Мерседес вито пропадает сцепление

Обновлено: 11.05.2024

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Мерседес вито пропадает сцепление

__________________________
Автомобиль: mercedes w124 e230i 89г.в. 5МКПП
Откуда: г.Минск

__________________________
Автомобиль: Mercedes W126, OM 606 D. 4-АКПП

Vel. 029 661 84 42 Виталик
Откуда: Минск (Юго-Запад)

_________________

"Старый конь, борозды не портит."
__________________________
Автомобиль: mercedes-benz 500SE(W126), 85 г.в., 3.0D(617), 4-МКПП(еще дышит, ожидает реанимации)
Сitro(мон) Xantia 94 г.в. - 2.0(бензин) - карета отца.
Откуда: 54°27'2"N, 27°17'18"E

__________________________
Автомобиль: W124 300d 1988гв(2006-2010,120000км) ; W163 ML270CDI 2002 АКПП(2010-наши дни)
Откуда: Минск,Беларусь

__________________________
Автомобиль: MB W163 ML500 "04 - Продан?
MB W220 S500 Long "99 - Продан
Откуда: Минск

__________________________
Автомобиль: S 124 2.5
Откуда: Витебская область .

раз уходит жидкость то резинкии в цилиндрах или сами цилиндры - каюк

из приколов - у приятеля на днях такая же фигня на Опеле Астра Г
но там рабочий цилиндрик потек а он в основании колокола КПП (снимается КПП и т д)
- уже сняты полуоси, на очереди подрамник с сопутствующими ГУР и остальной хренью
короче полмашины в эту суровую погоду в гараже надо разобрать и обратно собрать
это если еще найдет адекватную недорогую замену цилиндру - короче хорошая недорогая машина

__________________________
Автомобиль: wdb2011221a176175 - продан
Откуда: svetlogorsk

__________________________
Автомобиль: mercedes w124 e230i 89г.в. 5МКПП
Откуда: г.Минск

раз уходит жидкость то резинкии в цилиндрах или сами цилиндры - каюк

из приколов - у приятеля на днях такая же фигня на Опеле Астра Г
но там рабочий цилиндрик потек а он в основании колокола КПП (снимается КПП и т д)
- уже сняты полуоси, на очереди подрамник с сопутствующими ГУР и остальной хренью
короче полмашины в эту суровую погоду в гараже надо разобрать и обратно собрать
это если еще найдет адекватную недорогую замену цилиндру - короче хорошая недорогая машина

__________________________
Автомобиль: mercedes w124 e230i 89г.в. 5МКПП
Откуда: г.Минск

__________________________
Автомобиль: mercedes w124 e230i 89г.в. 5МКПП
Откуда: г.Минск

__________________________
Автомобиль: w124 td 605.911
Откуда: Пинск

__________________________
Автомобиль: Mercedes Vito L(638) 112CDI 2000г.в. W124 200D 1993г.в. W123 200D 1983г.в.
Откуда: Бобруйск

_________________

"Старый конь, борозды не портит."
__________________________
Автомобиль: mercedes-benz 500SE(W126), 85 г.в., 3.0D(617), 4-МКПП(еще дышит, ожидает реанимации)
Сitro(мон) Xantia 94 г.в. - 2.0(бензин) - карета отца.
Откуда: 54°27'2"N, 27°17'18"E

__________________________
Автомобиль: w124 td 605.911
Откуда: Пинск

я в курсе как устроен цилиндр, эта черная часть вокруг штока и есть манжет, который направлен в купол коробки, так -что при протечке цилиндра жидкость может и не вытекать наружу.

_________________

"Старый конь, борозды не портит."
__________________________
Автомобиль: mercedes-benz 500SE(W126), 85 г.в., 3.0D(617), 4-МКПП(еще дышит, ожидает реанимации)
Сitro(мон) Xantia 94 г.в. - 2.0(бензин) - карета отца.
Откуда: 54°27'2"N, 27°17'18"E

Сцепление Mercedes-Benz Vito

1. МКПП
2. Винт крепления механизма сцепления к маховику
3. Нажимная плита
3a. Поверхность трения
4. Ведомый диск сцепления
5. Регулирующее кольцо
6. Упорный подшипник выключения сцепления
7. Маховик
7a. Поверхность трения
8. Игольчатый подшипник первичного вала КПП
9. Сальник первичного вала
10. Заглушка
11. Оправка для центровки ведомого диска при сборке

Управление механизмом сцепления

Стандартной конструкцией сцепления для всех типов двигателей данного автомобиля с двойным маховиком (TMF) является наличие автоматической регулировки мембранной пружины.

Обычный привод выключения сцепления, включавший в себя выносной рабочий цилиндр сцепления и рычаг привода выключения, в данной модели заменен гидравлическим цилиндром, установленным соосно с первичным валом КПП.

При установке нового нажимного механизма (или при установке другого бывшего в употреблении механизма) следует установить кольцо автоматической регулировки мембранной пружины (регулировки зазора в приводе выключения) в начальное положение.

Принцип действия гидравлического привода выключения сцепления с рабочим цилиндром, соосным первичному валу КПП

Гидравлический поршень (7) с закрепленным на нем выжимным подпятником под действием давления движется вперед по втулке (8) и нажимает на лепестки мембраной пружины сцепления (см. рис. MV3.003).

Уплотнение поршня осуществляется при помощи манжеты (6).

Пружина (5) обеспечивает постоянное касание выжимного подпятника и лепестков мембранной пружины с малым усилием.

Для защиты от загрязнений установлен пыльник (4).

Снятие и установка механизма сцепления

Снятие
1. Снимите МКПП.
2. Зафиксируйте маховик от вращения при помощи фиксатора (1).
3. Равномерно открутите винты крепления механизма сцепления (2).
4. Отсоедините механизм (2) с ведомым диском сцепления (3) с маховика.

Установка
5. Установка производится в порядке, обратном снятию. Замените болты крепления нажимного диска.

Mercedes Vito W638 – мир ржавых дверей

Mercedes Vito W638 дебютировал в 1996 году. Сборка микроавтобусов была налажена в Испании. Вито создан на платформе Volkswagen T4 Transporter. Кузов разработан немецким дизайнером Майклом Мауэр. Почему фургон получил шильдик Vito? Название происходит от испанского города Виктория, в котором его производили.

Через два года после старта продаж микроавтобус обновили. Помимо новых дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail (CDI) появились и едва заметные стилистические изменения. Например, оранжевые указатели поворота уступили место прозрачным. Вито первого поколения производился до 2003 года, пока на рынок не вышел его преемник.

Двигатели

R4 2.0 (129 л.с.) - 200, 113;

R4 2.3 (143 л.с.) - 230, 114;

VR6 2.8 (174 л.с.) - 280.

R4 2.2 (82, 102-122 л.с.) - 108 CDI, 200 CDI, 110 CDI, 220 CDI, 112 CDI;

R4 2.3 (79-98 л.с.) - 180 D, 230 ТД, 110 D.

Это правда, что бензиновые моторы доставляют гораздо меньше проблем, чем дизельные, но потребляют очень много топлива. Те же, кто используют Вито в качестве коммерческого автомобиля, предпочитают дизельные двигатели. К сожалению, дизельные моторы с большим трудом справляются с разгоном автомобиля, даже самые сильные.

На выбор предлагалось два дизельных агрегата. Все они имеют практически вечный цепной привод ГРМ. Какой же из агрегатов лучше всего себя зарекомендовал в процессе эксплуатации? В аутсайдерах оказался 2,3-литровый турбодизель. Он имеет проблемы с системой впрыска – выходит из строя ТНВД. Также встречаются случаи преждевременного обрыва приводного ремня генератора и помпы, и даже прогар прокладки под головкой.

2,2-литровый агрегат, несмотря на более сложную конструкцию, гораздо надежнее и экономичнее. Хотя здесь тоже встречаются проблемы в системе впрыска. Довольно быстро выходят из строя свечи накаливания, как правило, из-за перегоревшего реле.

Технические особенности

Независимо от версии, Mercedes Vito W638 всегда переднеприводной. Более богатые версии иногда оснащались пневмобаллонами на задней оси.

Безопасность? Автомобиль не участвовал в краш-тестах EuroNCAP. Но учитывая тот факт, что большинство экземпляров уже сильно поражены коррозией, подержанный Мерседес Вито 638 вряд ли сможет гарантировать безопасность на высоком уровне.

Много хороших слов можно сказать в адрес шасси. Микроавтобус ведет себя почти как легковой автомобиль.

Типичные неисправности

За время производства автомобиль дважды призывался на проведение сервисных акций. Первая - в 1998 году из-за проблем с шинами Continental и Semperit. Вторая - в 2000 году для устранения проблем с усилителем тормозов.

Самое больное место Вито – коррозия. Все дело в плохой защите кузова. Ржавчина появляется буквально везде. Первые очаги, как правило, возникают на нижних уголках дверей, капоте, задней двери багажника. Прежде чем вы остановитесь на конкретном экземпляре стоит присмотреться к порогам, полу и, по возможности, заглянуть под уплотнитель дверей.

Если на кузове нет следов ржавчины, то вероятно он подвергался ремонту. В большинстве случаев эта работа производится наспех только для того, чтобы автомобиль выглядел красиво во время продажи. Будьте начеку!

Встречаются также проблемы с электрикой. В дизельных версиях «барахлит» реле свечей накаливания. Часто выходят из строя стартер, генератор, вентилятор радиатора, электростеклоподъемники и центральный замок. Термостат – еще одна деталь, которую вскоре придется заменить. Время от времени «показывает характер» система кондиционирования и отопитель.

Перед покупкой необходимо обязательно проверить работу боковых сдвижных дверей, которые заедают при повреждении направляющих. Владельцы жалуются на очень низкое качество пластика салона – во время движения он издает неприятные звуки.

Порой подводят тросики коробки передач и карданные шарниры. 4-ступенчатый «автомат» не доставляет проблем при условии соблюдения эксплуатационных рекомендаций по замене масла. Рулевой механизм Vito не слишком выносливый - довольно быстро появляется люфт.

Заключение

Mercedes Vito – это интересный и функциональный микроавтобус по разумной цене. К сожалению, небольшая стоимость не означает дешевую эксплуатацию. Цены на некоторые детали очень высокие. Благо на рынке достаточно недорогих заменителей. Однако это касается далеко не всех узлов и агрегатов. Если Вам достанется сильно ржавый экземпляр, его ремонт может оказаться нерентабельным.

Почему педаль сцепления не возвращается

Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.

Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.

Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:
- поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
- плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
- обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.
В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.

Самый простой способ выяснить, почему педаль сцепления не возвращается в норму, используется принцип эквивалентов. Его давно с успехом применяют на СТО. Если вы обратитесь за помощью на станцию, вам последовательно будут просто менять самые дорогостоящие узлы и обязательно «вычислят» тот, в котором скрыт дефект. Если у вас найдется пару часов незанятого времени, можно своими силами установить виновника, из-за которого не возвращается педаль сцепления.

Проводим осмотр и анализируем ситуацию

Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.

Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

Статистика отзывов автолюбителей на тематических форумах показывает, что в 95 случаях из 100 причину проблем с тем, что плохо возвращается педаль сцепления, «лечили» простой заменой главного цилиндра сцепления, иногда даже без попыток разобраться в дефекте.

При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:
- примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
- в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.
Первый из приведенных случаев лечился довольно просто и недорого. За счет увеличения отверстия и снятия ограничителя хода поршня в систему стало поступать необходимое количество «тормозухи» для компенсации увеличения объема рабочего цилиндра.

Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.

Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.

Причинами износа могли быть:
- соответствующее качество резины и низкие температуры на улице, при которых манжеты становились «дубовыми»;
- очень высокие усилия на штоке, проще говоря – давили на печаль сцепления изо всех сил;
- тормозная жидкость не соответствовала по свойствам и составу требованиям, могла быть некачественной или поддельной.
Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.

Сцепление мерседес вито ремонт главного цилиндра

1 Главный цилиндр расположен внутри салона на опорном кронштейне педалей (рис. 1). Жидкость для заполнения цилиндра поступает по резиновому шлангу из резервного бачка тормозной жидкости в моторном отсеке.

Рис. 1. Главный гидроцилиндр сцепления и узел педалей

2 Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и уберите его в сторону. Аккумулятор расположен в багажном отделении.

3 Для доступа к цилиндру снимите облицовочную панель из-под рулевой колонки.

4 Отогните ковер и покрытие пола под педалями, чтобы не пролить на них жидкость.

5 Для уменьшения потерь жидкости откачайте с помощью клизмы или шприца тормозную жидкость из соответствующего отсека резервного бачка так, чтобы ее уровень стал ниже обреза заборной трубки. Как вариант, зажмите шланг подачи жидкости к цилиндру струбциной.

6 Подставьте под цилиндр подходящую емкость для сбора пролитой жидкости.

7 Отверните гайку штуцера трубки на конце цилиндра и отсоедините трубку от цилиндра. Заткните отверстия трубки и цилиндра для предотвращения дальнейших потерь жидкости, а также чтобы в систему не попала грязь.

8 Отверните гайки крепления цилиндра к кронштейну педалей.

9 Поднимите вверх педаль сцепления и удалите сервопружину педали вместе с ее деталями (рис. 9). Имейте при этом в виду, что на некоторых моделях вместо сервопружины установлена возвратная пружина несколько иной конструкции.

Рис. 9. Поднимите педаль и вытащите упор (1) сервопружины, пружину (2) и опорную тарелку (3)

10 Удалите пружинное кольцо и снимите наконечник толкателя главного цилиндра с пальца на рычаге педали сцепления.

11 Отсоедините от цилиндра шланг подачи резервной жидкости и вытащите цилиндр.

12 Отсоедините от корпуса цилиндра гофрированный чехол (рис. 12).

Рис. 12. Отсоедините от цилиндра гофрированный чехол в месте, указанной стрелкой

13 Извлеките пружинное кольцо (рис. 13,а) и упорную шайбу (рис. 13,б).

Рис. 13,а. Извлеките пружинное кольцо .

Рис. 13,б. . и упорную шайбу

14 Вытащите из цилиндра толкатель с поршнем (рис. 14,а) и пружину (рис. 14,б).

Рис. 14,а. Извлеките толкатель с поршнем.

Рис. 14,б. . и пружину

15 С конца поршня снимите крышку и перепускной клапан (рис. 15).

Рис. 15. Снимите с конца поршня крышку и перепускной клапан

16 Промойте все детали в чистой тормозной жидкости и разложите для осмотра.

17 Осмотрите зеркало цилиндра и поршень на наличие задиров и износа. Если повреждения очевидны, замените весь главный цилиндр в сборе. Если состояние всех деталей удовлетворительно, ограничьтесь заменой резиновых уплотнений из ремонтного комплекта. Никогда не используйте уплотнения вторично.

19 Смочите расточку цилиндра и поршень тормозной жидкостью и вставьте в цилиндр сначала пружину.

20 Установите на поршень перепускной клапан и крышку и аккуратно вставьте поршень в цилиндр.

21 Наденьте поверх толкателя упорную шайбу и пружинное кольцо.

22 Утопите немного поршень в цилиндр и вставьте пружинное кольцо в его канавку. Удостоверьтесь, что кольцо надежно встало на место.

23 Закрепите на конце цилиндра резиновый чехол.

24 Установите цилиндр в последовательности, обратной снятию. После подсоединения шлангов, удалите из системы воздух.

Mercedes Vito Club

Клуб и форум Мерседес Вито

Mercedes Vito Club

Клуб и форум Мерседес Вито
- Homepage
- Ремонт и эксплуатация
- Замена главного цилиндра сцепления Mercedes Vito 638
Замена главного цилиндра сцепления Mercedes Vito 638

В замене главного цилиндра сцепления автомобиля Мерседес ВИТО 638 есть некоторые неудобства, так как он расположен в салоне автомобиля, соединен с педалью сцепления. Но способ его снять есть.
Сначала снимаем стопорное кольцо со штока сцепления, отсоединяем педаль сцепления от штока цилиндра сцепления.

Стопорное кольцо педали сцепления

Придерживаем педаль, чтобы она от разжатой пружины не ушла вверх. Педаль подымаем вверх, подвязываем к рулю, чтобы она не мешала снимать главный цилиндр сцепления.
Выкручиваем два болта крепления цилиндра сцепления в салоне автомобиля. Это лучше сделать накидным ключом на десять.

Болты крепления главного цилиндра сцепления

Убираем в сторону пластину крепления главного цилиндра сцепления.
Остается снять шланг, подающий в цилиндр сцепления тормозную жидкость. Он может быть надет очень туго.
Нужно приготовить емкость, чтобы собрать тормозную жидкость, которая может быть в шланге и в системе сцепления.
Шланг лучше сначала снять со штуцера бачка сцепления, который расположен под капотом автомобиля Мерседес ВИТО 638. Сначала снимаем хомут крепления со шланга.

Шланг от бачка с тормозной жидкостью к ГЦС

Если шланг сидит очень туго, то чтобы не сломать пластиковый штуцер, шланг можно срезать со штуцера острым ножом. Затем можно установить новый шланг на его место.
Сняли шланг со штуцера бачка – пусть стечет жидкость из системы сцепления. Подставьте для неё ёмкость.
Теперь вытягиваем шланг в салон автомобиля. Отсоединяем его от главного цилиндра сцепления.
Далее отпускаем фиксатор шланга высокого давления на рабочий цилиндр, этот шланг также отсоединяем от главного цилиндра.
Всё. Главный цилиндр сцепления снят.
Новый главный цилиндр сцепления устанавливаем в обратной последовательности.

Прошу помощи по сцеплению 638го

Vito W638. Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Прошу помощи по сцеплению 638го ⇐ Vito W638. Трансмиссия

Модераторы: ARKus, бетман

вкино, а вы как сцепление прокачивали.

на вито сцепа прокачивается через тормоза. педаль сцепы при этом вообще не трогается.
можно и без использования тормозов, подавая жидкость через штуцер на рабочем. педаль сцепы не трогается.

вкино, да там все просто.
открываешь штуцер прокачки, на него трубочку и к штуцеру на супорте. и далее процедура как для прокачки тормозов. тобишь несколько качков педали- открываем штуцер на супорте. педаль упала закрываем. повторяем еще несколько раз. педаль сцепы при этом не трогаем. когда педаль не нажата магистраль выхода главного сцепы соеденена со входом, тем самым нагнетая жидкость через тормоза мы проганяем ее через весь тракт сцепы до бачка.

а вообще, шприц большой и задавливаем жидкость просто через штучер на рабочем сцепы. я так делаю, и в помощниках нет необходимости.

Сцепление мерседес вито ремонт главного цилиндра

1 Главный цилиндр расположен внутри салона на опорном кронштейне педалей (рис. 1). Жидкость для заполнения цилиндра поступает по резиновому шлангу из резервного бачка тормозной жидкости в моторном отсеке.

Рис. 1. Главный гидроцилиндр сцепления и узел педалей

2 Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и уберите его в сторону. Аккумулятор расположен в багажном отделении.

3 Для доступа к цилиндру снимите облицовочную панель из-под рулевой колонки.

4 Отогните ковер и покрытие пола под педалями, чтобы не пролить на них жидкость.

5 Для уменьшения потерь жидкости откачайте с помощью клизмы или шприца тормозную жидкость из соответствующего отсека резервного бачка так, чтобы ее уровень стал ниже обреза заборной трубки. Как вариант, зажмите шланг подачи жидкости к цилиндру струбциной.

6 Подставьте под цилиндр подходящую емкость для сбора пролитой жидкости.

7 Отверните гайку штуцера трубки на конце цилиндра и отсоедините трубку от цилиндра. Заткните отверстия трубки и цилиндра для предотвращения дальнейших потерь жидкости, а также чтобы в систему не попала грязь.

8 Отверните гайки крепления цилиндра к кронштейну педалей.

9 Поднимите вверх педаль сцепления и удалите сервопружину педали вместе с ее деталями (рис. 9). Имейте при этом в виду, что на некоторых моделях вместо сервопружины установлена возвратная пружина несколько иной конструкции.

Рис. 9. Поднимите педаль и вытащите упор (1) сервопружины, пружину (2) и опорную тарелку (3)

10 Удалите пружинное кольцо и снимите наконечник толкателя главного цилиндра с пальца на рычаге педали сцепления.

11 Отсоедините от цилиндра шланг подачи резервной жидкости и вытащите цилиндр.

12 Отсоедините от корпуса цилиндра гофрированный чехол (рис. 12).

Рис. 12. Отсоедините от цилиндра гофрированный чехол в месте, указанной стрелкой

13 Извлеките пружинное кольцо (рис. 13,а) и упорную шайбу (рис. 13,б).

Рис. 13,а. Извлеките пружинное кольцо .

Рис. 13,б. . и упорную шайбу

14 Вытащите из цилиндра толкатель с поршнем (рис. 14,а) и пружину (рис. 14,б).

Рис. 14,а. Извлеките толкатель с поршнем.

Рис. 14,б. . и пружину

15 С конца поршня снимите крышку и перепускной клапан (рис. 15).

Рис. 15. Снимите с конца поршня крышку и перепускной клапан

16 Промойте все детали в чистой тормозной жидкости и разложите для осмотра.

17 Осмотрите зеркало цилиндра и поршень на наличие задиров и износа. Если повреждения очевидны, замените весь главный цилиндр в сборе. Если состояние всех деталей удовлетворительно, ограничьтесь заменой резиновых уплотнений из ремонтного комплекта. Никогда не используйте уплотнения вторично.

19 Смочите расточку цилиндра и поршень тормозной жидкостью и вставьте в цилиндр сначала пружину.

20 Установите на поршень перепускной клапан и крышку и аккуратно вставьте поршень в цилиндр.

21 Наденьте поверх толкателя упорную шайбу и пружинное кольцо.

22 Утопите немного поршень в цилиндр и вставьте пружинное кольцо в его канавку. Удостоверьтесь, что кольцо надежно встало на место.

23 Закрепите на конце цилиндра резиновый чехол.

24 Установите цилиндр в последовательности, обратной снятию. После подсоединения шлангов, удалите из системы воздух.

Vito 110cdi МКПП провалилась педаль сцепления

VITO 110CDI МКПП провалилась педаль сцепления

Мой гараж

W202, C180, 1999, МКПП, ESP, круиз, климат
Основатель сайта и форума OLDMERIN (2001)

разобрал собрал главный цилиндр в надежде, что он пропускает обратно ТЖ. протечки вроде нет. Уровень ТЖ в расширительном бачке не меняется.

прокачивал, как рекомендовали на сайте. и обратно, и в направлении нажатия педали. только под давлением не подал еще через расширительный бачок..

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Запчасти и ремонт.

Скорее всего сьем кпп. Могло продавить штоком вилку или выжимной развалился.

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

Так не бывает, чтобы ничего не изменилось при замене детали.

Скорее всего сьем кпп. Могло продавить штоком вилку или выжимной развалился.

Передача ставится через раз. после прокачки раз 20-30 можно поставить, потом опять в ноль.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Погоди ты коробку снимать. Если бы продавило вилку сцепления, передачи бы не включались. У тебя же

Конечно здесь здорово написано, но по моему это не для моего движка.
У меня рабочий цилиндр находится под кожухом корзиныи и диска сцепления. я могу добраться только до трубопровода, чтобы его отсоединить, или для откручивания штуцера, для прокачки.
Сегодня было холодно решил не трогать ни чего но завтра точно залезу. Вот прикрепил миниатюру со схемой

Запчасти и ремонт.

Дык тут выжимной и рабочий цилиндр одно целое. Меняется только при снятой кпп.

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

Запчасти и ремонт.

снимай иначе при разборке/сборке он тебе весь мозг вынесет, особенно при сборке

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

снимай иначе при разборке/сборке он тебе весь мозг вынесет, особенно при сборке

Запчасти и ремонт.

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

Разбирал давно нюансов уже не помню. Вал из кпп вроде свободно выходил. А ваще вин кинь в проге гляну.

Всем доброго дня! Собрал машину уже давно, но чтобы не было у других подобных ошибок опишу, что и как было.
Все решилось банально, и обидно до слез.
снятое сцепление было проверено и сделан вывод, что и выжимной и корзина и все остальное в идеальном состоянии.
приступил к сборке в непонимании того, что происходит.
Корзину отцентровал на глаз! все прошло на 100% (главное не спешите с этим. ) Далее все собрал в обратном порядке.
начал прокачивать сцепление (шприцом с ТЖ)- прокачаю, и через какое-то время оно у меня просто пропадает. проакачаю, и опять то же самое. даже отъезжать не успеваю. в конце концов услышал тихое посвистывание у расширительного бачка. И что же?! у самого места крепления к расширительному бачку (сняв предварительно шланг) на шланге обнаружил под оплеткой микротрещину на шланге. вся проблема была в ней. просто подсасывала воздух с трубки. Но оттуда жидкость не подтекала ни капельки, поэтому и не мог сразу обнаружить и понять. Все решилось заменой шланга. а столько всего перебрать пришлось. Так что прежде чем разобрать, внимательно осмотрите трубки на предмет микро-разрывов.

у самого места крепления к расширительному бачку (сняв предварительно шланг) на шланге обнаружил под оплеткой микротрещину на шланге. вся проблема была в ней. просто подсасывала воздух с трубки. Но оттуда жидкость не подтекала ни капельки, поэтому и не мог сразу обнаружить и понять. Все решилось заменой шланга.

Все решилось заменой шланга. а столько всего перебрать пришлось. Так что прежде чем разобрать, внимательно осмотрите трубки на предмет микро-разрывов.

Провалилась педаль сцепления в пол – ищем причины и способы решения проблемы

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Как проявляется неисправность

Как правило, педаль западает внезапно, при этом уровень масла в коробке передач значения не имеет. Это может случится как в движении на повышенных передачах, так и на старте. При этом автомобиль едет на передаче, а педаль сцепления можно вернуть в исходное положение носком обуви. Однако переключение передач в стандартном режиме становится невозможным.
Встречаются случаи, когда неисправность носит стихийный характер. Например, педаль сцепления провалилась, водитель добрался до места ремонта в аварийном порядке, а сцепление внезапно вернулось. Впрочем, через несколько сотен км привод сцепления ломается вновь, при чем окончательно.

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели
- педаль западает, когда начинается движение машины;
- во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
- слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.
Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Причины западания педали сцепления с тросовым приводом

Педаль может провалиться в пол не только по причине обрыва троса. Встречаются случаи, когда нарушается связь педали с тросом или его рубашка не зафиксирована должным образом. Например, трос отсоединился от педали и последняя ходит вхолостую.

Не исключено, что тросик вместе с рубашкой отсоединился от кронштейна, фиксирующего рубашку в салоне автомобиля. От этого никто не застрахован, поскольку трос по мере растяжения норовит вырваться из кронштейна. В этом случае мастера рекомендуют укоротить трос и установить все по штатной схеме с дальнейшей регулировкой хода педали. Если механизм снабжён устройством автонатяжения, то необходимо 3-4 раза нажать на педаль сцепления и резко бросить.

Стуки и посторонние шумы

Дребезжание, постукивание и прочие шумы во время включения могут быть следствием:
- Достаточно большой осадки, дефектов или повреждения пружин гасителя (механизма гашения колебаний);
- износа (выработка) проемов для пружин гасителя;
- выработки или повреждения, деформации накладок;
- ослабления крепежных заклепок, фиксирующих накладки;
- деформацииили повреждения поверхностиВД.
Все вышеперечисленные неполадки устраняются при замене ВД новым аналогом. В некоторых случаях посторонние шумы могут быть спровоцированы отсутствие смазки, либо повреждением в результате износа,либосущественной деформации корпуса выжимного подшипника. Соответственно для ликвидации неисправности придется выполнить замену подшипника.

Скрип педали может происходить в двух случаях:
- отсутствие смазки на пластмассовых втулках;
- большая выработка (износ) втулок.
Для смазки обычно применяют ШРУС-4 или Литол-24. При замене поврежденных элементов новыми аналогами также необходимо их обработать смазкой. Очень редко случается, что вилка в результате деформации может сильно изогнуться и тогда простоне нажимается педаль сцепления. В таких случаяхрекомендуется просто заменить поврежденную деталь.

Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина

Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:
- Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
- Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.
- Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
- Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
- Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).
Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство. Во время создания давления в системе (педаль в полу) один из участков магистрали может надуться, словно груша. Причина – старый или дефектный шланг. На замену рекомендуем покупать только оригинальное изделие, сколь дорого оно бы не стоило.

На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.

Лопнувшую пружину можно вычислить только в ходе дефектации главного тормозного цилиндра. Учитывая немалую стоимость нового цилиндра, можно попытаться отремонтировать имеющийся. Достаточно подобрать пружину той же жесткости или, что еще проще – позаимствовать данную деталь у б/у цилиндра.

Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.

Не выключение сцепления

Когда выключение затруднено или сцепление ведет, причины неисправности чаще всего могут быть обусловлены следующими моментами:
- недостаточный (не в меру короткий) ход педали;
- наличие воздуха;
- слабое крепление накладок;
- выработка или задиры на поверхностях ВД и маховика;
- стирание накладок;
- перекос или повреждение НД;
- залипание ступицы;
- заклинивание ВП;
- повреждение либо выработка диафрагменной пружины.
Прежде всего, если происходит не выключение сцепления, следует откорректировать привод либоустановить новую вилку вместо поврежденной детали.

Если в систему попал воздух, выполните прокачку и проверьте надежность соединений. Осмотрите систему, при обнаружении деформации или повреждения каких-либо элементов замените их новыми аналогами.

Нюансы восстановления работоспособности гидропривода

По завершению работ с гидроприводом, будь-то замена главного цилиндра или уплотнений, потребуется выгнать воздух из системы путем прокачки. В этом направлении активно используются две техники:

Регулировка сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Как добраться до места ремонта самостоятельно

Далеко не секрет, что механическая коробка позволяет двигаться и без сцепления. При этом техник движения без сцепления бывает две:
- Для новичков. Суть в том, чтобы тронуть автомобиль с места стартером и продолжить движение на первой передаче. Для этого необходимо включить первую передачу и запустить мотор. Автомобиль рывками начнет медленное движение вперёд.
- Для опытных водителей. Мало кто знает, но передачи можно переключать и без сцепления. Важно только синхронизировать обороты валов коробки. Для перехода на вторую, третью и четвертую необходимо плавно прибавлять скорость и перед переключением резко бросать газ. В сторону понижения необходимо переходить с перегазовкой: переводим рычаг в нейтральное положение, подгазовываем, как только обороты начинают падать, включаем пониженную передачу.
Рывки при включении сцепления

Характерные рывки в начале движения после включения сцеплении в основном могут быть вызваны следующими обстоятельствами:
- залипание ступицы на шлицах вала;
- деформация диска;
- износ, выработка, повреждение и слабое крепление накладок;
- слабая упругость пластин;
- выход их строя пружины гасителя;
- появление задир на соприкасающихся поверхностях корзины и/или маховика.
Ступица может залипать при наличии сильной грязи, выработки и повреждении шлицов вала. Сначала следует очистить детали и внимательно их осмотреть. При необходимости произведите замену поврежденных элементов новыми запчастями.

При обнаружении износа и недостаточного крепления накладок, изменения формы диска, слабой упругости пластин и/или пружин необходимо установить новый диск.

При появлении задир на рабочих поверхностях, как правило, производится замена маховика или корзины с кожухом.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:
1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.
1. Открутите гайки крепления

2. Извлеките стопорную скобу

3. Отрегулируйте новый трос

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:
1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.
1. Открутите гайку крепления.

2. Извлеките пружину и замените ее на новую

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:
1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.
В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Рекомендуем: Чистка карбюратора – выбор жидкости и промывка своими силами

Читайте также: