Опель астра вибрация на педали сцепления

Обновлено: 17.05.2024

Вибрация педали сцепления

w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.

W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг, АКПП, серебристый.

190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine

Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу.

не только., хотя и он тоже но скорее всего это корзина, некоторые из выжимных лепестков корзины подгорели и потеряли упругость поэтому выжим происходит не по всей плоскости корзины , от сюда и вибрация педали, ещё может диск разболтался (что маловероятно)

не только., хотя и он тоже но скорее всего это корзина, некоторые из выжимных лепестков корзины подгорели и потеряли упругость поэтому выжим происходит не по всей плоскости корзины , от сюда и вибрация педали, ещё может диск разболтался (что маловероятно)

Ездить можно, это не критично

У меня точно такая же проблема, такая же коробка.
Поменял маховик, нашел живой двухмассовый, комплект сцепления новый LUK (корзина, диск, выжимной), подшипник первичного вала в маховике - поменял, новый.
Но при нажатии на педаль сцепления - неприятная дрожь.

Когда снимал коробку - обратил внимание на большой люфт подшипника первичного вала в МКПП. Окончание вала двигается около 4-5 мм радиально и 2 мм по оси.
Может быть такая дрожь педали из-за подшипника первичного вала?

До ХАРАКТЕРНОГО ШУМА или не включения передач

У меня точно такая же проблема, такая же коробка.
Поменял маховик, нашел живой двухмассовый, комплект сцепления новый LUK (корзина, диск, выжимной), подшипник первичного вала в маховике - поменял, новый.
Но при нажатии на педаль сцепления - неприятная дрожь.

Когда снимал коробку - обратил внимание на большой люфт подшипника первичного вала в МКПП. Окончание вала двигается около 4-5 мм радиально и 2 мм по оси.
Может быть такая дрожь педали из-за подшипника первичного вала?

При нажатии на педаль сцепления, у убитого подшипника первичного вала появляется шум, обычно шум примерно схож шумом убитого выжимного, ПРОБЛЕМА скорее в " ЖИВОМ " двух массовом маховике.

До ХАРАКТЕРНОГО ШУМА или не включения передач

При нажатии на педаль сцепления, у убитого подшипника первичного вала появляется шум, обычно шум примерно схож шумом убитого выжимного, ПРОБЛЕМА скорее в " ЖИВОМ " двух массовом маховике.

Я вижу возможные причины вибрации на педали сцепления:

1. Выжимной подшипник - осевое биение самого выжимного подшипника - вибрация на вилку сцепления. Этот вариант исключен, выжимной новый.

2. Лепестки корзины имеют разную высоту - осевое биение выжимного передается на вилку сцепления. Вариант исключен - корзина новая.

3. Поперечное биение первичного вала, может ли оно давать вибрации на вилку сцепления?
Если да, то может быть две причины:
3.1. Подшипник первичного вала в корпучсе маховика - он новый.
3.2. Конический подшипник первичного вала в КПП - имеет большой люфт - поперечный и осевой.

4. Искривленный маховик, корзина вибрирует и передает осевые вибрации на выжимной?

Подшипник перв. вала не может быть причиной вибрации педали, поскольку, при выжиме сцепления, перв. вал разгружается и останавливается.
Вероятно, осевое биение маховика и/или корзины. Возможно повреждение (при замене) привалочных поверхностей маховика к коленвалу и/или к корзине, попадание между ними посторонних предметов, грязи.

190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine

Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу.

Подшипник перв. вала не может быть причиной вибрации педали, поскольку, при выжиме сцепления, перв. вал разгружается и останавливается.
Вероятно, осевое биение маховика и/или корзины. Возможно повреждение (при замене) привалочных поверхностей маховика к коленвалу и/или к корзине, попадание между ними посторонних предметов, грязи.

Согласен,
вариант 3 – это бред. Я потом сам понял, что первичный вал останавливается.

Я ставил маховик и корзину сам, все поверхности чистые, все затянул правильно.
Комплект сцепления новый LUK.

Что дальше стоит предпринять, что ты бы предпринял?
1. Снять рабочий цилиндр сцепления и попробовать рукой биение на заведенном двигателе?
- Понятно, что биение есть.
2. Снять КПП, завести двигатель без коробки, поставить индикатор на магнитной стойке и померить осевое биение корзины, если там есть подходящая поверхность для измерения индикатором.
3. Проверить, правильно ли сидит корзина.
4. Снять корзину. Проверить биение маховика индикатором. Снять маховик, проверить привалочные поверхности. Поставить назад, проверить биение индикатором.
5. Если все это не помогло – сдать маховик с корзиной на балансировку.

Что дальше стоит предпринять, что ты бы предпринял?

P.S. Балансировка маховика не устранит вибрацию, поскольку она вызывается осевым биением. Здесь поможет только проточка (с последующей балансировкой). Но, учитывая, что маховик 2-х массовый, произвести с ним все эти операци будет весьма затруднительно.

P.P.S. Еще возможен осевой люфт всего коленвала (ограниченный упорными полукольцами на коренной опоре). Допустимый люфт </= 0,15.

190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine

Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу.

Для начала, проверил бы индикатором биение ведущей части маховика через окошко в поддоне. Мотор заводить не нужно, просто проворачивать за передний конец коленвала. Если биение </= 0,1, надо снять коробку и измерить биение ведомой части маховика, затем биение корзины. Что-то по-любому бьет. Думаю, при осевом биении > 0,3, вибрация будет ощущаться.

P.S. Балансировка маховика не устранит вибрацию, поскольку она вызывается осевым биением. Здесь поможет только проточка (с последующей балансировкой). Но, учитывая, что маховик 2-х массовый, произвести с ним все эти операци будет весьма затруднительно.

P.P.S. Еще возможен осевой люфт всего коленвала (ограниченный упорными полукольцами на коренной опоре). Допустимый люфт </= 0,15.

Биение ведущей части маховика - 0,1 мм. Биение вилки сцепления - 0,1 мм. Буду снимать КПП.

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных

Изменить стиль
- OldMerin
- Memory Mobile
- Форумы
- Объявления
- Файлы
- Галерея
- Пользователи
- Магазин
- Гараж
- Blogs
- Отметить все как прочтенное
Astra-Club

Помогите советом. Знаю, что тема заезжена, но все-таки я уже поменял сцепление в сборе. и так:
Изначально были страшные рывки на холодную, на прогретом были но меньше. рывки появлялись именно когда начинаешь движение. сначала поменял заднюю подушку двигателя и левую - характерно, что при движении назад рывки заметно уменьшились, но не пропали. затем поменял сцепление в сборе (корзина + диск). ребята в сервисе при замене сказали, что выжимной хороший и маховик тоже, а дергания были из-за того, что стояло сцепление Валео (типо дешевое и не качественно), изношено оно всего на 20%, но лепестки были уже немного неравномерно притерты. поставили сакс сцепление. после этого рывки совсем пропали, машина стала как новая. но вот после где-то 8 тыс. пробега иногда рывки появляются, при чем еле ощутимы, но по предыдущему опыту меня это пугает )) характерно, что рывки появляются теперь только на прогретом двигателе и только при отпускании педали почти до верха (когда сцепление наиболее под нагрузкой). трудно поймать этот момент, при движении назад вовсе не получается поймать. еще пробовал трогаться со второй передачи - тоже никаких рывков. что думаете, может передняя подушка. И еще - когда есть эти рывки, вибрацию немного отдает на педаль сцепления, может ли это быть из-за передней подушки двигателя, или все-таки выжимной!?

Opel Astra G 1.6 2003 г.в. пробег 235 тыс.

Спасибо мастерам и всем откликнувшимся!

Повідомлення Геныч 2 » 27 жовтня 2015, 14:59

Повідомлення romanti4ok » 29 жовтня 2015, 10:28

Отвечаю. стаю под горку и трогаюсь идеально. другое дело, что когда не думаешь о том, чтобы тронуться идеально - начинает немного отдавать на педаль. прикол еще в том, что сегодня сел на авто такое же, только 1.4 - та же самая история. еже один прикол, что если упереться пяткой в пол и отпускать сцепление, то получается намного лучше, вроде как от того, что упор есть, но так не удобно (педаль высоко). Короче не знаю, еще раз менять сцепление или просто снимать коробку и смотреть не буду, деньги не лишние, буду так и ездить. Или может быть это какая-то конструктивная особенность этих агрегатов!?

И еще, никого на трос не тягал и сцепление не подпалил 100%. Машина ездит много, но в основном за городом и возит только меня ))

Вибрирует педаль сцепления. К чему готовится?

+100, готовится к замене корзины сцепы. Лучше весь комплект сразу. Времени на это много не уйдет, даже если ни когда не делал - за один день справишся, главное наличие инструмента, ямы или подъемника, ну и желание. Так же понадобиться помощник - одному снять и повесить коробку обратно, тяжеловато, хотя и возможно.

ПС так же существует возможность поведенного маховика, но это крайне редкий случай. ИМХО.

Капец (( В прошлый раз менял диск сцепления, так сомтрел на корзину, она в идеальном состоянии была ( Комплект сцепы на турбодизель бешенных дене стоит (((

Капец (( В прошлый раз менял диск сцепления, так сомтрел на корзину, она в идеальном состоянии была ( Комплект сцепы на турбодизель бешенных дене стоит (((

Всему когда то приходит конец, скинь коробас посмотри что да как, может и не в том дело, дабы не тратить денег зря, лучше конечно взять сцепу, но договориться о возврате в случае чего

Еще одна возможная причина вибрации (было у Санява ) - выпадал грибок, на который вилка сцепы опирается, побороть не смог (посадочное место грибка разрушилось) - менял коробку, но это то же экзотический вариант.

Вообще, на коробке. с другой стороны от вилки, есть такое же окно как и под вилку, закрыто заглушкой, заедь на яму (подьемник), вытащи заглушку и смотри, что там колбасится, может что и рассмотришь.

Может быть большая выработка на направляющей выжимного подшипника и от вилки через тросик на педаль передаётся вибрация, а так же люфт выжимного на направляйке даёт свистящий скрип, который проходит при лёгком нажатии на педаль сцепления и при небольшом отжатии педали вверх ногой. Новая направляйка стоит космических денег (код 07 30 093), но можно на старую у токаря выточить втулку под диаметр внутренней обоймы выжимного, и для смазки попросить сделать небольшие диагональные канавки, на клубе уже кто-то выкладывал подобный отчёт.

Я точил втулку у токаря сцепа мягкая стала. А кто знает что делать с выработкой на вилке сцепления. Ее только менять? Сколько новая стоит? И как сделать чтобы вилка не выпадала при обрыве троса.

Что за выработка?, скорее всего вилку ушатана и сломана. При обрыве тросика она выпадать не должна, так как держится за грибок пружинными усиками, приклепанными с обратной стороны вилки:

Очень часто , при снятии вилки (во время ремонтов в сцеплении) , эти усики или отгибаются больше чем надо, а иногда и вообще отламывают, в результате, вся вилка перестает держаться за грибок и при обрыве тросика, она просто свободно слетает с него.

Эти усики у меня и отогнулись, когда снимал коробку выгнул в обратную сторону но они вернулись не до конца. А на самой вилке в месте где сидит грибок уже выработка.

Просто в прошлый раз порвался трос и вилка выпала, потом пришлось лазить под машиной на ощупь ставить ее на место.

Кто то менял привод сцепления на гидравлику?

Кто то менял привод сцепления на гидравлику?

Работа тросика устраивает всех, да и цена тросика на порядок меньше чем цена главного и рабочего цилиндра, реставрация направляющей выжимного- тоже не проблема.

Огромное всем спасибо за подсказки! Вчера с помощником следуя всем советам разбирались что к чему. Значит первым делом полезли к коробке, на ней есть 2 смотровых окошка, одно напротив вилки сцепления, в него можно увидеть состояние выжимного, корзины, посмотреть не гонит ли масло с сальника КПП и посмотреть, не повываливались ли лишние запчасти с диска сцепления ) другое маленькое, под маховиком, в него можно увидеть состояние диска сцепления. При осмотреть никаких проблем не обнаружили. Следующим шагом завели машину, помощник выжимал сцепление, а я сидел в яме и смотрел на корзину и выжимной. Визуально все крутиться ровненько, биений, вибраций я не заметил, посторонних шумов так же от коробки не шло. После этого было решено лезть к педальному узлу, тросику и вилке сцепы. Трос сняли и вопреки всем запретам смазали )), так же пропшикали ВД-шкой и смазали педальный узел, пошатали вилку - скрипит. Пропшикали ВД-шкой соединение вилки с шариком - скрип пропал. После всех манипуляций собрали все в кучу, отрегулировали сцепу. В итоге вибрация и шумы пропали. Никогда бы не подумал что изза таких мелочей может быть такая вибрация. Еще раз всем огромное спасибо за советы!! надеюсь проблема решена )

Огромное всем спасибо за подсказки! Вчера с помощником следуя всем советам разбирались что к чему. Значит первым делом полезли к коробке, на ней есть 2 смотровых окошка, одно напротив вилки сцепления, в него можно увидеть состояние выжимного, корзины, посмотреть не гонит ли масло с сальника КПП и посмотреть, не повываливались ли лишние запчасти с диска сцепления ) другое маленькое, под маховиком, в него можно увидеть состояние диска сцепления. При осмотреть никаких проблем не обнаружили. Следующим шагом завели машину, помощник выжимал сцепление, а я сидел в яме и смотрел на корзину и выжимной. Визуально все крутиться ровненько, биений, вибраций я не заметил, посторонних шумов так же от коробки не шло. После этого было решено лезть к педальному узлу, тросику и вилке сцепы. Трос сняли и вопреки всем запретам смазали )), так же пропшикали ВД-шкой и смазали педальный узел, пошатали вилку - скрипит. Пропшикали ВД-шкой соединение вилки с шариком - скрип пропал. После всех манипуляций собрали все в кучу, отрегулировали сцепу. В итоге вибрация и шумы пропали. Никогда бы не подумал что изза таких мелочей может быть такая вибрация. Еще раз всем огромное спасибо за советы!! надеюсь проблема решена )

Opel Astra H (Family) / Руководство

На автомобили Opel Astra, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 1).

Рис. 1. Сцепление: 1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 - диафрагменная пружина.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.

Рис. 2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 - картер сцепления; 2 - подшипник выключения сцепления; 3 - рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 - болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из следующих элементов: главного цилиндра, установленного в моторном отсеке.

. рабочего цилиндра 3 (см. рис. 2), объединенного с подшипником выключения сцепления.

. трубопровода, состоящего из трубки и шланга (для наглядности трубопровод показан снизу автомобиля).

. и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.

Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью пальцем, вставленным в отверстия педали и вилки штока и закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.

Полезные советы

Для того чтобы сцепление Опеля Астра служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хотя и немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и ав томобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Педаль сцепления моего Опель Астра вибрирует, что делать

Вы недавно поняли, что Педаль сцепления вашего Opel Astra вибрирует когда вы едете и не знаете, откуда это. Будьте осторожны, это, скорее всего, происходит из-за поврежденных деталей или механической неисправности, которую необходимо быстро отремонтировать. Мы написали эту статью, чтобы помочь вам понять, почему вы чувствуете вибрацию педали сцепления вашего Opel Astra, и как быстро решить проблему, чтобы вы могли вернуться в дорогу. без риска и без толчков.

Почему вибрирует педаль сцепления моего Опель Астра

Различные возможные причины вибраций на моем Opel Astra

– Дрожащая пробка:

Эта деталь находится между педалью сцепления и механизмом сцепления. Как только вы нажмете педаль своего Opel Astra для отключения, этот стопор будет оказывать давление на механизм сцепления, который внезапно освобождает диск, соединяющий маховик двигателя и коробку передач. Таким образом, система отключается, двигатель больше не связан с колесами вашего Opel Astra, и вы можете переключать передачи.
Эта деталь может быть повреждена в результате длительного или многократного использования и начать вибрировать. Вы можете определить его износ по симптомам, которые мы объясняем здесь:
Вы слышите легкий звон колокольчиков и чувствуете вибрация педали сцепления при управлении автомобилем Opel Astra, этот шум и вибрация утихают, когда вы нажимаете на педаль сцепления. Это показывает, что стопор неисправен и вам необходимо его заменить. Если, помимо этих симптомов, вы заметили, что его сложно выключить (вы чувствуете ненормальное сопротивление под стопой) и, кроме того, вы чувствуете легкие удары, то это, вероятно, означает, что некоторые элементы сцепления необходимо заменить на вашем. Опель Астра.
Последняя вообразимая ситуация на вашем Opel Astra, если у вас есть модель с гидравлическим стопором, вы больше не замечаете никакого сопротивления в педали, и вы больше не можете нормально переключать передачи, это наиболее критический случай, это означает, что ваш гидравлический стопор не работает. дыра, и этот воздух попал в цепь. Следовательно, упор необходимо заменить. К сожалению, в этих случаях, если вам нужно было изменить только стопор, это деликатная манипуляция, поэтому подавляющее большинство механиков заменит все сцепление за вас.

– Комплект сцепления трясется

Комплект сцепления - это сердце механизм сцепления вашего Opel Astra. Если у вас модель Opel Astra с автоматической коробкой передач, в этом случае у вас будет гидравлический преобразователь крутящего момента с электронным управлением вместо комплекта сцепления.
Если у вас механическая коробка передач, которая, вероятно, побудила вас прочитать нашу статью, давайте посмотрим, какие элементы могут вызвать вибрацию педали сцепления.
В комплект сцепления входит металлический трос, расположенный в оболочке, с помощью которого педаль сцепления крепится к вилке сцепления вашего Opel Astra. Если он утомляется и изнашивается, это вызовет вибрацию педали сцепления. Постарайтесь проверить его состояние, если вы чувствуете, что можете это сделать.
Однако, если при отключении педали от вашего Opel Astra происходит вибрация, передача с трудом переключается и немного трескается, может случиться так, что диск сцепления вашего Opel Astra заедает. Советуем очистить его, например, с помощью спрея для обезжиривания тормозов, это очень эффективно. Будьте осторожны с этой деталью, убедитесь, что она безупречно чиста, если решите почистить ее, иначе она сильно выйдет из строя механизм сцепления вашего Opel Astra (хуже, чем вы чувствовали раньше).
Если у вас бензиновая модель Opel Astra, то для комплекта сцепления требуется около 100 км, а для дизельной модели Opel Astra - около 00 150 км.
Надеемся, что вам нужно будет заменить только комплект сцепления вашего Opel Astra, а не маховик, потому что это намного дороже!

- Маховик качающийся:

Эта часть предназначена для соединения двигателя и сцепления через коленчатый вал. Его основная роль также заключается в гашении всех вибраций, которые ваш Opel Astra испытывает во время движения.
Если вы чувствуете вибрацию педали во время движения, а не обязательно при нажатии на педаль сцепления, то она может исходить от маховика. Вы также чувствуете сложности при переключении передач, особенно на низких оборотах. Однако, если вы чувствуете вибрацию в основном в направлении двигателя вашего Opel Astra, мы приглашаем вас прочитать нашу статью на эту конкретную тему:
– Двигатель моего Опель Астра трясется
При обычном вождении Opel Astra (не особенно спортивном) срок службы маховика составляет около 150 000 км, если у вас бензиновая модель Opel Astra, и немного больше, 200 000 км, если у вас бензиновая модель. Opel Astra, дизель.

Советы по уходу за сцеплением вашего Opel Astra

Вот несколько советов, которые помогут значительно продлить срок службы различных частей вашего Opel Astra и предотвратить их беспричинную тряску:
- Когда вы останавливаетесь, например, на светофоре, попробуйте включить нейтраль и отпустить педаль сцепления, это предотвратит более чем нормальную усталость механизма.
- Соблюдайте плавность хода, осторожно переключайте передачи и плавно отпускайте педаль сцепления. Скажите себе, что каждое столкновение сокращает срок службы деталей вашего Opel Astra.
- Как только вы перешли на передачу, не держите ногу нажатой на педали, даже если вы думаете, что ваша поездка станет более плавной, если вы будете удерживать ее нажатой. Вы нагреваете диск, удерживая педаль вашего Opel Astra нажатой.

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Опель астра вибрация на педали сцепления

_________________
Рестайлинговая чёрная молния в COSMO, 140 ручных лошадей под капотом + чутка опций и допов

Итак, поменяли сегодня сцепуху. В моем присутствии.
Выявили:
-диск - еще живой (не треснутый, не горелый), но уже "на подходе" - заменили, причем поставили от Astra G (б/у т.к нового не нашли , но намного "живее" моего старого)
- корзина - Сама поверхность не изношена, но вся наружная часть в "наклепах" алюминия -заменили, от той-же Astra G
- выжимной - почти сдохший (сухой, вращается туго, продольный и радиальный люфт) - поставили новый LUX.
Собрали, прокачали гидравлику. Вибрация исчезла.
Пообсуждали - вообщем решили, что основная причина вибрации педали сцепления все-таки выжимной и возникающий из-за его неисправности неравномерный иэнос пружинных лепестков корзины.
Причем ГИДРАВЛИКА ПЕРЕДАВАЕМЫЕ КОЛЕБАНИЯ НЕ ГАСИТ т.к жидкость несжимаема!
Кстати (это в основном для "негарантийщиков"):
-корзины, диски и маховики такие же как на Astra, Omega, Vectra (если движок того-же типа)
-выжимные - то-же самое, кроме того от некоторых SAAB.
- выжимной лучше ставить оригинал GM, на втором месте LUX, остальные - отстой (очень много нареканий на "неживучесть").

ЗЫ: старый комплект сцепления отходил чуть более 190 000 км

Итак, поменяли сегодня сцепуху. В моем присутствии.
Выявили:
-диск - еще живой (не треснутый, не горелый), но уже "на подходе" - заменили, причем поставили от Astra G (б/у т.к нового не нашли , но намного "живее" моего старого)
- корзина - Сама поверхность не изношена, но вся наружная часть в "наклепах" алюминия -заменили, от той-же Astra G
- выжимной - почти сдохший (сухой, вращается туго, продольный и радиальный люфт) - поставили новый LUX.
Собрали, прокачали гидравлику. Вибрация исчезла.
Пообсуждали - вообщем решили, что основная причина вибрации педали сцепления все-таки выжимной и возникающий из-за его неисправности неравномерный иэнос пружинных лепестков корзины.
Причем гидравлика ПЕРЕДАВАЕМЫЕ КОЛЕБАНИЯ НЕ ГАСИТ т.к жидкость несжимаема!
Кстати (это в основном для "негарантийщиков"):
-корзины, диски и маховики такие же как на Astra, Omega, Vectra (если движок того-же типа)
-выжимные - то-же самое, кроме того от некоторых SAAB.
- выжимной лучше ставить оригинал GM, на втором месте LUX, остальные - отстой (очень много нареканий на "неживучесть").

ЗЫ: старый комплект сцепления отходил чуть более 190 000 км

Кто сейчас на конференции

Opel Astra J

На автомобили Opel Astra J, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 1).

Рис. 1. Сцепление:

1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3 (рис. 1), прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.

Рис. 2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления:

1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из следующих элементов…

…главного цилиндра, установленного в моторном отсеке…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

…трубопровода, состоящего из шланга А и трубки Б…

…и педали сцепления, кронштейн которой, общий с педалью тормоза, прикреплен гайками к щиту передка кузова.

Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью специальным пластмассовым пружинным фиксатором.

Для наглядности показано на снятом блоке педалей.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко можно определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Табл. 1. Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Любая появившаяся вибрация на педалях управления авто всегда «говорит» о какой-либо неисправности. При этом данная неисправность может появиться как на одной из педалей, так и на всех одновременно. В данной статье постараемся разобрать причины происхождения вибрации на педалях. Для начала поговорим о данной неисправности только на одной из педалей управления.

На фото: педали автомобиля
Педаль сцепления

Подобная неисправность может появиться как при длительной эксплуатации автомобиля, так и после замены комплекта сцепления, либо одного из его элементов.

В случае, когда вибрация появилась во время эксплуатации машины, то причины могут быть при износе таких элементов как:

• Повышенный люфт коленчатого вала.

Рассмотрим каждую из причин по отдельности

- корзина сцепления

* Повышенное биение (свыше 0,1мм). Нормой является биение менее и равное 0.1мм, если биение выше этого показателя, то корзину необходимо заменить;

Корзина сцепления
* усталость лепестковой пружины;

Лепестки корзины сцепления
* ослаблено крепление пластин «пятака», либо их отрыв от тела корзины;

Оторвало крепление пятака
* сильное изнашивание концевой части лепестков.

Погнулись лепестки сцепления
- ведомый диск

* износ или поломка пружин крутильных колебаний диска;

* толщина накладок меньше нормы.

На фото: слева новый выжимной подшипник, справа старый
* поломка прижимных фиксаторов или их утеря;

* заедание на направляющей.

- направляющая подшипника

Направляющая выжимного подшипника
* трещина на теле.

- вилка сцепления

Вилка выключения сцепления
* вышла из фиксирующих пружин подшипника.

- маховик

* биение свыше 0.1 мм;

Изношенный маховик с появившеся трещиной
* износ поверхности контакта с диском.

- коленчатый вал

* осевой люфт вала выше допустимого (допуск порядка 0.15мм).

Помимо этого, неисправность может быть вызвана ослабление крепления КПП к двигателю или износом опоры коробки передач.

Подушка (опора) коробки передач
Вибрация после замены полного комплекта или отдельного элемента

• Непрофессиональная установка деталей.

Педаль тормоза

Особенно опасно, когда вибрация появляется на педали тормоза, так как тормоза относятся к системам жизнеобеспечения автомобиля и должны всегда быть только в технически исправном состоянии.

Причин появления вибрации бывает несколько, расскажем почему они появляются и рассмотрим их по отдельности.

Причины:

• Толщина тормозного диска меньше допустимой для эксплуатации;

• Отрыв тела диска от ступичной части;

• Трещины на рабочей поверхности диска;

• Заедание тормозных суппортов или отпускания болтов их крепления;

• Предельная толщина колодок, либо их односторонний износ;

• Биение колес (повышенный осевой люфт колеса);

• Заклинивание поршня в заднем рабочем цилиндре;

• Отслоение накладки от колодки;

• Пружина стяжки задних колодок слетела или сломана.

- на торце тормозного диска указана минимально допустимая к эксплуатации его толщина, при уменьшении которой эксплуатация авто становится небезопасной, так как может появиться его биение, что отрицательно скажется на эффективности тормозов в целом;

На фото: замер толщины тормозного диска
- при сильном износе диска нередко появляется трещина на стыке ступичной его части и рабочей поверхности, что в итоге заканчивается отрывом тела диска от его центральной части;

Отрыв диска от ступицы
- трещины на рабочей поверхности диска провоцируют его биение, отражаясь при нажатии на педаль;

Трещины на тормозном диске
- при короблении диска (как правило после перегрева), когда на его поверхности появляются выпуклости, искривления, тормозные колодки не могут всей своей поверхностью касаться к диску, что также вызывает рывки на педали;

- наиболее часто вибрацию вызывают тормозные суппорта при их заедании на направляющих или при отпускании их крепления;

- при сильном износе накладок колодок, либо их одностороннем износе также происходит вибрация, так как колодки не могут полностью прикасаться к рабочей поверхности диска;

Изношенные тормозные колодки
- появления люфта в колесе ведет к тому, что при торможении колесо начинает вилять в вертикальной плоскости, отдаваясь на тормозную педаль;

- при овальности тормозного барабана в момент торможения колодки не могут полностью «лечь» на рабочую поверхность барабана, что ведет опять же отражается на педали;

- при заклинивании поршня в рабочем цилиндре колодки не полностью прилегают к телу барабана вызывая вибрацию;

Заклинил поршень в тормозном цилиндре
- при отслоении накладки колодка не может равномерно прижиматься к телу барабана, что вызывает реакцию на педаль;

- в случае, когда стяжная пружина слетает со своих мест или ломается, колодки уже не фиксируются и при торможении происходит их биение.

Во всех перечисленных случаях требуется произвести замену выявленных деталей тормозной системы, износ которых выше предельно допустимых значений, так как это уже опасно для дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Педаль газа

Вибрация на педали акселератора может быть вызвана изношенностью подушек силового агрегата. Дело в том, что привод педали в большинстве случаев выполнен посредством троса, рубашка которого закреплена на элементах двигателя. При неисправности подушек двигателя, появляется вибрация, передающаяся на педаль газа.

Подушка двигателя Daewoo Lanos
Неисправность может вызвать и ослабление крепления кронштейна рубашки тросика, установленного на головки блока двигателя. Кронштейн будет «двигаться» независимо от двигателя, вызывая биение троса и вибрацию педали газа.

На большинстве тросиков имеется резьба на конце, дающая возможность перемещать сам рукав троса ближе или дальше от двигателя, регулируя натяжку троса. Педаль газа может вибрировать от ослабления установочного кольца резьбовой части рукава троса.

Резюме

В любых случаях появления данной неисправности на педалях управления двигателя рекомендуется на откладывая на потом, сразу выявить и устранить неисправность, обеспечивая этим дальнейшую безопасность вашего автомобиля.

Читайте также: