На каких оборотах переключать передачи на рено сандеро

Обновлено: 10.07.2024


Переключение передач на Рено Сандеро Степвей

Переключение передач на Рено Сандеро Степвей

Добрый день, друзья! В нашей сегодняшней статье мы поговорим о том, как переключать передачи на МКПП Renault Sandero Stepway.

Едва ли эта тема заинтересует опытных водителей, за плечами которых сотни тысяч километров дорог. Однако, среди владельцев Степвея немало и таких, кто совсем недавно сел за руль и только лишь начинает постигать водительское мастерство. Именно для данной категории водителей мы и публикуем этот материал. Ведь, как показывает практика, освоение навыка по правильной работе со сцеплением и ручкой КПП на первоначальном этапе «водительской карьеры» является одним из наиболее проблемных и сложных вопросов для всех новичков.

На Степвее с механической коробкой, как известно, имеется 5 передач, предназначенных для движения вперед и 1 задняя передача.

Как нужно трогаться на Степвее мы, пожалуй, рассказывать не будем, поскольку, рассчитываем, что этот этап вы уже преодолели и перестали глохнуть с каждой попыткой начать движение.

Первая передача на Степвее очень короткая, поэтому мы рекомендуем использовать ее только для начала движения. Тронувшись на первой и проехав, буквально, несколько метров, можно сразу переключаться на вторую. Не стоит слишком долго крутить движок на первой передаче, наращивая на ней скорость. В ответ вы услышите лишь рев двигателя и увидите быстро растущие обороты. Поэтому, на Степвее наиболее грамотный алгоритм переключения с первой передачи таков: тронулись, проехали несколько метров и сразу вторая.

Наша справка: короткой передачей на автомобиле считается передача, которую можно использовать в очень ограниченном диапазоне скорости движения. При увеличении скорости движения на короткой передаче, двигатель очень быстро выходит на свои предельные обороты и необходимо переключаться на следующую. Например, в Степвее типичный пример короткой передачи – первая скорость, на которой приемлемые обороты наблюдаются только в самом начале движения машины, а затем, с увеличением скорости они очень быстро растут и если продолжать давить на газ, не переключаясь на вторую передачу, обороты будут зашкаливать, а двигатель реветь, как стадо бизонов, уже начиная с 15-20 км/ч. В машинах с более «длинной» коробкой на первой передаче можно относительно комфортно ехать на скорости, при которой Степвей уже потребовал бы переключиться на третью

Вторая передача на Степвее тоже довольно-таки короткая, но диапазон ее использования, чуть шире, нежели у первой. Включать ее следует сразу же после того, как вы тронулись. Затем, короткий разгон до 25, максимум 30 км/ч и из-под капота вы услышите, как уже настойчиво просится третья передача. Вторая скорость на Степвее, в основном, используется для короткого разгона, а также для медленного передвижения по дворам и не слишком хорошим проселочным дорогам. Также, поигрывая сцеплением, на второй можно «тошнить» в пробках.

Третья передача – универсальная городская «трудяга». На Степвее она настойчиво просится уже начиная со скорости 25-30 км/ч. Дипазон скоростей, в котором чаще всего используется третья: 30-50 км/ч, хотя многие водители переключаются на 4-ю уже с 40 км/ч. Ничего страшного в этом нет, но на наш взгляд это рановато.

Четвертая. 4-я скорость в Степвее используется, как в режиме городского движения, так и на трассе. Ее рекомендуется включать примерно с 50 км/ч, хотя здесь все зависит от индивидуального стиля вождения. Также рекомендуется понижаться на четвертую передачу с пятой во время обгонов на трассе, когда требуется ускориться для более-менее динамичного опережения попутных машин.

Пятая передача. Это «крейсерская» передача для поездок по загородной трассе. Оптимальная скорость для ее включения – 80 км/ч, хотя можно и раньше, поскольку, двигатель Степвея вытягивает с пятой и с 60 км/ч без детонаций и дерганий. Что касается трассы, то начиная от скорости 90 км/ч и выше следует двигаться исключительно на пятой передаче. Если вы будете двигаться на Степвее со скоростью более 100 км/ч на четвертой, у вас заметно вырастет расход топлива, т.к. машина будет постоянно ехать на повышенных оборотах.

К слову, на Степвеях нового поколения имеется такая функция, как подсказка переключения скоростей, которая, по задумке инженеров Renault, подбирает оптимальный момент для смены передачи. В принципе, это довольно полезная функция, которую можно использовать на первом этапе своей водительской карьеры. Однако, поверьте - с опытом она станет для вас совершенно ненужной, т.к. вы освоите алгоритм переключения передач Степвея, буквально, на уровне рефлексов и будете включать нужную скорость «на автомате».


Однако, если вы новичок, то произойдет это не так быстро, как хотелось бы. Впрочем, здесь все индивидуально, но, как правило, к 100 тысячам пробега процедура переключения передач доводится до определенной степени автоматизма даже у полнейших «блондинок». Если же этого не произошло и каждое переключение передачи сопровождается обдумыванием и взглядами на спидометр (тахометр), то вам, вероятно, стоит задуматься о смене механики на автомат.

Кроме того, как показывает практика, система подсказок переключения передач на Степвее «заточена», скорее, под экономию топлива, а не под оптимальную динамику. Например, многие водители сообщают, что степвеевский «подсказчик» иногда простит включить пятую передачу уже при скорости 50 км/ч, что явно рановато.

Приведенные в нашей статье рекомендации не являются обязательными к исполнению, но вполне подойдут сторонникам спокойной и размеренной езды на автомобиле. Если же вы поклонник более динамичного стиля вождения, то алгоритм переключения передач у вас будет несколько другим.

В завершение хотелось бы сказать, что со временем, у каждого водителя вырабатывается своя индивидуальная манера переключения передач. Переключайтесь так, как считаете удобным для себя, главное, чтобы это было безопасно и эффективно.

Жмём на две педали в хэтчбеке Renault Sandero Stepway

На днях французы снизили цены на Renault Logan и Sandero в среднем на 3%. Stepway подешевел на 9000 рублей (теперь от 544 000): базовая версия с «роботом» стоит 564 990, с «автоматом» — 602 990. За кондиционер и мультимедиа придётся доплатить 27 990 и 15 490 соответственно.

Педали две, а переключать передачи приходится вручную, ёрзая на неудобном сиденье. Этот велосипед, на котором я еду по Амстердаму, очень похож на хэтчбек Renault Sandero Stepway с пятиступенчатым «роботом» Easy’R. Новая коробка неоднозначная, как и её коллега — известный четырёхдиапазонный «автомат» DP2.

Знакомиться с автоматизированными трансмиссиями нас пригласили в Голландию как страну двухпедального транспорта. Велик тут всяко главнее автомобиля. Водителям приходится сдавленно ползать даже по загородным трассам, они тоже испещрены велодорожками. Лимиты жестокие, мириады камер измеряют и среднюю скорость, штрафы делают банкротом. Реношники поступили хитро — при медленной езде Easy’R и DP2 вопросов не вызывают!

С чего начать, орёл или решка? Конечно, новенькая «изи-решка». Её коротенький селектор приятно ложится в ладонь, но сразу озадачивает — парковочного режима P нет, а Драйв нужно нащупывать. Сначала качаешь влево-вправо, потом вперёд-назад — нашёлся. Дальше укрощаешь строптивую. Хотя «робот» заявлен как адаптивный, приспосабливаться «за пару минут» он не хочет — это должен делать водитель.

Непростое дело. Коробка то подвисает на второй, то преждевременно подтыкает пятую, мечется, дёргает. Непредсказуемое поведение. Ты кричишь: «Easy! Полегче!» И понимаешь, что просьба обращена к тебе самому. При плавном педалировании возникает некоторое взаимопонимание. Недоумение, однако, остаётся. Задумываешься — может, к чёрту всё это, лучше «механика»? Но вспоминаешь: ох, она у Renault тоже своеобразная.

Коробка Easy’R поставляется из Испании и предлагается только с восьмиклапанной «четвёркой» 1.6 (82 л.с., 134 Н•м). Французский «автомат» DP2 идёт исключительно с шестнадцатиклапанным «атмосферником» того же объёма (102 л.с., 145 Н•м). Таким образом в Renault сформировано наиболее доступное предложение с двумя педалями: «робот» стоит 20 000 рублей, почти вдвое дешевле «автомата» за 38 тысяч.

Главное в этом сегменте — цена. Прежде автоматизированные трансмиссии были очень далеки от главной аудитории Логана/Sandero: старый седан с DP2 покупали 2-3%, хэтчбек — около 15%, вседорожник — 35%. При этом 90% клиентов говорили, что не купили «автомат», потому что он дорогой, а не из-за того, что в нём четыре ступени, а не больше. Теперь реношники уверены — Easy’R будет востребован начинающими водителями, особенно прекрасного пола, и корпоративными клиентами. Желающих толкаться на «механике» в пробках с каждым днём всё меньше. К тому же у «робота» есть не только минусы. Далее — о плюсах.

Порадовал «режим ползучести»: при отпущенной педали тормоза и ненажатом акселераторе автомобиль трогается хоть вперёд хоть назад, что полезно в заторах и при парковке. У «роботов» такая способность — редкость. Кроме того, у машин, оснащённых ESP, есть противооткатная система HSA (Hill Start Assist). Если остановиться на подъёме с углом наклона больше 4% и отчётливо продавить тормоз, при переносе ноги на газ машина останется стоять. Недодавишь — откатится на 10 см. Проверили, работает. Ограничений по буксировке на нейтрали нет. В отличие от «автомата», можно завестись «с толкача» или выбраться из западни в режиме раскачки, быстро переключаясь с первой на вторую. Наконец, Easy’R — лёгкая коробка, на пять кило тяжелее «механики». «Автомат» DP2 весит порядка 40 кг, о нём и поговорим.

Несмотря на 20-сильную разницу в мощности Stepway с «автоматом» недалеко ушёл от «роботизированного». Разница в разгоне до сотни — 0,6 с. (На деле это не 12 секунд, а больше.) Максимальная скорость выше на семь километров в час. Вместе с тем DP2, далеко не идеальная коробка, известная мне по Дастеру, после Easy’R кажется классной благодаря своей простой и понятной работе.

«Автомат» тоже подёргивает, любит прыгать «вверх», но он хотя бы не срывается беспричинно «вниз». У DP2 новый красивенький рычаг, недоступный пока никакой другой модели Renault, и немного доработанный блок управления. По сути, претензий к этой трансмиссии две — высокая цена и нехорошая репутация. Технический специалист Никита Гудков говорит, что никаких проблем с DP2 нет: были бы — отказались бы. Поломки, само собой, случаются, но в пределах «статистической нормальности». Пройдёт время, и кривотолки прекратятся.

Финальный отрезок маршрута я должен проехать без смены автомобиля — остаться на «автомате». Однако возвращаюсь в Stepway со своенравной Easy’R. Не расчухал её, вопросы в воздухе повисли. Во второй раз «робот» уже не показался демоном в машине. Просто я привык, приспособился — функция «адаптивный водитель» творит чудеса. Случись выбирать трансмиссию из арсенала бюджетных Renault, взял бы «изи-решку». Она интересная, живая, а главное, стоит дешевле DP2 — цена решает. Между тем наилучшее впечатление в путешествии по Голландии произвела трёхступенчатая «механика» Shimano Nexus, что стояла на прокатном велосипеде.

Паспортные данные

Renault Sandero Stepway1.6 AT1.6 Easy’R
Кузов
Тип кузовахэтчбекхэтчбек
Число дверей/мест5/55/5
Длина, мм40804080
Ширина, мм17571757
Высота, мм16181618
Колёсная база, мм25892589
Колея передняя/задняя, мм1497/14861497/1486
Снаряжённая масса, кг11651165
Полная масса, кг16001560
Объём багажника, л320–1200320–1200
Двигатель
Типбензиновыйбензиновый
Расположениеспереди, поперечноспереди, поперечно
Число и расположение цилиндров4, в ряд4, в ряд
Число клапанов168
Рабочий объём, см³15981598
Макс. мощность, л.с./об/мин102/575082/5000
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин145/3750134/2800
Трансмиссия
Коробка передачавтоматическая, четырёхступенчатаяроботизированная, пятиступенчатая
Приводпереднийпередний
Ходовая часть
Передняя подвесканезависимая, пружинная, McPhersonнезависимая, пружинная, McPherson
Задняя подвескаполузависимая, пружиннаяполузависимая, пружинная
Передние тормозадисковые вентилируемыедисковые вентилируемые
Задние тормозабарабанныебарабанные
Шины205/55 R16205/55 R16
Дорожный просвет, мм195195
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч165158
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с12,012,6
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл10,89,3
— загородный цикл6,76,0
— смешанный цикл8,47,2
Норма токсичностиЕвро-5Евро-5
Ёмкость топливного бака, л5050
ТопливоАИ-95АИ-95

Техника

За кадром

Renault Sandero Stepway 113 лс+МКПП для путешествий. Мой опыт.

Осенью 2016 года я приобрел новый Renault Sandero Stepway. Владел им три с половиной года, и в мае 2020 пришло время расстаться с ним. За это время я наездил около семидесяти тысяч километров по России и Белоруссии, и хотел бы рассказать в чём хорош, а в чём плох автомобиль для дальних поездок.

Производителем автомобиль позиционируется как просто городской приподнятый хетчбек, то есть чисто городской автомобиль, на котором можно выехать в сухой лес за грибами. Тем не менее, для неискушенных комфортом дорогих иномарок путешественников автомобиль не просто годится, но и откровенно хорош, только надо учитывать некоторые аспекты.

Мой Stepway был в базовой комплектации плюс кондиционер, двигатель Nissan H4M и механическая коробка передач. Ездил я как правило экипажем два-три взрослых и полный багажник вещей.

Про вместимость

Автомобиль, конечно, маленький. Заявленный объем багажника всего 320 литров. Однако, если багажную полку оставить дома, то благодаря высоте в багажник влезает много. Мой рекорд был — большая весельная лодка в двух мешках, палатка, спальники, пенки, провиант на три дня на большую компанию, неразборный мангал, рюкзаки с одеждой и личными вещами, особенно для жены :) , двое взрослых и двое детей — и всё внутри машины безо всяких багажников на крыше. Конечно, опыт игры в тетрис пригодился, но доехали с комфортом.

Про комфорт в движении

Здесь уже следует учитывать, что автомобиль городской, и для высоких скоростей не очень-то и подходит. На скорости выше 100 км/ч в салоне три источника шума: двигатель, ветер и шины.

Двигатель очень тихий где-то до 2500 оборотов в минуту, и это в моей комплектации с двигателем Ниссан соответствует 90 км/ч. На скорости 110 частота вращения коленвала составляет около 3000 оборотов в минуту, и шум от двигателя вполне ощутим.

Но если шум от двигателя монотонный и не раздражает, то завывания от ветра скрыть ничем не удастся. Шумят зеркала, антенна на крыше и бог еще знает что. Шум высокочастотный и очень раздражающий. Но стоит снизить скорость до разрешенный 90-100 км/ч, как ехать становится вполне комфортно.

Если же на зиму поставить шипованную зубастую резину, то гул шипов начинает скрывать все остальные неприятные звуки. И напротив, липучка настолько тихая, что в салоне только и слышен гул двигателя и завывания ветра.

Как итог — автомобиль не для быстрой езды.

Особенно хотелось бы сказать о движении в городской толчеи. Несмотря на очень легкую педаль, двигаться в пробках на автомобиле оказалось очень некомфортно. Мне казалось, что проблема в очень большом ходе педали. Когда же я пересел в другой автомобиль, который также оснащен механической коробкой, поездка в Москву показала, что те же пробки переносятся куда легче. И тут я понял в чем дело. Как оказалось, выключать первую передачу теперь приходится гораздо реже: скорость на первой передаче и холостых оборотах около 5-7 км/ч, и в движении в тянучке приходится иногда даже работать педалью газа, в то время как на Степвее, видимо, из-за уменьшенного передаточного числа главной пары (4.375 против 4.5 у комплектации с двигателем Рено), скорость на холостых оборотах выше, и постоянно приходится работать педалью сцепления, из-за чего поездка в пробке становится мучением.

Про экономичность

А с экономичностью все напротив в полнейшем порядке. Средний расход по трассе при наиболее комфортной скорости — около 6.2-6.5 литров на сто км.

При этом важная особенность: бездонный топливный бак, который мне так и не удалось ни разу залить по пробку. При паспортной емкости 52 литра, тонкой струей из топливного пистолета я заливал и шестьдесят литров. На форумах пишут, что реально залить до 65 литров. Мой рекорд — пробег от заправки в Обнинске до Петербурга с заездом в деревню к друзьям на одном баке. Это около 820 км.

А что по поводу внедорожных качеств?

Кстати, родные колеса 205/55R16 я сразу же поменял на 195/65R15. Возможно, на устойчивость на больших скоростях это повлияло не лучшим образом, но ездить на таких скоростях все равно не комфортно. Зато комфорта на грунтовых дорогах и разбитом асфальте прибавилось. Да и кошельку легче, ведь 15" резина ощутимо дешевле.

Про надежность

За все время эксплуатации были обращения по гарантии и поломка в постгарантийный период. Так, по гарантии три раза меняли рычаги из-за люфта в шаровой опоре . По словам мастера на официальном сервисе, это больное место логанов второго поколения. По истечению же гарантии я столкнулся с проблемой со свечами зажигания. Они были заменены на ТО 60 тыс км у «официала», но уже через месяц после двухнедельной стоянки, пока я сплавлялся по уральским рекам, при запуске двигатель «затроил». Тогда проблема быстро ушла с прогревом, но через три месяца после очередного недельного простоя, пока я катался на второй своей машине, двигатель отказался нормально запускаться. И тут пришлось лезть разбираться с проблемой. Добираться до свечей зажигания на этом двигателе тяжело: приходится снимать дроссельный узел и пластиковый впускной коллектор и обзаводиться длинным узким свечным ключом. Проблема оказалась именно в свечах зажигания. Замена их устранила проблему с запуском. В остальном автомобиль проблем не доставлял.

Вполне надежный автомобиль за небольшие по нынешним меркам деньги. Если вы привыкли неспешно ездить по дорогам страны, пересаживаетесь с более старого автомобиля подобного класса, Степвей вам понравится, каких-то серьезных проблем не доставит, а в дальних поездках позволит реже заезжать на заправки. Главное реже попадать в пробки.

Любителям же полнейшей тишины в салоне на скорости далеко за 120 км/ч Степвей точно не понравится.

Как научиться правильно выбирать передачи?

Как правильно переключать передачи на механической коробке

Рассмотрим несколько случаев переключения скоростей:

  1. При начале движения авто
  2. При езде по дороге
  3. При обгонах

Обсудим каждый из видов в отдельности. У них есть общие этапы поведения водителя с коробкой, но имеются и свои особенности. На этапе обучения вождению нужно освоить каждый из них. Бонусом будет, как трогаться на подъеме при помощи коробки и тормозить двигателем, но это в конце.

Начало движения автомобиля

Выделяются несколько основных этапов:

  1. Перед началом движения автомобиля проверяем положение рычага КПП. Если включена первая передача, то выжимаем педаль сцепления и переключаемся в нейтральное положение (нейтраль)
  2. Отпускаем сцепление. Вторая нога на тормозе. Заводим двигатель
  3. Делаем выжим сцепления и включаем первую передачу, переводим селектор коробки в положение «1». Этой цифрой на рычаге обозначается первая скорость. Нога остается на педали сцепления
  4. Отпускаем педаль тормоза
  5. Плавно ослабляем нажим ноги на сцепление. Отпускаем педаль до момента схватывания коробки с двигателем.
  6. Делаем небольшую паузу. При этом авто начнет немного потряхивать. Почувствуется легкая дрожь на руле и рычаге КПП. Вы услышите изменения в звуке роботы мотора, обороты двигателя по тахометру снизятся. В этом момент машина еще будет стоять на месте
  7. Продолжаем плавно отпускать сцепление. В этот момент нужно чувствовать, с какой скоростью ослаблять педаль. Если чуть резче – машина дернется и заглохнет. Ничего страшного, если не получится с первого раза. Это чувство обязательно придет с опытом.
  8. Если все хорошо и машина тронулась с места, добавляем немного газа

Как переключать передачи на механической КПП - начало движения

Продолжаем движение и подходим ко второму случаю, когда должно происходить переключение. Да, вы можете ехать и на первой скорости, но при этом двигатель будет сходить с ума, обороты тахометра уйдут в красную зону. Если ехать на первой передачи, то расход топлива будет сумасшедший, водители КАМАЗОВ не позавидуют.

Когда нужно переключать передачи

В любом случае, движение автомобиля начинается при включении первой передачи, или скорости, как её называют в обиходе. Затем поочерёдно включаются вторая, третья и т. д. Принципиальных требований к последовательности включения передач нет, решающими факторами являются скорость и условия движения. Существует хрестоматийная схема для того, чтобы разобраться на какой скорости переключать передачи:


Первая передача используется для того, чтобы тронуться с места, вторая позволяет набрать скорость, третья необходима для обгона, четвёртая для передвижения по городу, а пятая для езды за его пределами

Необходимо учитывать, что она представляет собой усреднённую и уже изрядно устаревшую схему. Некоторые специалисты утверждают, что использовать её во время движения не следует, это вредно для силового блока машины. Причина кроется в том, что технические характеристики автомобилей с каждым годом меняются, техника совершенствуется и получает новые возможности. Поэтому большинство водителей старается руководствоваться показаниями тахометра, разгоняя двигатель перед переключением на повышенную передачу до 2800-3200 об/мин.

Статья в тему: Принцип работы генератора автомобиля – все просто и понятно!

Постоянно сверяться с показаниями тахометра во время движения затруднительно, да и не во всех автомобилях он имеется. Опытные водители руководствуются собственным чутьём, контролируя звук работающего двигателя и его вибрацию. Через некоторое время использования МКПП появляется определённый опыт, проявляющийся на уровне рефлекса. Водитель переключается на другую скорость не задумываясь.

Переключение скоростей в движении

В рекомендациях по эксплуатации автомобилей существует такой пункт: «Переключение МКПП нужно делать на определенных скоростях и показаниях тахометра». Это увеличивает ресурс работы коробки, двигателя, повышает экономичность движения и бережет окружающую среду.

Переключение передачи в зависимости от скорости авто на механике

Советуют переключать передачи при 2-3 тыс. оборотах по тахометру. Если его нет, тогда ориентируемся на скорость. Бывалые водители говорят, что переключаться лучше в начале подъема и оставаться на пониженной передаче, пока горка не закончится. Если переключиться во время въезда на горку, можно потерять динамику движения, обороты двигателя упадут и мотору будет тяжелее преодолевать препятствие. Это ведет к повышенному износу деталей ДВС и увеличению расхода топлива.

Существуют коробки передач с большим числом скоростей. Они нужны больше для экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ.

Рассмотрим этапы переключения в движении

  1. Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
  2. Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
  3. Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
  4. Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
  5. Отпускаем плавно полностью сцепление.
  6. Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

Совет для новичков и не только. Никогда не держите ногу на педали сцепления, если не хотите переключаться скоростями. Возьмите это за правило или выработайте в себе эту привычку – переключились, убрали ногу в сторону.

Если не придерживаться этого правила, то можно быстро угробить выжимной подшипник коробки передач. Даже в положении слегка прижатой педали, подшипник начинает работать. При длительных поездках его ресурс резко сокращается, потому что он постоянно прижат к пластинам корзины КПП, а ему нужно отдыхать. Он задействуется только в моменты переключения скоростей, все остальное время он должен бездействовать.

Распространенные ошибки

Рассмотрим ошибочные действия новичков или тех, кто пересел с автомата на механику. Они могут привести к преждевременной поломки коробки передач.

  1. Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
  2. Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
  3. Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
  4. Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.

Как правильно переключать передачи на механики - ошибки новичков

Принцип работы механической коробки передач

Изначально МКПП может показаться сложным и неудобным решением, так как в последнее время все больший процент будущих автомобилистов обучается вождению на автомобилях, оборудованных АКПП. Причина проста – такие водители не имеют должного опыта управлением автомобилем с МКПП.

При этом именно механическая коробка передач в полном объеме позволяет раскрыть понятие «управлять автомобилем». Чтобы научится ездить на механике и профессионально управлять автомобилем с такой КПП, необходимо разобраться в схеме ее устройства и знать принцип работы ее механизмов.

Итак, механическая коробка передач относится к ступенчатым коробкам, принцип которых основан на изменении крутящего момента. Каждая ступень имеет свое передаточное число (отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни).

На легковые автомобили устанавливают, как правило, 4-ступенчатую, 5-ступенчатую или 6-ступенчатую коробку передач. На грузовых автомобилях количество передач КПП доходит до 12 (за счет использования половинчатых ступеней для более эффективного использования крутящего момента ДВС при высоких тяговых нагрузках).

Основные детали и узлы механической коробки передач:

  • первичный вал (ведущий), вторичный вал (ведомый) и промежуточный валы с шестернями;
  • картер КПП;
  • дополнительная ось и шестерня заднего хода;
  • рычаг переключения передач;
  • механизм смены передачи с блокировочным и замковым устройством (переключения передач);
  • синхронизаторы;

Что касается принципа работы МКПП, для начала движения автомобиля используется рычаг переключения передач, который переводят из нейтрального положения в положение первой передачи.

Блокировочный механизм фиксирует положение рычага, не позволяя отключится данной передаче. Включение передач приводит к сцеплению шестерен первичного, вторичного и промежуточного валов.

Шестерни имеют различное количество зубьев. Если сумма зубьев шестерни на ведущем валу в два раза меньше количества зубьев шестерни на промежуточном валу, передаточное число уменьшится вдвое.

Например, если первая шестерня имеет 20 зубьев, а вторая 40, тогда при двух оборотах первой шестерни вторая сделает только один оборот (передаточное число равно 2). В МКПП автомобиля имеется большой набор шестерен.

Вводя в зацепление различные пары, появляется возможность менять общее передаточное отношение коробки передач. Получается, в результате передачи импульса вращения первичного вала двигателя через промежуточную ось к вторичному валу коробки передач, КПП распределяет нагрузку на двигатель и управляет скоростью движения автомобиля.

Посредством дополнительной оси с шестерней заднего хода, выполняется реверсивное движение (задний ход). Синхронизаторы, расположенные в интервалах шестерен вторичного вала, обеспечивают плавное и бесшумное включения передач.

Правильно переключаемся при обгонах

На трассе вы едите с устоявшейся скоростью. Перед вами фура, которую нужно обогнать. Если сильнее нажать «гашетку», то машина будет плавно ускоряться. Пока вы ее обгоните, на встречке может кто-то появиться. Вам придется притормаживать и возвращаться на свою полосу движение или встретиться лоб в лоб с другим участником. Потому что водители фур редко пропускают обгоняющие их автомобили, они считают себя царями на дороге. А некоторые наоборот начинают ускоряться, не давая вам завершить маневр.

Чтобы этого избежать, нужно при обгоне переключиться на пониженную передачу, на одну ступень вниз и нажать педаль газа. Обороты двигатель по тахометру быстро будут расти, а вы получите достаточно ускорения, чтобы обогнать большегруз.

Переключение на обгонах

Обгон — это ответственная и достаточно рискованная операция. Основная опасность, возможная при обгоне — потеря скорости, увеличивающая время совершения манёвра. Во время движения постоянно возникают ситуации, когда всё решают секунды, и допускать промедление при обгоне недопустимо. Необходимость сохранения и увеличения скорости является причиной частых ошибок у неопытных водителей — они переключаются на более высокую передачу, ожидая, что режим движения усилится. В действительности происходит обратное — автомобиль при переключении теряет скорость и некоторое время набирает её вновь.

Статья в тему: Застучал двигатель: что делать и как определить причину


При обгоне рекомендуется переключиться на одну передачу ниже и только затем завершать манёвр

Большинство водителей утверждает, что оптимальным вариантом является обгон на 3 скорости. Если автомобиль к моменту обгона движется на 4, целесообразно перейти на 3. Это способствует возникновению большей мощности, приёмистости машины, что очень важно при совершении обгона. Как вариант, при движении на 5 передаче, перед началом манёвра переход на 4, обгон и повторный переход на 5 передачу. Важный момент — достижение оптимальных для следующей скорости оборотов двигателя. Например, если для 4 передачи требуется 2600 об/мин, а машина движется на 5 скорости с 2200 об/мин, то надо сначала разогнать двигатель до 2600 и только после этого переключиться. Тогда не будет лишних рывков, машина будет двигаться плавно и с необходимым запасом мощности для ускорения.

Тормозим мотором и коробкой

Этот прием в большей степени пригодится при езде на зимних дорогах и при спусках с горок. В этом случае не используется тормозная система, авто тормозит двигателем за счет передачи крутящего момента с ведущих колес через коробку на движок. В обычных условиях происходит наоборот. Можно использовать этот метод в связки с тормозами – это увеличить эффективность торможения, вы быстрее и безопаснее снизите скорость.

Чтобы начать тормозить мотором, достаточно отпустить педаль акселератора. Передача остается включенной. ДВС не получает топливо, обороты должны снижаться, но коробка не дает это сделать быстро. Она передает скорость вращения колес на коленчатый вал. За счет этого и происходит замедление.

Как трогаться на подъеме

Для начинающих водителей механическая коробка доставляет не мало трудностей в городском потоке. Одной из главных проблем – процесс начала движения в горку, тем более, если стоите на светофоре. Педали три, а ноги две. Отпуская педаль тормоза, машина может скатиться на бибикающего сзади.

Давайте рассмотрим, как можно начать движение в горку, используя только коробку передач, не перенося ногу на акселератор:

  1. Одна нога на сцеплении, вторая на тормозе. Включаем первую передачу
  2. Держим тормоз, чтобы машина не укатилась
  3. Плавно поднимаем ногу до того момента, как произойдет сцепление коробки и двигателя. Это как трогаться с места. Почувствуется легкая дрожь на руле или рычаге КПП, обороты двигателя понизятся, он станет работать «натужно», звук измениться. Останавливаем ногу в этом положении. Если сейчас отпустить тормоза, то машина не покатится, ее будет держать коробка
  4. В этом момент переносим ногу на педаль газа, слегка нажимаем ее, чтобы добавить топлива и приподнять обороты, смотрим на тахометр. Оставляем ногу на прижатой газульке
  5. В этот момент плавно отпускаем педаль сцепления, и машина начнет движение. Если она попытается заглохнуть или начнет дергаться, нужно чуть-чуть добавить газа. Если сильно нажать, обороты двигателя поднимутся до больших значений, и вы в салоне почувствуете запах тухлых яиц. Это будут не ваши, это горит сцепление.

Как начать движение на подъеме с механической коробкой передач

Чтобы не спалить диск сцепления нужно все делать плавно, не задирать обороты, потому что, в момент, когда вы держите машину на спуске при помощи двигателя и коробки передач, диск сцепления полностью не прижат к ведущей шестерни. Вы наваливаете оборотов, эта шестерня крутиться с сумасшедшей скоростью, плотного контакта диска с ней нет.

Из-за высоко трения, в результате не полного прилегания, возрастает температура. Диск стирается, его срок эксплуатации резко снижается. Это и называется «Спалить сцепление». Потом различные проблемы и дорогостоящая замена.

Товарищи!
Поделитесь своей динамикой переключения передач в разных режимах (ровная дорога, горка).
Движек 1.4. Я пока привыкаю к машинке - пытаюсь нащупать оптимум
По наблюдениям выше 2500 в обычном режиме (резкие рывки не в счет) вроде крутить не стоит - можно смело повышать передачу. Меньше 1500 уже тяга так себе.
Движек (или электроника) обладают некоторой инерцией - после отпускания педали газа двиг не сбрасывает обороты, а держит их некоторое время (а после 1-й вроде как и повышает слегка) - это у всех так?

2006-06-14 14:52:06

  • Ads

2 Ответ от Ihor 2006-06-14 14:52:06

  • Ihor
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

При спокойной езде 2500 в самый раз и для двигателя, и для динамики.

3 Ответ от conan 2006-06-14 15:07:49

  • conan
  • Завсегдатай
  • Неактивен
  • Подробности

Движек (или электроника) обладают некоторой инерцией - после отпускания педали газа двиг не сбрасывает обороты, а держит их некоторое время (а после 1-й вроде как и повышает слегка) - это у всех так?

Да , у меня тоже самое. Насчет переключения - 2500 нормально, но я не сторонник переключения по тахометру, надо чувствовать машину, как она идет, как тянет, а если тахометр сломается, как будешь переключаться? Тахометр просто для контроля за оборатами холостого и на критических режимах, как говорил один мой знакомый:" машину надо жо. й чувствовать", так что не привязывайся к тахометру, найди для себя оптимальные моменты для переключения и чуствуй их "тем самым местом", конечно это всё дело времени и привычки, вот ИМХО по этому вопросу.

4 Ответ от Ihor 2006-06-14 15:14:10

  • Ihor
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

. надо чувствовать машину, как она идет, как тянет.

Согласен. Ето чувство на уклонах вверх-вниз само выберет правильные обороты.

5 Ответ от Petrovich 2006-06-14 15:56:08

  • Petrovich
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

. надо чувствовать машину, как она идет, как тянет.

Согласен. Ето чувство на уклонах вверх-вниз само выберет правильные обороты.

Пока на обкадке есть внегласное правило переключаться не выше 2000 после обрактки - смотря как ты ездишь.

6 Ответ от Fedor 2006-06-15 09:58:38

  • Fedor
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

надо чувствовать машину, как она идет, как тянет, а если тахометр сломается, как будешь переключаться? Тахометр просто для контроля за оборатами холостого и на критических режимах

Это всё правильно. Мне пока интересно за тахометром наблюдать - на тавроне у меня его нэт Пока привыкаю к соответствию звуков движка (а кто говорил, что он ГРОМКИЙ?! раскуркуливать таких нужно!) цифрам на табло.

7 Ответ от Fedor 2006-06-15 10:02:19

  • Fedor
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

Пока на обкадке есть внегласное правило переключаться не выше 2000 после обрактки - смотря как ты ездишь.

Ну я пытался переключаться как можно раньше - мне кажется, что 2000 маловато - недовольно урчит движек иногда.
А вообще существуют рекомендации Дачии? У меня в инструкции к Таврии рекомендуемые режимы с цифрами были, графики всякие. А тут в книжке - одни общие слова.

8 Ответ от Petrovich 2006-06-15 10:08:30

  • Petrovich
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

Пока на обкадке есть внегласное правило переключаться не выше 2000 после обрактки - смотря как ты ездишь.

Ну я пытался переключаться как можно раньше - мне кажется, что 2000 маловато - недовольно урчит движек иногда.
А вообще существуют рекомендации Дачии? У меня в инструкции к Таврии рекомендуемые режимы с цифрами были, графики всякие. А тут в книжке - одни общие слова.

а ты акселератор нежнее нажимай и двигатель - поёт.

9 Ответ от Fedor 2006-06-15 10:24:05

  • Fedor
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

а ты акселератор нежнее нажимай и двигатель - поёт.

ага - поёт и пляшет (иногда)

Кстати, в книжке нашел странную фразу: если едете в горку и скорость падает - мол, не пытайтесь добавить газу. Почему бы это? Немного газку ситуацию совсем испортят.

10 Ответ от AlexanderL 2006-06-15 10:31:28

  • AlexanderL
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

Пока на обкадке есть внегласное правило переключаться не выше 2000 после обрактки - смотря как ты ездишь.

Мануал пишет не более 3500. Я - не более 3000. 2500 - норма

11 Ответ от Zevs 2006-06-15 10:33:48

  • Zevs
  • Мистер Справедливость, но сижу на Олимпе
  • Неактивен
  • Подробности

У нас на форуме есть графики крутящих моментов для двигателей 1.4 и 1.6.

12 Ответ от Fedor 2006-06-15 14:06:29

  • Fedor
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

У нас на форуме есть графики крутящих моментов для двигателей 1.4 и 1.6.

Ремонт РКПП Renault Sandero

Как определить, что РКПП (роботизированной коробке передач) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • передачи включаются с заметным опозданием
  • при разгоне ощущаются провалы в работе робота
  • пробуксовки и увеличние оборотов двигателя
  • переход "робота" в аварийный режим

Доверяйте ремонт коробки-робота только профессионалам!




КАК РАБОТАЕТ КОРОБКА-РОБОТ Renault Sandero

Прежде чем разбираться с принципом работы РКПП следует понять, как же функционирует механическая коробка передач, так как именно она является основой (то есть самим агрегатом) для робота.

Механические коробки состоят и двух или трёх валов (двухвальные и трёхвальные соответственно). Двухвальные более компактны, поэтому применяются в малогабаритных автомобилях. Трёхвальные – в полноразмерных седанах, кроссоверах, минивэнах. Оба типа агрегата имеют ведущий и ведомый валы, в трёхвальном дополнительно установлен промежуточный вал, позволяющий осуществить прямую передачу крутящего момента от маховика двигателя на колёса авто (прямая передача).

Чтобы переключить передачу в «механике», водитель нажимает на педаль сцепления до упора и перемещает рычаг на нужную передачу (включает передачу). В самом агрегате происходят следующие процессы:

  1. При нажатой педали сцепления первичный вал коробки отключается от двигателя.
  2. Во время перемещения рычага коробки перемещается и муфта на вторичном валу, включающая передачу.
  3. Включение передачи – это соединение муфты с соответствующей шестернёй.

В роботизированной коробке передач происходят те же процессы, но отсоединением первичного вала и включением нужной передачи занимается электронный блок управления (ЭБУ) коробки, то есть педаль сцепления у водителя отсутствует. Переключение передач на роботе происходит так:

  1. При наборе определённой скорости, данные которой записаны в ЭБУ, блок посылает сигнал сервоприводу (актуатору) сцепления на размыкание.
  2. Затем поступает сигнал актуатору выбора передач на включение нужного диапазона.
  3. Далее сервопривод вновь замыкает сцепление. Нужная передача включена.

Так работает коробка-робот с одним сцеплением. Её минус в том, что переключение передач происходят с задержкой. При этом водитель ощущает провалы и рывки при разгоне автомобиля. Чтобы уменьшить интервал между сменами скорости, была сконструирована РКПП с двумя сцеплениями: электроника прогнозирует, какая скорость должна быть включена следующей и заблаговременно соединяет синхронизатор с шестернёй. Например: автомобиль набирает скорость на второй передаче, при этом на другом сцеплении уже «включена» третья передача, но ещё не задействована. Как только двигатель достигнет нужных оборотов, вторая передача на первом сцеплении выключится, и сразу включится подготовленная третья передача на другом сцеплении. Конструкция с двумя сцеплениям позволила избежать провалов между переключениями скоростей и сделать управление машиной значительно комфортнее.



КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Внешне отличить коробку-робот от других КПП можно по отметкам диапазонов переключения рычага:

  • «+» и «-»– ручное управление (повышение и понижение передачи рычагом);
  • »А» – режим автоматического переключения скоростей;
  • »М» – режим ручного переключения скоростей;
  • «R» – движение задним ходом;
  • «N» – нейтральное положение.


ПРОГРЕВ КОРОБКИ Renault Sandero И НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ.

Роботизированную КПП прогревать, как автоматическую коробку не нужно. Здесь следует учесть тот момент, что масло в роботе за время долгой стоянки полностью стекает в поддон: его и надо распределить по элементам агрегата перед началом поездки. Это особенно актуально в зимний период. Здесь достаточно завести двигатель и подождать пар минут (при этом коробка должна находиться в нейтральном положении). Масло распределится по системе, и можно начинать движение.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ НА ПОДЪЁМ

Если коробка не оборудована системой помощи старта, следует прибегнуть к следующим манипуляциям:

  • включить автоматический режим «А»;
  • плавно нажимать на педаль газа;
  • одновременно снять с ручника.

К такому старту следует приноровиться, чтобы ощущать, когда диски сцепления смыкаются, и вовремя снять машину с ручного тормоза. Начало движения по такой системе не даст автомобилю откатиться назад. Зимой лучше применить ручное управление коробкой и стараться сильно не газовать, чтобы избежать пробуксовки колёс.

Если РКПП оснащена гироскопом, то начало движения на подъём значительно упрощается, ведь такая коробка сама включит пониженную передачу. От водителя требуется лишь удерживать обороты двигателя не ниже 2500.

При начале движения на спуск никаких дополнительных манипуляций с коробкой проводить не нужно. В автоматическом режиме она сама приноровится к рельефу, при необходимости затормозит двигателем.

ОСТАНОВКА И СТОЯНКА НА АВТОМОБИЛЕ С РОБОТОМ

После того, как автомобиль остановился (колёса полностью перестали вращаться), рычаг коробки робот следует перевести в нейтральное положение «N», включить стояночный тормоз (ручник) и заглушить двигатель.

Если автомобиль останавливается на короткое время, например, на светофоре, то переводить коробку в нейтраль нет необходимости. Однако, при долговременной остановке рекомендуется всё таки переключить рычаг в диапазон «N», так как сцепление в автоматическом режиме постоянно находится в разомкнутом состояние (выжато), что ускоряет его износ.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ РКПП Renault Sandero

Слабым элементом роботизированной коробки является сцепление ввиду сильной нагрузки. Признаки его износа:

  • пробуксовки как на скорости при переключении передач, так и на старте;
  • увеличение оборотов двигателя при снижении скорости разгона;
  • переход коробки в аварийный режим.

Износу в электромеханическом приводе робота подвержены актуаторы, рычаги зубьев, зубчатые колёса. Такие поломки сопровождаются рывками при переключении передач и начале движения. Также признаки поломки роботизированных коробок появляются из-за нарушения её настроек или незначительном истирании дисков сцепления. Причины появления симптомов неисправности выявляют в профильных автосервисах, где есть диагностические сканеры с уникальными кодами ошибок для каждой марки и модели робота.

Наблюдения специалистов по ремонту РКПП показывают, что большинство неисправностей появляются по причине:

  1. <Неправильной эксплуатации автомобиля с роботизированной коробкой: водитель применяет резкие старты с места, не переключает рычаг коробки в нейтральное положение, тем самым перегружая диски сцепления, выжимной подшипник.
  2. Не менее редки поломки робота из-за неправильного или полностью отсутствующего ухода за агрегатом: владелец не проводит периодическую адаптацию (обучение) коробки, не меняет в ней масло.
  3. Также встречается и перегрев коробки-робота из-за продолжительной езды в городских условиях (дорожные пробки).

Реже автомеханики сталкиваются с заводским браком КПП или износом элементов коробки по регламенту, когда детали просто отработали свой ресурс.




РЕМОНТ РОБОТА Renault Sandero В АВТОСЕРВИСЕ

В профильных автомастерских восстанавливают роботизированные коробки. Как правило, изношенные и повреждённые детали восстановлению не подлежат, поэтому их заменяют новыми. Какие детали износились, покажет визуальная диагностика коробки после её демонтажа и разборки:

  • диски сцепления и корзина сцепления подлежат замене в сборе;
  • также устанавливается и новый мехатроник;
  • работу гидроблока можно восстановить его промывкой, однако, если этот элемент повреждён, его заменяют новым;
  • маховик, вилки, подушки, сальники, фильтры – восстановлению не подлежат.

При повреждении корпуса коробки, специалисты предлагают установку нового агрегата либо восстановленной контрактной коробки.

АДАПТАЦИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ Renault Sandero

После ремонтных работ проводится обязательное обучение коробки-робота. Эта процедура необходима для синхронизации работы двигателя и РКПП. Робот должен «запомнить» при каких оборотах ДВС следует повышать или понижать передачи. Такая адаптация имеет три основных этапа:

  1. Обнуление имеющихся настроек блока управления коробкой.
  2. Обучение переключению между передачами.
  3. Адаптация сцепления и модуля ТСМ.

В зависимости от модели и производителя роботизированной коробки процесс калибровки может отличаться, но в любом случае работа должна проводиться специалистами.

Читайте также: