Мазда кседос 6 проблемы с акпп

Обновлено: 12.05.2024

Ремонт акпп мазда 6: проблемы, которые могут возникнуть

Автомашины Мазда всегда считались достаточно надежными даже в те времена, когда бывальщины продуктом загадочным и почти экзотическим. Достаточно напрячь память и припомнить те праворульные экземпляры, которые почти в полностью прогнившем состоянии непонимающими квадратными глазами глядели на постсоветскую действительность. С безразличием приговоренного к смерти, они продолжали травиться 76-м бензином и шикарным камазовским маслом, но до заключительного издыхания переносили тяготы рабства.

На фото — акпп мазда 6

Мазда и ее фокусы

После интеграции компании в европейское автомобильное сообщество, Мазда, как мудрый игрок на рыноке, сначала присматривалась и не особенно пугала европейскую публику японским хай-теком. У себя дома они могли позволить ввести сложные автоматические системы, электронно управляемые агрегаты и прочую наукоемкую алхимию. Лишь тогда, когда Мазда подобтерлась в европейских автосалонах и открыла несколько заводов в Европе, сделались потихоньку проявляться истинно японские подходы к постройке автомобилей. Кседос сделалась первой в этом плане. Сегодня же Мазда ничем не прикрывает свою самурайскую философию и заставляет всю Европу и порой Америку восхищаться продуктами философии Кодо и прочими зум-зумами. Начиная с трехзначных, европейски-ориентированных моделей, компания деятельно использовала исключительно свои платформы и разработки сложных узлов, двигателей и электронных систем. Но новоиспеченный век внес свои коррективы в автомобильную инженерию и родил новое понятие — кроссплатформенность. Длинное время это пытались не афишировать, но со временем публика начала понимать, что в чем-то ее разводят. Вольво, Форд и Мазда открыто чего-то недоговаривали. Сегодня уже открытым текстом нам сообщают, что говорить о скандинавской Вольво, американском Форде и японской Мазде особенно не доводится. Особенно ярко проявляется кроссплатформенность в автомобилях малого и среднего классов, к каким относятся Мазда 3 и Мазда 6. По сути, это те же Фокус и Мондео, слегка стилистически адаптированные. Ну и бог с ним, нам же легче ремонтировать и подбирать железо. Тем немало, если речь идет о сложных и технологичных агрегатах вроде самодействующей коробки передач.

Автоматическая трансмиссия Мазда 6, цена ремонта

Стоимость ремонта акпп мазда 6

На мазде 6 введена довольно надежная АКПП. Точнее, две АКПП. По аналогии с фордовскими близнецами, на Мазду устанавливают два образа автоматов — это четырехступенчатая FN4A-EL и пятиступенчатая FS5A-EL. Первую безжалостно ругают, вторую пока жалеют, но и та и иная достаточно выносливы, если учесть нечеловеческие условия, в которых им доводится работать. Статистика обращений в СТО с жалобами на коробку показывает, что у компании не все так розово с евроинтеграцией, если считать наш рынок каким-то образом европейским. Желая ресурс у этих АКПП довольно высокий — 300 тысяч заявляют Мазда и Форд, а если держаться спортивного стиля вождения, что в принципе для автомата не характерно, то смерть коробки может настать на 150-й тысяче. Естественно, что это средние данные. Такие же средние эти мы имеем и по цене на ремонт и обслуживание АКПП. Сторонние сервисы, какие говорят о том, что японские автоматы разрабатывались для Японии и очень сложны в конструкции, выглядят несколько комично, поскольку АКПП вышеназванных автомашин совершенно одинаковые, за исключением некоторых мелочей в системе управления. Потому говорить об эксклюзивности автомата Мазды 6 — пускать пыль в очи клиенту. Как бы там ни было, монтаж и демонтаж коробки будет стоить 6000 рублей, ремонт, в подневольности от сложности, 12-15 тысяч рублей, а замена масла — две тысячи . Раздельно выставляют цену на ремонт гидротрансформатора — плюс еще две тысячи. К сожалению, это один-единственно возможный вариант восстановления АКПП, поскольку своими руками туда просачиваться крайне нежелательно. Кушать вариант установки б/у коробки передач, но это крайне ненадежный способ восстановления работоспособности автомашины, поскольку купить такую коробку можно от 45 тысяч, но что там будет внутри, не ведает никто. Поэтому ремонт АКПП Мазда 6 на специализированном сервисе — утилитарны единственный вариант восстановления. 'center', 'clear' => '', 'margin_top' => '', 'margin_bottom' => '', 'padding_top' => '', 'padding_bottom' => ''), array(), array()) -->

Ремонт АКПП Мазда 6 и как его избежать

Особенности сервисы мазда 6

Техническое обслуживание АКПП Мазда 6 — довольно дискусионный вопрос. Позиция производителя однозначна — поверните ключ зажигания, нажмите на газ и дланями ничего не трогайте. Они как бы намекают на то, что коробка необслуживаемая и не подлежит ни ремонту, ни профилактике. Немало того, замена масла в АКПП Мазда 6 в принципе не предусмотрена производителем. То кушать никаких рекомендаций завода по поводу процедуры и регламента замены масла нет. Но здравый резон говорит о том, что масло менять все-таки нужно. И не только менять, но и периодически наблюдать за его состоянием, поскольку внешний вид и запах масла может многое рассказать о коробке передач. Для эффективной замены масла обыкновенный долив не проходит, поскольку стружка и грязь, образованные в процессе труды коробки, остаются там же. Полная замена масла — это 16 литров фирменной жидкости и фильтр. Производители хранят гордое молчание по этому вопросу и, естественно, всякая ответственность с них в этом случае снимается. Не чересчур обходительно с их стороны, тем не менее опытным путем был вычислен оптимальный этап, за который новое масло в АКПП приходит в негодность. Это 50 тысяч км. О том, что масло пора менять, сообщает не только некорректная работа коробки, но и темный цвет, запах гари, какой приобретает жидкость. Проверить это легко при помощи щупа.

Признаки неисправности АКПП Мазда 6

Самодействующая коробка передач — это сложный комплекс электронно-гидравлического оборудования, который вводит в себя гидротрансформатор, планетарный механизм, насос для жидкости, многодисковый тормоз, блок управляемых клапанов и многодисковые муфты. Это не находя системы управления АКПП с электронным блоком управления. 16 литров жидкости — представляется многовато для такого узла, но половина всего объема приходится на гидротрансформатор. Фактически, он играет роль сцепления, но в начине движения также может увеличивать крутящий момент. Масло заполняет тяни гидротрансформатор, он вращается двигателем, вращает насосное колесо, которое в свою очередность приводит в движение турбину. Если разница в скоростях между ведущей и ведомой долями гидротрансформатора существенна, он старается посредством масла их уровнять. Словом, трудится, как сцепление в МКПП. Первые признаки нестабильной работы АКПП — рывки при переключении с 1 на вторую передачи. Особенно эта неприятность характерна для 4-диапазонного машины, который устанавливался на шестерках до 2007 года. Как только появились рывки, разом же нужно посмотреть на щуп. Скорее всего, масло черное и попахивает гарью. Это будет сообщать о том, что как минимум стерлась задняя крышка коробки, которая выполнена из алюминиевого сплава и необходимо оперативно менять крышку и масло. Если пропустить этот момент, можно утерять фрикцион третьей передачи и в худшем случае — корпус АКПП. Разузнать об этом несложно. Просто пропадает 3-я передача и загорается индикатор неисправности на щитке приборов. '', 'clear' => '', 'margin_top' => '', 'margin_bottom' => '', 'padding_top' => '', 'padding_bottom' => ''), array(), array()) -->

Видеоинструкция: акпп мазда 6

На Мазда 6 второго поколения введена пятидиапазонная коробка, которая тоже не без сюрпризов, хотя более верна, чем предыдущая. В этой коробке чаще всего происходят сбои при переключении с 3 на 4 передачу, но проблема может быть не в механике, а в электронном блоке управления. Лечится это лишь заменой блока. Отсюда можно сделать вывод о самых распространенных неприятностях в АКПП Мазда 6 — это износ покрышки, поломка планетарки, сбои в блоке управления, поломка гидротрансформатора, износ фрикционов, промахи ручки-селектора выбора передач, обрыв тормозной ленты. Если не находить жалобы на отказы в подсветке селектора. Не все эти проблемы можно предупредить, но усердствовать надо, поскольку процедура ремонта — дорогое удовольствие. Проверка степени масла, его цвета на щупе, наличия мелкофракционных включений, целостности подушек и радиатора — это несложные меры по предохранению от поломки коробки. Но главное — сдержанный стиль езды. Это удлинит ресурс АКПП, сбережет нервы и деньги.

Сообщества › Mаzda Xedos 6 и 9 › Блог › проблемы с акпп

Доберись до самого низа, до последнего блока фрикционов, они самые маленькие и в самом низу коробке вот их и глянь.

В общем напиши в личку все объясню, сгорел у тебя 3-4 блок фрикционов, Может илбо из за масла или соленоиды.

разбирай смотри мб синхроны, если что обращайся есть акпп на запчасти в гараже. двигатель KF

а что с акпп не так почему на запчасти?и какие еще синхроны смотреть?

разбирай смотри мб синхроны, если что обращайся есть акпп на запчасти в гараже. двигатель KF

ты о чем какие синхроны)))

для начала проверка соленоидов… очень много факторов по таким синдромам, тупо микрофильтр забился и все… вскрытие и перебор покажет… не так дорого капиталить, как кажется. полный Рем комплект прокладок, фрикционы можно россыпью брать по необходимости, тормозная лента. самое дорогое это соленоиды…

я ее вскрыл там не особо загрязнено все

Хе, на глаз сразу и не увидишь)))

ну механические повреждения видны если есть)))

двигатель KF-11? коробка fu9a?

проблемы с гидроблоком! (заводской дефект этой коробки -у самого такая коробка!) коробку под замену! так как ремонт может быть дороже самой коробки! (сам уже 2 коробки сменил)

блин а что там может в нем полететь то такого…

без понятия если честно! у меня всегда сгорает 1и2(+задний ход) скорости и переходит на аварийный режим

просто сегодня вскрыл ее на первый взгляд все не так критично…

в поддоне стружка на магнитах есть? жидкость пахнет гарью? цвет жидкости какой? и если ты вскрыл переднюю крышку то там ничего не увидешь! сбоку крышка круглая (черная в основном) это корпус насоса- а за ним скрываются фрикционные диски-вот тут то таится самое интересное.

да я всю ее вскрыл фрикционы не сильно изношены один диск подгорел а так да масло подгорелое по мелочи стружки…

попробуй тогда реанимировать ее (гидроблок вскрой и промой его, проверь соленоиды на герметичность, гидроблок и расположение шариков есть на том сайте который я дал ниже!) но говорю сразу- здесь 50х50 либо поедет, либо нет!

просто вчера другую поставил коробку парень сказал контрактная прошла с двс заказывал ну короче толи он думает что я лох то ли проблема в чем то другом так как та же история с третьей передачей

Проблема с Xedos 6, выручайте, не могу понять что случилось! | мазда (mazda) форум | 27 ноя 2008 08:42

Дело было так, появилась дырочка в патрубке который идёт от радиатора в двигатель (толстый такой возле шупа масла) машина начала тупить, подтёк антифриз.

Я купил патрубок, поменял его. теперь антифриз не течёт, но машина троит движок тресется. весело кароч..

Заехал на диагностику сегодня..комп показал вот такую ошибку

"0013 Manifold absolute pressure sensor open or short circuit"

Промт перевел что-то в этом роде "Множьте абсолютную разомкнутую цепь датчика давления или короткое замыкание"

Что это? Где? И как лечить? ПОМОГИТЕ!!

_________________
Mazda 626 GC 2.0, '86 - бывшая

_________________
тута:
была Millenia 98, KF АКПП
была Millenia 2003, KL АКПП
▪ MB Е200 W212 '12 ▪
▪ MB C200К W203 '06 ▪

Уровень ОЖ в норме, ВВ провода тоже, свечи стоит заменить, но я не думаю что из-за них..
Комп обнулял, бесполезно!

Как выгнать воздух? После того как поменял патрубок, открыл крышки, долил ОЖ, завел машину и включил печку, ждал минут 5 потом закрыл крышки. Я сделал что-то не так?

Троить и тупить из-за воздуха эт врядли. Из-за воздуха проблемы с ХХ обычно. Хотя, если большие пробки образовались, то будет некорректная работа датчика ОЖ и BACa, а вот это уже действительно может привести к тупению иль троению.

Больше ошибок никаких не вылезает?

Как выгнать пробку в поиске многа найдешь

_________________
тута:
была Millenia 98, KF АКПП
была Millenia 2003, KL АКПП
▪ MB Е200 W212 '12 ▪
▪ MB C200К W203 '06 ▪

Во-первых, ну народ, не ленитесь заполнить в профиле город, а в подписи машину и двигатель. Ну к чему кажый раз вот эти вот гадания чего там у очередного новенького под капотом?

_________________
626GE FS 2.0 седан 1992г.в.

_________________
тута:
была Millenia 98, KF АКПП
была Millenia 2003, KL АКПП
▪ MB Е200 W212 '12 ▪
▪ MB C200К W203 '06 ▪

не понимаю двух вещей.

1. Что за ошибка 0013. Либо неправильно считана, либо неправильно расшифрована, либо с твоим KF что-то не так
P0013 Generic Exhaust Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 1)
такого нету в этом моторе.

1. Откуда на KF взялся MAP

_________________
тута:
была Millenia 98, KF АКПП
была Millenia 2003, KL АКПП
▪ MB Е200 W212 '12 ▪
▪ MB C200К W203 '06 ▪

Все-таки ОЖ, видимо - просто совпадение. Из-за того, что ее чуть меньше машина не тупит.

_________________
626GE FS 2.0 седан 1992г.в.

нет, у меня обороты в норме, но я до прогретого состояния не ждал с открытыми крышками..так что я не в курсе..

так что делать то. так я и не понял.

Из за воздушной пробки это чтоли или ещё какие-нить причины этому есть..

_________________
mazda 626 1.8GE AT 1992г.в. продана
Toyota RAV4 2 продана
Volkswagen Touareg I 3,2 2008г турбодизель - продана
Ford focus 2(рестайл), 2009 гв - владею
Ford focus 2(универсал), 2007 гв - владею
Mitsubishi outlender III 2013 2.4(прошит на 200л.с.) белый - владею

Такая мысль у меня тоже есть.
причём подсос воздуха в районе впускного коллектора где-то.
а где там может быть? И может ли из-за подсоса воздуха троить.
Как определить где? Или проверить эта проблема или нет?

0013 ошибка это ваще вопрос.

а насчет MAP смотри. Их может быть два варианта. Первый - датчик давления во впускном коллекторе. Ни разу не слышал, чтобы на КФ он был
Второй вариант - это датчик абсолютного давления. Если не ошибаюсь на КФ он стоит в мозгах. Что с ним может быть не то - хз, но тем не менее.

Вопрос другой - в любом случае ошибка 0013 это никак не MAP. Ни один, ни другой. Да и вообще, на твоём авто ошибки должны выглядеть немного не так.
Я не знаю какой у тебя ОБД, но судя по году предположу, что коды будут двухзначные. Но даже в этом случае, лично мне, неизвестен код 13.
Если же ОБД отдает четырехзначные коды, то и тогда на этой машине при неисправности в системе управления двигателя он должен выглядеть либо как 0 1 XX либо как 11ХХ

Код 0013 есть, но что он означает я уже писал. ЭТОГО у тебя точно быть не может

зы вывод - код считан неверно. А самому лампочкой не получается считать?
ззы и еще вопрос - с MAF-ом точно всё в порядке, разъем там, гофра, и т.д.

_________________
тута:
была Millenia 98, KF АКПП
была Millenia 2003, KL АКПП
▪ MB Е200 W212 '12 ▪
▪ MB C200К W203 '06 ▪

Нету там MAPа, там самый обыкновенный MAF, KF от KL вобще мало отличается.

Если диагностику делали в сервисе, думаю можно требовать чтоб вернули деньги, если ещё и не доплатили за такую "диагностику".

Чтоб не ходить вокруг да около, лучше выполнить диагностику светодиодом как по ссылке
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=3&sl=7&qid=431

Диагностику делал почти сам, в сервисе у друзей.
там особо ума не надо, нашел нужный переходник (заметте он идёт с компом диагности)
подключил ком к машине, завел, нашел в компе мазду..правда не кседос как у меня, а другую, точно не помню какую, но выбирал по двигателю чтобы было 2.0 V6..
и вот он такую мне фигню выдал!

И кстати, в каких я только сервисах не был, везде такой у всех компьютер. 100%
так что даже не знаю что и делать..
а по поводу светодеода. мож я тормоз, но я не пойму как сделать этот самодеагност. Да и с паяльником я не в ладах. может супермега подробная инструкция как сделать? Специально для чайников как я!

Mazda Xedos 6. Не все "Мазды" одинаково полезны.

В общем, в один из весенних дней 2002 года я стал счастливым обладателем авто Mazda Xedos 6 1993 года, расставшись при этом с 7500 американских рублей.

Что получил взамен? Ну очень симпатичный внешний вид (экстерьер так сказать), кожаный салон в весьма приличном состоянии, подогрев сидений, подушки безопасности, АBS и ГУР, «электрические» антенну и стекла, механическую КП, кондиционер в рабочем состоянии. А также — 2 литра объема, V6 и 140 л.с! Однако, когда прошла эйфория, углядел следующее: фары светят в разные стороны и как-то тускло; пластик отделки приборной панели — откровенно дешевый; клиренс — точнее, отсутствие такового; «подсекающий» глушитель и т.п. Посчитав это мелочами жизни и устранив подсекание воздуха вместе с «кососветием» фар, понял что ни замена лампочек, ни регулировка фар не дали ожидаемого результата, но вкупе со штатными противотуманками ехать было можно. Далее как из рога изобилия посыпались всякие проблемки и проблемищи…

Какие? Первая тысяча пробега потребовала замены стоек стабилизатора поперечной устойчивости (по 40 у.е. КАЖДАЯ), передних тормозных дисков (по 120 у.е. КАЖДЫЙ) и пыльник ШРУСа (цена теряется в стоимостях вышеперечисленного). Соответственно поменял масло двигателя, фильтры масляный и салонный, а также колодки (передние — 80 у.е., задние — 50 у.е.).

Итого по концам за первый месяц эксплуатации — 450 у.е. (без масла и бензина). Уговорив себя, что все это из серии «сам недосмотрел», а машина — хорошая и надежная, счастливо «переехал» в следующий месяц. Как раз наступило лето — жарко, а у меня кондиционер не только есть в наличии, но и РАБОТАЕТ! Правда, я приболел через неделю пользования, но это к делу не относится. В середине июля стало подбрасывать корму, греметь знакомым стуком стоек поперечной устойчивости и «троить» в прогретом состоянии. Через неделю стуки усилились, троение перешло в разряд постоянного, душевное состояние упало до критического уровня и — опять СТО: знакомые все лица… Вердикт: стойки стабилизатора (ОБЕ) — 80 у.е.; задние амортизаторы по 50 у.е.; рулевой наконечник плюс «развал» — 25 у.е.; пробитый наконечник свечи (продавались комплектами по 50 у.е.)… Итог трех месяцев эксплуатации вытащил из меня 205 у.е. расходов.

Будем оптимистами? Попробуем, да вот только получается уже 655 у.е. А в конце сентября по дороге с Черного моря умер кондиционер, пропал свет и перестали работать магнитола и стеклоподъемники вместе с люком. Затем — знакомый стук, а потом и незнакомый, а еще — непонятный эффект «козления» при наборе скорости и при торможении — да и при езде тоже. Утро по приезде началось по плану: СТО, Вердикт, Магазин автозапчастей, Вода мокрая, Небо голубое, а жизнь — Дерьмо.

Отдых был забыт сразу после выхода из магазина. Вердикт: стойки стабилизатора (ОБЕ) — 80 у.е. (я так понял, что это — расходный материал, типа воздуха в шинах); рулевые наконечники — по 55 у.е.; шаровая — одна шт. за 20 у.е.; кронштейн крепления глушителя — отлетел, надо варить… Эффект «козления» был достигнут полной разбалансировкой колес (родные литые диски перед поездкой забалансировал по-честному) плюс грыжей на заднем левом и переднем правом колесе (почему — так и не понял). Итог — 4 «бэушных» баллона плюс шиномонтаж равняется 200 у.е. Электрика восстановила свою работоспособность после замены каких-то релюшек в количестве 5 штук (на разборках — по 10 у.е. каждая, в магазине — от 13 до 35 у.е.). Всего за месяц — 460 у.е.

Сразу после ремонта дал объявление о продаже — немного успокоился. Все хорошо — ничего не стучит, не троит, музыка работает, солнце светит; жена, сын и я гуляем, отдыхаем — идиллия. Однако стал накрапывать дождь. Сели в машину, душно (кто не помнит — «кондей» уже умер), жена опустила стекло. Завожу — не заводится: стартер крутится, а двигатель НЕ ЗАВОДИТСЯ. На улице — полпятого дня, воскресенье, Харьков, 80 км от дома, а жизнь — ДЕРЬМО. Открыл капот, с умным видом рассматриваю двигатель, дождь усиливается, жена захотела закрыть окно, но оно НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ! Я сразу стал ненавидеть японцев…

Итог: разобранная обшивка двери, сильный дождь, холодно, поднятый капот. Стекло удалось поднять, после того как прикрепил отвалившийся контакт к какой-то клемме. После небольшого мысленного штурма решил осмотреть свечи. Во всех колодцах было масло, причем — выше свечей. Опустив нюансы, сразу остановлюсь на вердикте СТО: две прокладки клапанных крышек (двигатель V6) по 30 у.е. каждая; работа — 30 у.е.; диагностика и приведение электрики в надлежащий вид — 50 у.е. и т.п. Итого за полгода эксплуатации — 1500 у.е., за один месяц — 250 у.е. Поэтому быстренько снизил в объявлении цену на 20%. Но потом была зима, которая отняла у меня еще 400 у.е. и заставила снизить цену на 30%. Продал машину весной…

Подвожу окончательные итоги. Стоимость покупки — 7500 у.е. Стоимость продажи — 5500 у.е. Затраты за год — 2750 у.е. Суммарная потеря — 4750 у.е. Стоимость 1 км пробега — 0,3 у.е. Чувствую себя крутым парнем.

Развитию АКПП способствовало стремление автопроизводителей повысить безопасность движения, и с другой стороны, сделать автомобиль ещё более простым в эксплуатации.

Если сравнить два авто, один с МКПП, второй с АКПП.. то самое первое, и самое главное, увидим отсутствие педальки сцепления в авто с АКПП. Функцию сцепления выполняет очень интересное устройство под названием torque converter , русский перевод звучит как гидротрансформатор

ГТ предназначен, как и сцепление(*).. для передачи крутящего момента на ведущие колёса через главную передачу.
ГТ состоит из pump колеса, оно же в различных источниках информации "звучит" как
ведущее
но более точным, ИМХО, мне представляется
насосное
и turbine -турбины.. хотя, опять-таки, где как можно прочитать: ведомое
или турбинное колесо.
Они сделаны с лопастями специальной геометрии, обращены лопастями друг к другу, и вращаются в замкнутом пространстве, заполненным специальной жидкостью, например, маслом ATF.

Классическим примером, иллюстрирующим, как работает ГТ, служат два вентилятора для обдува помещений: поставьте их напротив друг другу, один из них включите в розетку, и увидите, как лопасти крыльчатки второго невключенного начнут вращаться.
Вот нам и передача крутящего момента.
Только в ГТ вместо воздуха, лопасти турбины раскручивает масло.

А как быть, если необходимо тронуться с места. Надо же как-то увеличить передаваемый крутящий момент!
А давайте тогда снова вернёмся к нашим вентиляторам. Если придумать какой-то мысленный воздуховод, по которому прошедший воздух можно было бы направлять снова на крыльчатку невключенного вентилятора, его лопасти крутились бы с большей силой!
Точно также, и этим и отличается Гидротрансформатор от Гидромуфты, можно вернуть поток масла обратно, на лопасти турбины.
Возвращает поток специальное, неподвижное колесо, которое называют stator или, реактор ..

Но когда увеличивать крутящий момент не нужно, "девайс" под названием one-way clutch выводит реактор ( статор ) из неподвижного состояние во свободное вращающееся, и ГТ превращается опять в обыкновенную гидромуфту, где насосное колесо "качает", и придаёт вращательный момент маслу, а турбинное колесо воспринимает поток масла своими лопастями, и передаёт крутящий момент на первичный вал МКПП.

При достижении высокой скорости автомобилем, необходимо, во избежание перегрева масла, и порчи ГТ, устройство Lock-up суть которого механически соединить между собой pump и turbine колёса ГТ.
Для реализации такой возможности, корпус ГТ с одной стороны имеет фрикционный слой, а с другой, в состав ГТ входит "исчо" Lock-up piston: можно его представить, как штифт, который настроен пружиной, и смещается в свой паз под соотв.высоким давлением масла.
Хотя в жизни можно встретить множество способов блокировки колёс ГТ

Итак, мы рассмотрели вкратце принцип работы ГТ.. понятно, что рассоединить мотор и ведущие колёса у ГТ не получается, как и не получится "двинуть" авто задним ходом
Да и сам ГТ не в состоянии обеспечить гибкий диапазон крутящего момента двигателю.
Для этого, ГТ дополняют МКПП.
Обычно, МКПП АКП имеют зубчатые шестерёнчатые колёсные передачи, так называемого планетарного типа.
В планетарном механизме, в зависимости от того, какой вал будет ведущим, а какой ведомый, изменяется общее передаточное число. А для изменения порядка очерёдности вращения валов планетарного механизма ( редуктора ), в МКПП АКП служат либо тормозные ленты, приводимые гидроцилиндрами системы управления, либо фрикционы сцепления, тоже, управляемые гидравликой..

Система переключения передач в МКПП АКП основана на принципе управления давлением масла.
Значит, в системе уже необходим свой персональный масляный насос, который получает энергию на привод от ГТ.
Как я уже и говорила, для приведения в активное положение будь-то тормозной ленты, будь-то фрикциона сцепления, необходим специальный исполнительный ( рабочий ) гидроцилиндр.
Подачей масла в гидроцилиндры заведует, кто как называет этот "девайс": кто золотником, кто центральным клапаном.. суть такова, что этот клапан имеет несколько перекрываемых трубочек, и шток с прорезями.
Сам шток механически управляется от таких грузиков центробежного регулятора, который жёстко присоединён к промежуточному валу МКПП АКП, ну и в зависимости от оборотов, грузики перемещаются от точки центра в стороны, и шток золотника, получив перемещение, открывает магистраль для того, или иного исполнительного гидроцилиндра.
При достижении крайнего положения штока, всегда включается клапан Lock-up piston, и насосное колесо жёстко механически, через фрикционную накладку, соединяется с турбинным.

В настоящее время, конструкции АКПП "компьютеризированы". Исполнительные гидроцилиндры управляются эл. блоком управления по заранее записанной и прописанной программе
Такие АКПП оснащены датчиками:
-самый главный
-импульсный генератор
-датчик скорости авто, датчик T ОЖ мотора, датчик T масла ГТ, датчик положения дроссельной заслонки, датчик включения стоп-сигналов.

Кроме этого, АКПП с "компьютерным" управлением позволяют предоставлять водителю очень много режимов работы АКПП.
В моей Audi S6 V8 4.2 имеется возможность выбора режимов
ECONOMY - в этом случае, АКПП работает, и передачи переключаются по специальной программе, обеспечивающих "мягкую" динамику разгона и движения авто.
SPORT ( в некоторых версиях может звучать, как POWER ) - тогда за счёт увеличенного времени переключения передач, авто быстро-быстро разгоняется
HOLD - фиксация передачи. Если я выбрала "2" передачу, значит, только на ней и буду ехать. В режиме "D" принудительно включается "3" передача. Режим HOLD не работает на OverDrive.

Если говорить о положении селектора "Р", то разговор пойдёт об тривиальном тормозе на ведомом валу МКПП АКП.
Только, вот опять-таки.. существует несколько вариантов исполнения трансмиссионного тормоза: где выполнено в виде штифта, загоняемого в зуб шестерёнки на ведомом валу МКПП АКП, где сделано тормозом ленточного, где барабанного типа..
Переводя рычаг в "Р", мы принудительно блокируем и стопорим выход АКПП на ведущие колёса авто..

Hа чём я бы хотела обратить внимание: на самом деле, центральный клапан, или золотник, или.. в ообщем этот головной элемент системы управления АКПП довольно-таки сложный узел! И прецизионный! В мире узлов и агрегатов автомобильных компонентов, он имеет своё собственное название
valve body
и в его состав входит ещё т.н. ручной клапан ( main valve ), дроссельный клапан ( throttle valve ), клапан "кик-дауна".
Ручной клапан корректирует поток давления масла к исполнительным гидроцилиндрам ( гидроклапанам ) центрального нашего золотника В ЗАВИСИМОСТИ от положения рукоятки селектора АКПП, которая напрямую и связана с этим main valve.
Основные положения ручного клапана:
P -park.- трансмиссия на нейтралке, ни один клапан не активирован, приведён в действие трансмиссионный тормоз.
R -reverse- активизируется пониженная передача, подводится шестерня заднего хода.
N -neutral- понятно
D -drive- движение по очереди на передачах переднего хода.
O -overdrive- движение на передачах переднего хода с "4" скоростью для 4АКПП
2 или S - second - вторая передача КПП
1 или L - low - первая передача КПП.

Очень непростая задача обеспечить правильное соотношение положения штока центрального клапана с нагрузкой на двигатель. Решение этой задачи выполняет дроссельный клапан.
Само название говорит за себя: раз дроссельный - значит связан с дроссельной заслонкой двигателя.
Но бывает ещё и вакуумный тип дроссельного клапана: на корпусе АКПП вакумная диафрагма, и шток: степень разряжения обратно пропорциональна величине угла открытия заслонки дроссельной.
Дроссельный клапан открывает/закрывает дополнительные каналы подвода масла от насоса системы управления.

Про клапан "кик-дауна" не вижу смысла рассказывать. Его активация основана на концевичке на приводе педали газа..

А вот расскажу про клапан, который необходим для создания подстраивающего давления на золотнике (помните, сколько у золотника названий. ) - это давление нужно при разгоне авто, потому что давление масла, необходимое для включения исполнительного гидроцилиндра при постоянной скорости авто меньше давления, необходимого при разгоне.
Фактически, это модификация дроссельного клапана, только привод на активацию, клапан подстройки управляющего давления ( в некоторых книжках это давление величают линейным ) управляется самим давлением.

Часть II.

Несколько слов о принципе действия планетарного зубчатого механизма. Блокируя те, или иные элементы планетарной передачи между собой, или на корпус коробки в простом ( одинарном ) планетарном ряду, можно получить прямую, повышающую, понижающую передачу или реверс.

Когда планетарный ряд выполняет роль понижающей передачи, роль ведомого ( выходного ) звена играет водило - деталь, соединяющая оси сателлитов ( на рисунке она не показана ). Когда солнечная шестерня заторможена ( например, тормозом - на корпус коробки ), водило вращается медленнее "короны", а крутящий момент на нём оказывается больше приложенного к "короне".

Прямая передача получается посредством жёсткого соединения водила, и солнечной шестерни - при этом "корона" не может поворачиваться относительно солнечной шестерни ( а сателлиты - вокруг своих осей ), и весь планетарный ряд вращается как одно целое.

В повышающей планетарной передаче, как и в понижающей, "солнце" является заторможенным элементом. Только ведомое звено теперь - не водило, а "корона".

Реверс ( задний ход )

Чтобы изменить направление вращения на противоположное, нужно затормозить водило ( т. е., сделать неподвижными оси сателлитов ) - и теперь "корона" и "солнце" будут вращаться в разные стороны.

Часть III.

Говоря о АКПП, неполным будет представляться рассказ без упоминания типа трансмиссии, которая на автомобилях Audi называется как "Мультитроник", а также её можно встретить на таких экзотических автомашинах, как Форд-Эскорт серии РС.
Это - вариатор.
Причём, он выступил одним из первых видов трансмиссий на автомобилях, когда те из себя ещё представляли тарахтящие газонокосилки на трёх колёсах

Идея вариатора заключается в том, что цельный шкив имеет раздвигающиеся половинки.

Вариатор представляет из себя "натянутый" ремень, вращающийся на шкивах, причём один из них с раздвигающимися половинками.
При раздвижении друг от друга половинок шкивов, изменяется радиус обхвата шкива ремнём, и изменяется передаваемая скорость вращения на ведущие колёса. Т.е., изменяется таким образом передаточное число.
Когда половинки сдвинуты - ремень проходит по бОльшему радиусу, и скорость передачи крутящего момента одна. Когда наоборот, половинки раздвинуты - ремень проходит по меньшему радиусу, и скорость передачи равна скорости вращения маховика двигателя.

Управляет движением половинок шкивов специальный центробежный регулятор, который помимо непосредственного привода от маховика двигателя, корректируется вакуумной диафрагмой из задроссельного пространства двигателя.
Таким образом, в момент невысоких оборотов, половинки сдвинуты, а когда обороты двигателя высокие - половинки раздвигаются, и получается передача крутящего момента с передаточным числом 1.00
Недостатком вариатора является низкий ресурс самого ремешка.

В 1983 году, фирмой GKN была представлена модернизация ременного вариатора, трансмиссия под названием "ТрансМатик".

Смысл - ремешок заменён металлической лентой, а на ленту надеты такие клиновидные башмачки, которые и контактируют, и передают крутящий момент. И всё это собрано в едином металлическом кожухе, и всё основательно перемазано. Именно такую трансмиссию можно увидеть на АКПП Форда-Эскорта -РС.
Фирма Форд опробовала "ТрансМатик" ещё в 1985 . году на модели "Форд-Фиеста", но вот опять-таки, крепление башмачков вызывало нарекание, когда металлический кожух протирался, и башмачки, получив люфтосвободу, теряли свои стопорные штифты, либо, забивались маслосгонные каналы, и лента вообще рвалась, и башмачки высыпались.

В настоящий момент времени мне известна вариаторная трансмиссия фирмы V.A.G. "Multitronic".
Вместо ремешка и ленты там вообще: применена специальная цепь, но, я слышала от знающих людей из авторизированных сервисов Audi, что проблематичен механизм движения половинок шкивов, в частности, механизм контроля за степенью сжатия сдвижной половинки.

И в завершение, привожу одну мультипликационную ссылку, где наглядно показано движение автомобиля с вариатором

____________________
(*) - данное утверждение не совсем точно, и я его привела для лучшей наглядности..

Xedos 6 Ремонт ЕГР датчика Xedos 6

Информация для владельцев двигателя KF 2.0 первого поколения. Возможно на других вариациях тоже самое, но знать я этого точно не могу.
"Жопопедия" — ошибка 16 — ошибка работы системы рециркуляции отработавших газов — ЕГР. В Mazda Xedos 6 влечет за собой переход компа в так называемый "аварийный режим", в результате которого топливная смесь готовится по усредненным параметрам, прекращается эл. регулировка угла опережения зажигания. Короче двигатель жрет больше, едет хуже. И, как показала моя практика, в результате таких издевательств со смесеобразованием еще вполне может вылазить ошибка по лямбда зонду. Т.е. из одного получается другое.
Если у вас появилась ошибка 16, то никакое глушение отверстия под клапан всякими монетками, болтами и прокладками уже не поможет. Ошибку необходимо устранить, а затем уже мудрите дальше.
Так… попробую по простому объяснить что куда для тех, кому придется с этим бороться.
Вопрос доступности к узлам нашего двигателя всегда стоял остро, но с данным клапаном япошки явно переплюнули сами себя. Последние несколько недель я их часто вспоминал мягким словом…
Если хотите покрутить его в руках, придется снять впускной паук, переднюю распорку между стоек, дроссель и все что до него (в моем случае еще и часть ГБО), а дальше, совершая чудеса гимнастики с ключем на 24 открутить соединение с выпуском и 2 небольших винта самого клапана.
Система состоит из самого клапана

и вакуумных эл. клапанцов, которые им управляют

Эта та самая связка из 2-х эл. клапанцов, которая расположена на креплении за впуском и управляет как ВРИСами, так и ЕГР. Каждый отвечает за свое, но…они связаны общей трубкой. Т.е. если по женскому половому органу пошел один, то потянул за собой сбой работы и второго. Комп имеет на их счет свои коды ошибок, но высвечиваются они только если есть проблемы с эл. частью и вот здесь не все так просто.
Присмотримся к клапану ЕГР (первое фото) подробнее. В верхней части находится черная хрень с проводками. Это датчик, который фиксирует перемещение штока и дает информацию на мозги. О его работе чуть позже
Ниже расположена мембрана. На фото не видно, но к ней подходит тоненький шланг с одного из эл. клапанцов (на фото 2), который задает ей перемещение своим вакуумом.
Еще ниже в корпусе идет шток, который перемещается указанной мембраной и открывает или закрывает проход выхлопных газов из этой большой черной дырки вам во впуск, через каналы, которые проходят внутри головки двигателя, затем внутри впускного паука и переходят в задроссельное пространство в виде отверстия.
На убитых жизнью двигателях эти канал в хлам могут быть засраты отложениями. Нормально прочистить их возможно только сняв впускной паук.
Проверить состояние мембраны и перемещение штока довольно просто. Слева на корпусе воздушного фильтра, примерно на против топливных реек, расположен штуцер, на который одета тонкая трубка. Снимаем ее втягиваем в себя воздух (двигатель заглушен). Должны услышать характерный звук перемещения мембраны.
Причины выхода из строя системы ЕГР.
1) Засирается шток клапана ЕГР. Ну самая распространенная проблема, особенно если ваш двигатель уже давно любит "покушать" масло, смолы и сажа вместе с выхлопом попадают на шток клапана, подсирая его. В результате чего, со временем, шток перестает свободно перемещаться и появляется ошибка 16.
Решение тоже простое. Снять, промыть, поставить.
Не в моем случае…проделывал это дважды. Причем клапан всегда был чистым.
2) Разрушение мембраны. Крайне редкий случай в следствии промытия клапана агрессивными средствами или банально от старости
3) Выход из строя одного из эл. клапанцов на втором фото (или их не соответствие, если брали с разборки — как у меня и оказалось)
4) Выход из строя эл. датчика в верхней части клапана ЕГР о котором я писал выше. Вот здесь тоже остановлюсь. Если его снять и подключить мультиметр, то должны быть вот такие показания по сопротивлению.

Небольшие отклонения допускаются. Но "небольшие" ключевое слово. Кстати я грешил на эту часть больше всего и покатавшись по разборкам не нашел ни одного клапана ЕГР с данным "живым" датчиком. Все уже были убитые. Принцип у него примерно как у датчика нулевого положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Он цельно запаян и если внутри "съелись" дорожки, то показания будут не корректными и комп выдаст ошибку 16…
В моем случае виной выхода из строя оказалась причина № 3. А именно сдох родной эл. клапанец вентиляции клапана ЕГР.

Вот эта сволочь верхняя на фото.
Не долго думая с разборки был приобретен точно такой с виду клапанец (нижний на фото), который корректно проходил проверку на продувку и срабатывал при подаче 12В…но дьявол кроется в деталях. Клапанец с мотора 1.6 и немного отличается по номеру. Был уверен что пофиг, да не тут то было. Чтобы это понять пришлось разбирать двигло второй раз и почти 2 недели выяснять чего оно сволочь не хочет корректно работать. Все решилось после приобретения клапанца именно с номером K5T44094
Итак:
В этой связке на двигателе KF 2.0 первого поколения

клапан управления ВРИСами (тот, что с двумя трубками) должен иметь номер K5T44093
а клапан управления ЕГР (тот, что с тремя трубками) номер K5T44094 И ТОЛЬКО ТАК!
Конечно эти клапанцы должны перед установкой пройти данную проверку

Фух…
На двигателях 1.6. и вроде втором поколении двигателей 2.0 уже шли другие клапаны ЕГР. Выглядят они вот так

Вариации с охлаждение и без и т.д.

В их верхней части уже другой эл. датчик, который имеет другие сопротивления. На сколько он корректно способен работать на нашем двигателе я ХЗ
И точно на других двигателях идет связка из других эл. клапанцов управления вакуумом ВРИС и ЕГР. Будьте внимательны с номерами! Их как грязи и принцип работы и внешний вид у них одинаковый, но блин не хотят они корректно работать хоть ты тресни.
Вывод. Часть системы можно проверить без глобальной разборки. Если вместе с ошибкой 16 есть ошибка по лямбде — не спешите тратить деньги и покупать новую лямбду. Возможно это все творит ЕГР.
P/S будьте внимательны со всеми узлами около выпускного коллектора за дальней бошкой. Я поленился закрепить эл. клапанцы на штатные места после очередной замены трубочек ВРИСов на новые, оставив их "висеть" на собственных проводах. В результате этого, один из клапанцов прикоснулся своим корпусом к выхлопу и прогорел вместе с частью трубок. Такая легкая оплошность поимела меня на кучу гемора и денег. Также в этом месте проходит общая коса проводки и контакты на лямбда зонд. Закрепляйте все подальше от выпускного коллектора, не повторяйте моих ошибок.

Mazda 6

На протяжении всей второй половины 20-го века компания Mazda планомерно двигалась вперёд в области автомобилестроения, завоёвывая всё новые и новые вершины. Модель Мазда Кседос 6 создавалась, чтобы повысить имидж компании Mazda и доказать покупателям, что машины не уступают по динамике, комфорту и престижу моделям от других, более именитых, фирм.

Седан Mazda Xsedos 6 представили публике в августе 1991 года, а с января 1992-го стартовало серийное производство. Спустя ровно два года после старта продаж прошел рестайлинг седана Мазда Хедос 6 (1994 г.).

Последний автомобиль сошёл с конвейера в 1999 году, завершив яркую историю модели.

Кузов и салон Мазда Кседос 6

Внешний облик Mazda Xedos 6 выбивается за рамки привычного для того времени. Здесь разработчики применили принципы биодизайна, которым в будущем суждено было стать визитной карточкой всех моделей компании. К созданию плавных линий и природных геометрических форм кузова Мазда Хедос 6 приложил руку дизайнер Ивао Коидзуми. Он руководил проектированием внешности автомобиля. Десятилетие спустя Коидзуми участвовал в создании современного бестселлера Мазда 6.

За основу для Xedos 6 была взята Mazda 626 GE

Чтобы сократить издержки, производитель решил взять за основу для Кседос 6 уже готовую и активно продающуюся на тот момент Мазду 626 модели в версии GE. При выборе типа кузова остановились на 4-дверном седане. Ради спортивного имиджа укоротили передний и задний свесы. Это сделало автомобиль короче, что не могло не сказаться на объёме багажника. Трюм Mazda Xedos 6 уменьшился до 405 литров.

Багажник Mazda Xedos 6

Зато пассивная безопасность проработана кропотливо и доведена до максимально возможных на тот момент показателей. Однако в ДТП на Кседос 6 лучше не попадать. Детали для кузова, как и другие запчасти, найти будет не просто даже на разборках, а цена их неприятно удивит. Кстати, если нашли Мазда Хедос 6 с сохранившимися центральными колпачками на оригинальных литых дисках, считайте, что вам крупно повезло. Конструкция их креплений получилась неудачной и колпачки часто теряются.

Центральные колпачки с оригинальных литых дисков Xedos 6.

Из-за того что кузов стал короче, чем у стандартной Mazda 626 GE, уменьшилось не только багажное отделение, но и место в салоне Мазда Кседос 6. На заднем диване сидеть тесновато. Существуют негативные отзывы водителей об обзорности. Сидя за рулём, габариты с непривычки сложно чувствовать. Передняя кромка капота не видна с водительского места.

Полный электропакет, климат-контроль, кожаный салон.

К минусам Mazda Xedos 6 можно отнести и посредственные возможности фар ближнего света. Но эти неудобства компенсируются богатой укомплектованностью. Здесь есть полный электропакет и климат-контроль, а салон обшит кожей. К тому же даже на начальные комплектации устанавливали водительскую подушку безопасности.

Технические характеристики

Мазда Кседос 6 1995г.

Премиальная «Шестёрка» построена на базе Мазда 626 (GE), но всё как следует переработано, а двигатели совсем иные.

Существует два типа Mazda Xedos 6. Первое сходило с конвейера с 1992 по 1994 год, второе — с 1994 по 1999 (рестайлинг). Базовая версия оснащалась рядным силовым агрегатом объёмом 1,6 литра, развивающим 113 л. с. На топовые комплектации устанавливали 6-цилиндровый V-образный двигатель объёмом 2 литра и мощностью 144 л. с. Позднее оба мотора придушили до 107 и 140 лошадей соответственно.

Двигатели устанавливавшиеся на Eunos 500

Габариты и объёмы

Мазда Кседос 6 близкая родственница модели 626 (GE), но компактней её по габаритам. Седан укоротили с обеих сторон в угоду спортивному стилю, вдобавок это позволило скинуть лишние килограммы.

Размерные характеристики Mazda Xedos 6:

длина – 4560 мм;
ширина – 1700 мм;
высота – 1345;
колёсная база – 2610;
дорожный просвет – 140 мм;
масса – 1190 кг;
вместимость багажного отделения – 390 л;
объём топливного бака – 60 л.

Характеристики двигателя V6 2.0 – KF1

Чаще всего Мазда Xedos встречается с 2-литровым мотором V6. Это закономерно, ведь второй двигатель 1,6-литровый рядник откровенно слабоват, и оснащённый им седан можно назвать спортивным с натяжкой.

Двигатель KF1 (он же KF-DE) V6 объем 2.0л

Характеристики Mazda Xedos 6 с силовым агрегатом V6 2.0:

марка двигателя – KF1;
мощность – 140-146 л.с.;
крутящий момент – 170-176 Нм;
степень сжатия – 9,5;
разгон с места до 100 км/ч – 9,4 с;
максимальная скорость – 214 км/ч;

расход топлива в городском, загородном и смешанном режимах – 10,5/6/7,5 л.

Слабые места моторов и коробок

Оба двигателя Мазда Хедос 6 (рядный 1.6 и V-образный 2.0) служат без особых проблем 250-300 тыс. км. После этой отметки может начаться масложор, означающий приближение капитального ремонта.

V6 Mazda Xedos 6 боится перегрева. Даже при небольшом превышении температурных режимов может повести головку блока цилиндров. После 100 тысяч пробега рассыхаются прокладки клапанных крышек, от туда начинает сочиться масло. Ранние версии 2-литрового мотора (до 1995 г.в.) имеют слабые шестерни распределительных валов. Их неисправность можно определить по характерному стуку во время работы двигателя Мазда Кседос 6.

Оригинальные прокладки клапанных крышек мотора KF-DE V6 2.0

Болезнь младшего 1,6-литрового ДВС Mazda Xedos 6 – недолговечные гидрокомпенсаторы. При их выходе из строя «на холодную» слышен стук, который уменьшается по мере прогревания.

Большая часть Mazda Xedos 6, которые эксплуатируются в нашей стране, имеют механическую 5-ступенчатую трансмиссию. Автоматической 5-диапазонной коробкой передач оснащена только треть автомобилей.

Средний срок службы автомата Мазда Кседос 6 300 000 км.

Это рубеж, на котором наверняка придётся делать капитальный ремонт. Чтобы вернуть АКПП к жизни придётся выложить круглую сумму.

Производитель заявляет, что трансмиссионное масло можно не менять на всём сроке эксплуатации, но этому лучше не верить. Хотя бы потому что фирма, выпускающая коробку, предписывает замену смазки раз в 70 000 км. Это касается и механики и автомата Кседос 6.

Втулки рычага переключения передач на МКПП быстро изнашиваются (на фото старая и новая втулки)

Кстати, МКПП Мазда Кседос 6 имеет свою фамильную болезнь. Со временем здесь засоряются и изнашиваются фторопластовые втулки в механизме переключения передач. Из-за этого переключения становятся нечёткими. Сцепление потребует замены не раньше чем через 150-200 ты. км. Вместе с дисками сцепления придётся заменить гидравлическую магистраль привода механизма. Трубопроводы Mazda Xedos 6 сделаны из резины и, спустя десяток лет, рассыхаются и трескаются.

Реальный отзыв о Хедос 6

Мазда Кседос 6 – притягательный автомобиль. Его дизайн даже в наше время выглядит интересно, да и аура спортивности владельцам придаёт повод для гордости. Но эйфория после покупки быстро улетучивается. Машина возрастная и может досаждать постоянными проблемами. Проблемы с подгнившей за годы эксплуатации электрикой, подсекающим глушителем и посредственным светом фар – ещё полбеды. Их можно списать на возраст. И да, не верьте тем, кто на форумах кричит, что их Mazda Xedos никогда не ломается. Люди, которые пишут такие отзывы толи слишком закомплексованы, чтобы говорить правду, толи слишком любят свой автомобиль.

Часто проблемы с Мазда Кседос 6 начинаются сразу после покупки и сопровождают весь период владения. То мелкими, то крупными поломками спортивная «Шестёрка» вытягивает деньги. Стойки стабилизатора здесь можно считать расходным материалом. Подвеске вообще придётся уделять постоянное внимание. То потекут амортизаторы, то «накроется» шаровая, то рулевые наконечники.

Стойки стабилизатора приходится менять довольно часто

Будьте готовы к замене прокладок клапанных крышек и ГБЦ, да их у Мазда Кседос 6 две. На V6 их менять лучше парами слева и справа. Запчасти только под заказ, а цена их неприятно удивит.

Ещё отзывы

Кликните, чтобы увеличить

Резюме

Несмотря на возраст и слабоватые для нашего времени моторы, Мазда Кседос 6 до сих пор имеет свою армию поклонников. Пусть небольшую, но верную. Покупать этот автомобиль надо с оглядкой и только после полной диагностики. Не слушайте сказки безумцев о том, что японская техника не ломается. Если вы приобрели Mazda Xedos 6 на последние деньги, не заложив дополнительный бюджет на доведение подуставшего авто до нормального состояния – вы быстро разочаруетесь. Зато при разумном подходе, машина способна дарить положительные эмоции владельцу и притягивать взгляды соседей по потоку.

Читайте также: