отрегулировать толкатель можно изменить положение контргайки.

Общий свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 миллиметров. Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.

Отличие регулировки на Ниве Шевроле.

Сцепление в авто Шевроле Нива усиленное. Для этого использовался утолщенный металл большего диаметра. Для прижатия используются демпферные пружины. Гидравлический вариант сцепления позволяет компенсировать износ.

Коробка со сцеплением

Диски сцепления балансируются в собранном виде. Обычно их называют корзиной. Располагается такой компонент в корпусе из алюминия. Когда производиться регулировка сцепления Шевроле Нива необходимо установить новый ведущий диск. Возможен дефект пружин, прижимающих диск.

Чтобы не производить частую регулировку в устройстве предусмотрено наличие рабочего цилиндра. Этот компонент позволяет производить автоматическое изменение зазора. При его выходе из строя узел меняется в сборе.

Новое сцепление

Ведомый диск находиться между маховиком и диском фасонной чашки. На него с помощью заклепок нанесена специальная накладка. При износе ее толщина уменьшается и заклепки могут царапать диск и вызывать биение.

При установке ступица должна быть направлена к корзине. При этом важно совместить отверстие ступицы и главный штифт.

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.

Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.

С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.

Замена главного цилиндра

Замена Цилиндра

Новый главный цилиндр сцепления под капотом.

  1. Откачивание из бачка тормозной жидкости резиновой грушей
  2. Отворачивание трубки, снятие шланга со штуцера и отворачивание гайки крепления и съём цилиндра.
  3. Установка нового выполняется с соблюдением этапов в обратной последовательности.

Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.

Опять с Нивой прикол. :( Колом встала педаль

НО куда она упёрлась? У штатного РЦС нет упорного кольца!
У Шнивского есть.

представь какое усилие нужно чтобы сломать некаленую деталь из черного металла . там просто ломаются ребра жесткости - буртики . и вилка изгибается . хода шток РСЦ хватает чтобы ее загнуть в крайнее положение . и все . сцепа не работает точнее оно всегда прижато . а педальки нет .

устриц ел если вчо . коробку раза 4-5 перебирал за 130 тыкм сцепа и вилка тож менял .

кстати грамотные люди как правило вилку проваривают . особенно ту которая, куплена в магазине .

у меня тоже . но на альтернативном ресурсе чуть ли не каждый день меняют Ж))))

Хреновые видать вилки :-) > некаленую деталь из черного металла . там просто ломаются ребра жесткости - буртики . и вилка изгибается . хода шток РСЦ хватает чтобы ее загнуть в крайнее положение . и все . сцепа не работает точнее оно всегда прижато . а педальки нет

Другими словами шток залинен в перекошенном виде в РЦС а его другой конец по-прежнему зажат в отверстии вилки.

Ну тогда быть может. но умозрительно всю гометрию не предствавить

>
> устриц ел если вчо . коробку раза 4-5 перебирал за 130 тыкм сцепа и вилка тож менял .
СУБЖ!
2101 - 140 ткм - родная
2107 - 170 ткм - родная была целая - но зачем-то поменял на 120
21214 - 116 ткм - поменял с коробкой на 75000
2126 - 90ткм - родная
>
> кстати грамотные люди как правило вилку проваривают . особенно ту которая, куплена в магазине .
Грамотные люди - не меняют "конвеерную" без необходимости.
:-(

> СУБЖ!
> 2101 - 140 ткм - родная
> 2107 - 170 ткм - родная была целая - но зачем-то поменял на 120
> 21214 - 116 ткм - поменял с коробкой на 75000
> 2126 - 90ткм - родная
> >

после первой переборки кпп прошел почти 80 тыкм (не разорваный пакет) . потом с периодичность в 20-30 тыкм .
> > кстати грамотные люди как правило вилку проваривают . особенно ту которая, куплена в магазине .
> Грамотные люди - не меняют "конвеерную" без необходимости.
> :-(

+1 . зачастую пружину просто выбрасывают на сервис ах . чтоб педалька помягче была и все такое .

"педаль колом" - это значит что хода педали нет вообще . при неработающей гидравлике - заклинивший рабочий цилиндр, но на моей памяти такого не было . чтобы сломать цилиндр нжно как следует постараться . как правило он быстрее потечет чем заклинит . остается только вилка в крайнем положении . погнутая и сломаная . тогда на незаведенной машине передачи должны спокойно втыкаться .

кстати как вариант с подгазовкой можно переключать скорости . при должной сноровке вполне могло получаться . добирался так по пробке от лефортово до сокольников по набережным Яузы .

тогда есть шанс обойтись заменой РЦС . ставь любой . хоть от классики хоть от ШН . на что жаба меньше будет давить . как правило долго они не ходят .

но вилку я бы все же проверил .

кстати проверить цилиндр можно не залезая под машину . достаточно снять запаску и посмотреть сверху на цилиндр . а кто нить понажимает на педаль . еще как вариант пошевелить шток РЦС чем нибудь . при наличии пружины он может сам на место встать . но чето я очень сильно сомневаюсь .

Сцепление стало мягким: причины и ремонт

Педаль сцепления стала мягкой причины ремонт

Функции сцепления на автомобиле

Сцепление на автомобиле схема устройство

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

Основные причины мягкого хода педали сцепления

Мягкое сцепление педаль сцепления упала причины

Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

  • Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

Как переключать передачи без сцепления
Рекомендуем также прочитать статью о том, как переключать передачи без сцепления. Из этой статьи вы узнаете о том, как ездить без сцепления, как переключать скорости не используя педаль сцепления с минимальными рисками повреждений КПП и т.д.

Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

  • Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

Что в итоге

Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

Передачи не включаются на заведенном двигателе
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач невозможно или сильно затруднено после запуска ДВС.

Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

Как ездить без сцепления

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Плохо включаются передачи не включаются ередачи туго включаются на механике причины

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Переключение ередач на механической коробке

Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

Сцепление автомобиля: виды типы устройство принцип работы

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Рычаг КПП

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Сцепление АКПП

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Регулировка свободного хода педали сцепления шевроле нива

Как регулировать сцепление на шевроле нива?
Пошаговая регулировка сцепления Нива Шевроле своими руками
Пошаговая регулировка сцепления Нива Шевроле своими руками
Пошаговая регулировка сцепления Нива Шевроле своими руками
Регулировка сцепления нива шевроле

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

как отрегулировать сцепление на шевроле ниве
как отрегулировать сцепление на шевроле ниве

как отрегулировать сцепление на шевроле ниве
как отрегулировать сцепление на шевроле ниве
как отрегулировать сцепление на шевроле ниве

Проверка работоспособности сцепления

Начнем с рассмотрения понятия сцепления. Итак, это механизм, принцип работы которого основан на силе трения скольжений (фрикционной муфты). Используется он для передачи крутящего момента.

Шевроле Нива обладает замкнутым с центральной диафрагменной пружиной сцеплением, установка которого осуществляется посредством гидравлического привода. Еще устанавливается усиленное сцепление на эту машину, у которой большой диаметр и мощный демпфер. Кроме этого, данный элемент имеет большую толщину диска. Со временем на Шевроле Нива этот механизм выходит из строя, требуя либо регулировки, либо замены. Проверить работоспособность можно такими способами:

  1. Включить нейтральную передачу и завести мотор. Далее нужно немного подождать, пока двигатель прогреется и выжать педаль сцепления, включив заднюю передачу. Если передача легко включилась, то это означает, что система работает исправно. Другое дело, если слышны скрипы – это свидетельствует о необходимости ремонта.
  2. Более простой способ проверки заключается в переключении по очереди передачи и проверке наличия посторонних звуков снизу. Если они есть, то нужно немедленно ехать в сервисный центр.
  3. Заметить неисправность механизма можно, когда оно начинает буксовать во время набирания скорости. Это также говорит о том, что пора показать автомобиль мастерам.

По поводу неисправного сцепления не стоит сильно переживать, ведь можно прокачать гидропривод. Если у вас есть хотя бы малейшие знания механики и желание самостоятельно настроить работу механизма, то вам вовсе не нужно ехать в СТО. Прокачка гидропривода делается так:

  • сначала надевается шланг на клапан цилиндра, а другая сторона погружается в тормозную жидкость;
  • далее надо нажать на педаль сцепления и немного удержать. Повторить эту манипуляцию следует ровно 5 раз;
  • после необходимо открыть клапан и выпустить давление. Данную операцию нужно выполнять до тех пор, пока не выльется жидкость.

Если же эта процедура не помогла наладить работу, то значит, данный элемент необходимо заменять. Хотя иногда бывает, что регулировка сцепления на Ниве Шевроле помогает восстановить работоспособность этого механизма. Для этого нужно ослабить контргайку и путем вращения болта отрегулировать педали свободного хода. После этого контргайку надо затянуть.

Регулировка сцепления Шевроле Нива

Как регулировать сцепление на шевроле нива?

В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:

  • увеличенный люфт педали. Если при нажатии педаль превышает свой ход по нормативу – это значит, что сцепление выключается не полностью. При этом диск не полностью соприкасается с маховиком. Несвоевременный ремонт может привести к сильному износу.
  • Слишком малый ход педали. Такой дефект может привести к пробуксовке прокладки. При этом мощность двигателя очень сильно падает.
  • Появление рывков при трогании. Так же возможно возникновение ударов в трансмиссии.

Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.

Порядок проведения регулировки

  1. Регулировка сцепления Шевроле Нива производиться при выключенном двигателе. Так же лучше отключить аккумулятор, чтобы не произвести случайный запуск двигателя при вращении вала.
  2. Коробка переключения передач переводиться в нейтральное положение. Главный цилиндр устанавливается с зазором в полмиллиметра от толкателя. Это расстояние достаточно для выключения диска сцепления. В дальнейшем осуществляется регулировка хода педали.
  3. Ход педали не должен превышать 3 миллиметра.
    Регулировку необходимо проводить изменяя положение контргайки и болта. Затянув их можно отрегулировать величину хода.
  4. Толкатель должен свободно перемещаться не более 4-5 миллиметров. Чтобы отрегулировать его, необходимо отрегулировать гайку ограничителя.
  5. Так же, чтобы отрегулировать толкатель можно изменить положение контргайки.

Общий свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 миллиметров.

Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.

Особенности сцепления на На Нива Шевроле

Механизм сцепления на Нива Шевроле усилен утолщённым, большего диаметра диском со сдвоенными демпферными пружинами.

То есть гидравлическое сцепление компенсирует возможный износ накладок (фрикционных) автоматически.

Регулировка сцепления нива шевроле

Корзина сцепления в сборе.

Нажимной и ведомый диск балансируется в сборе и называются корзиной или фасонной чашкой. Узел размещается в литом алюминиевом кожухе с креплением широкой плоскостью к двигателю. Ведущий (нажимной) диск заменяется только при сильном износе плоскости касания или дефекте пружин.

Сцепление Нива Шевроле саморегулируется автоматически рабочим цилиндром. Опуская незначительные детали, узел при необходимости ремонта, заменяется в сборе.

Компоненты

Регулировка сцепления нива шевроле

Диск сцепления на Шевроле Нива

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

Видео о проблемах со сцеплением на Шевроле Нива

Может кому картинка пригодится, сколько информацию искал, чётко не ясно, в основном написано, что до пола должно быть 110 мм, куда до пола, как то непонятно Вот набрёл на картинку, всё чётко и понятно, зазор должен быть 0.1-0.3 мм Почитал, оказывается этот момент может влиять на саму езду Завтра полезу смотреть как там у меня на самом деле

Для чего нужен датчик сцепления. Для механической трансмиссии принципиально существует два алгоритма управления двигателем с электронной педалью газа — с датчиками тормоза и сцепления и только с датчиком тормоза. Для Нивы был выбран первый вариант как наиболее прогрессивный и обеспечивающий более гибкую схему управления двигателем. Датчик сцепления дает сигнал контроллеру двигателя о моменте включения и выключения сцепления и, в зависимости от управления педалью газа (сброс или подача), контроллер «дает команду» на увеличение или снижение «оборотов» (на практике процесс несколько более сложный и чаще всего сводится не к простому увеличению подачи воздуха и топлива, но и к корректировке углов ОЗ). При таком алгоритме работы можно добиться упрощения процесса трогания, исключить «провалы» и дерганья при переключении передач, и обеспечить снижение расхода топлива. Как это работает Сам датчик положения педали сцепления по сути является простым выключателем имеющим два положения «включено» и «выключено». Когда сцепление включено — датчик разомкнут. Ключевым моментом в цепочке управления является синхронизация момента выключения сцепления с моментом поступления сигнала в контроллер. При этом контроллер должен получить сигнал о «включении/выключении» сцепления с небольшим запасом по времени относительно реального момента полного включения/выключения сцепления. Для этого опытным путем подбирается ход педали сцепления при котором должен срабатывать датчик. В случае неправильной регулировки датчика ездовые свойства и расходы топлива автомобиля будут ухудшены. Для авт Нива момент срабатывания датчика должен соответствовать ходу педали сцепления 110 мм («от полика»). Датчик положения педали сцепления на Ниве оригинальный и не взаимозаменяем с другими моделями ВАЗ. Что касается дефектов датчика сцепления — наиболее частый дефект — обгорание контактов датчика (это приводит к ухудшению ездовых свойств автомобиля и возникновению ошибки управления двигателем). Работы по исключению дефекта были проведены совместно с поставщиком датчика.

Замена главного цилиндра


Новый главный цилиндр сцепления под капотом.

  1. Откачивание из бачка тормозной жидкости резиновой грушей
  2. Отворачивание трубки, снятие шланга со штуцера и отворачивание гайки крепления и съём цилиндра.
  3. Установка нового выполняется с соблюдением этапов в обратной последовательности.

Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.

Видео о проблемах со сцеплением на Шевроле Нива

Детали и расходники:

Важно при этом проверить заднее уплотнительное кольцо и ни в коем случае не очищать диск растворителем. Для неопытных автовладельцев все вышеперечисленные операции могут показаться сложными, хотя они, действительно, не из легких. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. Нажмите на педаль сцепления 4—5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы.


Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

ШЕВРОЛЕ НИВА. ПРОБЛЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ НА ГОРЯЧУЮ. РЕШЕНИЕ ЗА 30 МИНУТ!

Так же ставится усиленное сцепление на шевроле ниву, оно отличается тем, что имеет больше диаметр, имеет гораздо мощный демпфер, пружины демпфера двойные, имеет большую толщину диска.


Первая Chevrolet Niva сошла с конвейера 23 сентября года. Ранее сообщалось, что компания GM-АвтоВАЗ просрочила…

Потом снимается кронштейн цилиндра, затем толкатель, а после сам рабочий цилиндр.

Включить нейтральную передачу и завести мотор.

Предупреждение Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек.

Регулировка сцепления ВАЗ 2101-07 НИВА

При необходимости, замените уплотнительное кольцо. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины.

Еще несколько способов налаживания работы сцепления

Если так случилось, что это механизм стал давать сбой, то спешить его заменять все же не стоит. Лучше попробовать несколькими способами отрегулироват

ь, а если это не получается, то только когда прибегать к крайним мерам. Мы рассмотрели несколько вариантов регулирования, а сейчас разберем еще три способа, которые часто помогают автолюбителям не тратить средства на приобретение нового сцепления. Речь идет о следующем:

  • бывает, что неполадки в системе сцепления связаны с наличием воздуха или неисправного цилиндра. В таком случае необходимо удалить воздух и разобрать агрегат. В процессе разборки станет ясно, в чем причина. При удалении воздуха важно добавлять только чистую жидкость. Если она случайно попала на автомобиль, то ее необходимо немедленно смыть водой, иначе она повредить покрытие;
  • также помочь настроить сцепление может такая операция: сначала надо слить масло из коробки передач, затем снять коробку передач, потом выполнить монтаж оправки 09411-11000 для центрирования диска сцепления и в конце ослабить болты крепления. В результате всего этого удастся снять кожух сцепления. Важно при этом проверить заднее уплотнительное кольцо и ни в коем случае не очищать диск растворителем.

Для неопытных автовладельцев все вышеперечисленные операции могут показаться сложными, хотя они, действительно, не из легких. Именно поэтому при наличии каких-либо проблем с системой сцепления лучше обратитесь к мастерам, которые умеют выполнять подобные работы на высоком уровне.

Проваливается сцепление нива шевроле

Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь ))

И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.


Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:



Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:


Надо чинить )) Еду в магаз и покупаю бачок, шланчик и пару хомутов. По деньгам вышло рублей 200. Ах да, чуть не забыл, нужно еще тормозную жидкость — еще порядка 100 рублей за маленькую фляжку.

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))


Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:


Ну и ставим всё это дело на место:


Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Итак, новый бачок установлен, в него долита тормозная жидкость. Крышечку я поставил от старого, поскольку на новой не было внутренней резинки, а она важна. Осталось только прокачать сцепление и для этого ко мне приехал помочь мой напарник по рыбалке. И скажу вам, гемора мы испытали немало ))

Итак, собственно, как происходит прокачка сцепления. Один садится за руль, а второй берет ключ на 10 и готовится спускать давление и жидкость, выталкивая тем самым воздух из системы сцепления.

Сидящий за рулем начинает прокачивать сцепление и ноги )) Нажимает на педаль сцепления раз 10-20 и потом держит педаль выжатой. Мой напарник откручивает на пару миллиметров сначала гайку на главном цилиндре (в который идет шланчик с бачка, гайка перед шланчиком). Должна начать пузыриться жидкость (выходит воздух и тормозуха) — чуть выпустили, гайку закрутили. Накачали, опять спустили. И так раза 3-4. Тормозуха идет с пузырьками воздуха, значит все делаем правильно. Первая часть прокачки была простой, ибо главный цилиндр на виду и прокачать его было просто.


Самый гемор начался, когда нужно было прокачать рабочий цилиндр, находится он слева и в самом низу движка. Там есть такой штуцер, который служит именно для прокачки. на штуцер надета резиновая шляпка для защиты его от загрязнения.


Снимаем резиновую шляпку и видим штуцер с гайкой. И вот теперь главное — этот самый штуцер может очень сильно прикипеть, если он долго не используется. Что у нас и произошло. Поэтому когда мы начали крутить его обычным гаечным ключом, то резьба начала сворачиваться. Так что первое правило — используйте накидной ключ с меньшим количеством граней. У нас такого ключа не было, пришлось ехать покупать ))

Ключ на 10 накидной, внутри 6 граней. Меньше граней — чтобы было меньше шансов ему провернуться. И даже тогда открутить штуцер было сложно, очень уж сильно он прикипел. Получилось только вдвоем, я залез под машину, а напарник давил сверху. Вместе мы справились, гайка подалась.

Далее работаем точно также, как в первом эпизоде. Я сажусь за руль, качаю сцепуху, зажимаю, а напарник ослабляет гайку, жидкость льется, закручивает. Педаль сцепления проваливается опять в пол, я качаю раз 30 и она становится твердой. Напарник опять ослабляет штуцер, выпускает еще немного тормозной жидкости, закручивает. Педаль опять проседает, я опять качаю. И так раза 3-4.


Прокачали. Сажусь, завожу, пробую поехать и чувствую, что педаль сцепления чуть тверже, чем обычно и ход у нее более малый. Непривычно, приходится чуть жечь сцепление, чтобы стартануть. Значит, нужно чуть спустить жидкости. Напарник стравливает совсем чуть-чуть жидкости и сразу закручивает. Пробую теперь — самое оно, педаль стала как прежде. Значит, все сделано идеально.

Chevrolet Niva (2009+). Педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправ­ность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

Chevrolet Niva (шнива). проблема со сцеплением!

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ, НИВА, Chevrolet Niva. Прокачка сцепления. Подробно в HD

Нива Шевроле-Пропало Сцепление.Причина.Разбираемся.

Пропало сцепление,на что сразу обратить внимание.

КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ

Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.

НИВА ШЕВРОЛЕ замена главного цилиндра сцепления

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.

Почему на Ниве Шевроле быстро темнеет тормозная жидкость в бачке главного цилиндра сцепления


С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Что привело к неисправности?

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

  1. Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
  2. Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее — СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один — только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
  3. Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
  4. Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один — замена элемента.
  5. Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
  6. Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

  1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
  2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
  3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
  4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.




Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

  1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
  2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
  3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
  4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.



Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:

  1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
  2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
  3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Видео «Разбор и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

5.1.10 Возможные неисправности сцепления. Их причины и способы устранения

Подробности Категория: 5.1 Сцепление Обновлено 11.12.2014 11:33

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)

Сцепление ведет (не полностью выключается) затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом.

Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) при резком нажатии педали «газа» двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется; может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива.

Читайте также: