Опель кадет замена сцепления

Обновлено: 25.03.2024

Опель кадет замена сцепления

Авто: Nissan Primera P11, GA16DE
Пол:мужской

должны идти в комплекте с новым сцеплением. в крайнем случае "сделай сам".

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

недолжны они ити
ето спец инструмент
делай сам - без вариантов
плюс есчо нужен вытаскиватель вала..

в итоге проще в любой сервис чтоб каробку сняли - ето в среднем 1000 руб стоит
особого ума от мастеров не требуется, на подьемнике делается за час.

Авто: Nissan Primera P11, GA16DE
Пол:мужской

Я покупал sachs, у меня были скобки в коробке. Вытаскиватель вала, да, но можно вроде и болт туда вкрутить и вытащить его. Мне в сервисе делали за 700 рублей и сменили минут за 30, там нифига мудреного нету. Но без подъемника конечно тяжко, наверное.

Да какой сервис. Стас ты чего?
на яме делается за час. сам лично делал..
мне помогали тока скобы ставить.
скобы где то валялись.

для снятия вала пользовал винт, который подошел по резьбе. потянул за него,вышел он легко.

замена сцепухи самая элементарная весчь на кадете))

Kadett Caravan 16SH + газ, белый - был
Астра Ф СС 3door - была
Saab 9-5 новая любофф

Авто: не роскошь.
Пол:мужской

просто один раз разорись на щипцы под такие колечки (сжимные и разжимные)
а по поводу самих колец стопорных, то, например, в метизах их валом (строительный магаз), тока по размеру подобрать.. что они там делают - одному Богу известно, но из там целый стенд всяких размеров и видов, причем стоят они от 50 копеек до 30 рублей самые большие (там диаметр больше 10см)

Авто: не роскошь.
Пол:мужской

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

Авто: был Opel Kadett D Caravan X17DTL 1983г.
Пол:мужской

Болтик там с резьбой М7 - не самый распространённый.

Так что подскажите как их сделать. или кто может их одолжить?

Авто: Nissan Primera P11, GA16DE
Пол:мужской

Помогите, у кого они есть, или кто знает как их сделать.

Авто: Nissan Primera P11, GA16DE
Пол:мужской

Помогите, у кого они есть, или кто знает как их сделать.

Так говорят же, возьми 3 ключа на 15, отрежь ненужное, вот и будут тебе скобы.

А еще где-то на форуме проскакивал чертежь скобок.. Или это в мурзилке было.. В общем есть где-то

Болтик там с резьбой М7 - не самый распространённый.

Выкрути один болтик задней крышки коробки - там такая же резьба

Помогите, у кого они есть, или кто знает как их сделать.

Авто: Nissan Primera P11, GA16DE
Пол:мужской

Сделал за 1000р. в сто на в.о. без снятия коробки. внимательно наблюдая за процессом замены.

Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13


Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.


Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.




С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).


Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.



На следующем фото показан снятый лючок без пробки.


Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.


Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.


Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.


Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.


Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.


И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

  1. Зачем вообще сжимать корзину?
  2. Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Замена сцепления Опель Кадет

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Опель Кадет делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

ВариантыСтоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)от 3500 руб.
Адаптация от 1500 руб.
Снятие / установка подрамникаот 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

нужен совет по замене сцепления на кадетте (+)

Вобщем ситуация такая
Пять лет езжу на кадетте и еще ни разу не лазил в сцепление, сейчас похоже оно стало пробуксовывать т.е . движок на 2-й взвывает до 3,5-4 тыс оборотов а машинка не летит вперед а так нехотя набирает.
Что нужно менять диск, корзину, выжимной, или все перечисленное вместе, хочу брать б.у.
Нужно описание замены сцепления и если у кого есть те спец. стяжки для сжатия корзины.
Андрей

Ничего сложного в процедуре нет.

В любом случае то что собрася менять нужно посмотреть вначале. С диском понятно, с остальным не очень.

Две скобы у меня есть (выгибал когдато, да в каждой книке есть чертеж) , третью дал комуто на посмотреть - с концами.

Там правда крышку снимали с коробки, но если в ней есть пробка - мороки меньше.
Я уронил туда стопорное кольцо - все равно откручивать пришлось.

Изменено Waka (19:03 20/03/2003)

описание с картинками можешь глянуть здесь

но похоже это тот же материал, что дал тебе WAKA )

или в клубе обменного фонда нету?

мой вроде бы работает нормально, т.е. не ведет сцепление. но говорят что менять лучше вместе с диском и выжимной.
Как считаеш?

Я считаю, что менять его нужно когда разлетится.
В лубом случае на него посмотреть нужно.

Денег он стоит не больших, за весь мотлох можешь больше торговаться. Просто если говорить о б/у - то можно хапнуть точно такой же

"Ведет сцепление" и состояние выжимного связаны не настолько сильно. Если его не заклинило. то изнашивается он долго.

Диски (старые, ну типа тоже б/у "реставрированные") с переклепанными накладками продаются на базарах. Грн 60 стоят. Обрати внимание на демпфирующие пружины, шоб не болтались.

Новый диск б. 50 потянет.

Конечно раз полез - то все что вокруг лучше бы поменять на новое, даже если оно еще и ничего (это чтобы не лазисть потом через месяц к корзине, например).
Вопрос скорее в деньгах.
Все что там не сломается - меняется за час-полтора.

Я поменял уже два диска и корзину (отпустились лепестки после буксировки "сигары"), выжимной какой был - такой и остался. Чё его менять тогда?

Ишо раз говорю - деньги есть - меняй все шо там увидишь (можно даже отколоть тогда коробку да и сальник коленвала сменить), нет - поменяешь когда прийдется это делать.

В основном замена сцепления сродни замене лампочки.
Сломалось - поменял.
Оттака машина Кадет

Замена диска сцепления на опель кадет


Замена диска сцепления Opel Кадет в автомастерских города Химки

7 компании по ремонту автомобилей

Вашутинское шоссе, дом 4

Вашутинское шоссе, дом 19А





Видео: Opel Kadett замена сцепления










Новые отзывы об автосервисах (замена диска сцепления opel kadett) в Химках

Константин о компании Вилгуд , 22 апреля, 10:08

Отвратительная организация. Если им позвоните собирают о вас всю информацию и вашего согласия не спрашивают. Потом рекламой задолбают

Доступ по техосмотру о компании Рольф сервис химки , 29 марта, 12:22

Алексей о компании Dfm service , 22 января, 16:02

Видео: Диск сцепления на Опель Кадет






Свежие вопросы автомастерским (замена диска сцепления opel kadett) в Химках

Светланас задает вопрос компании Звездочка , 29 апреля, 16:41

Заменить зеркало левое наружное на мазда сх7

Олег задает вопрос компании Вилгуд , 10 февраля, 16:59

Есть у вас вибростенд?

Гость задает вопрос компании Вилгуд , 15 января, 09:52

Есть ли у вас диагностика подвески на стенде (Шкода Октавия А5) сколько это стоит? И работаете ли вы завтра?

Василий задает вопрос компании Вилгуд , 15 января, 09:50

Интересует услуга работы на Лансер 9. замена сальников клапанов 16 штук. прокладки клапанной крышки. комплект ГРМ с натяжителем. сальник распредвала. сальник переднего коленвала. замена масла и масляного фильтра.

Vectra Club Russia

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.
Изображение

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.
Изображение

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.
Изображение

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.
Изображение

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.
Изображение

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.
Изображение

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.
Изображение

Изображение

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.
Изображение

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).
Изображение

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).
Изображение

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.
Изображение

Изображение

Изображение

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.
Изображение

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.
Изображение

Изображение

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)
Изображение

Изображение

Изображение

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.
Изображение

Изображение

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,
Изображение

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!
Изображение

Изображение

Изображение

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.
Изображение

Изображение

Изображение

на этой фото видно задиры коленвала
Изображение

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным
Изображение

Изображение

Что такое центровка:
Изображение

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм
Изображение

Изображение

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось
Изображение

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось
Изображение

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:
Изображение

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск
Изображение

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.
Изображение

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.
Изображение

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.
Изображение

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.
Изображение

Изображение

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Vectra Club Russia

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.
Изображение

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.
Изображение

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.
Изображение

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.
Изображение

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.
Изображение

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.
Изображение

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.
Изображение

Изображение

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.
Изображение

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).
Изображение

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).
Изображение

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.
Изображение

Изображение

Изображение

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.
Изображение

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.
Изображение

Изображение

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)
Изображение

Изображение

Изображение

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.
Изображение

Изображение

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,
Изображение

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!
Изображение

Изображение

Изображение

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.
Изображение

Изображение

Изображение

на этой фото видно задиры коленвала
Изображение

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным
Изображение

Изображение

Что такое центровка:
Изображение

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм
Изображение

Изображение

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось
Изображение

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось
Изображение

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:
Изображение

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск
Изображение

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.
Изображение

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.
Изображение

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.
Изображение

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.
Изображение

Изображение

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Читайте также: