Пинается коробка форд куга 2

Обновлено: 16.04.2024

Пинается коробка форд куга 2

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

Всё про АКПП 6F35 [К2]

Авто не двигается без газа (на D или R) на ровной поверхности - решение

Ну я на нейтраль перевожу на светофорах. Так в инструкции как бы написанно, что нельзя стоять на драйве длительное время. Про удержание педали тормоза при переводе селектора из нейтрали в драйв нигде не сказано. Движение на нейтрали нельзя. Соответственно паркинг и задняя при движении вперёд тоже запрещены. Но кто сказал, что стоя на месте на нейтрали и переводя селектор в драйв или заднюю необходимо держать тормоз? Просто проехался на двух тестовых машинах (обе 2.5), пинка не заметил. Вот и удивился. Может уровень масла?

В пробке естественно никто селектор не дергает.

Очень плохая практика стоять на нейтрали и не держать машину тормозом (независимо от типа трансмиссии), остановился и либо держишь тормозом либо нейтраль - ручник и только потом отпускаешь тормоз, даже на паркинге ручник обязателен, иначе на уклоне может возникнуть ситуация когда машинка поедет весело треща паркинговой шестеренкой.

Автоматическая коробка на нейтрали находится в состоянии, когда все передачи выключены и крылчатки вращаются вместе, момент на выходной вал коробки не передается, при переводе в D коробка сначала думает, потом включает передачу, крыльчатки перестают вращаться вместе, та что на валу двигателя начинает гнать масло на крыльчатку коробки, давление масла нарастает и момент тоже, мгновенно это все не происходит и процесс этот переходный, поэтому лучше держать тормозом до тех пор пока гидротрансформатор и коробка не войдут в рабочий режим (процесс как раз и занимает пару секунд) и только затем трогаться.

Den76 писал(а): Очень плохая практика стоять на нейтрали и не держать машину тормозом (независимо от типа трансмиссии), остановился и либо держишь тормозом либо нейтраль - ручник и только потом отпускаешь тормоз, даже на паркинге ручник обязателен, иначе на уклоне может возникнуть ситуация когда машинка поедет весело треща паркинговой шестеренкой.

Вот только этот процесс на двух коробках протекает плавно переключения в драйв с нейтрали, а у меня с небольшим поддергиванием. Грешу может с уровнем масла что ни так.
ЗЫ: И ещё у меня в драйве и нажатом тормозе коробка иногда издает звук как будто цокание чтоли (ещё похоже на то как будто кот урчит монотонно). Ставлю нейтраль тишина, обратно в драйв - то тихо то опять урчит. Но такое редко бывает. Заметьте я не говорю про вибрации и слегка увеличенный шум при включении передачи, а именно дополнительное цокание или урчание, я не знаю как точно его описать. На цокание адсорбера ещё немного похож звук. с улицы тишина, слышно именно в салоне. Но это видимо другая история. Чтоже за машины то пошли, одну сдал 4-х годовалую. Взял вроде наитупейшую (без всяких наворотов) машину со старым (простейшим и вроде надежным) автоматом и старым (простейшим и вроде надежным) двигателем, так нет же. И тут непонятки (
Может я ваще зря заморачиваюсь. просто делаю все по инструкции, про выжатый тормоз там не слова при переключении из нейтрали в драйв.

Джек
AndryPF
Пишите конкретно на каких калибровках вы это наблюдаете. Народ может подумать что для К2 это норма. Нужно также понимать что не все коробки по своему "рождению" одинаково работают. Для этого есть программная коррекция, делается изначально на заводе.

Авто существенно улучшается и в новых калибровках совсем не то что вы пишите.

FORD KUGA. АКПП, POWERSHIFT

6DCT450

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Куга, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Kuga (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Форд Куга и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

35 Comments

Добрый день! Куга, дизель 2014 год! Толчки при переключении, шумы в АКПП, дилеры приговорили коробку амборелловые! Сколько стоимость восстановленной, варианты обмена и контрактной коробки?
Спасибо

Александр, здравствуйте. Расскажите как решили проблему. У меня такая же ситуация. Шум слышен при переключении со 2 на 3,4

Здравствуйте, куга 1,6 автомат, пробег 123000, при включении с P на D ощущается сильный удар, на горячую, подскажите пожалуйста что может быть, ошибок нет.

Какой год выпуска? После чего началось?

Год выпуска 2015, после чего началось не знаю, ездит жена.

У неё спросить никак?

говорит, что ездила, как обычно, и появился этот удар.

Проверьте сначала подушки двигателя и акпп. Потом отпишите.

Здравствуйте!Куга,июнь 2017г. Пробег 2800км. Практически изначально чувствуется вибрация на руль во время когда авто стоит(прогретый) положение D.? Двиг 2.5,атм.

Здравствуйте! Форд Куга 2014 года, дизель, пробег 44000. При ускорении появился металлический звонкий звук из коробки. Напоминает такой звук, когда на механике при неполном включении сцепления пытаются включить на ходу скорость. Звук короткий, но очень слышен. Что это может быть? Может кто сталкивался с такой проблемой?

Мех. шумы если только по месту.

Доброе время суток
Куда 12 года 2.5 турбо
Загорелся чек , авто ехать перестало.
Екатеринбург,
Куда бежать ?

По ЕКБ нет знакомых. Ошибки считали уже?

Добрый день! 2 дня назад при переводе ручки в положение D почувствовала сильный пинок. В другие положения включается без пинков. И когда включаю заднюю мелаллический звук слышу. Это все только когда коробка прогрета,на холодную в D переключается хорошо. Это что-то с коробкой?как долго ее можно эксплуатировать? (предстоит дальняя поездка)

Робот или обычная акпп?

У меня форд куга 2014 г.,акпп при переключение из Р на R происходит СИЛЬНЫЙ УДАР. Диллер сделал диагностику,по электрике ошибок нет.Добавили за мой счет 400 гр.масла в коробку и сказали,что все в норме.Я на автоматах с 1997 г.По электрике все нормально,а как-же механический СИЛЬНЫЙ УДАР.Что посоветуете?

Здравствуйте Сергей , такая же проблема , вы нашли решение своей ?!

FORD Kuga 2013 года, полный отстой и редкостное дерьмо. Вечные проблемы причем везде где только возможно. Вот сейчас проблема с коробкой. При небольшой нагрузки машину дергает, диагностика ни каких ошибок не находит.

А дилер по гарантии не хочет менять коробку?

Добрый день,Вячеслав! У меня возникла такая же проблема(дерганье при нагрузке),как вы решили свою?Что было сломано?

Здравствуйте у меня Ford KUGA 2011 ГОД ДИЗЕЛЬ, коробка АКПП. Включается P, N, R, а D только первая передача. На повышенную не переключает. Загорелся чек трансмиссия желтым цветом

Для начала нужно подключить сканер и считать ошибки.

Здравствуйте! Я съездил на диагностику, сканер показал: положение вилки передач КПП неисправность и не исправен датчик P283B. возможен ли ремонт без замены коробки?

Здравствуйте! Я съездил в форд центр, первоначально сказали, что модуль управления АКПП не исправен. Через неделю звонят, модуль поменяли коробка не включается. На данный момент говорят: нужна замена АКПП. Возможно ли такое?
Как сканер выдает ошибки? На блок и на АКПП по отдельности? Или как?

Извините работу за дилера за бесплатно делать не будем 🙂 Поймите правильно.

периодически загорается надпись: коробка передач функции ограничены.

Подключите сканер и считайте ошибки для начала.

Специализированный сервисный центр по диагностике, ремонту и обслуживанию АКПП.

Последние комментарии

Поиск

Россия, г. Москва, ул. Обручева, 52с13 (ЮЗАО), Электролитный пр-д, 5 «Б» стр.3 (ЮАО)

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«

Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Ремонт коробки PowerShift Ford Kuga

Как определить, что коробке-робот PowerShift требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

появились провалы при переключении передач
слышен металлический скрежет
автомобиль медленно ускоряется. а двигатель работает на высоких оборотах
на корпусе коробки образовались потёки
чтобы тронуться с места. требуется подгазовать

Приезжайте к нам на диагностику Пауэр Шифт и доверьте ремонт вашего автомобиля профессионалам!

Роботизированные коробки Powershift (ПауэрШифт) совместной разработки концерна Ford и компании Getrag имеют два типа конструкции: с двойным сухим сцеплением и с двойным мокрым сцеплением. Двойное сцепление позволило значительно снизить интервал между выключением работающей передачи и включением следующей. В работе коробки с одинарным сцеплением при переключении диапазонов отмечалось падение скорости, рывки и провалы. Двойное же сцепление позволяет избежать подобных неудобств за счёт заблаговременного предзамыкания следующей передачи. Например, при разгоне автомобиля по достижении 3000 оборотов двигателя ещё включена вторая передача, но на валу нечётных диапазонов муфта заранее подведена к замыканию третьей передачи. Выключение второй передачи и включение третьей происходят практически одновременно.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ СУХОГО СЦЕПЛЕНИЯ POWERSHIFT

Коробка передач с двойным сухим сцеплением состоит элементов:

ведущий диск с двухмассовым маховиком;
два первичных вала с сухими дисками сцепления;
два нажимных диска;
два выжимных подшипника;
две пружины диафрагменного типа;
два рычага включения сцепления.

Каждое сцепление является независимым. Когда сцепление замыкается, рычаг прижимает подшипник к пружине, пружина зажимает нажимной диск и диск сцепления. Крутящий момент передаётся от ведущего диска на диск сцепления, затем на индивидуальный первичный вал КПП.

КОНСТРУКЦИЯ МОКРОГО СЦЕПЛЕНИЯ POWERSHIFT

Коробка передач с двойным мокрым сцеплением состоит из двух пакетов фрикционных дисков. Часть этих пакетов имеют жёсткое сцепление с корпусом сцепления, остальные – на ступицах. Сцепление замыкается, когда фрикционы сжимаются по команде ЭБУ при помощи гидроцилиндров. Пакеты фрикционов могут располагаться перпендикулярно первичному валу (такое расположение характерно для легковых автомобилей с передним приводом) или параллельно друг за другом (из-за увеличения габаритов конструкции, такое расположение применяется для заднеприводных авто).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРОБКИ ПАУЭР ШИФТ Ford Kuga

Ввиду сложности конструкции робота Powershift (наличие двух сцеплений, электронного управления) инженеры разработали памятку с рекомендациями по использованию преселективных коробок:

При постановке автомобиля на стоянку следует удерживать педаль тормоза, поставить машину на стояночный тормоз и перевести рычаг в положение «Р». Из этого пункта следует, что ручной тормоз в авто должен быть исправен.
Во время остановки оставлять коробку в диапазонах «R», «D» или «S» можно, но непродолжительное время, так как в такой ситуации сильно изнашивается сцепление. Удержание в любом режиме движения равносильно стоянке заведённого автомобиля, оборудованного МКПП, с выжатой педалью сцепления.
Для остановки машины с включенным двигателем следует перевести рычаг в диапазон «Р» или «N» и включить стояночный тормоз.
При эксплуатации коробки в ручном режиме «+/-» не следует удерживать рычаг – достаточно короткого перемещения.
Буксировка автомобиля с роботом допускается только при положении селектора в нейтральном положении «N».

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАУЭРШИФТ

Для роботизированных коробок Power Shift регламент обслуживания не предусмотрен производителем, подразумевая, что трансмиссионное масло залито на весь срок эксплуатации агрегата. Это актуально для европейских и западных стран, где автомобили не эксплуатируют более 100 000 км. Отечественные автолюбители не готовы менять свои авто так часто, а климатические и дорожные условия требуют обслуживания всей машины значительно раньше заводских регламентов. То же самое касается и коробок ПауэрШифт. Специалисты отмечают, что ресурс масла для РКПП не превышает 60 000 км, о чём свидетельствует увеличение поломок агрегатов именно после преодоления этого пробега.

Для роботов PowerShift следует применять только масло, заявленное производителем этих коробок, но не обязательно придерживаться марки масла – главное, чтобы оно соответствовало спецификации WSS-M2C200-D2. Вместе с маслом следует менять и фильтр в коробке-робот. Также следует следить за исправным охлаждением КПП: периодически проводить чистку радиатора охлаждения. При недостаточном снижении температуры коробки рекомендуется установить дополнительный радиатор.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ РОБОТА POWER SHIFT Ford Kuga

По опыту автомехаников самыми частыми причинами выхода коробки из строя являются неправильная эксплуатация агрегата и несвоевременное проведение его техобслуживания. Коробка либо перегревается из-за постоянных резких смен передаточного числа (активное нажатие на педали газа и тормоза), либо активно изнашивается из-за масляного голодания. В негодность приходят следующие элементы:

сальники первичного вала;
вилки сцепления и маховик;
блок ТСМ (мехатроник);
электромоторы;
насос и фильтр;
валы.

Признаками износа деталей являются:

рывки при движении на первой и второй передачах;
на корпусе РКПП появляются потёки масла;
не включаются передачи;
не включается задний ход;
коробка переходит в аварийный режим.

Сцепление PowerShift сигнализирует о неисправности рывками при наборе скорости, скрежетом, пропадают режимы «D» или «R».

ДИАГНОСТИКА КОРОБКИ ПАУЭР ШИФТ Ford Kuga

Так как роботизированный агрегат выходит из строя, как правило, постепенно, то специалисты рекомендуют периодически проводить его диагностику самостоятельно. Для этого необходимо:

Поочерёдно включить каждый режим на коробке. При этом не должно возникать ни помех, ни посторонних звуков.
В режиме «D», после того как вы отпустите педаль тормоза, автомобиль должен плавно начать движение без помощи подгазовки.
Переключение передач должно производиться примерно при одинаковых оборотах двигателя, здесь не должно быть посторонних шумов и рывков.
При резком наборе скорости звук двигателя должен соответствовать динамике разгона. В противном случае имеет место пробуксовка сцепления.

ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА POWERSHIFT

Коробка ПауэрШифт устроена таким образом, что её эксплуатация даже с небольшой неисправностью очень быстро приводит к дорогостоящему капитальному ремонту всей РКПП. Чаще всего на ремонт отправляются мехатроник и сцепление. Мехатроник состоит из гидравлической части и платы (ТСМ). Неисправную гидравлическую часть восстанавливают, если вышла из строя электронная плата, то её придётся заменить новой, зашить в новую плату прошивку из старого элемента. Сцепление может износиться по нескольким причинам:

естественный износ дисков сцепления;
тяжёлые условия эксплуатации автомобиля;
неисправный демпфер;
поломка мехатроника.

Работой сцепления управляет мехатроник, именно поэтому его поломка включена в список причин неисправности сцепления PowerShift. В этом случае фрикционы сцепления начинают прогорать. Касательно демпфера: по обе его стороны расположены пластиковые ретейнеры, которые при износе допускают удары демпфера по крышке и сальнику, что приводит к деформации сальника и вытеканию трансмиссионного масла из коробки. В связи с этим, заменить сальник на РКПП недостаточно – здесь требуется замена сцепления.

АДАПТАЦИЯ POWERSHIFT Ford Kuga

Адаптация робота PowerShift подразумевает калибровку датчика положения селектора, а также сброс настроек механизма включения передач и системы сцепления (здесь действует «самостоятельная» адаптация робота без программной прошивки). Специалисты по ремонту преселективных коробок не рекомендуют заниматься самостоятельной настройкой агрегата, так как для этого требуется лицензионное ПО и определённые навыки, чтобы точно следовать инструкциям настройки. Профессионал с лицензионной программой для адаптации робота ПауэрШифт гарантирует:

точную установку всех необходимых параметров;
работоспособность агрегата;
экономию времени;
проведение работы в сервисе;
установку индивидуальных настроек под требования автовладельца.

Адаптацию проводят после ремонта коробки, также рекомендуется «обучать» робота с интервалом пробега 30 000 – 40 000 км ввиду естественного износа дисков сцепления.

Дергается АКПП: почему пинается автоматическая коробка передач

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Что значит, пинается коробка «автомат»

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как правило, чаще всего машина с АКПП начинает дергаться, при переключении передач происходят рывки, толчки, удары. Реже передачи могут быть «затянутыми», возникает задержка переключений, происходит так называемая пробуксовка.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Почему пинается коробка «автомат»: основные причины

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает гидромеханическая АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, из чего состоит коробка-автомат с гидротрансформатором, а также каков принцип работы автоматической КПП данного типа.

Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Начнем с того, что многие АКПП (исключением являются некоторые виды «автоматов» на бюджетных малолитражках) имеют дополнительный радиатор охлаждения масла. Данное решение необходимо для того, чтобы понизить температуру рабочей жидкости и сохранить ее вязкость.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

Если же каналы окажутся забитыми грязью и продуктами износа, гидроблоке забьются, давление упадет, фрикционы начнут проскальзывать. По этой причине очень важно не допускать загрязнений гидроблока, своевременно меняя трансмиссионную жидкость и фильтр, избегать замен методом вытеснения, не допускать перегревов АКПП, которые приводят к «сворачиванию» масла.

Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Проблемы ЭБУ коробки «автомат», датчиков, электрических цепей

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Как видно, причин, по которым появляются пинки АКПП, достаточно много. Как правило, если коробка автомат начинает работать некорректно, на панели загорается сигнальная лампа A/T или «чек» двигателя. Индикатор указывает на те или иные неисправности, при этом компьютерная диагностика позволяет считать коды ошибок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое вариаторная коробка передач CVT. Из этой статьи вы узнаете о том, как устроен и работает вариатор, а также какие плюсы и минусы имеет данный тип коробки передач по сравнению с аналогами.

Однако сложности могут возникать тогда, когда проблема именно по «механической» части, а не по части электрики. В этом случае диагностировать неполадку сложнее, зачастую требуется снятие и разборка АКПП.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) "классического" типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

Читайте также: