Можно ли отрегулировать сцепление на фольксваген

Обновлено: 16.05.2024

Нюансы при замене сцепления, VW с мотором 1.4 CAXA

Продолжаю вносить свои 5 копеек в копилку ваших знаний :-)
Мотор 1.4 CAXA ставился на большое количество автомобилей концерна VAG, и большинство из них с механической трансмиссией. Замена сцепления, к сожалению, не такая уж редкая работа. Особенно когда владельца ещё в автошколе приучили не убирать левую ногу с педали. Сегодняшний «пациент» — яркое тому доказательство. Знакомьтесь:

Сцепление на этом автомобиле будет меняться второй раз. Пробег не скручен, владелец – первый и единственный. И он подтвердил мою версию с левой ногой: действительно, есть такая привычка. И сегодня за неё очередная расплата.
Симптомы неисправного сцепления:
Это может быть пробуксовка, неприятный запах при трогании, затруднённое включение передач, включение с хрустом, чрезмерно низкое или высокое положение педали, при котором автомобиль начинает движение. Далеко не для каждого из этих пунктов необходимо менять сам пакет сцепления, иногда виноваты кулиса или система выжима. Но в нашем случае всё очевидно: обороты растут, а скорость – нет.
У меня, как обычно, нет задачи составить подробный мануал с поэтапным описанием действий. Я искренне считаю, что эту работу должны выполнять профессионалы. Однако далеко не все, кто работает в автосервисе, могут таковыми считаться. И я постараюсь подсказать вам пару нюансов, которые позволят определить квалификацию исполнителя и тем самым избежать пустой траты денег и времени.
Снятие коробки передач.
Несмотря на кажущуюся наполненность подкапотного пространства, для доступа к стыку двигателя и коробки достаточно демонтировать корпус воздушного фильтра, аккумулятор и аккумуляторную полку.

И сразу внимание на кулису. Надо проверить состояние тросов и наконечников. Нередко резиновый демпфер рвётся, что приводит к ощущениям, что передача «не там, где надо».

Следующим шагом следует открутить от корпуса коробки рабочий цилиндр сцепления и заглянуть под резиновый чехол.

Можно ли отрегулировать сцепление на фольксваген

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

авто трогается с места рывками;
педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода - в диапазоне 12 - 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону - для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Фотоотчет Решение проблемы недовыжима сцепления на Фольксваген Пассат Б4 с формулами и соображениями

Коротко о проблеме. Длительная (1,5 года) эксплуатация 4-го Пассата с ранним (в самом низу) сцеплением в конечном итоге привела к выходу его (сцепления) из строя. При заведенном двигателе не включалась ни одна передача.

Что сделано.
1. Заменен на б/у рабочий цилиндр сцепления, произведена замена в нем манжеты поршня. Результат – .
2. Заменен на новый главный цилиндр сцепления. Результат – .
3. Снят комплект сцепления. Осмотрен. Видимых дефектов не обнаружено. Обслужен и возвращен на место. Результат – .
4. Неоднократно и различными способами прокачан контур привода сцепления. Результат – .
Парадокс. Вроде все в порядке, а не работает. Посему, разбиваю проблему на несколько задач:

Задача №1. Необходимо определить, какой конкретно узел барахлит. Сцепление или привод.
1. Опытным путем определено расстояние, на которое необходимо сместить вилку сцепления, чтобы передачи включались без проблем. Значение этой величины – 25 мм. Посмотреть можно тут
2. Рассчитано расстояние, на которое должен сместиться поршень и, соответственно, шток рабочего цилиндра при полном нажатии на педаль сцепления. Для этого в главном цилиндре (вышедшем из строя) измерен диаметр поршня (18,6 мм) и длина его хода (42 мм). В рабочем цилиндре измерен диаметр поршня (23 мм). Основываясь на физическом законе, который звучит приблизительно так: «Объем жидкости на входе равен объему жидкости на выходе», без труда вычисляем необходимую нам величину.
L раб.ц. = V/ π*R²раб.ц., где V= π*R²гл.ц.*L гл.ц.
Подставив в формулы имеющиеся значения, получаем – 27 мм.
Ответ. Исходя из полученных результатов, комплект сцепления находится в рабочем состоянии. А привод сцепления не обеспечивает необходимое смещение, т.е. расчетная величина в 27 мм не соответствует фактической.

Итак, привод. Проверенный и перепроверенный неоднократно. Должен смещать шток на 27 мм, но не смещает и на 25 мм. Где-то потерялось как минимум 3-5 мм. Вероятнее всего в главном цилиндре. Он новый, итальянский, может и с брачком. Но демонтировать его я уже не стал.

Задача №2. Компенсировать недостающие миллиметры.
Компенсировать их можно либо в самой коробке, что проблематично, либо в рабочем цилиндре, что более реально. Смотрим фото.

Что здесь и для чего.
Поршень (на фото он без манжеты и разделен на две части) – комментариев не нужно.
Пружина – предназначена для того, чтобы постоянно поддавливать шток к вилке сцепления.
Шток (до фотосессии не доехал) – является промежуточным звеном между поршнем и вилкой сцепления.
Первая мысль, которая сразу посетила – заменить шток на более длинный, примерно на 1 см. Но, если хорошенько подумать, положительного результата это не даст, а приведет только к смещению поршня вправо на тот самый 1 см.
Значит, необходимо каким-то образом зафиксировать начальное положение поршня, исключив его смещение вправо и одновременно отжать вилку сцепления на необходимое расстояние.
Примерно так:

1 – направление смещения поршня при установке рабочего цилиндра в исходное состояние.
2 – граница смещения.
3 – точка фиксирования положения поршня в исходном состоянии
4 – недостающие миллиметры (мне понравилась цифра 5)
Решение. Для фиксирования использован алюминиевый штырь диаметром 10 мм, вставленный внутрь пружины.

После установки доработанного рабочего цилиндра на место и прокачки привода передачи стали включаться идеально , сцепление схватывает на третьей четверти хода педали.

Volkswagen Golf Атмосферный › Бортжурнал › Смещение момента схватывания сцепления VW

В продолжении темы сцепления на Гольф с МКПП. Надеюсь это крайняя запись про сцепление))
И сейчас про доработку позволяющую сместить точку схватывания сцепления к низу.
Эта "проблема" настигла меня нежданно негаданно)) Хотя проблемой она конечно же не является, это скорее особенность сцепления конкретного автопроизводителя. Те, кто читал мою запись в БЖ Про сцепление размышления, я думаю уже понимают о чём речь. Для тех кто не читал вкратце поясню — Момент схватывания сцепления находится ближе к верхней точке положения педали (верхняя точка — это когда педаль НЕ нажата). Т.е. выжимаю сцепление, включаю передачу, начинаю плавно отпускать сцепление, отпускаю его уже до половины хода, но сцепление всё ещё не схватывает. Перевалив через половину хода сцепление только начинает потихоньку схватывать и окончательно схватывает уже в конце хода педали в верх. К такой работе сцепления конечно же можно привыкнуть, но если поездил какое-то время со схватывающим в низу, то потом очень не комфортно трогаться. Особенно в горку — пока отпустишь педаль, пока нащупаешь момент схватывания, обязательно перегазуешь, начинаешь откатываться назад, нервничать, заглохнешь ещё вдобавок ко всему, сзади люди тоже уже нервничать начинают))).

Одним словом очень хотелось чтобы сцепление схватывало пониже…

Приведу ещё раз схемы с деталями сцепления, которые фигурировали в записи указанной выше. Для того, чтобы было понятно — штатно никаких регулировок не предусмотрено.

Можно было бы заподозрить, что на схеме Два, позиция 12 (подчёркнуто красным) служит для регулировки. Тем более, что в некоторых источниках эту деталь называют "Болт регулировочный"

Но если бы эта деталь действительно служила для регулировки, то там тогда, в обязательно порядке, должна быть контрогайка… И вообще трудно себе представить регулировку, для проведения которой необходимо разъединить двигатель с коробкой, а для проверки правильности регулировки обратно всё собрать))) Кстати по элкатс.ру деталь называется "палец сферический".

В указанной выше записи я писал, что для смещения точки схатывания в низ, необходимо чтобы в цепочке от педали до лепестков диафрагмы появился дополнительный зазор. А вот в каком лучше месте и как его организовать было не совсем понятно, пока не набрёл на запись Педаль сцепления VAG group. Регулировка свободного хода, где описывается использование для этих целей прокладок глушителя Волги с 406 мотором. Спасибо пользователю Enzo73 и ребятам с поло-клуба

Колхоз дело добровольное и поэтому я, добровольно, решил заколхозить тоже самое.
Суть проста — между РЦС и корпусом коробки устанавливаем немного доработанную прокладку (или две — кому как нравится).
Заехал в магазин продающий запчасти ВАЗ/ГАЗ/УАЗ/ и купил прокладки глушителя. Взял на всякий случай две, но пока установил одну. Стоимость одной прокладки 15 рублей.

Для проведения работ яма не требуется — всё делается сверху. Если смотреть в подкапотное пространство, то между двигателем и аккумулятором можно заметить тяги переключения передач. Вот под этими тягами как раз и находится РЦС.

Внимание! После откручивания РЦС на педаль сцепления нажимать нельзя! (Эльза так говорит, я склонен ей верить)

РСЦ крепится к корпусу МКПП двумя болтами под головку 13. Для того чтобы к ним добраться рекомендуют снять корпус воздушного фильтра (отсоединив патрубки к дроссельной заслонке и насосу вторичного воздуха), снять тяги переключения, аккумулятор даже с его креплением рекомендуют снять. Так, конечно, удобней работать, но я ограничился снятием корпуса воздушного фильтра. Если у вас есть головка на 13 под 1/4, вороток 1/4, удлинитель на 50 мм, ещё удлинитель на 150 мм, гибкий удлинитель на 145 (+-), небольшая трубка для воротка, то можете тоже ограничиться снятием только воздушного фильтра.

Опишу как откручивал болты я. Начинал с заднего (по ходу движения автомобиля) болта, потому что его неудобней откручивать. Для того чтобы его стронуть необходимо без удлинителей головку установить на болт, а вороток в головку. Таким образом рукоятка воротка будет находиться как раз между загибами трубопровода (см. фото выше). Если усилия руки не достаточно чтобы стронуть болт используйте трубку. После того как болт пойдёт легко, можно вытащить вороток, вставить в головку удлинитель на 50 мм и с его помощью просто пальцами открутить до конца.
Для того чтобы стронуть передний болт необходимо с самого начала использовать такую связку — головка, удлинитель на 50 мм, вороток. После страгивания болта можно добавить ещё обычный и гибкий удлинитель и до конца открутить уже при помощи них.

Тут становится понятна необходимость допиливания прокладки. Без допиливания прокладка упирается в корпус МКПП и на место не устанавливается. Надо убедиться, что доработка произведена в достаточном объёме, что нигде ничего не мешает и не упирается.

Кстати в записи Enzo73 он удалял ещё и металлическую окантовку центрального отверстия. Я этого не стал делать — не совсем понял для чего.

Теперь о результатах.

Как я уже писал в своей предыдущей записи, после замены сцепления усилие на педали при нажатии было не равномерным.
Процитирую себя — "В самом начале нажатия на педаль ещё чувствуется сопротивление, затем ближе к середине хода педали сопротивление довольно резко снижается. Педаль не то чтобы проваливается, но явно чувствуется тот момент когда диски полностью разводятся, и уже до конца хода педаль идёт с меньшим сопротивлением."
После установки прокладки эта неравномерность осталась, но она сдвинулась к низу (как и момент схватывания).
Для визуального представления сделал график как меняется прилагаемое усилие при нажатии педали.

Цифре 1 соответствует верхнее положение педали (педаль отпущена); цифре 10 — нижнее (педаль полностью нажата)

Смещение пика усилия на педаль в середину, в целом даёт ощущение более равномерной работы сцепления, нежели чем было до доработки.
Если говорить о точке начала схватывания, до доработки она находилась в районе 4,5-5, надёжное сцепление было в районе 3.
После доработки точка начала схватывания переместилась в район цифр 7-7,5, надёжное сцепление в район 4,5-5.

Если установить вторую прокладку это сместит точку схватывания ещё ниже, тут главное не переусердствовать, а то можно достичь негативного эффекта — не полного выключения сцепления. Пока поезжу так и как будет свободное время, может и попробую установить вторую.

Кстати, я думаю, что эффект от этой доработки сойдёт на нет если например, сменить тормозную жидкость и прокачать всю систему. Поэтому если кто-то захочет сделать себе такую доработку и у кого нарисовывается замена тормозной жидкости, то рекомендовал бы сначала заменить жидкость.

Volkswagen Golf 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Volkswagen Golf, 2011

Volkswagen Golf, 2010

Volkswagen Golf, 2008

Volkswagen Golf, 2011

Комментарии 33

Автору респект за идею. Была такая же проблема но исправил таким же способом. И не слушайте никакую критику всё работает отлично и продуманно.

автор, ну как после установки прокладки работа сцепления? Тормозную жижу меняли? Если да то изменения были какие ни будь?

Меня больше устраивает когда сцепление схватывает пониже — собственно об этом и была запись)))
Тормозную жидкость не менял. Если поменять тормозную и прокачать систему, то эффект от установленной прокладки нивелируется.

Я тут недавно спросил про тугую педаль сцепления. Из ваших рассказов я понял, что к сцепления(коробке передач) должно идти шланга из бослнка тормозной жидкости. И вчера я обнаружил заглушеный выход из боченка.
Вопрос:куда это шланга должна идти? Зачем? Почему? Верны мои догадки, что это и есть причина тогуй педали?
Спасибо всем за совет и внимания.

Вы сначала разберитесь, а какое сцепление у Вас. Оно у Вас с гидравлическим приводом? Или оно у Вас тросиком приводится в действие?

Сегодня обнаружил вот такую картину.
Это что же получается?

Попробуйте задать развёрнутый вопрос — что обнаружили? что в этот момент искали? Чего хотели добиться поисками? Возможно кто-то из знающих увидит Ваш вопрос и ответит. Но если Вы хотите оперативности в поисках ответа, то рекомендовал бы Вам обратиться в какое-нибудь тематическое сообщество, например, VAG Club.

Эту же прокладку от ВАЗа советую поставить между поршнем и тормозной колодкой в суппорте, отлично подходит! Эффект — педаль тормоза начинает срабатывать вначале хода, на горочке автомобиль держится без ручника! Дорабатывать так по полной! Сразу две лучше подкладывать, что бы потом не лезть!

Вы не внимательно читали, эта прокладка от ГАЗа. Отсюда становятся понятны истоки Вашего сарказма.

ГАЗ, ВАЗ, таз…разницы нет! Нужно по размерам подбирать под поршень тормозной!
Вчера ещё свечи поменял — поставил от мотокосы на гольф! Она короче намного — т.е. компрессия в цилиндрах стала меньше, а объем камеры сгорания больше! Ушла детонация! Двигатель перестал потряхивать на холостых! Вот думаю залезть ещё в катушки, поменять их на бабины …распиновку в общем ищу!

Ну что же, остаётся только пожелать Вам удачи во всех ваших начинаниях…

Спасибо, и Вам! Благодаря этой записи я вдохновлён!

Ну как говорится — чем мог.

Здравствуйте знатоки сцепления. Подскажите пожалуйста педаль сцепления тугая. Исправимо? небольшими усилиями?

Я конечно к знатокам сцепления себя не отношу, но при этом считаю, что если не всё, то многое исправимо в принципе))
В Вашем же случае сначала надо поставить диагноз. Тугая педаль может быть например из-за неисправности тросика (у Вас же тросовый привод сцепления?) или из-за неисправности самой педали, или из-за уставшей корзины… Начните с самого простого — педали и идите дальше…

Я вот тоже думал, отвечать, не отвечать… И решил, что стоит ответить ;-)
Ваше мнение, как механика, очень ценно! Вы не бойтесь разрушить идилию ;-) — пишите, разрушайте, но желательно тогда с указанием на несоответствие. Давайте будем конструктивны. Я просто не понял, что Вы хотели сказать. Что по приведённой "методике" нельзя сместить точку схватывания? Или что этого в принципе не стоило делать?

Не все технические аспекты удается объяснить с первого раза:-( Скажем так: система выжима с гидроприводом — самоподводящаяся, компенсирует и убирает любой "свободный ход" в диапазоне ЕСТЕСТВЕННОГО износа ведомого диска. Изменить что-либо возможно только выйдя из этого диапазона, что не очень то полезно. Так яснее?

Яснее лишь наличие у Вас желания писать общими фразами в контексте конкретных вопросов.
Данная запись об установке "проставки" между корпусом МКПП и РЦС с целью смещения точки схватывания сцепления к низу. Не для того чтобы "изменить что-либо." а для вполне конкретной цели.
Вы считаете что по такой "методике" нельзя сместить точку схватывания? — маловероятно. Результат-то имеется.
Считаете, что не стоило туда совсем лезть, просто потому, что схватывание в верху это штатная работа сцепления — ну это Ваше право. Такая работа мне доставляла дискомфорт и я её изменил.
Полагаете, что я всё это делал не осознанно и не понимая "о чём речь" — вероятно Вам так приятнее полагать — пусть будет так, не буду лишать Вас удовольствия.
Считаете, что внесённое изменение "не очень-то полезно" — ну не знаю даже, что сказать… Ваше мнение как механика было бы полезно, если бы Вы указали на негативные последствия данного изменения если они Вам известны. Просто предлагаете поверить Вам на слово? Почему? Потому, что Вам специалист Sachs рассказывал про ботинок? Но рассказ про ботинок это просто свидетельство высокого схватывания сцепления, от которого я и избавлялся.

И Вы не расстраивайтесь так, когда у Вас не получается что-то с первого раза. Попробуйте ещё раз и у Вас обязательно получится. Главное чтобы цель правильную перед собой ставили. Если хотите что-то кому-то объяснить — это одна цель. А показать какой Вы умный и есть неумные пенсионеры наученные в СССР — это другая.

Сцепление и его замена на VW Jetta

сцепление
Существует целый перечень неисправностей, с которыми довольно часто сталкиваются автовладельцы. Как показывает практика, именно замена сцепления на автомобиле Фольксваген Джетта наиболее часто выполняемая услуга в автомастерских. Однако нет ничего сложного в том, чтобы выполнить данную техническую операцию самостоятельно и сейчас мы рассмотрим один из способов.

Итак, если вдруг у вас возникло ощущение, что происходит не полное выключение сцепления VW Jetta, то вам стоит проверить гидравлическую систему: существует вероятность, что повышен уровень жидкости или произошел износ самого механизма VW Jetta. Также не стоит исключать и того, что происходит заедание ведомого диска. Во всех перечисленных выше случаях потребуется замена сцепления VW Jetta.

Инструкции по разборке сцепления новых моделей Фольксваген Джетта

Для того чтобы заменить неисправное сцепление на модели Фольксваген Джетта, следует:

выкрутить все болты, предназначенные для фиксации кожуха сцепления;
снять кожух и ведомый диск;
после того, как диск снят, обязательно проверяем его на наличие каких-либо повреждений, износа и трещин;
если были выявлены подобные дефекты, тогда необходима и его замена;
осматриваем рабочую поверхность ведомого диска и маховика;
проверяем опорные кольца, которые относятся к нажимному диску и если они имеют повреждения, то заменяем их;
так же если на диафрагментарной пружине имеются трещины, то ее тоже следует заменить на новую;
проверяем надежность фиксации и крепления всех элементов;
после полного осмотра и замены всех вышедших из строя деталей, ведомый диск необходимо разместить в кожухе нажимного диска;
на завершающем этапе сборки сцепления необходимо проверить надежность всех фиксаторов и болтов, которые снимались в процессе замены.

Замена сцепления на старых моделях VW Jetta

Если рассматривать более старые модели VW Jetta, то замена тросика сцепления осуществляется по следующему регламенту:

для начала ослабьте конец тросика, который находится ближе к коробке, после этого отсоедините ваш трос и его кожух;
если у вас автоматическая регулировка, то поверните там сегмент вперед, а затем закрепите его именно в этом положении;
если же у вас ручная, то просто отсоедините его от педали;
если будет необходимо, снимите направляющую втулку;
посмотрите внимательно, хорошо ли вы установили шайбу и кольцо кабеля;
затем установите себе новый трос, и соберите все назад;
убедитесь, хорошо ли вы установили уплотнительное кольцо, которое ближе к перегородке, затем смажьте тросик сцепления VW Jetta универсальной смазкой;
так же вам стоит убедиться, правильно ли внутренний уплотнительный выступ расположен, а именно параллельно торцевой заглушке, иначе сапун вполне возможно будет засоряться, чего не стоит допускать.

После того, как механизм VW Jetta был заменен, требуется регулировка сцепления. Поэтому далее необходимо выполнить несколько простых действий, чтобы регулировка была идеально выполнена.

если у вас автоматическая регулировка, то после простой установки пару раз нажмите на сцепление;
если ручная, то измерьте свободный ход педали;
если расстояние не совпало, то попробуйте отрегулировать другим способом;
хорошо ослабьте крепление на кронштейне КПП Фольксваген Джетта и удерживайте кожух в неподвижном состоянии, поворачивайте диск, до того момента пока не добьетесь правильного и идеального хода педали;
затем нажмите на педаль до упора и так повторите пару раз, и еще раз проверьте, хорошо ли выполнена регулировка, и лишь потом закрутите хорошо контргайку.

В результате замена сцепления и его регулировка на любой из моделей Фольксваген Джетта займет минимум времени, и вы потратите минимум средств на обслуживание своего автомобиля.
А пока посмотрите урок о принципах работы сцепления.

Как отрегулировать педаль сцепления

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

Педаль имеет три положения:

крайнее верхнее;
крайнее нижнее (диск отжат);
среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет собой сцепление в коробке-автомат. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сцепления на автоматической коробке передач, его собенностях, принципах работы и неисправностях.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Фольксваген Поло Седан Сцепление Volkswagen Polo Sedan

Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина.

На автомобили Volkswagen Polo седан, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.
Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Картер сцепления: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – картер сцепления.

Подшипник выключения сцепления 1 установлен на направляющей втулке 2, прикрепленной двумя болтами к картеру 4 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 3, опирающейся на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления. Подшипник закреплен на вилке с помощью двух пружинных фиксаторов.
Вилка зафиксирована на шаровой опоре также пружинным фиксатором.

Гидравлический привод выключения сцепления: 1 – бачок для тормозной жидкости; 2 – уплотнительная втулка; 3 – главный цилиндр привода выключения сцепления; 4, 13 – фиксаторы; 5 – подводящий шланг; 6 – гайка крепления главного цилиндра; 7 – наконечник штока главного цилиндра сцепления; 8 – педаль сцепления; 9 – уплотнительные кольца; 10 – трубопровод; 11 – держатель; 12 – болты крепления рабочего цилиндра; 13 – зажим; 14 – рабочий цилиндр выключения сцепления; 15 – клапан выпуска воздуха; 16 – колпачок клапана; 17 – коробка передач.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра 3, установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра 14, трубопровода 10, включающего в себя трубку и шланги, а также педали 8 сцепления, соединенной с толкателем главного цилиндра фиксатором 4, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной.
Главный цилиндр соединен шлангом 5 с бачком 1, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). Рабочий цилиндр 14 прикреплен болтами 12 к картеру коробки передач 17 и воздействует своим штоком на вилку 3 (см. рис. 6.2). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления при эксплуатации не предусмотрена.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом «пробуксовывает» и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления можно легко определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцеплению требуется ремонт.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Между деталями привода сцепления должен быть зазор, пока педаль сцепления находится в отпущенном состоянии. В зависимости от конструкции привода свободный ход педали сцепления либо регулируется, либо выставляется автоматически.

Зазор в приводе сцепления должен гарантировать разгрузку выжимного подшипника от усилия нажимной пружины при включенном сцеплении. Если зазора нет, то уменьшается усилие, сжимающее ведомый диск. Это может привести к проскальзыванию ведомого диска.

Если зазор велик, то хода педали не хватит для полного выключения сцепления.

При износе фрикционных накладок ведомого диска зазор уменьшается.

Автоматическая регулировка свободного хода педали сцепления

С 1986 г. параллельно с обычным приводом сцепления устанавливался привод с автоматической регулировкой. При износе на-кладок ведомого диска трос сцепления должен удлиняться. Это осуществляется за счет автоматического укорачивания оболочки троса. При отпущенной педали сцепления оболочка троса находится в свободном со-стоянии. При нажатии на педаль она жестко соединяется с тросом.

Рис. 95. Слева: элементы автоматического регулятора свободного хода педали сцепления: 1 — трос сцепления; 2 — пружина; 3 — зажимной конус; 4 — шарики; 5 — обойма шариков; 6 — зажим на тросе; 7 — опора на коробке передач; 8 — рычаг вала выключения сцепления. Справа: привод сцепления: 9 — регулируемый привод; 10 — педальный узел; 11 — педаль сцепления

Конец оболочки троса входит в обойму для шариков в корпусе автоматического регулятора. Обойма для шариков жестко закреплена на тросе. Автоматический регулятор установлен на опоре троса, на коробке передач (рис. 95). При нажатии на педаль шарики зажимают конус на конце оболочки. При отпускании педали оболочка освобождается. При износе ведомого диска рычаг вала выключения сцепления тянет трос вниз. Он увлекает за собой обойму для шариков и соответственно оболочку троса. Если на вашем автомобиле установлен привод с автоматической регулировкой зазора, то соответствующие работы по проверке и регулировке вам выполнять не нужно.

Фольксваген поло регулировка сцепления: Volkswagen Polo | Регулировка педали сцепления – Регулировка сцепления

После регулировки
затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните
контргайку.

При регулировке
высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны,
чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90
мм

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Volkswagen polo | регулировка привода выключения сцепления

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…

…ключом на 10 ослабляем контргайку ограничителя хода педали сцепления, удерживая ограничитель ключом той же размерности (педальный узел для наглядности снят).

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора.

При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).

При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

ключом на 13 отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом на 17;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение.

После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.

Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Volkswagen polo | регулировка сцепления

Регулировка рабочего хода проводится на новом автомобиле при пробеге 1500–2000
км после приработки сцепления, а затем через каждые 15000 км пробега.

Volkswagen polo sedan 2020- трансмиссия, сцепление

Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика. Скрежет укажет на усиленный износ нажимного или фрикционного дисков.

Для этого на работающем двигателе нажмите на педаль сцепления так, чтобы педаль не доходила до пола на 6 мм. Нес

Регулировка троса сцепления

Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.

Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска.

Техобслуживание сцепления фольксваген поло седан

На автомобили VW Polo sedan, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Нажимной диск (корзина) смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Рис.3. Компоненты сцепления Фольксваген Поло седан

1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — кожух сцепления с нажимным диском; 4 — диафрагменная пружина

Подшипник закреплен на вилке с помощью двух пружинных фиксаторов. Вилка зафиксирована на шаровой опоре также пружинным фиксатором.

Гидропривод выключения сцепления Фольксваген Поло седан состоит из главного цилиндра 3, установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра 14, трубопровода 10, включающего в себя трубку и шланги, а также педали 8 сцепления, соединенной с толкателем главного цилиндра фиксатором 4, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной.

Главный цилиндр соединен шлангом 5 с бачком 1, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров).

Рабочий цилиндр 14 прикреплен болтами 12 к картеру коробки передач 17 и воздействует своим штоком на вилку 3.

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления при эксплуатации не предусмотрена.

Рис.4. Гидравлический привод выключения сцепления VW Polo sedan

1 — бачок для тормозной жидкости; 2 — уплотнительная втулка; 3 — главный цилиндр привода выключения сцепления; 4,13 — фиксаторы; 5 — подводящий шланг; б — гайка крепления главного цилиндра; 7 — наконечник штока главного цилиндра сцепления; 8 — педаль сцепления; 9 — уплотнительные кольца; 10 — трубопровод;

Рис.5. Детали механизма выключения сцепления Фольксваген Поло седан

1 — коробка передач; 2 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 3 — сальник первичного вала коробки передач;4 — направляющая втулка; 5 — фиксирующая пружина вилки выключения сцепления; б — вилка выключения сцепления VW Поло седан; 7 — болты крепления направляющей втулки; 8 — подшипник муфты выключения сцепления; 9 — болт крепления рабочего цилиндра; 10 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 11 — кронштейн крепления трубопровода

Диагностика сцепления Фольксваген Поло седан

Рекомендуется выполнить следующие предварительные проверки, которые позволяют определить состояние сцепления и износ его деталей.

— Проверьте уровень жидкости, при необходимости восстановите (если бачок пуст, то долейте жидкость и прокачайте гидропривод). Определите причину течи.

— Для проверки пробуксовки сцепления нажмите на педаль на холостом ходу двигателя и спустя несколько секунд включите заднюю передачу. Скрежет укажет на усиленный износ нажимного или фрикционного дисков.

— Проверьте полноту выключения сцепления Volkswagen Polo sedan. Для этого на работающем двигателе нажмите на педаль сцепления так, чтобы педаль не доходила до пола на 6 мм. Несколько раз переключитесь с 1-й передачи на заднюю. Затрудненное переключение указывает на износ деталей.

— Проверьте ход штока рабочего цилиндра при полностью нажатой педали. Для этого вставьте в специальную щель металлическую полоску и прижмите к штоку.

— Попросите помощника нажать на педаль и отпустить, – полоска при этом оставит царапину, длина которой равна ходу штока. Ход штока должен быть равен 20 мм.

— Если ход мал, то причиной может быть попадание воздуха, подтекание уплотнений цилиндра, или заедание диска сцепления на первичном валу КПП.

— Проверьте состояние втулки оси педали, убедитесь, что педаль свободно перемещается.

Сцепление Фольксваген Поло седан можно снять без демонтажа двигателя. Для этого следует необходимо выполнить следующие операции:

— снять коробку передач;

— отметить положение сцепления при монтаже по отношению к маховику. Для этого используют кернер, с помощью которого наносятся метки на маховике и сцеплении;

— отвернуть шесть болтов крепления сцепления равномерно крест-накрест до ослабления усилия пружин. Маховик при этом надо соответствующим образом зафиксировать. Следует помнить, что болты 12-точечные, то есть для раскрепления и затяжки необходима соответствующая головка;

— снять сцепление и вынуть ведущий диск сцепления.

Для контроля деталей сцепления VW Поло седан седан необходимо:

— проверить корзину сцепления и крышку на наличие повреждений или деформации. При обнаружении повреждений обе детали заменяются в комплекте;

— проверить надежность пружинного соединения ведущего диска сцепления и убедиться, что накладки диска изношены не сильно. Так как чистка загрязненных маслом накладок сцепления невозможна, ведущий диск необходимо заменить;

— проверить накладки ведомого диска сцепления Фольксваген Поло седан для возможного повторного использования, для чего измерить с помощью глубиномера расстояние от поверхности накладок до торца заклепок. Если размер составляет менее 0,30 мм, то диск необходимо заменить.

— Диск также подлежит замене, если этот размер близок к указанному значению;

— для проверки ведущих дисков сцепления на биение их зажимают после установки на подходящую по размерам оправку или вал сцепления между опорными центрами токарного станка.

— Установить стрелочный индикатор при использовании подходящего крепления рядом с диском таким образом, чтобы измерительный наконечник индикатора прилегал к краю диска, а именно к его наружному краю.

— проверить посадку ступицы ведущего диска сцепления на шлицах коленчатого вала. Для этого насадить диск на вал и взяться за наружный край рукой, зажав его между большим и указательным пальцем.

— Перемещать диск в направлении вращения, оказывая на него давление то в одну, то в другую сторону. Если зазор свыше 0,4 мм — износ в шлицах. Причина кроется в основном в износе корзины сцепления Фольксваген Поло седан;

— проверить внутренние концы тарельчатой пружины на износ. Если видны следы глубокой выработки, то следует заменить кожух в сборе с нажимным диском.

— проверить неплоскостность поверхности трения нажимного диска сцепления. Для этого следует приложить линейку на поверхность трения нажимного диска сцепления и замерить с помощью щупов зазор. Если зазор внутри составляет более 0,3 мм, сцепление надо заменить.

Снятие и установка главного цилиндра сцепления Фольксваген Поло седан

— Слейте жидкость, отсосав грушей из бачка (на автомобилях с правым рулем отсоедините шланг от бачка и слейте жидкость).

— Отсоедините от цилиндра трубку гидропривода.

— Работая в салоне, снимите нижнюю панель и отсоедините толкатель главного цилиндра от педали сцепления.

— Отверните два болта крепления цилиндра к кронштейну педали и снимите цилиндр.

— Установка выполняется в обратном порядке.

— По окончании проверьте удалите воздух, отрегулируйте педаль и выключатель стартера.

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления Фольксваген Поло седан

— Удалите жидкость из бачка гидропривода сцепления.

— Поднимите передок автомобиля.

— Отсоедините шланг гидропривода сцепления, для этого на части автомобилей понадобится снять цилиндр.

— Отверните гайки и снимите рабочий цилиндр сцепления Volkswagen Polo sedan.

— Проверьте износ пластмассового головки толкателя и рычага толкателя. Рычаг как правило изнашивается только в углублении под толкатель.

— Усиленный износ по бокам головки толкателя и на рычаге вне углубления указывает на нарушение осевого положения толкателя.

— При обнаружении течи через уплотнение толкателя цилиндр замените. При замене учитывайте, что на моделях с обычным маховиком устанавливается цилиндр с внутренним диаметром 20,64 мм, а на моделях со сдвоенным маховиком – с внутренним диаметром 22,2 мм.

— Установка выполняется в обратном порядке. Смажьте головку толкателя молибденовой смазкой и убедитесь, что толкатель зашел в углубление на рычаге.

— Залейте жидкость и удалите воздух.

Читайте также: