Можно ли поставить коробку автомат на оку

Обновлено: 25.03.2024

Ока с трёхцилиндровым китайским двигателем: почему её покупали, и чем она была хороша

Ока – это советский автомобиль с историей, которому пришлось пережить все тягости распада Советского Союза. Это машина, которая могла получить продолжение в виде Ока-2, но этому плану в силу определенного стечения обстоятельств так и не суждено было сбыться. Оку любили многие советские автомобилисты, и даже побаивались ее на дороге. Как только авто не называли, некоторые из прозвищ в точности отображали все технические характеристики и особенности этого автомобиля. Например, «бешеная табуретка» в точности подчеркивала все свойства, которые компактный городской автомобиль получил с 3-цилиндровым китайским двигателем. С этим двигателем машина приобретала нрав гоночного болида. Автомобиль мог развить скорость около 170 км/ч на дороге и многих владельцев Оки даже не смущали не самые надежные «родные» тормоза.

3-цилиндровый двигатель – какой?

Так на заводе в Серпухове было налажено производство трехдверного автомобиля малого класса под заводским обозначением СеАЗ-11116. Машина отличалась наличием переднего привода, а также трехцилиндровым бензиновым силовым агрегатом, установленным под капотом. Данный двигатель обозначался как TJ 376 QE, изготовлен TJ FAW по лицензии Daihatsu (лицензионный мотор от Daihatsu Charade G10). Силовой агрегат от японского авто был взять не случайно: вообще при проектировании советского автомобиля инженеры вдохновлялись, глядя на Daihatsu Cuore 1980 года производства.

Если присмотреться к Оке и Daihatsu Cuore старого образца, то между ними можно найти много общего. Так решили поставить и движок, который хоть и был разработан японскими инженерами, но ставился преимущественно на FAW Xiali. Китайский двигатель TJ сертифицирован и был одобрен в соответствии с действующими тогда экологическими стандартами и нормами. Так по экологическому классу этот мотор отвечает требованиям Евро-2.

Основные характеристики:

  • тип – бензиновый, инжекторный;
  • количеств цилиндров – 3;
  • архитектура – рядная;
  • рабочий объем – 1 л;
  • степень сжатия – 9.5;
  • диаметр цилиндра – 76 мм;
  • ход поршня – 73 мм.

Мощность движка при 6000 оборотах коленчатого вала в минуту составляла 53 лошадиные силы. Пик крутящего момента наблюдается на 3000 оборотах коленвала и равен он 77 Нм. Силовой агрегат оснащен ЭСУД с электронным блоком управления производства Bosch, с заменой блока управления можно было достичь экологического класса Евро-3. Так Ока с установкой китайского двигателя TJ 376 QE получила превосходные, как для своего класса, скоростные качества и маневренность. Для автомобилиста такая машина стала настоящим открытием: Ока маневренная, способная проскочить между машинами в тесном городском потоке, к тому же для Оки всегда найдется парковочное место возле торгового центра. Многие ценили и до сих пор ценят автомобиль за неприхотливость и дешевизну обслуживания. Ока часто становилась выбором не только опытных, но и начинающих автомобилистов, а также женщин, тем более, производитель позиционировал модель как «средство передвижения для молодых людей».

Главное отличие от авто с мотором ВАЗ

В 2006 году, когда Ока перешла в собственность «Северсталь-авто», на СеАЗе наладили производство модификации с китайским движком место прежнего ВАЗовского двигателя. Как известно, до этого машину комплектовали бензиновым двигателем ВАЗ-111 на 0.65 л и мощностью 29 лошадиных сил при 5600 оборотах коленчатого вала в минуту. Мотор работал в паре с четырехступенчатой коробкой переключения передач. Его получили путем «отреза» от четырехцилиндрового движка двух цилиндров – первого и четвертого.

За годы существования автомобиль несколько раз подвергался существенной модернизации. Так производитель неоднократно дорабатывал панель приборов, отопитель салона и вентиляцию кузова. Улучшали пластиковый обвес кузова, ставили новую решетку радиатора и бампер. Внешний вид и салон регулярно претерпевал улучшения, поэтому машина и визуально лучше смотрелась, и стала комфортней. Но главное отличие СеАЗ-11116-60 с китайским двигателем заключалось в том, что эта машина при ощутимо меньшем уровне шумности и вибрации развивала намного больше мощности – 53 лошадиные силы против 32 сил.

Вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач китайский ДВС повышал разгонную динамику транспортного средства, максимально возможную скорость движения, а также с 2008 года обеспечивало соответствие мотора требованиям Евро-3.

Почему покупали ОКУ с 3-цилиндровым двигателем

Исходя из главных преимуществ и достоинств автомобиля с мотором TJ 376 QE, следуют основные причины, почему российские автомобилисты приобретали СеАЗ-11116-60:

  • больший рабочий объем двигателя (0.99 л против 0.75 л);
  • 53 лошадиные силы против 32 «лошадки» – лучшие динамические и скоростные показатели автомобиля;
  • расход топлива снизился с 5.6 до 5.0 литров на 100 км пробега;
  • 5-ступенчатая коробка передач ОКА -11116 заменила прежнюю 4-ступенчатую механику ОКА -11113;
  • гарантированный ресурс автомобиля подрос до отметки 200 тыс. километров пробега.

Появилась пятая передача, которой не хватало на прежней версии модели, особенно во время поездки по загородным трассам. Китайский двигатель «прокачал» разгонную динамику Оки, которая теперь составляла 18 с вместо прежних 27.5 с. Также производитель заверил больший ресурс агрегатов машины, в частности двигателя, равный 200 тыс. км пробега. Все эти улучшения способствовали тому, что СеАЗ-11116-60 неплохо покупали вплоть до 2008 года, пока производитель не счел выпуск компактного авто нерентабельным делом.

Нужна ли коробка автомат на ВАЗ 2110?











Предприятие старается совершенствовать выпускаемую продукцию. Специалисты внимательно относятся к меняющимся требованиям потребителей, чтобы полностью их удовлетворить. Современные автомобили оснащаются всеми приспособлениями, необходимыми для обеспечения комфорта. Это: климатический контроль, специальная система, управляющая рулевым колесом и так далее.

Тюнинг трансмиссии ВАЗ 2109

Классическая трансмиссия всех ВАЗов – механика. Она достаточно надежна, дешевая в обслуживании и хорошо подходит для использования на отечественных дорогах.



Модернизированный автомобиль

Для МКПП существует сразу несколько популярных видов тюнинга. Они появились в качестве банальной необходимости улучшить характеристики авто. Основные комплексы работ предполагают:

  • Замена кулисы.
  • Переделку из 4-ступенчатой в 5-ступенчатую.
  • Установку спортивного ряда.
  • Модернизацию педального узла.
  • Замену главной пары и дифференциала.

Давайте подробно рассмотрим один из вариантов тюнинга. Замена кулисы на короткоходную – полезный тюнинг, который позволит значительно упростить переключение передач. Все мы знаем, что рычаг «девятки» и большинства других автомобилей ВАЗ абсолютно неудобен. Он имеет огромный люфт, который просто ужасно сказывается на точности переключения передач. Если мужчины с длинными кистями еще справляются с ним без каких-либо критических усилий, то женщинам с этим придется совсем уж туго.

Самый простой выход из ситуации – установка на 2109 короткоходного кардана от Лады Калина. Такой тюнинг вам обойдется примерной в 1500 рублей. Вместе с карданом придется обзавестись пыльником от той же модели, потому что родной с ним не станет.

Необходимые подручные средства для работы – набор ключей, шлицевая отвертка и молоток. Также очень хорошо будет иметь помощника.

ВАЗ-2110 с автоматической трансмиссией

Несомненно, «десятка» – самый популярный отечественный автомобиль. Потребителю есть из чего выбрать: три типа кузова, два варианта двигателей и бесчисленные сочетания комплектации, отделки и окраски. Для полного счастья не хватает разве что автоматической коробки передач. Впрочем, и здесь уже появились интересные предложения – ликвидировать пробел берется и сам завод-изготовитель, и специалисты «со стороны».

Заводской вариант «десятки» с автоматической трансмиссией – на стадии доводки. Собственный агрегат ВАЗ разрабатывать не стал, бесступенчатый вариатор позаимствован у немецкой ZF. Принцип его работы довольно прост: обычная клиноременная передача, только здесь оба шкива разъемные. Их половинки сходятся или расходятся, изменяя глубину ручья. Приводной ремень, соответственно, работает на разных диаметрах. Варьируя их, можно плавно менять передаточное отношение.

Установка чужеродного органа особых трудностей не вызвала. Между картером сцепления и двигателем сделали специальную проставку и перенесли третью опору силового агрегата, расположенную на корпусе механической коробки. И, конечно, рычаг переключения передач заменили селектором.

По сравнению с «автоматом» здесь выбор режимов движения небогат:

  • Р (парковка, включен трансмиссионный тормоз),
  • D (движение вперед),
  • N (нейтраль),
  • R (задний ход)
  • L (режим торможения двигателем)

Эффективностью последнего могут похвастаться немногие «автоматы». В этом режиме вариатор включает «пониженную» передачу (то есть находится в положении максимального передаточного отношения) и продолжает держать ее при сбросе газа. Чтобы избежать блокировки колес, переключение сделано плавным, с ощутимой задержкой. Надежность опасений не вызывает.

Ведь вариатор рассчитан на передачу крутящего момента до 145 Н.м, поэтому без проблем переваривает 130 Н.м самого мощного шестнадцатиклапанного мотора ВАЗ. Кроме того, агрегат давно прошел боевое крещение – точно такой же ставят на «Мини-Купер». Когда начнутся продажи, точно сказать не беремся, но дилеры уже прогнозируют неплохой спрос на такую модификацию. Насколько они правы – покажет будущее, надеемся, недалекое.

Иной вариант «автомата» для ВАЗ-2110 предложила частная – более привычную «планетарку». В качестве донора взяли «Тойоту-Королла». Помимо легендарной надежности, ее «автомат» идеально подошел вазовскому шестнадцатиклапаннику по характеристике. Однако новый агрегат оказался все же слишком дорог. Перебрав варианты, остановились на «бэушных» с пробегом до 50 тыс. км – благо оставшегося ресурса хватит с лихвой. В Японии отыскали партнера – поставщика подержанных запчастей. Но главная закавыка, как вы догадались, не в технике, а в бумагах…

Как известно, Правила не разрешают вносить изменения в конструкцию сертифицированного транспортного средства. Вариаторной «десятке» ВАЗа санкции не грозят. Перед началом серийного выпуска модификацию должным образом испытают, присвоят индекс, оформят сертификат. С «Ладой», которую модернизировала небольшая фирма, все не так просто: мероприятия по легализации не потянуть.

А «незаконнорожденный» автомобиль никто не купит – на учет его не поставишь, техосмотр не пройдешь. В поисках выхода обратились в НАМИ. Ознакомившись с чертежами и «живыми» автомобилями, там согласились выдать сертификат годности, но лишь… индивидуальному владельцу! Теперь каждый покупатель отправляется на улицу Автомоторную, где (за счет продавца) «выправляет документ». Хлопотно, но абсолютно законно! Не ущемлены и другие права – фирма-продавец сохраняет заводскую гарантию, в том числе на «автомат».

Агрегат от «Короллы» – «безмозглый», с гидравлическим управлением. Это сильно упростило задачу – не пришлось вмешиваться в электронику автомобиля. Вся обратная связь – тросик селектора да реле блокировки стартера. Картеры состыковали через пару переходных пластин: одну прикрутили к двигателю, другую – к «автомату». Кроме этого, понадобилось перенести опору коробки на левом лонжероне и заново нарезать шлицы на внутренних ШРУСах. Рычаг селектора закрепили на штатной опоре кузова, сохранив даже родную тягу. Если будущий владелец решит вдруг вернуться к механике, переделка обойдется в полторы тысячи рублей! Столько стоит отсутствующий кронштейн и пара «гранат» (если все делать самому и, конечно, при наличии обычной коробки). Впрочем, это вряд ли кому придет в голову. Ведь автоматизированная «десятка» хоть чуть-чуть, но уже «Тойота». Автомобиль легко трогается на холостых и уверенно набирает скорость. В пробках нет необходимости «шевелить кочергой». Преимущество по душе самым завзятым гонщикам – даже знаменитый кольцевик Михаил Ухов в городских поездках предпочел «автомат». Проходимость ВАЗа, в том числе геометрическая, не пострадала.

Однако за комфорт приходится платить. В нашем случае – повышенным (в городе) на 3–5% расходом топлива и проблемой с буксировкой. Тащить «десятку» с «автоматом» можно, соблюдая правило 50х50: не превышая скорость 50 км/ч и на расстояние до 50 км. Иначе придется демонтировать приводы, вставив в ступицы корпуса от старых «гранат». Или нанять эвакуатор. И разумеется, стоит автомобиль дороже. Отпускная цена выросла на 1200 долларов. Объем выпуска «Айя» относительно невелик – машины продают только в столице. Заводские образцы с вариатором пока проходят испытания. Но лед тронулся. Очевидно, в скором будущем заказать «десятку» с «автоматом» будет столь же легко, как и с электрическими стеклоподъемниками.

Автоматическая коробка передач на ВАЗ 2109

Первой моделью, послужившей плацдармом для установки АКПП среди автомобилей ВАЗ стала 2115. Сейчас автоматическая коробка изредка встречается на машинах 2109, 2110, 2113, 2114, 2115 и 99. Модели ВАЗ, выпущенные в 00-х, Лада Калина и Лада Гранта стали первыми отечественными легковыми автомобилями с заводской комплектацией, включающей коробку автомат.

Вариант №1

На данный момент у всех желающий установить на «девятку», 2113 или 2114 АКПП есть два варианта. Первый – это поставить контрактную автоматическую коробку от Тойоты Короны. Несомненные плюсы такой модернизации:

  • Б/у вариант АКПП легко найти практически на любом авторынке;
  • Она имеет умеренную цену;
  • Коробке Тойоты Короны при установке не требуется специальная прошивка.
  1. При установке автомата сцепления снимаем с машины штатную ручку переключения передач. Далее устанавливаем ручку переключения передач с выключателем сцепления.
  2. Установка блока. Блок устанавливается под панелью приборов автомобиля в районе контроллера (под печкой отопления салона).
  3. Установка жгута. Разъем выключателя сцепления на ручке переключения передач присоединяют к разъему блока. В кузове серый провод (провод управления включения или выключения автомата сцепления в зависимости от включения или выключения замка зажигания автомобиля) жгута, связанный с трехпозиционным переключателем, подсоединяется с проводом электрооборудования автомобиля, в которой положительное напряжение включается или выключается в зависимости от включения или выключения замка зажигания (обычно подсоединяем к проводу питания стеклоочистителя или к проводу питания печки отопления салона, или к проводу питания подогрева заднего стекла, в которых питание включается при включении замка зажигания и наоборот). Белый провод соединяют с обесточенным (при отпущенном положении педали тормоза) проводом, соединенным с разъемом датчика стоп сигнала на педали тормоза автомобиля. Разъемы жгута подсоединяют к блоку, желтый провод жгута при электронной системе зажигании подсоединяют к сигнальному проводу форсунки двигателя (при карбюраторной системе зажигания желтый провод присоединяют к сигнальному проводу оборотов двигателя на катушке зажигания), коричневый – на массу (к кузову), красный — к «+» аккумулятора. Два двух контактных разъема жгута соединяют с двумя разъемами электромагнита (при соединении контактов – нет разницы какой к какому).

4. Установка электромагнита. Электромагнит устанавливают в левом (по ходу автомобиля) заднем углу моторного отсека автомобиля под рулевым механизмом. К месту крепления оболочки штатного троса сцепления на коробке передач закрепляют дополнительный кронштейн. Оболочку троса электромагнита закрепляют к дополнительному кронштейну. На трос одевают пыльник.

Далее электромагнит следует придвинуть к кронштейну так, чтобы изгиб оболочки троса был минимальным и плавным, после чего электромагнит закрепляют в этом положении.

ВНИМАНИЕ! Обязательно добиваться плавного изгиба троса даже за счет укорачивания или удлинения оболочки троса.

Регулировку тросового привода электромагнита, оборотов начала трогания и времени переключения передач (по необходимости) производят в соответствии с паспортом на изделие.

По окончании регулировки автомата сцепления вам следует вырезать на панели приборов окошки для установки контрольной лампочки и включателя автомата сцепления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ АВТОМАТА СЦЕПЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЮ

Перед установкой системы проверить и установить:

— устойчивые обороты холостого хода;

— легкость включения передач (особенно заднего хода и первой передачи при отрегулированном в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля положении педали сцепления).

— зарядку аккумуляторной батареи:

— усилие на педали сцепления должно соответствовать нормам ГОСТ, т. е. 10-12 кг.

— при усилии 10-12 кг устанавливают две пружины на свои штатные места, при усилии меньше 10 кг – пружины можно не устанавливать.

ВНИМАНИЕ! Проверку и ремонт электрооборудования производить при выключенной системе зажигания и выключенном положении включателя автомата сцепления!

В случае слабых контактов обеспечить надежность их соединения путем предварительного их зажатия плоскогубцами или часовой отверткой!

По окончании установки электромагнита обязательно добиться входа (выхода) троса электромагнита внутрь наконечника оболочки БЕЗ ЕЕ КАСАНИЯ тросом на входе наконечника оболочки (при включении и выключении сцепления) – путем изгиба кронштейна крепления оболочки или кронштейна соединения наконечника троса электромагнита с вилкой выключения сцепления!

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Нами предлагаются две пути снижения усилия на вилке выключения сцепления :

  1. Замена сцепления на мягкое сцепление с характеристиками соответствующими нормам ГОСТ (замены на сцепления фирмы “VALEO” были удачными);
  2. Установка дополнительных «оттягивающих» пружин между скобой наконечника троса и кронштейном наконечника оболочки троса электромагнита (усилие пружин должно быть минимально необходимым). То есть усилие пружин должно быть лишь достаточным, чтобы опустить усилие на педали сцепления до 12 кг и ниже.

Замена корзины на мягкую – предпочтительнее!

На некоторых моделях ВАЗ с инжекторной системой зажигания алгоритм работы цилиндров оставлен таким как на карбюраторных двигателях (такие автомобили попадаются редко). Выявляется это несоответствие тем, что при наборе оборотов двигателя отпускание педали сцепления происходит при очень высоких оборотах двигателя (или педаль сцепления не отпускается вообще). Чтобы исключить это недоразумение в блоке предусмотрена возможность перехода от инжекторной системы к карбюраторной (и наоборот).

Блок реализуется для работы с инжекторной системой зажигания. Для перевода блока в состояние работы с карбюраторной системой зажигания (или на инжекторную систему с алгоритмом работы карбюраторной) достаточно отсоединить перемычку от входа №3 на шести контактной колодке Х2 жгута автомата сцепления и подсоединить ее к входу №2 на восьми контактной колодке Х3 блока управления. ВНИМАНИЕ. Переброску контакта производить при выключенной системе.

Опись (комплект поставки):1-Ручка переключения коробки передач;2-жгут проводов автомата сцепления в сборе;3-электромагнит в сборе;4-блок управления;5-инструкция по установке;6-Паспорт.

Ока: какие у неё были недостатки и почему её ругают

Ока или ВАЗ-1111 – один из тех автомобилей, который в равной степени испытывал и народную любовь, и подвергался жесточайшей критике. Над ней подшучивали, многие не понимали, зачем она вообще появилась, другие же горячо любили Оку и были рады ее появлению. Ока не стала массовым отечественным автомобилем, но она сумела оставить ощутимый след в истории советско-российского автопрома. Ока появилась в тот момент, когда миниатюрные компактные машины набирали огромнейшую популярность в Европе.

Недостатки ВАЗ-1111

За годы существования автомобиля было выпущено несколько его модификаций. Для автомобиля было предусмотрено два основных бензиновых двигателя на 0.65 и 0.75. Версия с 0.65-литровым двигателем носила название ВАЗ-1111, когда «старшую» модификацию обозначали как ВАЗ-11113. Однако другой двигатель не менял положение дел и не избавлял машину от основных недостатков.

Недостаток №1 – коррозия кузова. Если и ругали Оку по делу, то не за недостаточную мощность (хотя и за это припадало), так это за низкую коррозийную устойчивость кузова. Под суровым воздействием климата первыми покрывались ржавчиной пороги. Порогам можно было продлить жизнь, своевременно ухаживая за ними и обрабатывая антикоррозийными составами, но многие автомобилисты не уделяли этому вопросу должное внимания, отсюда и вырисовывалась проблема. Другое дело, что избавить Оку от подобного недостатка можно было путем модернизации технологии окраски кузова. Но это по определенным причинам не произошло.

Недостаток №2 – не может показать «зубы» на дороге. Увы, но культура вождения в целом оставляет желать лучшего, поэтому владельцу Оки приходилось непросто. На хамство ответить нет никакой возможности – машина миниатюрная, двигатель слабый, габариты небольшие. Вот и приходится мириться с постоянными сигналами, взмахами рук, мол, убирайся, да побыстрее, уступи дорогу, да и вообще знай свое место. Ситуацию осложняет еще и сам факт незаметности автомобиля среди массивных внедорожников и кроссоверов. Особенно это касается Оки со светлым окрасом кузова.

Недостаток №3 – слабый двигатель. К моменту запуска производственной линии уже был готов и налажен выпуск мотора для ВАЗ-2108. Инженерам ВАЗ-1111 пришла идея «отрезать» от четырехцилиндрового движка два цилиндра – первый и четвертый. Сложная технологичная задача была выполнена точно и безукоризненно, хотя изначально под капот Оки планировали поставить более компактный и мощный силовой агрегат. Но суждено было появиться двигателю на 0.65 л, который выдавал мощность в 29 лошадиных сил при 5600 оборотах коленчатого вала в минуту. Мотор работал в паре с четырехступенчатой коробкой переключения передач.

Уверенно чувствовать себя в городе можно, но для этого нужно уметь раскручивать небольшой 29 или 33-сильный двигатель и своевременно переключать передачи. На трассе дела обстоят хуже – явно не хватает пятой скорости. В любом случае, с точки зрения среднестатистического российского автомобиля динамики и мощностных показателей Оки недостаточно. Поэтому этот автомобиль нельзя рекомендовать тем, кто предпочитает скоростной стиль вождения. Должной динамики от этой машины вы не получите.

Недостаток №5 – низкое качество деталей. Если говорить о тех деталях и механизмах, которые автомобиль получил с завода, то к их качеству есть определенные вопросы. Многим автомобилистам еще в первые несколько лет владения приходилось менять генератор, термостат, сцепление в сборе, ставить другой стартер – и все это при относительно небольшом пробеге. Назвать Оку надежным автомобилем – будет неправильно. На протяжении первых нескольких лет машина не обходится без постоянного мелкого ремонта.

Ремонт коробки передач Ока

Ремонт коробки передач Ока

Автомобиль Ока – это получивший широкое распространение транспортное средство на территории РФ. Машина стала серийно выпускаться еще в Советском Союзе на знаменитом Волжском автомобильном заводе.

Ремонт коробки передач Ока

В картере силовой установки расположены валы, приводящиеся в движение посредством установленного зубчатого колеса на коленвале. Задняя крышка картера крепится 6-ю болтами. Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.

Следует отметить, что когда происходит замена горючего в коробке необходимо проверить, сколько на магните имеется мусора. Чем больше здесь будет иметься металлических частиц, тем хуже внутреннее состояние коробки. Система охлаждения включает специальный термостат. Из алюминиевого сплава выполнен корпус КПП.

В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей. Трансмиссия ВАЗ 1113 включает однодисковое сухое сцепление. На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Коробка переключения передач является 4-х ступенчатой, включающая синхронизаторы на всех передачах переднего хода. На варианте 11116 двигатель работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Коробка передач надежно закреплена болтами к силовой установке. Управление КПП происходит благодаря установленному напольному рычагу.

Ремонт коробки передач Ока

Схема КПП Ока Ремонт коробки передач Ока

Работа системы трансмиссии влияет на качество разгона, эффективность расхода горючего. Максимальная скорость на данной версии отечественного авто может доходить до 140 км/ч. При этом до сотни разгон машины, в зависимости от того, какой по объему двигателя здесь имеется, варьируется в пределах 25-30 секунд. Оку можно заправлять АИ-92. При этом практически одинаково расходуется топливо во всех циклах.

Поломки коробки передач

Когда требуется проведение ремонта КПП? Хозяин транспортного средства должен обязательно проверить коробку, если проявляются следующие признаки:

  • затрудненное переключение передач,
  • самопроизвольная активизация передач,
  • шумы со стороны коробки,
  • отмечается утечка масла.

При любом из перечисленных проявлений, целесообразно обратить внимание на подшипники, шестерни, синхронизаторы.

В ряде случаев поломки КПП на автомобиле могут быть вызваны механическим путем. В частности, поломаться картер сцепления может, если во время поездки машина столкнулась с внешним препятствием, например, с бордюром. Также, проблема с картером сцепления может быть следствием износа вторичного вала. Передвижение будет осложняться, если картер будет иметь трещины.

Необходимо осуществление ремонта рычага переключения передач, если он стал перемещаться с затруднениями. В данном случае может помочь установка новой шаровой опоры или пружины, а также сферической шайбы. Если рычаг изношен, стоит его заменить.

Осуществить ремонт своими руками – это реальная задача.

Необходимость ремонта трансмиссии

Что требуется из инструментов, когда производится съемка КПП на Оке?

При проведении данного процесса понадобится набор гаечных ключей, отвертка, молоток, щипцы для монтажа стопорных колец.

Чтобы начать ремонтно-восстановительные работы, требуется снять скоростную коробку. Однако перед этим рекомендуется слить масло. При разборке КПП нужно открутить заднюю крышку картера, стопорные кольца, пробки фиксаторов. Следующий этап – это осуществление разъединения картера КПП с картером сцепления. Специально для этого можно использовать отвертку. Болт крепления вилки переключения передач необходимо открутить. Изымается вместе с вилкой шток. Далее нужно изъять блокировочный штифт, после чего демонтировать валы, извлечь плунжеры, дифференциал. Съемке подлежит магнит, который присутствует в картере сцепления. В завершении снимается механизм выбора передач.

На Оке присутствует специальный механизм выбора передач, который включает:

  • корпус,
  • вилку включения передачи заднего хода,
  • пружины,
  • рычаг.

Для того, чтобы осуществить ремонт данного механизма, необходимо демонтировать скоростную коробку. Далее во время разборки КПП, изымается само устройство. При переборке механизма выбора передач следует обращать внимание на пружины, их здесь две (верхняя и нижняя). Одна из них оцинкована, а другая нет. Не оцинкованная пружина является верхней. Кроме того, они отличаются по упругости.

Появление скрежета можно устранить путем регулировки сцепления. Причин того, почему возникает шум несколько. Одна из них – трансмиссионное масло потеряло свои рабочие свойства. Также низкий уровень горючего может являться причиной того, что отмечаются посторонние шумы.

При появлении самопроизвольного выключения передачи водитель машины должен проверить состояние картера сцепления. Однако причин того, что внезапно выключаются передач много, начиная от наличия изношенных втулок, заканчивая деформацией вилки рычага.

ВАЗ 1111 "Ока" 0.75, 33 л.с., 2002 год

Информация о владельце
Рост: 185, вес: 80, возраст: 24
Это автомобиль: служебный
Стиль вождения: зажигаю постоянно
Предыдущая машина или автомобиль, с которым вы сравниваете этот: ВАЗ 21043, ВАЗ 2108
Основные требования, предъявляемые к автомобилю: Если не хватает денег на мечту, то главное, чтобы ездил.
Какие еще модели автомобилей рассматривались перед покупкой: Рассматривались 2108, 09, Таврия.
Основные причины, по которым была куплена именно эта модель: Решение руководства.

Год выпуска: 2002
Автомобиль куплен: новым
Срок владения этим автомобилем на момент написания отзыва, лет: 1.5
Пробег на момент написания отзыва, км: 45000

Комплектация: салон: ткань . А какая может быть комплектация у «О ки »? Руль есть, педали есть, для "О к " другой комплектации не существует .

Двигатель: бензин, Объем в литрах: 0.75, Мощность в л.с.: 33
Коробка передач: механика
Привод: передний

Тип кузова: 3-х дверный хэтчбек

Эксплуатация: круглогодичная

Салон. Общая эргономика, сиденья, руль, педали, рычажки/кнопочки. Качество материалов и отделки салона. Комфорт для водителя и пассажиров. Есть один несомненный плюс, я как в ы заметили, не маленький, поэтому с водительского места дотягиваюсь до любой точки в салоне. Руль мне понравился, особенно после "классики", такой толстенький, мягкий. Крутить его одно удовольствие. Плохо то, что летом начинает липнуть к рукам, а зимой становится скользким. Сиденья, кстати, тоже довольно удобные, ощущаешь постоянную поддержку в области поясницы. Педали мягкие, когда пересаживаюсь на другую машину - педали кажутся каменными и нажимать их довольно трудно. Как уже говорил, все кнопочки под рукой, хотя это вряд ли можно назвать заслугой дизайнеров. Качество материалов, без обид - ужасное. Что необходимо отметить - место для водителя. В Оке его гораздо больше чем, например, в восьмерке, а вот пассажирам в ней, мягко говоря, не очень удобно. Хотя правильнее сказать не пассажирам, а пассажиру, т.к. заднее сиденье можно сразу убирать, чтобы не возникало соблазна посадить туда кого-нибудь, а после этого краснеть за то, что поставил человека в неудобное положение .

Обзорность вперед / назад. Нормальная обзорность и вперед, и назад. Только из-за низкой посадки, да еще и вкупе с тем, что у меня сильно откинуто назад сиденье, капота не видно. Но для Оки и это не проблема, оставил перед собой метр и нормально. Я видел, как водители более крупных машин садясь со мной в ОКУ, в момент остановки с некоторой паникой начинают искать педаль тормоза.

Мотор, коробка передач. Динамика автомобиля. Моторчик мне нравится, почти два года езжу, а проблем никаких не было. Заводится и в холод, и в жару без проблем. Кроме того, могу сказать, что он достаточно оборотистый. На первой и второй передаче ОКА с "нормальным" водителем ни метра не уступит Жигулям. Третья скорость, в принципе, тоже нормальная, на ней разгоняешься до 60 км/ч, а дальше четвертая и катишься себе спокойно. Хотя, конечно, на горку на четвертой уже тяжеловато, особенно, если не один в салоне. Коробка ненадежна, ну, а что можно требовать от автомобиля ценой в 2000$ ?
Средний расход топлива: по трассе около 6, в городе не менее 7-8 литров, а зимой и того больше. Если решил погонять, то готовься ко всем 12.

Подвеска: управляемость, плавность хода, энергоемкость. Тормоза. Управляемость супер, почти как в формуле 1. Как я смеюсь над водителями Волг, они, бедные, пока прокрутят руль - с них семь потов сойдет. С тормозами постоянные проблемы, то откажут ни с чего, то еще что-то. Плавность хода и Ока - понятия несовместимые. Каждый бугорок, каждый камешек чувствуешь не только одним местом, но и весь кузов трясется, как будто готов развалиться.

Багажник, возможности трансформации салона. Комментариев нет, крупную сумку и то не поставишь.

Достоинства. Цена автомобиля. От управления Окой получаешь настоящий кайф: низкая посадка, жесткая подвеска, моторчик орет вовсю, остальные водители в ужасе отскакивают, точнее никто не верит, что ОКА может его обогнать, а когда это происходит, то уже поздно.

Недостатки. Ну, здесь слишком большой список, основной - низкий ресурс основных узлов и деталей.

Ремонт, техобслуживание. Ограничивался заменой расходников, один раз накрылась коробка, менялось сцепление (полностью).

Коробка автомат на оку

Автомобиль с автоматической коробкой передач АКПП (опция)

Автомобиль AVEO может быть оснащен автоматической 4-ступенчатой коробкой передач с электронно-гидравлической системой управления. Четвертая передача выполнена повышающей. Положения рычага селектора коробки передач, которые соответствуют различным диапазонам, отмечены на шкале слева от рычага.

Запуск двигателя

Переведите рычаг селектора диапазонов коробки передач в положение «Р» (стоянка) или «N» (нейтраль). Положение «Р» рычага селектора предпочтительнее. В других положениях рычага селектора запуск двигателя невозможен.

Из соображений безопасности предусмотрена блокировка включения стартера при всех остальных положениях рычага селектора, соответствующих диапазонам движения.

Внимание: на автомобилях с АКПП подача топлива автоматически прекращается, если рычаг селектора диапазонов находится в положении «Р» или «N» и двигатель начинает работать в режиме холостого хода с высокой частотой вращения коленчатого вала.

Если при неудавшемся запуске двигателя произошло сильное переобогащение топливовоздушной смеси, медленно нажмите на педаль акселератора до упора и, удерживая ее в этом положении, включите стартер для повторного пуска двигателя.

Предложения о продаже ВАЗ 1111 Ока с автоматической коробкой передач

С о продаже ВАЗ 1111 Ока с автоматической коробкой передач также ищут

Тест-драйвы ВАЗ


Подбор Лада 1111 Ока по характеристикам

Другие сервисы

(бесплатно со всех телефонов по Украине)

  • Википедия об AUTO.RIA
  • Вакансии на проекте AUTO.RIA
  • Реклама на сайте AUTO.RIA
  • Помощь по сайту AUTO.RIA
  • Карта сайта AUTO.RIA
  • Безопасные сделки с AUTO.RIA
  • Политика конфиденциальности | возврата средств на AUTO.RIA
  • Партнерская программа AUTO.RIA

Внимание! Вы используете режим «Частный доступ» .

Отключите режим приватного доступа, чтоб воспользоваться поиском б/у авто.
Как отключить?

ПИСЬМО от заказчика комплекта (для самостоятельной установки).

Установили на оку автомат сцепления Мегаматик. Классная штука! Теперь про сцепление можно забыть. Заказали готовый установочный комплект, в него входит электропривод, жгут проводки для полной установки и управляющий контролер. Соленойд ставится в нишу под левой фарой, там есть заводское технологическое отверстие.

Кронштейн троса, крепится на заводской кронштейн троса сцепления.

Заводской трос при этом не убирается. остается возможность использовать сцепление штатное. Никаких проблем не возникло, только нужно уделить внимание нижнему шлангу радиатора. Он немного касался кронштейна, пришлось сделать бандаж из жестянки. Контролер установил в салоне под панелью, на кронштейне закрепил на шпильки печки. Производитель при этом описывает установку контролера под капотом. Но мы не пошли по этому пути. Проводов хватило вполне.После пробных испытаний, нам пришлось сделать небольшую регулировку контролера. Там предусмотрено два резистора

Первый регулирует обороты начала трогания. Для увеличения оборотов начала трогания часовой отверткой регулировочный винт переменного резистора заворачивают против часовой стрелки (и наоборот).

Второй отвечает за время включения сцепления при переключении передач на ходу увеличения времени включения сцепления часовой отверткой регулировочный винт переменного резистора заворачивают против часовой стрелки (и наоборот).

Мы регулировали обороты начала трогания, добавляя более плавное трогание. Все работает идеально, хозяин очень доволен.

Характерные ошибки, допускаемые при самостоятельной установке:

1. Не знакомятся (внимательно не читают) с инструкцией по установке и регулировке системы.

2. Не устраняют заедания троса на входе в оболочку троса.

3. Загоняют резистор оборотов начала трогания в нерабочую зону работы.

4. Не устанавливают якорь внутри электромагнита в рабочую зону.

5. Трос между электромагнитом и корпусом коробки передач устанавливают в НАТЯГ. Когда трос установлен в натяг, то вибрации двигателя будут сказываться на работу электромагнита, что приведет в дальнейшем к выходу из строя системы. Трос в районе крепления к коробке передач должен иметь небольшую дугу (градусов 130-150).

СУТЬ РЕГУЛИРОВКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:

1.С помощью регулировочной гайки на электромагните устанавливается включение задней передачи с небольшим "хрустом".

2.Часовой отверткой устанавливают (1200-1300) обороты начала трогания.

Анализ наиболее характерных неисправностей автомата сцепления при эксплуатации, причины и способы ремонта

1 .Выход из строя выключателя на ручке переключения передач.

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

КПП «Ока»

При проектировании ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 конструкторы задействовали множество проверенных на иных моделях ВАЗ решений. Касается это практически всех узлов и механизмов авто, включая трансмиссию.

КПП «Ока» конструкторы «содрали» с ВАЗ-2108 – одного из основных «доноров» для малолитражки. Конструкторы, по сути, взяли коробку от «Восьмерки» и адаптировали ее под двигатель «Ока». Поэтому КПП ВАЗ-2108 и «Ока» по общей конструкции практически идентичны, основная разница сводиться к размерам, определенным конструктивным особенностям и рабочим параметрам.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

КПП ОКА

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача111111113
1-я3,7
2-я2,06
3-я1,27
4-я0,9
задняя3,67
главная4,544,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

Конструкция КПП ОКА

  1. Корпус;
  2. Подшипник дифференциала;
  3. Установочная проставка;
  4. Пробка слива смазки;
  5. Полуосевой уплотнитель;
  6. Приводной вал (левый);
  7. Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
  8. Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
  9. Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
  10. Упорное кольцо;
  11. Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
  12. Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
  13. Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
  14. Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
  15. Подшипник;
  16. Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
  17. Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
  18. Втор. вал;
  19. Ось вилки заднего хода;
  20. Установочное кольцо;
  21. Крышка;
  22. Подшипник;
  23. Щуп;
  24. Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
  25. Подшипник шестерни;
  26. кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
  27. Вилка;
  28. Муфта;
  29. Сухарь;
  30. Фиксатор;
  31. Пластинка;
  32. Подшипник;
  33. Сальник;
  34. Вилка выжимного подшипника;
  35. Корпус сцепления;
  36. Колпачок;
  37. Сапун;
  38. Выжимной подшипник;
  39. Перв. вал;
  40. Подшипник;
  41. Маслосборник;
  42. Ведомая шестерня главной передачи;
  43. Корпус дифференциала;
  44. Шайба;
  45. Стопорное кольцо;
  46. Шестеренка полуоси;
  47. Ведущая шестерня привода спидометра;
  48. Трос спидометра;
  49. Приводной вал (правого колеса);
  50. Корпус привода спидометра;
  51. Сателлит;
  52. Стопорное кольцо;
  53. Ось сателлитов;
  54. Пыльник;
  55. Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

  • Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
  • Кулиса;
  • 2-х тяг (реактивной и рычага привода);
  • Шарнира;
  • Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Демонтаж КПП ОКа

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

  • Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
  • Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
  • Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
  • Отсоединяем клемму АКБ;
  • От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

Снятие КПП ОКА
Снятие КПП ОКа

  • Снимаем стартер;
  • Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
  • Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
  • Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

Снятие КПП Ока
Снятие КПП

  • Демонтируем поперечину;
  • Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
  • Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
  • Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
  • Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
  • Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

Снятие КПП Ока
Снятие КПП Ока

  • Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
  • Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
  • Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
  • Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

  • Сливаем тех. жидкости;
  • Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
  • Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
  • Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
  • Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
  • Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
  • Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;

Извлечение КПП вместе с двигателем ОКА

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

  • Пробой или повреждение корпуса;
  • Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
  • Износа подшипников;
  • Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Поломки КПП ОКа

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

  • Повышенной шумности работы;
  • Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
  • Невозможности включения какой-либо передачи;
  • Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.

Алгоритм работ такой:

  • Устанавливаем авто на яму;
  • Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
  • Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
  • От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
  • Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
  • Забираемся под авто;
  • Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
  • Извлекаем приводной вал в сборе;
  • Отверткой поддеваем «старый сальник;
  • Садим новый уплотнитель, используя оправку;
  • Устанавливаем привод на место;
  • Собираем авто;

Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.

Поломки привода, ремонт кулисы

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Читайте также: