Мазда 2 замена сцепления

Обновлено: 16.05.2024

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

- повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

- рывки при работе сцепления;

- неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);

- неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 14» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска, маркер.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 158).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (для наглядности фотография сделана на снятом двигателе). Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок.

7. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, то причиной может быть износ сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

8. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

11. . и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

12. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ должен быть не более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

16. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

20. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в порядке, показанном на фото.

21. Снимите оправку и установите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 158).

22. Проверьте работу сцепления (см. «Проверка хода педали привода выключения сцепления», с. 140).

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ"

Замена сцепления Mazda 6 GG | Ставим от mazda 1991 года Ремонт СЦЕПЛЕНИЯ на Mazda 6 (МКПП 6 ст.) Замена сцепления МАЗДА 2700 рублей !

Когда нужно заменить сцепление

Сбои при работе сцепления смогут затруднить ведение авто, доставляя внушительные неудобства. Уяснить, что нужно съездить в СТО для замены сцепления, весьма легко. Инородные шумы при давлении на педаль, непривычно широкий или маленький свободный ход – все перечисленное признаки нарушений в работе. Обратившись в нашу компанию, Вы передаете свой автотранспорт в опытные руки наших механиков, для которых замена сцепления автомобиля Mazda 2 (Мазда 2) – повседневная довольно простая задача. Мы обеспечиваем, как абсолютную замену целого агрегата, так и его некоторых частей. Потому, что может потребоваться только замена троса сцепления или диска сцепления.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Как правильно осуществить замену сцепления на модели Мазда 3?

Сцепление

Сегодня сцепление на автомобилях марки Мазда 3 выполняет важную функцию передачи крутящего момента от силового агрегата к колесам, благодаря чему транспортное средство развивает требуемую скорость. Как только упомянутый механизм выходит из строя, динамика движения машины оставляет желать лучшего, при этом, зачастую, авто просто не может тронуться с места. Поэтому при появлении малейших признаков неисправности сцепления (рывков, пробуксовок, отсутствия включения передачи) автомобиль необходимо незамедлительно загнать на смотровую яму, где будет произведена замена устройства.

Детали сцепления на Мазда 3

Набор инструментов

Сцепление на модель Мазда 3 обойдется гораздо дешевле, если покупать механизм в сборе, а не отдельные его элементы, такие как рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Цена на оригинальное изделие на данный момент варьируется от 5 до 8 тыс. рублей, при этом за новый рабочий цилиндр продавец требует дополнительно доплатить в пределах 3-4 тыс. рублей. Если замена сцепления на рассматриваемой марке транспортного средства будет осуществляться своими руками, то для качественного выполнения ремонта понадобится следующий набор инструментов:

Головки на удлинителе (обязательно наличие головки с диаметром 23);
Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
Ведро для отработанного масла из КПП;
Плоскогубцы;
Домкраты;
Молоток.

Замена механизма должна производится в гараже, оборудованном смотровой ямой, с соблюдением техники безопасности. Это гарантирует итоговый успех мероприятия и последующую безотказную работу агрегата.

Демонтаж механизма

Замена сцепления на Мазда 3

Загнав Мазда 3 на смотровую яму, необходимо снять аккумулятор, предварительно отсоединив держатели электропроводов. Далее отворачиваем гайки, фиксирующие короб, и вытаскиваем оттуда провода, после чего снимаем крышку от АКБ. Затем снимаем короб от воздушного фильтра, а пучок проводов для предохранительного блока отводим в сторону и закрепляем стяжкой. Теперь освободилось больше пространства, благодаря чему можно без проблем снять коробку передач.

Предварительно отключив от КПП все датчики, разъемы и держатели, снимаем защиту с этого механизма. Следующим этапом станет снятие рабочего цилиндра сцепления, а также слитие масла из коробки (для этого нужно открутить сливной болт головкой на 23). Теперь следует снять ШРУСы, отсоединив рулевые тяги наряду с рулевыми рейками. Вывинтив пару крепежных болтов, демонтируем промежуточный вал, который легко выходит их коробки. Снятие стартера производится посредством отсоединения плоскогубцами проводов и гайки крепления.

Помните, что между стартером и мотором имеется резиновая прокладка, которую при неосторожном подходе можно повредить.

Установка нового механизма

Сцепления на Мазда 3

Замена механизма предусматривает очистку корзины от пыли или грязи, после чего диск сцепления стоит отцентрировать и поставить на место. Далее ставим коробку переключения передач, прикручивая ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки, убирая после окончания работ домкраты. Начиная с левого, вставляем все ШРУСы в коробку, располагая по местам шаровые опоры наряду с стартером и рабочим цилиндром. На финальной стадии прикручиваем проводку, датчики, заливаем масло в КПП, проверяем работу механизма.

Как видим, самостоятельная замена сцепления на автомобиле Мазда 3 является крайне сложным мероприятием, к выполнению которого нужно отнестись со всей ответственностью и скрупулезностью.

Мазда 3 замена сцепления

Одной из важнейших частей любого автомобиля является трансмиссия. Трансмиссия – это система соединения двигателя с колесами. Сердце трансмиссии представляет собой сцепление.

Сцепление – это механизм, который работает при переключении скоростей и торможении, а также способствует сохранению всей системы трансмиссии от перезагрузок. Первые функции он выполняет, отсоединяя на краткий срок двигатель от основного механизма.

Фрикционные;
Гидравлические;
Электромагнитные.

Для Мазды характерно гидравлическое сцепление. Это значит, что все механические функции приобретают дополнительную силу от гидравлического насоса, который обеспечивает более мощное решение проблем.

Такой тип сцепления считается надежным, но даже самые надежные элементы авто могут сломаться или устареть. Так, например, гидравлический насос в сцеплении стоял столько, что уже перестал оказывать должное давление – и это ведет к неминуемой поломке. Поэтому важно рассмотреть все вероятные неисправности в сцеплении Мазды третьего поколения.

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление – это один из важнейших компонентов автомобиля. Неисправности в нем бывают разные и по разным причинам. Одна из распространенных – это пробуксовка. Буксовать сцепление может и в случае довольно качественного обслуживания автомобиля. Самой частой причиной того, что автомобиль пробуксовывает, является некачественное масло. Если оно попадает на фрикционные прокладки, которые под силой гидравлики испытывают еще большее давление, сцепление реагирует – оно буксует. О буксующем сцеплении необходимо особенно позаботиться. В этом поможет прокачка.

Прокачивать сцепление нужно очень осторожно и внимательно. Чаще всего попадание масла происходит из-за истончения прокладок. Буксовку из-за масла можно устранить, обновив прокладки.

Тем не менее, это вовсе не все неполадки, которые могут возникнуть со сцеплением Мазды третьего поколения.

Среди распространенных проблем также встречаются:

Отсутствие переключения передачи;
Вибрация при переключении передач;
Ненормальное ускорение.

Это не полный список неполадок сцепления Мазды третьего поколения, но в него попали самые частые проблемы. Каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Передача не переключается при нажатии педали

Эта неполадка может выражаться в двух типах отсутствия передачи: ее заторможенности и полном отсутствии. Причины для каждой из них сходны.

Причины возникновения неполадки:

Проблемы с приводом;
Износ уплотнителей;
Ржавчина на механизмах.

Каждая из причин, усугубляясь, может из непослушания переключения перерасти в отсутствие контроля над сцеплением.

Проблемы с приводом приводят к тому, что тягловая мощь сцепления снижается. Для того чтобы выяснить причину, необходимо найти привод. В автомобилях Мазда это чаще всего гидропривод, но при индивидуальной сборке это может быть трос. Необходимо подтянуть приводной механизм автомобиля – и проблема исчерпает себя. Если этого не случилось, нужно, чтобы привод поменяли специалисты.

Износ уплотнителей также решается их заменой. Обычно замена уплотнителей – это самый дешевый вид ремонта автомобиля вообще. Кроме этого, чтобы подобное не повторялось вновь, нужно произвести замену масла на качественное. Масло высокого качества дольше работает в автомобиле, когда низкосортное масло свойственно загрязняться и становиться причиной поломки.

Ржавчина склонна возникать на шлицах из-за их взаимодействия с внешней средой. Этот вид проблемы затрудняет ход сцепления, и потом возникают проблемы с его управлением. Разобраться со ржавчиной нельзя практически никакими средствами. Единственное, что может сделать владелец автомобиля – заменить старое сцепление на новое. Однако этот вид ремонта довольно дорогостоящий.

Вибрация при переключении передач

Эта проблема встречается не только у обладателей старых моделей Мазды третьего поколения. Она также встречается и у владельцев относительно новых Мазда 3, в которых была произведена замена сцепления. Чаще всего эта проблема возникает при эксплуатации сцепления бывшего в употреблении ранее.

Дело в том, что на рынок достаточно часто попадают запчасти бу, которые выдают за новые, накручивая цену. Неопытный автолюбитель может приобрести такие и сделать ремонт, думая, что обновил автомобиль, но это не так.

Отличить новое сцепление от сцепления бу достаточно просто: стоит только рассмотреть повнимательнее. На деталях, бывших в употреблении, часто оказываются отметки или повреждения от предыдущей сборки.

Решается такая проблема заменой сцепления в специализированном месте – сервисном центре или мастерской.

Ненормальное ускорение

Ненормальное ускорение – это народное название неадекватной реакции механизмов на усилие владельца. Чаще всего такая неполадка обнаруживает себя в ходе эксплуатации: во время вождения водитель замечает, что легкое давление на руль или переключение передачи вызывают слишком мощный эффект. Эта неполадка очень быстро прогрессирует, и чем быстрее ее исправляют, тем меньше шанс попасть в аварию из-за такой проблемы.

Есть несколько причин возникновения ненормального ускорения:

Неверная регулировка сцепления;
Проблемы с маслом;
Износ и деформация деталей.

Эти причины могут по-разному влиять на состояние сцепления, но итог один – оно становится менее послушным.
Чтобы решить эту проблему, придется подбирать свой подход к каждой из ситуаций.
Так, например, регулировать сцепление Мазды 3 можно, устанавливая шток гидравлики. Именно шток натягивает или расслабляет сцепление.
Износ и деформация деталей решаются заменой старых деталей на новые. Если осуществить замену невозможно, то придется произвести замену всего сцепления.

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Диагностика сцепления бывает двух типов: регулярная и экстренная. Регулярная – это диагностика, которую владелец автомобиля проводит с некоторой периодичностью. Ее основная функция – это информирование о состоянии детали. Экстренная проводится тогда, когда владелец заметил некоторые негативные изменения в своем автомобиле.

Есть алгоритм проведения экстренной диагностики сцепления.

Выключить двигатель;
Понажимать на педаль сцепления;
Включить двигатель;
Нажать до упора педаль сцепления и переключить несколько раз передачу;
Осмотреть сцепление;
Опустить сцепление на первой скорости;
Опустить сцепление на последней скорости;
Выключить двигатель.

При такой диагностике важно обращать внимание на любое отклонение сцепления от нормы. При первых этапах важно обращать внимание на звуки – если сцепление стучит или скрипит, то проблемы с выжимным подшипником.

При нажатии на сцепление надо также прислушиваться. Лишние шумы могут говорить владельцу о том, что поломка в главном цилиндре.
Когда владелец производит визуальный осмотр, ему необходимо осмотреть состояние масла. Многие проблемы со сцеплением происходят из-за попадания масла на непредназначенные для него места, поэтому контроль этого фактора очень важен.

Когда владелец проводит последний этап диагностики, он должен обратить внимание на то, как выжимается сцепление. Если все делается плавно, то механизм в порядке. В случае резкого сцепления можно говорить о буксовании сцепления.

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Замена сцепления Мазда 3 – это неизбежная вещь для владельца авто. Можно доверить это дело профессионалам – они сделают это быстро, но даже самый простой ремонт влетит в копеечку. Поэтому можно попробовать сделать это своими руками. Для того, чтобы затея увенчалась успехом, нужно знать, как правильно снять старое сцепление и поставить новое.

Демонтаж старого сцепления

Сначала устанавливают домкраты под двигатель и коробку передач. Благодаря им будет открыт доступ ко всем механизмам сцепления.

Первое действие внутри машины – отключение держателей проводов и изъятие аккумулятора. После этого рожковым ключом откручиваются гайки с крышки короба, и она снимается. Следующий шаг – это отключение от коробки передач всех датчиков, после – снимается защита и вынимается рабочий цилиндр. В этот момент лучше всего заменить масло и воду в рабочих отверстиях коробки передач. Последним снимается шрус.

Только тогда будет доступ к сцеплению. Само сцепление представляет собой сжатый диск. После проделанных манипуляций можно будет достать его из автомобиля для замены.

Установка нового сцепления

Прежде чем проводить установку нового сцепления, нужно подготовить автомобиль. Корзину нужно вычистить влажными и сухими тряпками.

Только после этого в нее можно устанавливать диск сцепления. Затем нужно проделать все, что ранее, только в обратном порядке: поставить шрус, установка коробки передач, установка аккумулятора и возвращение всех датчиков на место. После этого можно будет убрать домкраты.

Таким образом была проделана установка нового диска сцепления на Мазду 3.

Как заменить сцепление на Мазде 3

Содержание:

На автомобилях марки Мазда 3 сцепление отвечает за важную функцию – передачу крутящего момента от силового агрегата к колесам. Благодаря этому автомобиль может развивать нужную скорость. Если механизм сцепления выходит из строя, это мгновенно отражается на динамике движения машины. Часто автомобиль просто не может тронуться с места. Поэтому если вы замечаете признаки неисправности (рывки, пробуксовки и пр.), автомобиль нужно загнать на смотровую яму и произвести замену сцепления Мазда 3.

Какие инструменты потребуются?

Сцепление на Мазда 3 будет намного экономичнее, если покупать весь механизм в сборе, а не по отдельности – рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Оригинальное изделие обойдется порядка 5-8 тысяч рублей. За новый рабочий цилиндр вас скорее всего попросят доплатить до 3-4 тысяч. Если производить замену сцепления Мазда 3 своими руками, для качественного ремонта потребуются:

Головки на удлинителе (диаметр головки – 23);
Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
Ведро для отработанного масла;
Плоскогубцы;
Домкраты;
Молоток.

Работать лучше в гараже, оборудованном смотровой ямой, не забывая о технике безопасности. Это станет залогом успеха вашей работы и гарантией дальнейшей качественной эксплуатации автомобиля. .

Приступаем к демонтажу механизма

После установки Мазда 3 над смотровой ямой, снимаем аккумулятор, не забывая предварительно отсоединить держатели электропроводов. Отворачиваем гайки, фиксирующие короб, достаем оттуда провода, снимаем крышку от АКБ. Снимаем крышку от воздушного фильтра, пучок проводов для блока предохранителя отводим в сторону, закрепляем стяжкой. Теперь снять коробку передач не составит особого труда.

Отключаем от КПП все датчики, держатели, разъемы, снимаем с механизма защиту. Перед заменой снимаем главный цилиндр сцепления вашей Мазда 3, сливаем масло из коробки, для чего откручиваем сливной болт головкой на 23. Снимаем ШРУСы, отсоединив рулевые тяги и рулевые рейки. Вывинчиваем крепежные болты и демонтируем промежуточный вал. Теперь он легко выходит из коробки. Стартер снимаем плоскогубцами, отсоединив провода и гайки крепления.

Не стоит забывать, что между стартером и мотором находится резиновая прокладка, которую можно повредить при неосторожном подходе.

Перед тем как снять коробку, нужно подложить два домкрата – под силовой агрегат и непосредственно под КПП. Теперь появится доступ к креплению нижней опоры мотора, и мы сможем аккуратно открутить крепление коробки. После того, как домкраты опущены, можно извлекать КПП, аккуратно пошевеливая ее из стороны в сторону. Так мы получим доступ к диску сцепления на Мазда 3. Его положение перед снятием нужно обозначить влагостойким маркером. Это нужно, чтобы затем все правильно поставить на место. После того, как диск извлечен, нужно измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Проверьте также, насколько свободно ходит по валу выжимной подшипник, и, если ход затруднен, замените изделие.

Переходим к установке нового механизма

Для замены главного сцепления Мазда 3 очистите корзину от пыли и грязи. После этого диск сцепления нужно отцентрировать и поставить на место. Затем ставим коробку переключения передач, прикручиваем ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки. После окончания работ убираем домкраты. Все ШРУСы, начиная с левого, вставляем в коробку. Располагаем по местам шаровые опоры вместе со стартером и рабочим цилиндром. В завершение процедуры прикручиваем проводку, датчики, заливаем в КПП масло, проверяем работу механизма.

Где заменить сцепление Мазда 3?

Самостоятельная замена сцепления на Мазде 3 – весьма сложный и трудоемкий процесс, который потребует от вас собранности, внимательности и аккуратности. Если вы не готовы тратить силы и время на замену механизма своими руками, обратитесь к специалистам «Картехник».Вы сможете получить гарантию и сохранность результата, обратившись за этой услугой в наш сервисный центр.

Как заменить сцепление на Мазде 3

Какие инструменты потребуются?

Головки на удлинителе (диаметр головки – 23);
Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
Ведро для отработанного масла;
Плоскогубцы;
Домкраты;
Молоток.

Приступаем к демонтажу механизма

Переходим к установке нового механизма

Где заменить сцепление Мазда 3?

Мазда 3 замена сцепления

Сцепление желательно менять по совершении длинного пробега, к примеру, в 92 тыс. км.

комплект сцепления Luk
масло (можно Motul Gear 300 75W90), которое следует залить в коробку, если там его нет
моторное масло Motul 8100 Eco energy 10W40

домкрат
2 опоры (их еще называют «козликами»)
подъемное устройство или помещение гаража, в котором есть яма
ключи на 10, 13, 14, 17, 19, 24, 32 или 30
силовой вороток и труба для того, чтобы открутить ступичные гайки
малая и большая трещетки, различные удлинители для них, а именно длинные и короткие
сливная тара для выхода масла с КПП
переносное устройство

Пошаговая инструкция по замене сцепления на Мазда 3

Работа с тем, что находится сверху авто.

Снять АКБ вместе с его коробом.
Снять воздуховод, ведущий к фильтру.
Снять и выкрутить трос переключения передач, на каждом из тросов имеются по две маленькие защелки, которые можно обнаружить во время осмотра.
Снять площадку от тросов, идущих к коробке переключения передач двигателя.
Убрать от АКБ все провода и, между делом, отсоединить их от держателей, а большой жгут поместить в сторону, чтобы он не мешал.
Отсоединить фишки датчиков, они две серые и видны сверху.
Сорвать ступичные и колесные гайки, поднять авто и установить его на упоры, домкрат еще пригодится позднее.
Снять колеса.

Работа с тем, что находится снизу авто.

Снять защиту.
Открутить рычаги подвески, убрать их в сторону, для того чтобы снять ШРУСы.
Выкрутить подвесной ШРУС от двигателя.
Открутить от стартера клемму, она расположена недалеко от впускного коллектора, одетого в кожух из пластика, и там два защелкивающихся механизма.
Снять клемму с генератора и с датчика масла и открутить два болта, фиксирующие генератор, и затем снять его.
Открутить цилиндр сцепления, 2 болта и затем поднять его наверх, положить на двигатель – длина шланга достаточная.
Выкрутить нижние болты, которыми крепится коробка.
С выпускной стороны имеются два болта, один на 14, а другой на 17. Они и удерживают коробку, а откручивают их с использованием трещетки и удлинителей, так как по-другому очень неудобно.
Слить с кпп масло (лучше это сделать в самом начале).
Вытащить ШРУС со ступиц.
Слева открутить сделанный из пластика пыльник, для того чтобы к коробке появился доступ.
Открутить верхние болты, которыми закреплена коробка.
Убедиться в том, чтобы все что нужно, было откручено, и ничего не мешало снятию коробки.
Внизу открутить нижнюю подушку кпп, заблаговременно подперев домкратом двигатель, далее снять верхнюю подушку КПП.
После того, как все это сделано, взять буксировочный трос, подвязать коробку и удерживать ее сверху.
Внизу постелить что-либо для того чтобы уложить на это место коробку.
Снять коробку и поставить ее на землю.
Поменять сцепление.
Чтобы отцентровать сцепление рекомендуется взять центровку от ВАЗ 2110 – она идеально подходит, но часть от вала коробки тоже сгодится).
Собрать все в обратном порядке.

Как видно, никаких сложностей в процедуре нет, все ясно безо всяких инструкций.

Замена сцепления Мазда 3 2.0 — бортжурнал Mazda 3 zoom-zoom 2004 года на DRIVE2

Всем приууэт!Вот и меня настигла участь по замене сцепления. Пробег у машины на момент замены 140 050 км, не могу сказать хорошо это или плохо, что первая замена сцепления при таком пробеге, кто-то и в 90 тысяч умудряется его менять…

У всех по-разному проявляются признаки того, что сцепление пора менять, у меня при разгоне на третей и четвёртой передачах обороты резко поднимались до 5-6 тысяч, а потом резко падали и постепенно росли, то есть диск сцепления буксовал, как оказалось по корзине.

Процесс замены описывать не буду, т.к. есть куча описаний по замене своими руками, мне меняли его в сервисе у отца. Скажу только одно, многие зачем-то снимают стартер, только не понимаю зачем, он абсолютно не мешает процессу!

Выбор пал на сцепление LUK, ну коробка то точно LUK, но внутри лежит Sachs. По деньгам оно мне обошлось в 8700р (по закупочной цене)

При снятии коробки я молился, чтобы маховик был без насечек от заклёпок, и слава богу он оказался как новенький, чего не скажешь про корзину

диск со стороны корзины

диск со стороны маховика

Родное сцепление было так же sachs.

Сейчас после замены заново привыкаю к педали сцепления, т.к. она стала очень магкая.

Всем спасибо за внимание!

Цена вопроса: 10 700 ₽ Пробег: 140050 км

Замена сцепления Mazda 3 1.6 своими силами. — бортжурнал Mazda 3 2005 года на DRIVE2

При покупки машины меня сразу предупредили, что желательно заменить сцепление. Я думаю да что так поезжу. Но пришло лето температура и в пробках она начала дергаться при трогании это начало сильно раздражать. Поехал к ребятам на мытную купил сцепление оригинальное в сборе и масло в кпп.Приехал в гараж тут и начались мучения, гайки ступичные так прикипели что погнул все ключи и сломал удлинитель(гркл вд бразгал не помогло) вообщем левую открутил правую нет, но блага с промвала шрус выбил и получается что правый шрус остался в колесе.Отсоединил тросики выбора передач.разъединил фишки датчика нейтрали и заднего хода.открутил стартерпоставил два домкрата под мотор и коробкуоткрутил коробку от двигателяоткрутил подушки нижнюю и вехнюю левуювывесил двигатель сверху на тросуоткручиваем сцеплениесамая загвостка была это как центровать, пробывал сделать из болта и втулки. но тут нашел центровку от 10тки(батя менял как то давно) и она подошла один в один.ну и все затягиваем собираем в обратной последовательности.Смазал первичный вал синькой, сцепление стало не весомое после того какое было . остался очень довольный. геморойно конечно менять много было мата))))но так как сервис менам не очень доверяю делал сам да и денег лишних нету)))

масло заливал хитро:взял заливную горловину от омывайки и вставил в канистру и переворачиваем и заливаем))) по регламенту от заливной пробки до масла должно быть 1.7 см сделал шуп и по нему заливал)))

Замена сцепления или пост о том, до чего нельзя доводить сцепление:) — бортжурнал Mazda 3 MPS Stage2

1.4bar 2007 года на DRIVE2

В этой записи я вам расскажу небольшую историю про замену сцепления, плюс заодно в этом же сервисе измерил компрессию и решили проблему не работающей туманки.

Заказал я все запчасти, искал сервис пока запчасти весело катались по нашей стране, в итоге нашел где делают вполне дешево и качественно (судя по отзывам).Это СТО 8 Омск, находится в центре, въезд крайне не удобный, парковаться там вообще негде, все таки центр :)

Оставил машину, друг отвез домой. Звонят через 5ч, говорят: так и так, у тебя подушка совсем умерла водительская, плюс мы еще сняли коробку, маховик весь синий, что будем делать дальше?Я сразу офигел, спрашиваю: как так маховик то синий, это же ппц какой ремонт мне светит:) В общем сказал потом проверить демпферы на наличие зазоров, и решил все таки оставить старый маховик, сказали что пока ездить можно, не такой уж он синий был, сцепление притрется, будет нормально. Надеюсь это правда:-D

С опорой были траблы, либо брать сток за 5к (цена в экзисте в Омске на складе) либо все таки не сжирать собаку, а взять все таки усиленную от SURE, остановился на ней. Запись про опору выкладывал, там все подробно расписал.

На момент измерения компрессии было замечено что свечные колодцы в масле и резьба, но сам электрод сухой, нагара от масла на нем не было, вердикт: прокладка крышки клапанов. Кстати компрессия не изменилась, так же 12.9 во всех.

Технология установки крышки ужасная у оф диллера, меня сразу смутил герметик на новую прокладку, да и вообще, слава богу что они закрылись, я сильно ошибался по поводу МАКС МОТОРС престиж, кстати на т.о. сх-5 теперь только в Тюмень ездить из-за этого:(

Прокладку покупал в то время, что попадется в магазине, попалась испанская Ajusa, сказали что мол по качеству очень хорошая и цена на 500р дороже оригинала, но ждать оригинал 3 дня я не хотел, поэтому взял ее, в чем была совершена ошибка, все таки эти прокладки полное говно, раз побежало масло в свечи:) Да и жор масло вырос ощутимо я скажу, не знаю от прокладки ли или уже турбине пора картридж менять, время покажет:)

В продолжение про сцепление: проблемы у них вызвало снятие старого подшипника маховика и его установка, и опора от sure тоже заняла приличной продолжительности время:) к сожалению меня во время работ не было у них в сервисе, уследить не смог за всем(После замены всего этого ездить стало намного удобнее, исчезли удары при отпускании сцепления (привет порванная сток опора), машина поехала резвее, переключении стали точнее и быстрее:)

Но опять мне не повезло, все бы хорошо, но увы, появился вой на скорости при поднятии оборотов двигателя, словно подшипник маховика воет или установили коробку не правильно, или что я хз:(( не могу до сих пор определить откуда этот вой, звук сам по себе едва слышный… 100% это не выжимной, да и качество и оригинальность запчастей не вызывает вопросов… Пишите ваши догадки, обсудим вместе. В сервисе мне чушь спороли, мол что должно притереться сцепление и все будет ок, но то что там притирается, вой не издает в природе. Поэтому когда поеду ставить прокладку, буду мозги им парить на счет воя.

Цена вопроса по всем этим работам с сцеплением и опорой 5000руб. В городе дешевле нигде не делают и более менее качественно.

Еще машинка побывала в кузовном, о чем будет следующая запись бж, фото все никак не могу сделать.Выставили зазоры по правому крылу, бампер был в сколах и вообще не в самом лучшем виде, было принято решение перекрасить, нашел где это дешево и качественно сделают, работой доволен. (цена вопроса 5к)

Так же в понедельник придет прокладка, масло на зиму mobil 0w40, поеду все это дело ставить, плюс еще хочу уговорить мастеров почистить мне клапан EGR, потому что на свечке 3 цилиндра черный нагар, сомневаюсь что вообще когда либо он чистился.

Из запчастей была заменена: вилка выключения сцепления, болт от вилки, пыльник, выжимной, корзина плюс диск сцепления, подшипник маховика, опора sure. Все онли ориджинал.

Вот до чего нельзя доводить сцепление, меняйте его раз в 70к максимум, не будьте такими идиотами которые ездят до последнего и думают что у них все ок:)

На фото видно какая синяя корзина, до чего стерся диск сцепы и что стало со сток (говно подушкой)

Мазда 3 замена сцепления

Владельцы Mazda третьей модели в целом хорошо отзываются о работе и надежности установленных механических коробок передач.

Тем не менее со временем узлы изнашиваются и возникает вопрос о замене сцепления, что стает причиной обращения в СТО Мазда.

Признаки и причины неисправности

Есть несколько основных признаков, которые указывают на необходимость замены сцепления в КПП Мазда 3. Первый признак связан с пробуксовкой сцепления. Это выражается в том, что скорость движения перестает соответствовать оборотам двигателя. В результате мотор набирает обороты, а скорость остается прежней. В определенный момент машина может ехать как обычно, но проблема никуда не девается. Данная особенность может наблюдаться и на более низких передачах, и со временем автомобиль может совсем не сдвинуться с места.

Еще один косвенный признак неисправного сцепления – это когда педаль сцепления становится более тугой при нажатии. Это может происходить постепенно, и водитель может этого не заметить, привыкая к новому усилию при выжимании сцепления. Также педаль со временем может плохо возвращаться в исходное положения после нажатия.

Данные проблемы могут повлечь за собой сильный нагрев маховика, замена которого может обернуться серьезными затратами.

Что нужно для замены

Многие народные «умельцы» пытаются восстановить изношенные детали, но в коробке Mazda 3 сцепление нужно менять комплектом. Одним диском отделаться не получиться, т.к. лепестковая пружина корзины сцепления изнашивается одновременно с диском.

Выжимной подшипник также меняется одновременно, т.к. скорее всего он не сможет обслужить еще один комплект сцепления.

Что касается производителей запчастей, то можно использоваться как оригинальные от Мазда, так и неоригинальные LUK или SACHS.

Также нужно проверить маховик. Если в нем появился сильный люфт, то скорее всего понадобиться и его замена или восстановление, что зависит от степени изношенности. Заранее нужно приобрести масло для КПП, а также при разборке оценить состояние сальников полуосей. После демонтажа маховика также проверяем состояние сальника коленвала – при наличии подтеков или запотевания его нужно заменить.

Внимание нужно уделить и опорному подшипнику. Как правило, достаточно его промыть и смазать, т.к. в процессе эксплуатации он испытывает умеренные нагрузки.

Порядок замены комплекта сцепления

Демонтаж АКБ с коробом и воздуховода фильтра.
Демонтировать трос переключения передач
Снять площадку от тросов и отсоединить все провода от держателей.
Отсоединить фишки датчиков.
Сорвать колесные/ступичные гайки.
Приподнять машину и снять колеса.
Демонтировать защиту, снять рычаги подвески и выполнить демонтаж ШРУСов.
Убрать клеммы с генератора и демонтировать его.
Открутить цилиндр нашего сцепления.
Слить масло с коробки.
Открутить практически все болты крепления КПП, кроме двух верхних.
Вытащить ШРУС со шпиц и открутить пластиковый пыльник.
Подвесить коробку на трос, который будет ее удерживать
Открутить верхние болты, на которых держится коробка
Демонтировать нижнюю подушку КПП, подперев двигатель домкратом;
Опустить коробку на пол и произвести замену сцепления.
Отцентровать сцепление с помощью центровки.
Выполнить сборку в обратном порядке.

Каждому водителю следует помнить о замене масла, которая по регламенту делается каждые 100 тыс. км. пробега, но опытные специалисты рекомендуют делать эту процедуру в два раза чаще. Если вы заметили какие-то изменения в работе КПП, стоит сразу же обратиться в сервис Мазда. Это в будущем поможет сэкономить и избежать серьезных проблем с коробкой.

Как правильно осуществить замену сцепления на модели Мазда 3?

Набор инструментов

Головки на удлинителе (обязательно наличие головки с диаметром 23);
Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
Ведро для отработанного масла из КПП;
Плоскогубцы;
Домкраты;
Молоток.

Демонтаж механизма

Помните, что между стартером и мотором имеется резиновая прокладка, которую при неосторожном подходе можно повредить.

Перед снятием коробки нужно подложить два домкрата: один — под силовой агрегат, второй — непосредственно под КПП. Это откроет доступ к креплению нижней опоры мотора и предоставит возможность открутить крепление коробки. Опустив домкраты, можно извлекать КПП, аккуратно шевеля ее из стороны в сторону. После этого откроется доступ к диску сцепления на Мазда 3, положение которого нужно обозначить влагостойким маркером перед снятием. Делается это для того, чтобы впоследствии все правильно поставить на место. После извлечения диска не забудьте измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Посмотреть также следует, свободно ли ходит по валу выжимной подшипник, и если его ход затруднен, изделие нужно заменить.

Установка нового механизма

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление является достаточно сложным механизмом, состоящим из нескольких элементов. Поэтому возможных «симптомов» неисправности может быть множество. Далее рассмотрим наиболее популярные из них.

Передача не переключается при нажатии педали

Данный признак свидетельствует о проблемах с приводом сцепления. В качестве него может выступать трос или гидропривод (в зависимости от конструкции). В большинстве случаев, чтобы избавиться от данной неисправности достаточно подтянуть шток цилиндра или трос. Если регулировка не помогла – это свидетельствует о том, что трос или шток просто порвался. В таком случае ему требуется замена.

Неисправность также может быть связана нехваткой жидкости или чрезмерным износом резиновых уплотнителей. В таком случае необходимо долить ATF и заменить резиновые элементы. Это наиболее благоприятная ситуация, так как на ремонт уйдет небольшая сумма.

Ещё одна возможная причина – шлицы на первичном валу покрылись ржавчиной, что привело к затрудненному ходу механизмов. В таком случае придется прибегнуть к полной замене сцепления. От ржавчины избавиться практически невозможно.

Вибрация при переключении передач

Данный признак может иногда проявляться даже на Маздах с новым сцеплением. Если при переключении передач появляются ненормальные рывки и вибрации, есть вероятность, что приобретенный узел (а точнее корзина) б/у. Есть категория деталей которые восстанавливают на заводе-изготовителе, после чего продают по сниженной цене. Нечестные автосервисы могут предлагать своим клиентам такие дефектные запчасти по цене новых. Если речь идёт о старом сцеплении, то причина кроется в чрезмерной деформации демпферной пружины или корзины. В большинстве случаев для определения «диагноза» достаточно визуального осмотра.

Ненормальное ускорение

Если при нажатии на педаль газа автомобиль начинает разгоняться не пропорционально, но двигатель адекватно выдает обороты, вероятно проблемы со сцеплением. Возможны следующие неисправности:

Неправильно отрегулирован привод, например, чрезмерно сильно натянут трос, либо неверно установлен шток гидравлического цилиндра;
Масло или иные расходные жидкости попали на сцепление;
Чрезмерный износ ведомого диска. Если со старта переусердствовать с педалью газа, высока вероятность спалить диск;
Деформация или полная поломка демпферной пружины;

Обратите внимание: подобный признак может быть вызван множеством других неполадок. При явных проблемах с ускорением, лучше провести полную компьютерную диагностику автомобиля.

Как правильно диагностировать состояние сцепления

В случае обнаружения хотя бы одного из представленных выше признаков, необходимо провести первичную диагностику. Эта не сложная процедура производится в такой последовательности:

При выключенном двигателе несколько прожимается до упора педаль сцепления. Нужно убедиться в отсутствии посторонних шумов (звук заведения механизма включения, скрипы, стуки и т.д.);
Затем включается двигатель. Если в этот момент из картера начнёт доноситься звук, усиливаемый при нажатии на педаль – это признак чрезмерного износа выжимного подшипника;
Не выключая двигателя, нажимается до упора педаль сцепления и переключается передача. При исправном механизме включение передачи должно пройти легко и без постороннего шума. Если послышался легкий треск или нажатие педали потребовало слишком много усилий – это свидетельствует о том, что сцепление выключается не до конца. В таком случае необходимо прокачать гидропривод. Если воздуха в нём нет, скорее всего, вышел из строя главный цилиндр сцепления Мазда 3 или чрезмерным износом диафрагменной пружины;
Следующий этап диагностики – визуальная проверка на отсутствие подтеков тормозной жидкости в месте подключения к трубопроводу или возле манжеты цилиндра. Обратите внимание: в большинстве случаев подтеки вызваны нарушением герметичности рабочего цилиндра. Восстановление в таких случаях невозможно, и требуется произвести замену трубопровода;
При включенном двигателе на первой передаче, медленно отпускается педаль сцепления. Она должна идти плавно, без рывков или посторонних звуков. В противном случае можно говорить о замасливании дисков или деформации демпфера;
На последнем этапе диагностики необходимо нажать педаль газа на 3 или 4 передаче. Если обороты коленвала возрастают быстро, но машина ускоряется медленно, это говорит о пробуксовке механизма сцепления. Если неисправность сцепления слишком серьезна, в салоне появится запах гари, который вызван чрезмерно нагретыми накладками диска.

Подготовка и инструменты

Если на Mazda 3 покупать комплект сцепления, то это выйдет дешевле, чем приобретать отдельные детали. Стоимость «набора» — примерно от 5,5 до 6 тысяч рублей. Правда, в него не входит рабочий цилиндр; его цена – в районе 3500 руб. Из инструментов понадобятся:

набор головок (с удлинителем): среди них должна быть головка на «23»;
набор обычных («рожковых») гаечных ключей;
плоская монтажка;
ёмкость для слива масла из коробки (5 л);
два домкрата;
молоток.

Загнав авто в гараж на смотровую яму, снимите АКБ, от кожуха уберите держатели электропроводов и левую стенку. Затем отверните три гайки, крепящие короб, вытащите провода, которые находятся в гофре. Снимите крышку, закрывающую «мозги» и отключите от них пару колодок с проводами. Теперь корпус аккумулятора освободился, — пространства для работы стало больше. Далее снимите короб воздушного фильтра и постарайтесь отключить провода, подсоединенные к предохранительному блоку. Весь пучок отведите в сторону и зафиксируйте подходящей бечевкой, чтобы не мешался. Теперь можно приступать к снятию коробки передач.

Демонтаж КПП

Сначала от коробки отключите сверху всё, что видите. Это датчики, разъёмы, держатели проводов и т.д. Снизу придется снять защиту (если она есть), провода, тросики.
Открутив пару болтов, снимите рабочий цилиндр сцепления. К нему подходит патрубок, который снимать не надо (если не планируется замена цилиндра). Просто отведите всё в сторону.
Слейте масло из коробки (примерно 3 литра). Для того чтобы отвернуть сливную пробку, понадобится головка на 23.
Теперь необходимо снять ШРУСы. Для этого необходимо отсоединить рулевые тяги, т.е. снять шаровые опоры. Выбивать их (если нет специального съёмника), лучше вдвоём: один стучит сверху, другой тянет вниз. После этого выньте ШРУСы (если выходят туго, то можно осторожно подбить через деревянный брусок).
Снимите промежуточный вал (открутите пару болтов крепления). Обычно из коробки он выходит без особых затруднений.
Далее надо снять стартер. Сначала от скобы отсоедините все провода (используйте тонкие «длинноносые» плоскогубцы), затем отверните две гайки крепления стартера. Нижняя отвернется легко, а вот до верхней придется добираться головкой с удлинителем.
Затем отверните шпильки крепления стартера (можно и рожковым ключом). Снимайте стартер с осторожностью, — между ним и двигателем есть прокладка (лучше её приобрести заранее). Снятый стартер отведите в сторону, — пусть висит на проводах, которые отсоединять необязательно.
Теперь необходимо поставить один домкрат под двигатель, второй – под коробку. Далее открутите болт нижней опоры двигателя (отведите её в сторону) и верхней (под аккумулятором). После этого можно отворачивать болты крепления КПП к двигателю.
Когда всё откручено, можно постепенно опускать домкрат и одновременно шевелить КПП из стороны в сторону, пока она не извлечется наружу.

Детали сцепления: осмотр, замена

После того, как коробка снята, «взору» откроется диск сцепления в корзине. Перед тем, как его открутить, сделайте метки, чтобы потом всё поставить на место. Вытащите диск и измерьте толщину накладки. У новой детали она составляет 8 мм. Проверьте, как ходит на валу выжимной подшипник; если ход затрудненный, неравномерный; деталь болтается, то её лучше заменить. Перед установкой обязательно очистите корзину внутри и снаружи от грязи, пыли.

Установка КПП и сцепления

Чтобы правильно поставить диск сцепления, его необходимо отцентрировать. В идеале это нужно делать с помощью первичного вала коробки передач. Вряд ли такая «штука» будет у вас под рукой. Поэтому используйте подходящую трубочку, болт, или что-то ещё подходящее, что входит в место стыка КПП и первичного вала. Дальнейший алгоритм монтажа нижеследующий.

Поднимите коробку, поставьте под неё домкрат и, шевеля её в стороны, двигайте вперед до тех пор, пока она не войдет в шлицы. Возможно, придётся и повозиться; с первого раза не всегда получается. Поставив КПП на место, прикрутите её болтами, не применяя чрезмерных усилий.
Далее повесьте двигатель, коробку на подушки, закрепите и уберите домкраты.
Вставьте ШРУСы на место, начиная с левого. Операцию проводите вдвоем: один следит, чтобы ШРУС вошёл в коробку, второй берется за тормозной диск и толкает. Если всё прошло нормально, то услышите щелчок стопорного кольца, которое расположено на конце шарнира угловых скоростей.
Теперь можно поставить на место шаровые опоры, затем стартер и рабочий цилиндр. Остается прикрутить все провода, держатели, тросики и можно заливать в коробку масло.

Если необходимо поменять рабочий цилиндр, то придется прокачать сцепление. Процедура несложная, практически идентичная прокачке тормозов. Один человек несколько раз нажимает на педаль сцепления, второй откручивает штуцер с надетой трубкой на цилиндре. Второй конец трубки опускается в ёмкость с тормозной жидкостью. После нескольких качков педалью штуцер отворачивается. Если из трубки идут пузырьки воздуха, то операцию надо повторить.

Читайте также:

Мазда 2 замена сцепления

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ"

Когда нужно заменить сцепление

Прайс-лист на услуги

Как правильно осуществить замену сцепления на модели Мазда 3?

Набор инструментов

Демонтаж механизма

Установка нового механизма

Мазда 3 замена сцепления

Неисправности сцепления Мазда 3

Передача не переключается при нажатии педали

Вибрация при переключении передач

Ненормальное ускорение

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Демонтаж старого сцепления

Установка нового сцепления

Рекомендуем почитать:

Как заменить сцепление на Мазде 3

Какие инструменты потребуются?

Приступаем к демонтажу механизма

Переходим к установке нового механизма

Где заменить сцепление Мазда 3?

Как заменить сцепление на Мазде 3

Какие инструменты потребуются?

Приступаем к демонтажу механизма

Переходим к установке нового механизма

Где заменить сцепление Мазда 3?

Мазда 3 замена сцепления

Пошаговая инструкция по замене сцепления на Мазда 3

Замена сцепления Мазда 3 2.0 — бортжурнал Mazda 3 zoom-zoom 2004 года на DRIVE2

Замена сцепления Mazda 3 1.6 своими силами. — бортжурнал Mazda 3 2005 года на DRIVE2

Замена сцепления или пост о том, до чего нельзя доводить сцепление:) — бортжурнал Mazda 3 MPS Stage2

Мазда 3 замена сцепления

Признаки и причины неисправности

Что нужно для замены

Порядок замены комплекта сцепления

Как правильно осуществить замену сцепления на модели Мазда 3?

Набор инструментов

Демонтаж механизма

Установка нового механизма

Неисправности сцепления Мазда 3

Передача не переключается при нажатии педали

Вибрация при переключении передач

Ненормальное ускорение

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Подготовка и инструменты

Демонтаж КПП

Детали сцепления: осмотр, замена

Установка КПП и сцепления