Опель омега б замена акпп на мкпп

Обновлено: 16.05.2024

Opel Omega Y25DT › Бортжурнал › Большой отчет о замене АКПП на МКПП

И так, собрался с мыслями, дабы все изложить о замене коробки. С последней своей проблемой по поводу не включения второй передачи решил заменой коробки, ту отвезу обратно, где покупал. Так вот:
День первый
Времени катастрофически не хватало, мог работать только по утрам, потом приходилось ехать на работу. В понедельник часов в 9 уже приступил к снятию акпп, начал с откручивания кардана, 3 болта и отодвинул. Затем полез откручивать бублик от пластины стартера, в смотровое окошко 3 болта открутились без проблем, коленвал проворачивал за зубцы в этой самой пластине, потому что к шкиву спереди не подлез.

После чего начались потуги с откручиванием коробки от двигателя, с нижними болтами проблем никаких, даже стартер смог открутить, но вот к верхним болтам на 19 никак не мог подлезть, решил не мучатся и снять коллектор, заодно и увидел, что вихревых заслонок там уже нет. Сняв коллектор, ключом на 19 раскрутил болты, колокол кпп откручен. Полез ставить домкрат под коробку и откручивать заднюю опору кпп, по ходу избавляясь от кронштейнов к глушителю, проводки и тяги селектора. Сняли коробку вдвоем, тяжелая зараза, но все получилось. Уже второпях открутил пластину зубчатую от коленвала, и там не оказалось направляющей втулки для маховика, может, ее и не должно быть в акпп, но для успокоения души под маховик ее лучше поставить. Задолбанный, я поехал на работу.

День второй
День начался с поездки на малиновку, надо было докупить цилиндр сцепления под педаль и гидролинию между цилиндрами. С этим все прошло успешно, трубка от 2.2 дизеля попалась, по каталогу такая же как на y25dt. Счастливый поехал дальше ремонтировать, занимался в этот день педальным узлом, намучался с педалью тормоза, ГТЦ с вакуумником не дает ее нормально вынуть, пришлось отделить саму педаль от кронштейна, приняла она такой вид, как на схеме:

С педалью сцепления проблем меньше — поставил, прикрутил — как по маслу. Снова мой лимит времени исчерпан и я поехал работать.

День третий
Еще во второй день работы заказал направляющую втулку BMW 11 11 1 743 118 — обошлась в 32.000, но выполнена она крайне неаккуратно, фаска снята криво, не похоже на BMW. Но не суть, в диаметре все норм, стала как родная. Так же был приобретен направляющий подшипник для первичного вала — FAG
6002.2RSR — 45.000 рублей.
Третий день начался же с установки втулки, подшипника, маховика и корзины.

Втулку и подшипник загоняем до упора, подшипник легкими ударами забил подходящей головкой на 23, вроде. Она упиралась во внешнюю обойму подшипника и не навредила ему.
Затем прикрутил маховик, болты вычистил щеткой по металлу и намазал фиксатором резьбы для разборных соединений, обычно — синий. Потом пришел черед корзины, диск сцепления помечен, какой стороной должен стоять. Определить сторону поможет надпись Gearbox side или как в моем случае Getriebeseite — этой стороной ставим к коробке.

После этих манипуляций думал, что работа станет, не было подшипника выжимного. Но не тут то было, смс пришла о том, что он уже в офисе. Поехал забрал — LUK / 500070710 — 367.000 руб., в коробке лежал SKF. Приехал и продолжил ставить, в этот же день накинул коробку и даже прикрутил ее к мотору, проложил трубку гидравлическую между цилиндрами и собрал коллектор. Единственное НО, 2 болта, которые вкручиваются в места установки направляющих кпп, не подошли, были короче. Все дело в том, что в МКПП купол в этом месте толще, чем в АКПП, поэтому пришлось найти еще два болта. В общем-то очень продуктивный день вышел. Из запчастей не хватало только опорного кронштейна МКПП заднего, от автомата не подходит, но тут из каталога я узнал, что кронштейн у y25dt не такой как у всех остальных моторов. Оставалась надежда, что подойдет и от других.

День четвертый. Заключительный
Опять же день начался с авторынка, нужен был кронштейн, и что вы думаете, все крутили носом, в итоге кронштейна я в на рынке так и не нашел. Вспомнил про ребят, которые в районе Дроздово разбирают омеги, я у них педали брал. Взял у них сразу и кулису, и кронштейн и болты какие мне нужны были, теперь был полный комплект. Приехал поставил кронштейн и не прикручивая даже кардана попробовал завести машину, предварительно изучив электросхему и обойдя блокировку стартера. Все завелось, продолжил сборку дальше. Кулиса стала на свое место. Для этого потребовалось высверлить клепки от селектора. Кардан никак не хотел садится на хвостовик мкпп, кое как я его усадил, но что-то было не то, хотя по результату никаких биений не было. Полез прокачивать сцепление, т.к. бачок я не менял, то тормоза остались нетронутыми, прокачал только сцепление. И вот первый пробный заезд, машина поехала! Остались лишь проблемы с проводкой, в силу того что горит чек по трансмиссии и не работает трекшен и круиз. Об этом по мере решения напишу в БЖ.

Подведем итог:
Что потребовалось для переделки:
-Маховик + болты от y25dt
-Корзина + диск + болты от y25dt, но подойдет и другая
-Главный цилиндр сцепления + рабочий — на всех моторах одинаковые
-гидролиния — по идеи пододет от любого мотора, но отличия есть, в предыдущей записи можно почитать
-2 педали + гайки + штифты для крепления штока вакуумника и цилиндра сцепления
-Кулиса либо от м51 либо от м57, другие не подойдут
-Кардан — только от y25dt, от м51 может и станет, но все на свой страх и риск. Мне посчастливилось быстро найти кардан от м57. Огромное спасибо DVD85 и Baks100 за измеренные карданы.
-Кронштейн мкпп + 2 более длинных болта в купол
-Подшипник направляющий для первичного вала
-Центрирующую втулка маховика
-Фиксатор резьбовых соединений
-Масло в МКПП 1х2 литра — заправочный объем 1.2 литра
-Бачок ГТЦ, но как оказалось он и не нужен, у меня был бачок с выводом под трубку для ГЦС, просто она была на конце запаяна — я просто обрезал пайку.
-Шланг между бачком и ГЦС

Что касается бюджета:
Со всеми расходниками, маслами, мелочевкой и деталями мне все это обошлось в 395$ + затраты на топливо — литров 20 я спалил пока ездил. Конечно м51 или любую другую можно было переделать раза в 2 дешевле, но как я узнал на м57 ничего толком не найти, все свое. Тем более под механику. Поэтому, я чрезвычайно рад, что я вообще смог собрать этот комплект и установить. Ремонт АКПП в сервисе — от 18 млн бел руб. БУ коробка? да ну ее, опять потом менять, что-то делать, масло, фильтр, расходники…

По поводу впечатлений:
Конечно на механике не так комфортно, как на автомате, я изначально это понимал и знал, но механика есть механика, чем проще узел, тем он надежнее. Никакого дискомфорта я не ощутил, зато есть ряд преимуществ — можно буксировать, можно заводить с толкача, можно не опасаясь тягать грузы и прицепы, буксовать в грязи или снегу, но надеюсь ничего из этого делать не придется))).
Так же хочу поблагодарить всех, кто чем-то подсказал, помог, посоветовал, все это на много упростило процесс переделки. Отдельное спасибо за консультацию Shkip , за предоставленный гараж и помощь Shmel812 и за помощь физическую и моральную dimoni4er

Переход с Автомата на Механику

Столкнулся я с проблемой, у меня умер автомат Решил не ставить автомат опять ,а сразу механику. Думаю машинка будет по резвее, и расход по меньше . Подскажите мне какие запчасти нужны что бы переставить коробку, а если есть инструкция как это делать вообще будет шикарно. Заранее благодарен.

p.s Opel omega b 2.5 TD 1998 sedan

Wir leben Autos

расход на пол литра меньше будет, это конечно очень существенно, на дизеле итак 5 ступка автомат стоит, я бы не менял.

У меня 4 ступени стояло =/ вообще не ехала..

ну не знаю, я прокатился, блин прет шо дурная, если подвернется рестайловый универсальчик с м57 буду брать, а свой чум сливать, бо 4 пассажира, клима и на перевал, вот это не едет вообще, лайносы пытаются даже обгонять

по Керчи та мож оно и нормально на меху, 3 втыкнул и весь город проехать можно, а у нас по горам, ну его на автомате проще.

кстати полезная инфа для Крымчан на Воге распродают свои масла, тормозухи и декстрон с 50% скидоном, так вот декстрон я прикупил в коробас по 197 рублей литр, на рынке просят от 350 и выше. омывайка до -12 по 117 рублей 4 литра

Стремная затея - я бы привел до ума автомат , и еще тыщ 300 туда не заглядывал. Дизель на автомате прет шо дурной.

М57 по динамике наравне с 3.8 Бьюик парк авеню бензин, и тоже на автомате.(ну или 4.3 шеви каприз классик старый)

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт автомата станет до дух тонн зелени (по киевским ценам) , но оно того стоит. Переделка на механику получится не на много дешевле.

ЗЫ. Тут некоторые наоборот на автомат переходят , а некоторые на механику - логики людей мне не понять.

Если проблема решается деньгами - это не проблема , а дополнительные расходы.

Нужна ваша помощь! Что нужно сделать по электрической части? Что нужно отключить?

1) выкидываем блокировку стартера - где находиться?
2) отключаем мозги коробки от бортового компьютера. - где находиться?
3) провода на задний ход - где находиться?
4) чтобы Бортовой комп. не ругался на коробку надо подключить прибор ТЕХ 2 и переключить на механику - через оп ком можно?

По первому пункту,лезем под машину и смотрим в районе кпп жгут проводов,находим два толстых красных провода и скручиваем их,теперь стартер будет работать
По второму не подскажу
Третье, тамже под днищем во втором жгуте есть два тонких провода,цвета уже не помню,вот они и идут на лягушку заднего хода,надеюсь сам датчик-лягушку с разъёмом и кусочком проводки ты уже купил?
Четвертое.опикомом ты это не сможешь сделать,у тебя до рестаил,тебе нужно будет вытянут один провод из разъёма что идет на мозги двигателя,какой провод,не подскажу,так как не знаю,может народ что-то по конкретные подскажет

Спасибо за помощь, что нибудь уже сделаю.

z0nder, я себе не давно менял подкапотную проводку, т.к. вместе с купленным двигателем мне досталась проводка от авто с АКПП, то пришлось не много ее подкорректировать под механику , вот вытянул со своего бортовика:

Товарищи, пожалуйста помогите разобраться с некоторыми моментами по электрической части в процессе замены АКПП на МКПП.

У меня Омега 1999 г/в (Рестайл). Ранее конфигурация автомобиля была: X25XE+АКПП. Сейчас: X30XE+МКПП. То есть замену я уже произвел год назад. Причем менял не только коробку, но и мотор.

Что сделано по электронике:

- "выкинул" блокировку стартера

- сделана проводка на датчик заднего хода

- перепрошит БК под новую конфигурацию мотора и коробки

- Новая прошивка в ЭБУ двигателем, под 3.0 мотор.

Что касается с ЭБУ акпп - его я не трогал, оставил в покое.

Год уже езжу, все хорошо, все устраивает, кроме одного момента - на ХХ мгновенный расход топлива составляет 1.3-1.5л/ч, вместо положенных 0.9-1.1.л/ч

Попытались разобраться с грамотным диагностом у официального длера OPEL. Все датчики, все системы работают исправно, в пределах нормы.

Оп-ком отображает, якобы стоит на машине АКПП. Диагностическим прибором конфигурацию с АКПП на МКПП поменять не удается.

Стал разбираться дальше с этой проблемой и нашел на этом форуме интересную информацию:

- полностью удалить круглый синий разъем (тот что подключается возле аккумулятора)
- найти провода на включение ламп заднего хода и перепаковать их в свой разъем (по цветам черный и черно/белый провода)
- перепаковать квадратный разъем тот, что подключается в "бермудском треугольнике" (на моей проводке он зеленый, на новой черный, отличаются размерами и конфигурацией). Тут не обошлось без не большого "колхоза" - пришлось обрезать штекерочки клемы (отличаются размерами и конфигурацией) со своего и припаять их на новую проводку, но визуально этого не видно и пропаяно качественно.
- завести дополнительно один провод в косу от круглого белого разъма к одной из клем реле топливного насоса. Без этого провода по "Оп-Кому" выдавало ошибку по датчику скорости и БК писал "F" по скорости и расходу
- подключить черно/красный провод (из синего разъема) от разъема ЕБУ на массу. Какой номер ПИН на разъеме ЕБУ не помню, но на фото видно что он обведен черным маркером (белым обведен не нужный провод). Изучив свою проводку в раене ЕБУ, выяснил что он соеденяется с коричневым проводом "массы" перед в ходом в сам разъем, сделал также - типа как с завода . Если этот провод не запитать на "массу" автомобиль категорически отказывается понимать что он на МКПП, думает что на "автомате" о чем соответствует надпись в Оп-Коме: "коробка передач - автоматическая КПП" и расход на холостых оборотах 1,5-1,6 л/ч, после подключения на "массу" на холостых 0,9-1,0 л.ч., Оп-Ком - "коробка передач - механическая КПП".

Вот это все сделать необходимо? Больше всего меня интересует последний пункт. Какая взаимосвязь в проводе на "массу" и мгновенном расходе топлива на ХХ?

Opel Omega 3.0 МV6 STEINMETZ › Logbook › №25 Замена АКПП на МКПП 2Ч -Установка МКПП

В этой записи будет описано, что необходимо для перехода и моменты по установке.

Начну со списка запчастей, которые нужны для перехода на механику…
— Сама коробка
— С ней выжимной цилиндр
— Главный цилиндр с трубками
— Маховик
— Комплект сцепления
— Педаль сцепления и тормоза
— Кардан
— Кронштейн подушки кпп
— Кулиса взборе со всем

Это всё я купил в хорошем состоянии бу.
Ну кроме этого ещё так же купил новый выжимной подшипник и подшипник игольчатый в коленвал.

Теперь по поводу установки всего этого…

После снятия маховика автомата в моем случае ещё стояла проставка между ним и коленвалом. Но она не у всех есть как я понял. В общем снимаем эту проставку ибо на ней другое посадочное…

Теперь можно установить купленый игольчатый подшипник в паз коленвала, он обязательно нужен на механике для центровки вала кпп.
После чего ставим новый маховик со сцеплением. Сцепление мне досталось почти новое без выроботки и маховик с минимальным люфтом.

Проводим замену педалей тормоза и ставим педаль с цилиндром сцепления

Вот уже на месте все педали )
Непривычно видеть в Омежке три педали 😄 ну нечего, привыкну.

Но вид у педалей не ахти… поэтому решил их немного обновить новыми накладочками )
Теперь намного симпатичнее !)

Коробку перед установкой вымыл немного, поставил в нее выжимной цилиндр с новым подшипником

После чего ставим коробку на место, потом кардан от механики.
Многое повыкрашивал при переходе ибо люблю везде чистоту. Для меня во всем в машине важен эстетический вид 😄 даже под машиной, чтоб приятно было работать под ней ))

А так же пока без кпп и кардана с выхлопом был хороший доступ везде, решил обработать дно… на фото ещё не законченый вид правда.

Ну и последний штрих в механике это проводка, которая осталась от акпп…
В фишке селектора нужно перемкнуть два толстых провода, чтобы напрямую работал стартер !
А второе это нужно с этой же фишки удленить два провода черный и черно-белый к жабке заднего хода, которая стоит в мкпп. Фишку под нее я подобрал и купил универсальную.

Ещё останется потом в ЭБУ найти 42ой пин и кинуть на него массу, тогда он будет видеть мкпп и бортовой будет правильно показывать.
Но до этого пина ещё не долез… немного геморное это дело там в жгуте найти что-то …)

Ну вот в принципе и всё по установке вроде )
В следующие свои выходные осталось прокачать сцепление, поставить на место выхлоп весь и буду выезжать тестировать механику… уже не терпится покататься.😊😎
Соскучился по Омеге очень. Давно уже не выезжал на ней ибо кроме перехода на механику паралельно многое другое делаю ещё… так что ждите новые интересные записи 😉

замена АКПП на МКПП

В свое время, я считал калькуляцию перехода на МКПП, и что-то мне не понравилось (ремонт АКПП обошелся мне тогда около 2000 зеленых), эта примерная стоимость у меня и вышла по смене, не забывать что не только коробку надо менять, а маховик, ну ессно + корзина и диск сцепления, а так-же полный механизм сцепления включая педаль и т.д., и еще непомню, одинаковый ли картер крепления к двигателю на коробках) А если серьезно надумал менять, то вначале походи по сервисам или дяденек в гаражах (кто этим ессно займется) и пробей цены. А так лично мое мнение ремонтируй коробку
OFFLINE Истребитель

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: SAAB 9.5 АКПП Aero
Имя: Дмитрий

после долгих раздумий решил: после того как моя акпп выйдет из строя заменить её на механику. покупать б.у. автомат не хочу, кот в мешке, ремонт сказочно дорогой. нужен собственно совет, что для этого нужно и какие проблемы могут возникнуть?

OFFLINE Morkeleb OFFLINE logo

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan Sport, черный, 1999, МКПП, X20XEV
Имя: logo

проще найти надежных людей (например тут) и купить бу автомат из Германии. И ничего страшного в этом нет, никаких котов в мешке. Обойдется в 25к рублей, а ремонт или переустановка - раза в 2-3 дороже.

Guest_yatugay_*

Гости

OFFLINE vitas друган пару недель назад в юните на своей бехе 39 ремонт коробка сделал (на даче побуксовал ) на 100 000 рублей ,на омегу наверно дешевле будет
OFFLINE Alex26 OFFLINE Alex26

друган пару недель назад в юните на своей бехе 39 ремонт коробка сделал (на даче побуксовал ) на 100 000 рублей ,на омегу наверно дешевле будет

OFFLINE vitas

Два года назад 32 килорубля в РМ-Маркете, заказ-наряд до сих пор валяется в бардачке

Изменено: vitas, 11 Июль 2008 - 11:08

OFFLINE logo

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan Sport, черный, 1999, МКПП, X20XEV
Имя: logo

Цены бьют рекорды, правда у прайса "Дата последнего изменения 14.03.07"
Я туда позвонил и они подтвердили, что и цены и ассортимент не соответствует заявленному
дали прямой телефон на разборку в Тушино 507-25-27
Guest_KOSS_*

Гости

Guest_KOSS_*

Гости

Guest_yatugay_*

Гости

да мне тоже нравится автомат юзать, тем более по нашим пробкам весчь незаменимая, не устаеш ни капли, но незнаю где найти нормального спеца, ( в основном всегда пытаются развести на полный капремонт, будь то коробка или двиг ) хотя можно сделать мелкосрочку и ездить долго и счастливо.

Как заменить механическую КПП на автоматическую и наоборот: плюсы и минусы

Современные автомобили оснащают двумя типами коробок передач: автоматической и механической. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. МКПП в сравнении с «автоматом» считается более надёжной, имеет больший ресурс пробега, дешевле в обслуживании и ремонте. АКПП обеспечивает комфортное вождение, но в случае поломки восстановление агрегата обходится в 2-3 раза дороже «механики».

Замена одного типа КПП на другой сегодня возможна практически на любых моделях автомобилей, при этом важно понимать: конструктивное изменение трансмиссии – это сложный технологический процесс, который требует профессионального подхода

В каждом случае такого «свопа» автолюбители приводят свои доводы: одним удобнее использовать ручную передачу в особых условиях эксплуатации (бездорожье, низкие температурные режимы, экономия топлива), другим нравится динамика робота или вариатора при городской езде.

Меняем МКПП на АКПП

Пошаговая переустановка выполняется в следующем порядке:

Автомобиль приподнимают на домкрате или ставят на ремонтную «яму» (эстакаду).
Отключают питание, сняв клеммы с аккумуляторной батареи.
Демонтируют узлы ДВС и защитные панели в салоне, которые закрывают доступ к трансмиссии.
Снимают стартер (на некоторых моделях авто этого делать не обязательно – в случае если стартер крепится к основному блоку).
Отключают электропроводку к АКП и электронному блоку управления (на роботизированных версиях).
Аккуратно сливают трансмиссионное масло из коробки и демонтируют маслопроводные магистрали на масляном насосе.

АКП снимают с опоры, открутив крепёжные болты.
Далее отдельно демонтируют гидротрансформатор вместе с блоком.
Маховик на коленчатый вал крепят только после полного демонтажа «автомата».
Меняют селекторный привод на механический.
Устанавливают третью педаль (сцепления) и узел привода (цилиндр).

Механическую КП крепят на место автомата, используя те же болты.
Подключают трубку маслопровода к насосу.
Заливают рабочую жидкость (масло).

Внимание! После замены в обязательном порядке перепрошивают ЭБУ (электронный блок управления) – в противном случае при запуске двигателя ложно сработает аварийный индикатор «Check Engine» на приборной панели

Для полного монтажа новой МКПП потребуются следующие компоненты и расходные материалы:

Набор инструментов: шестигранники, дрель, ключи с переходниками, отвёртка
Селекторный привод на «механику» с кулисой
Тросы управления механическим приводом
Новый маховик для коленвала
Педаль сцепления с элементами привода
Рабочий цилиндр сцепления
Прокладки, крепёж для корпуса с кронштейнами, резиновые (или силиконовые уплотнители)
Электропроводка на масляной насос
Электронный блок управления для МКП с датчиками и контроллером (в моделях авто поздних выпусков не устанавливается)

Набор комплектующих для установки механической коробки передач.

После монтажа МКП требуется провести балансировку маховика и корзины сцепления. Стартер заменяют на новый, отключив его от ЭБУ. Автоматический тип трансмиссии не допускает принудительный пуск силового агрегата, когда разряжена АКБ – в настройках ЭСУД (электронная система управления двигателем) для этого установлена блокировка. В случае совпадения пускового режима ставят обычную перемычку и перепрошивают электронный блок, снимая блокировку на запуск с «толкача» (буксировка). Так же меняют или перепрошивают фонарь заднего хода для механики.

Важно! При самостоятельной переустановке другого типа коробки передач на новых автомобилях перестают действовать гарантийный обязательства официального дилера

Фонари на задний ход нуждаются в перепрошивке для МКП.

Выбор механической коробки взамен на автоматическую предполагает соблюдение конструктивных особенностей для каждой марки автомобиля. Идеально «встают» на установочные места те агрегаты, ранние модели автомобилей были оснащены МКПП и выпускались серийно. Некоторые проблемы могут возникнуть с креплением основного корпуса, на который потребуются дополнительные кронштейны, сверления отверстий под педаль сцепления и привода. В основном же смена типа трансмиссии – стандартная процедура для опытного автомеханика.

Вариант смены типа трансмиссии с механической на «автомат»

Процесс монтажа АКПП на место механики более сложный и требует ощутимых затрат. При этом необходимо серьёзное вмешательство в ЭСУД, инсталляция и настройка дополнительных датчиков и блок-контроллеров, в некоторых случаев изменение конструкции карданной крышки. Основной список комплектующих для установки автомата и подключения:

Радиаторная решётка охлаждения контура, маслопроводы и трубки
Комплект нового тросового селекторного привода с проводкой, разъёмами на ЭБУ, датчиками и контроллерами (на практике – полная замена всех элементов электропроводки на АКП)
Специальный блок управления для автоматической трансмиссии, реле с предохранителями
Стартер, узел педального привода в сборе
Новый датчик на спидометр с реле
Фонари заднего хода с проводкой и подключением к ЭБУ (тип «коса»)
Амортизационные подушки в элементы крепления (только на иномарках)
Узел гидротрансформатора (если он не предусмотрен в комплекте)
Нижняя крышка кардана (в некоторых моделях)
Расходные материалы на опору (прокладки, уплотнители, сальники)

Узел привода на автомат.

Полный демонтаж МКПП с отключением узлов сцепления (аналогично как с АКП).
Снятие селекторного узла и педалей с приводом (цилиндр, кулису, кронштейны).
Отключение и разборка гидравлики и маслопровода (слив рабочей жидкости)
Демонтаж маховика коленвала и стартера.
После полного удаления всех элементов механики сначала устанавливают новый стартер, блок электронного управления и меняют линии проводки с подключением датчиков.
Решётку радиатора охлаждения устанавливают параллельно с задней опорой под силовым агрегатом (используя амортизационные демпферные комплектующие там, где это предусмотрено конструкцией коробки).
Кардан меняют в зависимости от модели автомобиля (обычно для старых марок авто, где предусматривалась оснащение АКПП, делать этого не нужно)
Монтируют коробку-автомат на место, используя крепления-кронштейны.
Подключают и ставят узлы селектора и педалей с приводами.
Настраивают ЭБУ с перепрошивкой, обеспечив работу электрики на все датчики, фонарь заднего хода, предохранитель, масляный насос и спидометр.

Сложности переоборудования могут возникнуть с монтажом центральной консоли в салоне – блок привода селектора и его расположение в салоне на автоматах имеют значительные конструктивные отличия.

Особенности конструктивных изменений: рекомендации экспертов

Установка автоматической коробки вместо механики не всегда оправдана как на практике, так и со стороны больших материальных затрат. Статистика показывает, что пробег изменённого типа трансмиссии снижается в сравнении с заводкой установкой на 30%. Это связано с частыми нарушениями в работе шестерён, сателлитов и быстрой разбалансировкой агрегатов, которые в последствии вызывают типичные проблемы в роботизированных или вариаторных версиях (пробуксовка, толчки, рывки).

Более практичным считается вариант обратной переустановки АКПП на МКПП. В этом случае происходит технологическое упрощение конструкции, снимается электронное управление переключения передачами. В результате общий эксплуатационный ресурс коробки увеличивается.

Преимущества и недостатки МКПП после замены

Плюсы	Минусы
Долговечность, большой ресурс пробега	Усложняется управление трансмиссией
Стоимость обслуживания и ремонт гораздо ниже «автомата»	Большая нагрузка при езде в городском режиме
Меньший вес в сравнении с АКПП	Снижение мощности и динамики разгона при включении передач
Экономия топлива (от 5 до 15% в зависимости от марки автомобиля)	Проблемы с механическим приводом сцепления
Возможность эксплуатации при низких температурных режимах без замены трансмиссионной жидкости	Частые поломки механического характера, износ расходных материалов
Возможность принудительного запуска двигателя с буксировкой в случае отказа АКБ или поломки стартера	Невозможность точной диагностики при неисправностях (отсутствует журнал событий ЭБУ)

Аналогичную таблицу можно составить для АКП, с разницей лишь перестановки полюсов. Однозначного ответа на вопрос стоит ли менять коробку не существует. Всё зависит от типа ДВС, модели, конструкции и марки автомобиля. В любом случае выбор всегда остаётся за конкретным автолюбителем, где учитывается стиль вождения, условия эксплуатации и личные предпочтения. Здесь необходимо учитывать, что новые поколения машин никогда не оснащались механическим типом, а значит сложностей с изменением конструкции будет больше.

Стоимость изменения типа трансмиссии в специализированных сервисах может сильно различаться на разные модели авто. В основном это касается цены на саму коробку и необходимые комплектующие. Например, у некоторых спортивных автомобилей «механика» может стоить в 3-4 раза дороже, чем заводской автомат. Для сравнения: к турбированному ДВС 1JZ-GTЕ, которым оснащают Тойоту Марк-2, контрактную (восстановленную) АКПП можно купить за 20-25 тысяч рублей. Механическая версия с одинаковым пробегом для этой же модели типа R-154 обойдётся уже в 55-75 тысяч рублей. При этом не учитываются цены на компоненты и прейскурант на работы по установке.

Замена коробки передач Опель Омега Б

Коробка передач Опель Омега Б – один из самых важных агрегатов автомобиля, она не только передает вращающий момент от двигателя к колесам, но и регулирует скорость и направление вращения. К сожалению, со временем КПП изнашивается, выходит из строя, приходится делать замену коробки передач Опель Омега Б. Срок службы разных типов коробок передач на разных модификациях свой, определяется производителем. На него сильно влияют 2 вещи – манера езды с привычкой резко дергать рычаги и жать педали и своевременность и правильность замены масла. Продлевает срок службы коробки передач в том числе своевременный ремонт сцепления.

Если вы заметили повышенный шум, вибрации в КПП, посторонние звуки и скрип на нейтрали, передачи стали переключаться с трудом или вдруг самопроизвольно выключаться, то у вас проблемы с КПП. Обратите внимание на утечку трансмиссионного масла, нет ли запаха перегретой трансмиссионной жидкости, проблем со сцеплением. При проблемах с КПП Опель Омега Б может произойти блокировка колес в движении. Для точной диагностики вам непременно нужно обратиться в специализированные сервисы, такими являются наши СТО. В наших автосервисах не только точно определят поломку, но и подскажут наиболее рациональные способы ее устранения

Стоимость замены коробки передач:

Вид работы:	Цена
Замена КПП (механическая коробка)	от 4500 руб.
Замена АКПП (автоматическая коробка)	от 7500 руб.

Где сделать замену коробки Опель Омега Б в Санкт-Петербурге:

Замену коробки передач Опель Омега Б делают, когда нельзя обойтись ее ремонтом. Кроме того, иногда стоимость ремонта выше, чем стоимость замены коробки передач Опель Омега Б. Иногда просто нет отдельных запчастей КПП, приходится менять в сборе. В некоторых случаях рациональнее и дешевле заменить сломанную КПП на КПП после переборки. В этом случае дается гарантия не только на ремонт, но и на запчасти.

Сложность замены коробки передач зависит от расположения в каждой конкретной модели автомобиля, того, сколько каких узлов нужно снять для этой процедуры. Поэтому расценки для каждой модели будут отличаться.

После замены коробки передач мы рекомендуем заменить трансмиссионную жидкость.

Мы не рекомендуем заниматься заменой коробки передач самостоятельно. Это достаточно сложная и ответственная процедура, требующая специальных условий и оборудования. Даже у опытных специалистов она занимает несколько часов. Экономьте свое время и нервы, доверив ваш автомобиль нашим сервисам. На все работы выдается гарантия.

Как заменить АКПП на МКПП Опель Омега б

Если проход если поменять воды почаще, ничего страшного не случится, увы быть чем просто допустимый пробег не рекомендуется, так как это может негативно сказаться на состоянии устройств.

В чём-то спонтанный выпуск. У Славы, который гонялся со мною в прошлом выпуске "Ремонта" сломалась коробка При желании, чтобы автомобиль для вас прослужил продолжительнее, то воды может быть поменять почаще, например, на 30 тыщах пробега. Следует заметить, что я совершил один опрометчивый поступок! Взял и поменял главную косу проводки, поставив от МКПП.

Opel Omega замена акпп на мкпп

Найди человека кто хочет поменять АКП на механику, загоните обе в сервис и пусть он оплачивает переделку вам обоим. Таким образом будет и дешевле и запчасти искать не надо, да и проверить предварительно сможете обе коробки. Может я перегибай что он должен всё оплатить, тогда доплатишь и ты что. Решил заменить масло т.

Владельцы Мазды давно привыкли открывать машину при помощи брелока. Увы в течении времени он начинает срабатывать не с первой попытки. Главным образом, пришла пора поменять элемент питания в персональном компьютере.

Ниже будем вести разговор, как происходит замена батар. Офисный, когда предстоит поменять масло Коробка автомат Опель Астра H, будет нужно сменять слету и масляный фильтр: Масло создает пленку, благодаря которой внутренний агрегат не нагревается и обеспечивает наилучший КПД. Чтобы его поменять, необходимо подготовиться к замене жидкости. При замене КПП возникли некоторые нюансы, потому решил записать этот ролик.

Замена механики на автомат opel omega b

Во время съёмки попутал. Замена сцепления. Без снятия подрамника. Меняли не только сцепление но видео по замене сцепления на Opel Vectra Поменять акпп на мкпп на опель. Как вытащить прикуриватель opel. Ремонт омывателя лобового стекла опель.

Как снять иммобилайзер на opel.

Как поменять подушки на опель вектра б. Замена корзины сцепления на опель. Ремонт егр на дизеле опель зафира. Замена ремня грм опель года. Как сделать двигатель на опель вектра.

Тема: АКПП тупит. Опель Омега

АКПП тупит. Опель Омега

Добрый всем день. Решил написал тут. опель омега б 2001г. АКПП 4L30 4ст.

Проблема: периодически тупит с переключениями. Переключает только по достижении 4т оборотов. Причем скорость набирает, но переключает только если достигло 4т.об. А бывает если педаль отпустить на 1-3 сек, и нова нажать она нормально переключит.
Не так давно начала с 2-3. так же.

Масло менял не давно. Слилось чистое, без гари. Стружки на магнитах нет. на дне поддона еле заметная серебряная пыль. в малом поддоне ее побольше.
Залил новое. Симптомы не прошли. Были раньше ошибки по АКПП, не видит оборотов двигателя. Но она пропала с заменой дроссельной заслонки.
сейчас ошибок по двигателю и АКПП нет.

Приехал в сервис по АКПП. АКПП03 в Москве.
Они говорят что по таким симптомам надо лезть сначала в двигатель. Что коробка не понимает как себя он ведет, может в горку едет, может еще как то.
И если ошибок по электрике нет, то скорей всего не датчики.
А куда точно копать не подсказали.
Мб тут кто сталкивался на форуме с такой проблемой. Или в курсе как ее лечить.
А еще лучше знает толкового мастера по омегам в МСК.

Вот мне так же сказали в сервисе.
Дальше смены масла я туда не полез. Масло слилось чистое, без запаха гари. Магниты чистые. Да и по пробегу авто. 227т такие 4х ступки не должны ломаться.

С одной стороны новость хорошая, что это не АКПП. С другой стороны тогда еще больше вопросов.
Ошибок нету ни по АКПП, ни по Двигателю. Куда копать то.

Оставь коробку в покое она идеальная, а высокий порог переключения передач - это проблема самого мотора. Для примера, на одном и том же двигателе антары (рядный 2,4 л.), с помощью одной только регулировки крутящего момента мотора, я мог изменять порог переключения автомата на 5-й ступени, от 2,3 тыс об. до 5-ти.
Естественно, выбрал высокий момент соответствующий минимальным оборотам при переключении, и на этом отбил 3 л. в расходе топлива.

--- Добавлено чуть позже ---

Только из-за пониженной компрессии ошибок не бывает, для этого требуется отключить какой-то один из датчиков. Вообще к кодовой диагностике нужно относится осторожно, она фискально обслуживает интересы производителя запчастей.

--- Добавлено чуть позже ---

Ну так теоретически - это лошадь, а практически она не везёт. Кстати, у оптимизированного мотора расход топлива ниже паспорта. По этому показателю и оценивай свою ситуацию.

Дык, если богатый, копай, можешь даже прикупить другую коробку по случаю.
Моя задача не отговаривать тебя от поиска, а предупредить о неизбежных пустых расходах, если действовать исключительно по писаным правилам.
Тот, кто попадал в такой расход, вот он уже знает.

Покатался с оп-ком сегодня и увидел, что коробка задерживает передачи, когда экономный режим сменяется на Uphill Curve 1.

Что это за режим? 1 адаптивный? или еще какойто?. И почему он так часто срабатывает?

В рус инете инфы практически нет. Только пост человека на форуме по омегам.

У него машина на газу, у меня тоже БЫЛА на газу. Я его снял как купил, но не в курсе меняли ли какие либо параметры в мозгах при установке ГАЗа.

Мб надо прошить обратно на сток?

Так же заметил этот режим включается, когда обороты двигателя сильно отличаются от оборотов датчика вала с коробки.

Может ли какой то датчик из этих задерживать показания и коробка так реагирует?

Во общем проблема чуть прояснилась, в каком направлении смотреть.
Теперь понятно почему в спорт режиме все ок.

Спорт режим просто не дает коробке автоматически менять режим.

Адамс,
А впаривание тубусов согласованно с Диром?

--- Добавлено чуть позже ---

Я понял в чем проблема

Что это за режим? 1 адаптивный? или еще какойто?. И почему он так часто срабатывает?

В рус инете инфы практически нет. Только пост человека на форуме по омегам.

Мб надо прошить обратно на сток?

Может ли какой то датчик из этих задерживать показания и коробка так реагирует?

Спорт режим просто не дает коробке автоматически менять режим.

AXel_23,У меня несколько дней вообще машина без акб стояла..
Да и переодически приходилось скидывать уже.

--- Добавлено чуть позже ---

Если коробка определяет, что разница между номинальным ускорением авто и действительным ускорением авто велика, то включается 1 адаптивный режим. Переключения вверх происходят позже, а вниз раньше. если разница продолжает быть высокой, то включается 2 адаптивный режим.

Вот что есть в интернете. Только ни как понять не могу, по каким датчикам он это замеряет?

Ну вот и получил "приятное" наследие.

--- Добавлено чуть позже ---

Не факт, мне жаловался чел с таким же движком Z18XE, что в городе зимой расход под 20-ку, и это бензин на стоке.

--- Добавлено чуть позже ---

Автомат, всегда отрицательно реагирует только на одно, это на нехватку крутящего момента у мотора. Поскольку при избытке, тот же автомат настолько шустро и досрочно перекидывает передачи, что любой водятл с ручкой просто обзавидуется.

--- Добавлено чуть позже ---

Комп все сам рассказывает!
Это "программа помощи при трогании и движении в гору".
Uphill = в гору.
Curve = кривая, траектория.

Сбоит какой то датчик угла наклона. В этих машинах есть датчик угла наклона кузова, судя по обсуждениям в плане света фар. В случаях обрыва или КЗ, возможно также, выхода характеристики (99%, что там переменный резистор/сопротивление) за пределы допустимого, ЭБУ генерирует ошибки (есть в обсуждениях), однако, если датчик зависает в одном из допустимых положений, ЭБУ просто будет считать, что машина стоит или едет на подъем. Скорее всего - это он, тот самый датчик, который определяет положение фар (с ксеноном обязателен, но есть и на машинах без такового, как след из обсуждений), но может и еще один где-то стоять, специально для управления работой коробки (иных целей).
Кузовной разборный и подлежит ремонту в "очумелых" ручках. "Простые люди" ищут новый за 100долл и дороже.
Всем успехов!

--- Добавлено чуть позже ---

Насколько он понял оригинал судить не берусь, ставить ТИС, увольте, это за гранью, терять столько времени и места на софт, который мне лично никак не нужен. Будем считать, что все корректно. Тогда надо понять при каких условиях возникают означенные ситуации и как это может определить TCM. Кстати, на этой машине применяется отдельный ECM (ЭБУ двигателя) и отдельный TCM (Transmission Control Module), отвечающий за коробку, что расписано в доке. Информация с элементов конструкции стекается в каждый, часть сразу в оба и они еще между собой общаются. Решения о переключении передач принимает, понятно, TCM, ибо он отвечает за стратегию коробки.

Итак. Как TCM может "узнать" о номинальном ускорении и что это? Это то, что TCM высчитывает по изменению числа оборотов приводного вала (ну или иного, который жестко с ним связан механически, и на котором стоит латчик Холла). Чем быстрее крутится вал, тем быстрее крутятся колеса и растет скорость, изменение которой в единицу времени есть, суть, ускорение.

Но если колеса проскальзывают, например на льду, то как же узнать реальное ускорение, т.е. изменение скорости ТС относительно дороги и Земли. Для этого есть специальные приборы - акселерометры. Акселерометры придумали давно, груз подвеживают на подвесе и измеряют его отклонения при воздействии инерциальных сил. Механические акселерометры, равно как выполняющие аналогичные функции неск иным способом, механические гироскопы, широко применяются в авиации с оч древних, относительно самой авиации, времен. Их стали ставить уже в 20 или 30гг, когда самолеты перестали быть опасной игрушкой и стали приобретать "потребительские" черты, отвечающие требованиям по ориентации в пространстве, полетам в темноте и СМУ и безопасности в целом. Однако механический акселерометр, тем более, гироскоп - высокоточный, дорогой и громоздкий прибор. На автомобилях их не применяли (исключая, разве что, какие-то исследования). Все изменилось, когда в 1998г удалось создать миниатюрные электронные индукционные акселерометры, имеющие достаточную точность. Их производство стоит копейки и это послужило толчком к их применению в различной потребительской электронике. Сегодня любой смартфон содержит такой "датчик". Электронные акселерометры позволяют измерить ускорение в любом направлении банально суммируя действующую силу по трем осям трехмерного пространства. При этом никто не мешает измерить и угол установки акселерометра относительно силы притяжения самой Земли, ведь распределение силы по осям меняется при наклонах. Соответственно, акселерометры используют также и как датчик наклона.

Неудивительно, что в доке за 1992г нет упоминаний про Uphill Ведь в тот момент электронные акселерометры еще не были широко доступны. Но ничто не мешало GM интергировать такие акселерометры в TCM (или снаружи) к 2001г, дописав соотв функционал в прошивку.

Тем не менее, датчик наклона имелся и в более ранних выпусках, как минимум для регулировки фар. Там он электромеханический. Я так и не понял по фотографиям что там, но пишут, что есть магнит в коромысле (которое и отваливается у некоторых и теряется), из чего следует, что там должна быть катушка аналогично датчику Холла. Не очень понятно как снимать характеристику достаточно точно, поск наводки от магнита нарастают очень нелинейно при нарастании перекрытия поля с катушкой, почему датчики Холла и используют как счетчики "событий" (есть - нет), нежели для измерения аналоговых характеристик. Посему, сложно сказать как достоверно развивалась инженерная мысль конструкторов. Тем не менее, если акселерометр в TCM есть, то угол наклона будет измерять, скорее всего он.

Теперь к логике. Приведенное описание выглядит странно и не логично. При проскальзывании колес может быть не только бессмысленно, но и вредно включать режим позднего переключения передач. Если мы трогаемся, разгоняемся на льду (скользких покрытиях), это приведет лишь к "шлифованию" и потере момента тяги (сцепления), который, как известно, дтстигает максимума перед началом проскальзывания. Какой смысл пытаться создать максимальный момент на льду вообще, может ведь и в занос уйти. По скользким покрытиям спокойно ездят, как минимум, все кроме меня ;) Если застряли в снегу или грязи - никто в здравом уме не крутит двигатель - вообще зароемся. Если проскальзывание происходит на крутом подъеме, то врядли вообще нужны переключения с первой на высшие, дай бог залезть. Зато при затяжных подъемах, особено, если они достаточно крутые, но все еще скоростные (не бездорожье), поздние переключения важны, ибо позволяют сохранять необходимую тягу даже при спокойной езде (т.е. разгоняемся долго и спокойно, но не уходим на высшую дабы тянуло на подъем, не захлебывалось). В отсутствие подобного режима uphill, вариантом станет кручение двигателя с запасом, однако, если подъем крут и, действительно, затяжной, перескочив после 6000об на высшую, позже мотор все равно захлебнется, скорость начнет падать, и придется опять кикдаунить дабы вернуться к низшей. Режим Uphill позволит двигаться спокойно и без подобных перескоков. Правда, понадобиться такое может оч редко, даже в горах, ибо оч длинные подъемы с большим уклоном - редкость. Уж если горы, то и рельеф меняется часто, одного кикдауна хватает чтобы залезть куда угодно (кроме бездорожья), дороги общего пользования делают для обычных людей, не для спортсменов-гонщегов.

Кроме того, если в авто реализована система помощи трогания на подъеме или на спуске, то определять факт потребности в такой помощи, когда колеса уже проскальзывают, простите, поздно. Просто потому, что в этот момент машина уже ползет (или скатывается) вниз по склону. Как то вечером в давние времена, на Жигулях, я поехал в гости и припарковался на горке во дворе. В темноте не заметил, что на это место медленно стекала вода из водосточной трубы и там был голый лед, чистый и блестящий как слеза и через него даже было видно асфальт, будто льда и нет там. Имея некую скорость в гору заехал туда без проблем. Придя к машине глубокой ночью я обнаружил, что сзади меня подперла другая машина. Выехать она не мешала, хозяин никаких разумных норм не нарушил, однако как только я попытался тронуться, тут же понял, что не только не могу подать вперед и вверх, но сползаю медленно на ту самую подпершую машину. Пробовал подкладывать картон с помойки, нифига, каждый раз он вылетал из под колес, лед то голый. Дошло ло того, что до злощастной машины осталось буквально 2см и я был в отчаянии, ибо ночевать в машине в чужом районе, морозной ночью совсем не хотелось. Вынул молоток и часа 2 отбивал лед на всю толщину, на неск метров в длину под колею (втч из под задних ведущих колес, предварительно подложив, даже забив молотком противооткаты, ибо 2см =0). Отбил, выехал, машину не задел. Если бы у меня была система помощи при трогании в гору и работала только при проскальзывании, то никак бы она мне не помогла. Разума у меня малость побольше любой такой системы, удерживать момент я мало-мало умею, соотв, опираясь на такую систему, съехал бы вниз еще быстрее, чем при ручном управлении. Система помощи на спуске или подъеме должна все "понимать" еще до начала движения и заранее подготовить нужный режим, в т.ч. подтормаживать индивидуально и давать нужный момент на колеса. И уж точно она должна видеть угол и направление наклона ТС.

Читайте также: