Opel zafira a замена сцепления
Обновлено: 15.05.2024
И-так, пациент — Zafira B 2012 года с мотором Z18XER и коробкой Easytronic на базе МКПП F17.
Пробег на момент замены сцепления — 98000 км.
Список запчастей (с учетом полной замены масла в КПП):
HANS PRIES Прокладка картера КПП 1 — 110.00 р
7584 LIQUI MOLY Масло трансмиссионное * 2 — 967.00 р
13208079 GENERAL MOTORS Гайка ступичная * 2 — 73 р.
ZA3103B2 FTE Выжимной подшипник 1 — 5 059.00 р
3000951182 SACHS Сцепление (комплект корзина + диск) 1 — 10 481.00 р
Так же понадобится немного (100-200 мл) тормозной жидкости DOT4
Примерный список необходимого инструмента:
1. Набор торцевых головок E (особенно Е10, Е14, Е18)
2. Набор торцевых головок шестигранных (особенно 10, 13, 17, 18)
3. Трещотки, воротки
4. Тонкая шлицевая отвертка
5. Отвертка/ключ Т25
6. Ударная шлицевая отвертка/монтировка
7. Домкраты, козлы
8. Траверса для вывешивания мотора/таль/мощные доски + цепи/тросы/стропы
9. Глубокая головка 32 (например, 660232 ДЕЛО ТЕХНИКИ) (для ступичной гайки) + гайковерт/длинный вороток+труба
10. Набор комбинированных ключей (особенно 15, 17, 18)
11. Съемник рулевых наконечников (желательно, если нет — то сбивайте молотком)
12. Жидкий ключ
13. Силикон
14. Трубочка + шприц 10 кубов (для прокачки сцепления)
15. Канцелярский нож (для удаления остатков прокладки с привалочной плоскости картера КПП + корщетка на дрель для особо тяжелых случаев + очиститель карбюратора для смыва следов использования кор-щетки из дифа + чистые салфетки
16. Помощник, начиная с этапа отсоединения КПП от двигателя (в идеале два, особенно при установке подрамника)
Приступаем к работе:
— Поднимаем морду, ставим машину на страховочные упоры
— Снимаем колеса
— Откручиваем ступичную гайку (глубокая головка 32):
а. Просто гайковертом, придерживая за тормозной диск
б. Вороток+труба, помощник держит ногу на тормозе
в. Вынимаем заглушку из колеса, ставим колесо на ступицу, опускаем колесо на землю (предварительно машину можно не поднимать), срываем гайку
— Далее накручиваем гайку обратно, чтобы не повредить резьбу, и через проставку выбиваем привода из поворотного кулака
— Откручиваем рулевой наконечник (ключ 18)
— В какой-то момент гайка перестанет идти, палец начнет проворачиваться, в данном случае необходимо прижать наконечник обратно к уху, чтоб скрутить гайку до конца
— Откручиваем болт шаровой (головка 18), выбиваем его из кулака
— Выбиваем палец шаровой из кулака, постукивая по рычагу
— Тянем кулак на себя и снимаем с приводов, может получиться так, что привод выпадет из КПП (вытечет определенное количество масла), в случае с правым приводом — можно смело убирать его в сторону, левый же будет нужен нам на месте в КПП для вывешивания
— Включаем зажигание, включаем 1 передачу (в дальнейшем это будет необходимо для попадания первичным валом в диск сцепления при монтаже КПП
— Выключаем зажигание, снимаем АКБ, снимаем его площадку (головка 13)
— Откручиваем гайки приемной трубы (головка 13), предварительно смочив их ВДшкой
— Отсоединяем разъем второй лямбды, используя тонкую плоскую отвертку, срезаем хомут, держащий шнур, (кронштейн шнура позволяет потом продеть в него новый хомут).
— Снимаем среднюю часть глушителя с резинок (силикон в помощь) и отводим в сторону, хомут перед резонатором ослаблять НЕ нужно!
— Подвешиваем радиатор за телевизор
— Откручиваем рулевой карданчик (головка на 13)
— Снимаем обе передние половины подкрылков (справа + слева фартук шкива КВ) (отвертка Т25, головка на 8)
— Освобождаем 6 клипс, держащих фартук бампера (в идеале иметь вилку-съемник для клипс)
— Освобождаем разъема блока изитроника (см. фото)
— Желательно отключить разъем электромоторов, чтобы не повредить его тросом при вывешивании КПП
— Снимаем жабо при помощи съемника клипсы (тонкая отвертка будет портить и заминать пластик)
— Откручиваем полку при помощи отвертки Т25/головки на 10
— Снимаем с полки 2 кронштейна с проводкой и убираем полку в сторону
— Вывешиваем мотор за 2 левых уха (по ходу движения)
— Вывешиваем КПП, продевая трос под колоколом — сначала сзади между блоков электромоторов, потом под колоколом ближе к привалочной плоскости КПП, далее наверх спереди в районе трубки сцепления (пропускаем так, чтобы при натяжении трос не заламывал трубку, завязываем узел (это ВАЖНО, т.к. если Вы используете буксировочный трос, то пропуская трос сквозь карабин, вы рискуете тем, что карабин в один прекрасный момент раскроется и КПП поедет вниз, как у меня и получилось) на крюке, который будет держать КПП, пропускаем трос сзади вниз вокруг основания ЛЕВОГО привода, далее наверх и цепляем за крюк.
— Для надежности можно так же прокинуть цепь 6мм под кронштейн верхней опоры КПП.
— Откручиваем верхний кронштейн верхней опоры КПП (головка Е14)
— Откручиваем саму опору от кузова (возможно она будет мешать при обратной установке КПП) (ключи/головки Е10/накидной ключ на 8мм вместо Е10 + головка 13 мм для откручивания гайки в левой арке под подкрылком)
— Откручиваем кронштейн передней подушки от КПП
— Откручиваем кронштейн задней подушки от КПП
— Откручиваем подрамник от кузова (сначала от задних треугольник, потом откручиваем по 1 болту каждого треугольника, а оставшиеся ослабляем и отводим треугольники в сторону, затем остальные 2 болта по середине и 2 спереди)
— Подрамник повиснет зажатым на рулевом карданчике, тянем его вниз, подрамник висит на стойках стабилизатора
— Откручиваем 3 болта сверху КПП, 3 болта снизу КПП и 2 спереди (один из них с гайкой на 15)
— Верхний болт КПП, который ближе к кузову проще всего крутить из ямы, если чуть приопустить КПП и мотор
— Для удобства возможно потребуется отключить разъем первой лямбды и другие разъемы поблизости
— Вставляем отвертку между колоколом КПП и мотором и пытается отвести КПП в сторону, если все открутили — она довольно легко начнет отходить от двигателя. Если не отходит — проверяйте, все ли болты откручены.
— Опускаем КПП вниз и разворачиваем в сторону, помощник придерживает КПП в таком положении
— Откручиваем корзину (6 болтов на 10)
— Вынимаем корзину и диск
— Ставим новый диск сцепления, сверху наживляем корзину на болты, центруем от руки на глаз (в идеале один из арки центрует диск, придерживая рукой, а помощник протягивает болты, чтоб диск не сместился)
— Откручиваем 3 винта выжимного подшипника (Т25) и трубку сцепления (рожковый ключ на 11 мм)
— Ставим новый выжимной подшипник, моменты затяжки обычно указаны в прилагаемой инструкции, проверяем чтоб прокладка легла ровно
— Желательно, чтобы убедиться, что трубку прикрутили нормально, провести процедуру прокачки сцепления сразу после установки (процедура описана ниже)
— Вставляем правый привод в КПП
— Подводим КПП в двигателю
— Готовим 2 длинных болта от опоры КПП
— Помощник поднимает КПП вверх, когда монтажные отверстия окажутся на одной оси, наживляем 2 длинных болта (один снизу сзади КПП, другой сверху спереди)
— Помощник из арки давит ногой на КПП, она подходит ближе к мотору, далее подтягиваем немного длинные болты
— После этого можно наживить несколько коротких болтов
— Берем в руку правый привод и чуть вращаем из стороны в сторону, помощник снова давит на КПП ногой из арки, таким образом мы вращаем первичным вал, одновременно пытаясь попасть им в диск сцепления и придавить коробку к мотору
— После того, как вал вошел в диск и коробка прилегла к двигателю, затягиваем оставшиеся болты КПП-двигателя
— Сборка в обратной последовательности
— Затяжку болтов опор КПП желательно производить после того, как мотор немного поработает на холостых
Прокачка сцепления Easytronic вручную
Узлы, нужные нам для данной процедур выделены на фото ( исключая сапун КПП )
— Предварительно я замерил % воды в жидкости, показал менее 1%, жидкость менялась тысяч 30 назад (
2 года)
— Для прокачки сцепления откачиваем грязную тормозную жидкость шприцем из бачка, следим чтобы система не глотнула воздуха
— Доливаем до верха чистой жидкости
— Снимаем крышку с привода сцепления (желательно крышку поддеть, а не просто тянуть вверх, тк пластик "ушей" хрупкий)
— Крутим плоской отверткой до упора по часовой стрелке (
20 оборотов) — сцепление выжимается — в системе создается давление
— Открываем прокачной штуцер (ключ рожковый 11) — даем вытечь жидкости с пузырьками (или без)
— Закрываем штуцер
— Подливаем жидкость в бачок
— Крутим против часовой стрелки (
20 оборотов) до небольшого сопротивления
Процедуру повторить 4-5 раз, пока не пойдет чистая жидкость без пузырей
Полная замена масла в МКПП/РКПП F17
— Заливать масло будем через сапун КПП, контроль уровня осуществляется через пробку за левым приводом КПП, пробка находится на 1 линии с подрамником, поэтому видно её плохо
— Откручиваем болты картера КПП
— Начнет постепенно выливаться масло, в один момент масло пойдет достаточно сильно, лучше дать ему стечь в емкость, чтоб потом спокойно докрутить болты и сильно не облиться
— Снимаем поддон, возможно получится так, что прокладка "прикипит" к корпусу КПП и будет отделяться мелкими частями
— В такой ситуации для удаления остатков прокладки рекомендую использовать канцелярской нож (снимает плотный верхний красный слой) + латунную корщетку на дрели (удаляет тонкий внутренний коричневый слой)
— Вымываем карбклинером из дифа всю пыль, которая образовалась от удаления прокладки, вытираем чистыми салфетками
— Точно так же очищаем поддон
— Устанавливаем на место поддон и новую прокладку, протягивая болты крест-накрест (18 Нм)
— Откручиваем верхний сапун КПП (накидной изогнутый ключ 17)
— Заливаем примерно 1,5 литра масла (спасибо Ликви Моли за удобное выдвижное горлышко — бутолчку оставил на память)
— Контролируем уровень, открутив боковую пробку (см. фото выше), излишки стекут на пол, либо в предварительно подставленную емкость
— Заворачиваем контрольную пробку на место
Далее производим адаптацию точки касания Изитроника удобным Вам способом (это отдельная тема для обсуждения)
Сначала может показаться, что замена сцепления не дала ничего и поведение машины не изменилось такая же дерганая и т.д., но спустя 500-700 км сцепление притрется: средний расход топлива снизится, переключения станут мягче, трогание плавнее, тяга выровняется.
Делаем вторую адаптацию после притирки сцепления.
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Опель Зафира А делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Варианты | Стоимость |
|---|---|
| Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель) | от 3500 руб. |
| Адаптация | от 1500 руб. |
| Снятие / установка подрамника | от 2000 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.
Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.
Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.
С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).
Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.
На следующем фото показан снятый лючок без пробки.
Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.
Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.
Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.
Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.
Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.
Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.
И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:
- Зачем вообще сжимать корзину?
- Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?
На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.
Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.
Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция
Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.
Рис. 3: Проверьте соединительный элемент
Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.
После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.
Шаг 1:
Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:
- Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
- Снимите колпачок со штуцера прокачки.
- Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
- Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
- Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
- Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
- Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.
Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки
Шаг 2:
Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:
Адрес в Москве: Ленинградское шоссе,71б, с 10 до 20,без выходных. Вся представленная на сайте информация, стоимость услуг, запчастей и оборудование, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Актуальную информацию по товарам и ценам, можно уточнить по телефонам указанным на сайте.
Сайт не имеет никакого юридического отношения к станциям представленным на сайте. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.
Проделайте данную операцию с двух сторон. На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, так как выходят они крайне неожиданно. Замена сцепления опель зафира планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода. Места для замены сцепления с лихвой. Вот моё мертвейшее сцепление. Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки замена сцепления опель зафира изогнуты, в общем все.
Vectra Club Russia
Потом той же проволокой блокируем замена сцепления опель зафира прокручивания маховик и откручиваем. Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзинено посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика?
Сейчас проехал уже 10 км. Очень замена сцепления опель зафира я не замена сцепления опель зафира демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, так как от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, так как все время что-то мешало шуруповерту первичный вал, колокол КППпришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа.
В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта замена сцепления опель зафира, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет. На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.
Ну заменил замена сцепления опель зафира. Ну вот вроде бы и все Всем удачи на дорогах и поменьше неприятных поломок www.
Замена сцепления на опель зафира б своими руками
Замена вкладышей коленвала — бортжурнал Opel Zafira года на DRIVE2 Во время нажимания на сцепление стали появляться какие то посторонние как будто выжимной подшипник барахлит. Первое подозрение пало на него но замена сцепления с выжимным ничего не дало.
Замерили замена сцепления опель зафира люфт коленвала.
Делается это так: Вообщем после сих манипуляций поняли надо менять коренные полукольца коленвала Выяснил что с интегрированными кольцами стоят только средние на коленвале. А какой размер не понятно есть нулевые и ремонтные 2 замена сцепления опель зафира 3 номера не помню. Дааа встала дилема рискнуть купить наугад или сначала снять выяснить какой стоял и такой же купить. Поспрашивал замена сцепления опель зафира людей и сказали если в двигло никто не лазил 90 проц.
Глушитель можно далее весь снять с подвесных резинок предварительно отключив 2й датчик кислорода а можно снять с первых резинок и он чуть опускается и этого достаточно.
Ну и 3 больших болта на коробке. Да и присмотритесь к моховику, со стороны двигателя будут не большие потёртости от касания к блоку двигателя это и есть источник постороннего шума. Поддон после откручивания висит на герметике его аккуратненько постучал деревянной киянкой и он отошёл. Замена самого вкладыша процедура не сложная но требует аккуратности и терпения.
Opel Zafira (Опель Зафира) замена сцепления, снятие КПП. Видео
Окручиваем полукольцо что держит средний коренной вкладыш, затем аккуратно стараемся вытолкнуть 2 ю часть вкладыша что находится над коленвалом это замена сцепления опель зафира делать старым вкладышем или чем нить ещё главное не поцарапать поверхности.
Главное его чуть вытолкнуть потом легче пойдёт. Вытащил мдаа вот мне и открылась картина Причем внутренняя рабочая поверхность хорошая Новые вкладыши поставил замена сцепления опель зафира место, предварительно смазав их моторным маслом, перепутать их не возможно они оба одинаковые и симметричные. Сложности возникли при установке верхнего вкладыша -коленвал приходилось смещать туда сюда и выставить точно по середине иначе эти буртики мешались их поджимало то с одной стороны то с другой они должны заходить свободно от руки без всяких там забиваний.
Ну совсем чуток подстучать деревянной кияночкой. Да ещё я совсем чуть снял фаски с этих колец они там были сняты, и я совсем чутка подправил и вошли как родные: Решил за одно и промыть поддон.
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
Приветствую, Уважаемые Клубни!
Хочу поделится с Вами своими наработками по самостоятельной замене комплекта сцепления с задним сальником коленвала и сальниками приводов.
Замена происходила на пробеге 121835км, с 10000 км машина в моих в руках.
Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.
2.Машина с трудом трогается с места.
3.При включении передачи ничего не происходит.
Симптоматика может проявляется по разному, я привел основные с которыми сталкивался в жизни.
Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно. 
5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода. 
6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг. 
Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх. 
И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.
7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте. 
9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы. 
ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.
10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник. 
Проделайте данную операцию с двух сторон.
11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода. 
12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка). 
13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди. 
14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка). 
15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном. 
16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.
17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном. 
18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000) 
19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона. 
Места для замены сцепления с лихвой.
20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки, 
головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление. 
Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.
21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный! 
22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе. 
на этой фото видно задиры коленвала 
23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.
24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным 
Что такое центровка: 
Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм 
обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось 
Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось 
С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим: 
25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск 
26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.
27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место. 
28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.
Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.
32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.
33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.
34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.
35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)
36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет. 
А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.
37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место. 
38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.
39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.
40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.
Всем добрый день!
Прошу совета.
внезапно, на перекрестке перестали включаться передачи на МКПП, кроме задней =)
Единственный вариант, на котором и добрался до дома - включение передачи при выключенном двигателе.
пробег в районе 72к (2011 год выпуска), машину никогда не насиловал, больше стоит в ожидании.
порылся в интернетах, но похожей симптоматики с выводами не нашел.
не подскажете, что грозит? сцепление в сборе или есть шанс обойтись малой кровью?
Комплектующие каких производителей оптимальны по цене/качеству?
Завтра начну искать, куда машину везти на диагностику.
Последний раз редактировалось stolyar Пн фев 13, 2017 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Вскрывал в планете GM.
Запчасти у них же.
Корзина и диск - Luk, подшипник - OPR или что-то такое, не запомнил (помнил, что Luk ставить нежелательно, тк течет).
что интересно - на машине стояло с завода: корзина - sachs, диск - luk, выжимной - FTE.
pancir, благодарю за совет. Вечером посмотрю, старые запчасти забрал для изучения.
|
