При выжатом сцеплении повышаются обороты логан

Обновлено: 15.05.2024

Неисправности сцепления Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan)

Согласно статистике, регулировка педали сцепления «Рено Логан» требуется каждые 15–20 тысяч километров. В процессе пользования машиной оказываемая на элементы сцепления нагрузка приводит к отклонениям показателя от норматива, которые требуется исправлять. Эта процедура выполняется после замены троса.

Определить потребность в корректировке можно при помощи следующего теста:

запускается двигатель;
постепенно выжимается педаль;
рассчитывается время старта автомобиля.

Если движение началось почти сразу после нажатия, выявляется минимальный показатель свободного хода вплоть до полного отсутствия. При показателе выше допустимого старт наступит при практически выжатой педали сцепления. В худшем случае машина не тронется с места.

Произвести расчет величины свободного хода допустимо при помощи подходящей по размеру линейки или штангенциркуля. Измерительный прибор фиксируется вдоль направления движения опорной площадки педали. На середину подошвы ставится что-то, имеющее острый кончик, чтобы облегчить соотношение педали с делениями на измерительном приборе.

После этого сцепление выжимается рукой. Движение выполняется плавно. Отпускать педаль требуется, как только возникает резкий скачок сопротивления усилию. Чтобы определить путь, пройденный педалью до этого момента, действие производится несколько раз. Полученное значение измеряется в миллиметрах. В современных автомобилях показатель составляет 5–14 мм.

Помимо этого, следует измерить амплитуду хода педали. Для этого нужно выключить двигатель. Сначала проверяется высота положения педали в свободном состоянии, а затем в выжатом до упора. В идеале показатель составляет 16 см на «Рено». Его отклонения предполагают корректировку.

Визг сцепления

Если при трогании с места или переключении передачи сцепление визжит, это указывает на износ выжимного подшипника.

Кроме обычного износа при правильной эксплуатации, износ может возникнуть, если передача включена при работающем двигателе, когда автомобиль стоит (т.е. сцепление выключено). Для уменьшения износа этой детали следует всегда выключать передачу при остановке на светофоре.

Залипание сцепления

Залипание сцепления возникает тогда, когда перемешение рычага выключения сцепления слишком велико, если имеется препятствие в самом сцеплении или в шлицах первичного вала, или масло попало в сцепление и сгорело, образовав налет на диске сцепления или маховике. Причиной этой неисправности может быть также наличие воздуха в гидравлической системе.

Следствием, к которому приводят вышеуказанные неисправности, бывает то, что нажимной диск не выходит полностью из зацепления даже тогда, когда педаль сцепления до конца нажата.

Если есть подозрения на залипание сцепления, оно может быть подтверждено в случае затруднения включения первой передачи на стоящем автомобиле при затруднении переключения передач и слишком резком включении сцепления при отпускании педали из полностью нажатого положения.

Проверьте правильность регулировки свободного хода сцепления, если причина неисправности лежит в самом сцеплении. Может оказаться необходимым снять сцепление для проверки первичного вала коробки передач.

Как отрегулировать сцепление своими руками

При оснащении автомобиля механической системой регулировка сцепления «Рено Логан» производится с помощью двух рожковых ключей на 10, рожкового ключа на 7 и измерительного инструмента. Область манипуляций предварительно очищается от загрязнений.

На автомобиле, сошедшем с конвейера, привод сцепления установлен в соответствии с двумя критериями:

86 мм от кронштейна коробки передач до вилки сцепления;
60 мм от кронштейна до обжатой части наконечника троса.

Допустимое варьирование показателей составляет 5 см в большую или меньшую сторону. После введения машины в эксплуатацию корректировке подлежит только второй параметр. Его и требуется измерить перед началом корректировки.

Затягивание или ослабление троса требуется, если результат измерения выходит за пределы 55–65 мм. В первую очередь манипуляции затрагивают контргайку. Ее ослабляют, чтобы начать смену местоположения регулировочной гайки. Процесс выполняется двумя ключами на 10.

После этого происходит изменение длины троса. Здесь ключом на 7 требуется зафиксировать шестигранник, чтобы удержать наконечник элемента. А ключом на 10 поворачивать гайку, обеспечивающую регулировку. Чтобы подтянуть сцепление на «Рено Логан», нужно закручивать гайку. В этом случае положение педали будет становиться выше. Для достижения противоположного результата следует отпускать гайку. Как только показатели вошли в допустимый предел, манипуляции прекращаются.

Остается только зафиксировать новое положение гайки для регулировки контргайкой и проверить достигнутый результат. Оценивается положение педали сцепления. Ее уровень должен совпасть с тормозной педалью или оказаться немного выше. Схватывание обычно происходит примерно на середине. А включение задней передачи должно проходить без затруднений, исключать хруст и другие шумы.

Если в авто стоит гидравлическое сцепление, то проблемы с педалью устраняются путем удаления воздуха из системы. Прокачка сцепления производится по следующей схеме:

установить ТС на яму или подъемник;
снять защиту поддона картера;
отсоединить датчик уровня тормозной жидкости;
убрать пробку от бачка гидропривода;
для удаления воздуха из пространства между бачком и штуцером надо зафиксировать педаль в высоком положении;
бачок гидропривода заполняется жидкостью;
подсоединить приспособление;
снять заглушку;
установить штуцер для прокачки;
нажать на фиксатор, избегая его натяжения;
вытянуть трубопровод сцепления до щелчка, чтобы получить отверстие для выхода воздуха;
включить насос;
дождаться, пока в сливаемой жидкости не будет пузырей;
закрыть отверстие, завершив действие 10-кратным нажатием педали сцепления;
зафиксировать трубопровод гидропривода;
для очистки от воздуха емкости между штуцером и цилиндром надо подсоединить к системе пустой шприц;
нажать на фиксатор, не воздействуя на него в сторону натяжения;
вытянуть трубопровод гидропривода;
включив насос, наполнить шприц жидкостью, спустив его в систему;
повторив операцию трижды, требуется закрыть отверстие, вернув элементы на свои места;
при необходимости нужно долить рабочую жидкость в бачок.

Рассмотрев вопрос, как регулировать сцепление на «Логане», подведем итоги: эта процедура требуется в качестве профилактической меры после достижения определенного километража или замены элементов сцепления. Она позволяет устранить ряд неисправностей.

Чтобы выполнить регулировку, требуется небольшой набор инструментов. Работа не предполагает больших познаний. Для нее требуется умение правильно произвести измерение, а также понимание, в какую сторону крутить гайку для достижения нужного показателя. Исправление хода педали на гидравлическом сцеплении заключается в поэтапном удалении воздуха из системы.

Стоит помнить, что не все проблемы со сцеплением решаются регулировкой педали. Если перенастройка не дала эффекта, следует проверить, а по необходимости заменить, другие элементы сцепления.

Чтобы увеличить ресурс сцепления, важно использовать сцепление правильно. Его нужно полностью прожимать, а на первой и второй передачах плавно отпускать. Водителю следует избегать пробуксовки, переключения скоростей без использования сцепления. Таким образом, будет снижаться износ элементов системы.

Какие признаки указывают на необходимость регулировки

Отклонения от допустимых норм в положении педали сцепления можно увидеть, не производя измерений. В исправном состоянии она находится вровень с педалью тормоза. По мере износа корзины и диска она начинает подниматься. Неправильная постановка педали частично провоцирует следующие проблемы:

Пробуксовку, при которой сначала повышаются обороты двигателя, а после их небольшого снижения появляется ускорение. Водитель может уловить запах гари, который появляется из-за горения накладок, или при попадании смазочной жидкости в область фрикционной накладки. Динамика автомобиля снижается, особенно при движении на подъеме. Подобная проблема может увеличивать перегрев двигателя и расход топлива. Помимо сцепления, проблема вызывается подклиниванием выжимного подшипника, износом накладок ведомого диска или повреждением диафрагменной пружины.
Повышение шума, вызванное разрегулировкой сцепления или износом выжимного подшипника. Особое внимание следует обратить, если скрип следует при включении задней передачи.
Затрудненное включение и выключение передач. Процесс может сопровождаться шумом или треском. В этом случае говорят, что сцепление «ведет». Такое также возможно при повреждении диафрагменной пружины, дисков или поверхности маховика.

Обратить внимание на педаль следует при наличии рывкообразных движений при старте или во время движения, особенно если проблема проявляет себя при смене передачи.

Обнаружение и устранение источника загрязнения маслом сцепления

Если сцепление загрязнено маслом, нет смысла заменять его до тех пор, пока источник загрязнения не будет обнаружен и неисправность устранена. Без этого, замена сцепления ничего не даст.

Чтобы выполнить эту работу по замене сальника надлежащим образом, следует слить масло из трансмиссии, а картер конечной передачи отделить от картера коробки передач. Это большая работа, но она должна быть сделана.

Если масло попадет в сцепление из двигателя, то после снятия маховика можно снять сальник вместе с его фланцем и установить новый.

Рывки при включении сцепления

Рывки при включении сцепления могут возникнуть, если крепления двигателя или коробки передач ослаблены или податливы, если масло попало на поверхность диска, если нажимной диск сцепления неправильно отрегулирован при сборке.

Следствием указанных неисправностей может быть то, что нажимной диск будет освобождаться от ведомого диска не плавно, а рывком.

Рывки сцепления обычно возникают при отпущенной педали сцепления на первой передаче или на заднем ходу, и автомобиль дергается вперед или назад.

При выжатом сцеплении резко увеличиваются обороты

Сабж. Недавно стал обладателем Неона 2001 г.в., с механической КПП, обнаружил такую проблему, при движении, не важно на какой скорости, даже когда машина просто катится с горки, и я выжимаю в этот момент сцепление, резко повышаются обороты двигателя до 3-4 тысяч, тоже самое на светофорах, люди думают что я газую, но на самом деле вообще не притрагиваюсь к педали газа. Мне подсказали что возможно где то "клинит" тросик газа, возможно виноват датчик холостого хода, возможно гофра которая идет от воздушного фильтра (она у меня там с кучей микро трещин перемотана битумной изолентой), либо говорят ошибка "мозгов". Педаль газа не западает, повторное постукивание по ней не приносит результата машина продолжает реветь, а вот если тормозить то со временем обороты возвращаются в нормальное положение т.е. опускаются как им и положено при выжатом сцеплении. Может кто то сталкивался уже с такой проблемой, или просто посоветуйте где правильно искать проблему. Заранее Вам благодарен.

Как машина работает на холостых? Сколько на холостых оборотов держит?

Ошибки в студию и только потом можно что то молвить.

воздух скорее, потом датчики, мозг- врятли, а по ошибкам и первоклассник определит

А без ошибок это гадание на кофейной гуще.

Ошибок скорей всего нет. С этой проблемой я боролся неделю, и победил. Так что мои вопросы не случайны.

При запуске автомобиля обороты держатся в пределах 1000 - 1200, когда двигатель нагревается падают до 900 - 1000. Ошибок нет как правильно написали выше.

Отредактировано Dyachik (17.10.2011 09:45)

Dyachik, Мой дроссельный узел. И посмотри, не вывернут ли болтик, который регулирует дроссельную заслонку. У тебя слишком большие обороты на хх.

Сегодня почистил дроссельную заслонку, обороты немного упали, при запуске двигателя держатся 900 -1000, при прогретом двигателе 800-900, но проблема все равно осталась. Уважаемый karsar, не могли бы Вы описать как Вы победили эту проблему.

1 Промыл дроссельную заслонку
2 Съездил на диагностику. Там и выяснилось, что при полностью отжатой педали газа заслонка открыта на 14%.
Есть там хитрый винтик, он регулирует закрытие заслонки. Я его завернул почти до конца, чтобы, когда заслонка в закрытом положение она ели касалась винта.
Смотри ещё подсос воздуха. Я смотрел так. Снимал воздушный фильтр и затыкал место, где он должен стоять рукой. Чуть выше датчика дроссельной заслонки есть (у меня есть) ещё одна её тоже затыкаем.

Да возьми очиститель карбюра и пропрыскай по гофре , соединениям, где подскакивают обороты там и подсос, вручную пальцами закрой заслонку воздушную, что станет с оборотами?.

Спасибо всем за советы, попробую посмотреть и отрегулировать "винт" дроссельной заслонки, думаю проблема одинакова. Отпишу результат.

Выражаю огромную благодарность karsar, проблема решена.

Да не за что, всегда рад помочь.

Выражаю огромную благодарность karsar, проблема решена.

вот вот,отпиши что делал то,а то я тоже страдаю с этой бедой.

Все просто, отрегулировал положение дроссельной заслонки, как и писал karsar

а если АКПП и этот болтик регулировачный не правильно выставляет зазор в дроссельной заслонке,может пропать былая резвость в машине?ошибок нет!

а если АКПП и этот болтик регулировачный. .

Дружище, а где у авто с АКПП педаль сцепления? может тут совсем не там?

Старик Ромуальдыч, ты не так понял, на дроссельной заслонке есть регулировочный винт, который не даёт полностью закрываться заслонки и им можно поднимать и опускать обороты, как на карбюраторе, но не резвости ни прыти он не даёт. Неправильно отрегулированный винт дроссельной заслонки может создавать геморрой мозгам.

Старик Ромуальдыч, ты не так понял.

скорее, наоборот )) ведь, согласись, "регулировочному болтику на дроссельной заслонке" глубоко наплевать АКПП или МКПП укомплектован автомобиль, именно на это я павлу белы и намекнул

Старик Ромуальдыч, да согласен где то сэм восэм, но не дэвять.

. где то сэм восэм, но не дэвять.

Отредактировано Старик Ромуальдыч (14.03.2013 22:19)

кто нибудь знает как это сделать правильно?зазор там должен быть или всё-таки нет,у меня был,я его убрал и всё,машина стала тупая и передачи рывками переключаются,а назад точно не могу поставить,всё уже,всё збилось,кто знает какой там зазор должен быть,померейте кто у себя у кого автомат.плиз(((

5-7% по моему должна быть открыта заслонка на холостых.

а как выставить эти 5-7%?

весь геморрой в процентном соотношении. Допустим, от 0 до 5 вольт соответствует от 0 до 100%. Нарисуй линейку соотношения и прикинь.

0 в = 0%
0.625 в = 12.5 %
1.25 в = 25%
2.5 в = 50%
3.75 в = 75%
4.375 в = 87.5%
5 в = 100%

Уже писал, что датчик датчику рознь. На старом датчике умудрялся болтом выставлять 6%, а на новом меньше 16% не удается. Если хочешь узнать минимальный % открытия заслоники- сними датчик с дроссельного узла и замерь напряжение. Т.е. получится минимальный процент открытия, который от тебя не зависит (который ты не уменьшишь).

Отредактировано Obana (21.03.2013 20:02)

он у меня в руках уже неделю)))как это сделать мультиметром объясни,может дойдёт)))

схема проводки по твоей машине есть?

сопротивление показывает закрыта 0.38,полнастью открыт 0.64,снятый датчик без дроссельного узла

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Список форумовРемонт и эксплуатацияДвигатель и трансмиссия
Поиск

Проблемы при выжатом сцеплении

При выжатом сцеплении (если выжимать его достаточно долго, больше нескольких секунд) начали загораться лампочки - датчик масла, аккумулятора. При этом, периодически глохнет двигатель.

двигатель 1,4 бензиновый инжектор. Проблем с электроповодкой по наблюдениям автомехаников, нет.

Чтобы это могло быть?

Хм, хороший вопрос. Я даже как-то не задумывался.

Я бы сказал да - по крайней мере в большинстве случаев проблема наблюдалась когда РПП находился не в нейтрали.

Индикаторы загораются не сразу, а по прошествии некоторого время после того как сцепление побыло в выжатом состоянии. Я длительно удерживаю сцепление а) когда качусь под горку, б) когда плавно торможу. В обоих случаях смыслах в нейтраль переводить передачу нет и я этого не делаю.

П.С. Раньше такой проблемы не было. Сначала она была замечена раз-два, потом частота начала возрастать.

Хм, хороший вопрос. Я даже как-то не задумывался.

Я бы сказал да - по крайней мере в большинстве случаев проблема наблюдалась когда РПП находился не в нейтрали.

П.С. Раньше такой проблемы не было. Сначала она была замечена раз-два, потом частота начала возрастать.

если на стоячей машине эффект такойже то

заглянуть под педальный узел не судьба . может педаль в какой то жгут упирается при выжиме

если только в движении копайте дроссельный узел . возможно много грязи на РХХ

Легко. Тормозить без выжима сцепления и перед самой остановкой (со скорости ок 5 км/ч, машина в этот момент начинает чуть дергаться, пытаясь заглохнуть, только нужно все делать до этих дерганий) кратко выжать сцепление и, выключив передачу, отпустить педаль. При длительном удержании педали нажатой идет большая нагрузка на выжимной подшипник и он может быстро выйти из строя, а для его замены нужно снимать коробку, что не дешево. Да и с горки не нужно выжимать сцепление, пусть тормозит двигателем, а вы помогайте педалью тормоза. Так расход бензина меньше (топливо перестает подаваться в цилиндры и по сути уже не двигатель крутит колеса, а колеса двигатель) и тормоза меньше перегреваться будут.

Есть ещё один вариант - умер датчик давления во впускном коллекторе. Характерные симптомы: машина иногда вяло разгоняется, подёргивается, при нажатии на газ замедляется, глохнет на ходу при невыжатой педали сцепления. Ошибка считывается сканером.

У меня датчик умирал уже дважды, он не отличается высокой надёжностью. Кстати, при покупке в магазине попался нерабочий новый датчик. Лучше брать оригинальный.

THE RAVEN писал(а): Есть ещё один вариант - умер датчик давления во впускном коллекторе. Характерные симптомы: машина иногда вяло разгоняется, подёргивается, при нажатии на газ замедляется, глохнет на ходу при невыжатой педали сцепления. Ошибка считывается сканером.

Друзья, результаты посещения автомеханика. Возможно кому-то будет полезно.

Послушав симптомы он уверил, что проблема этих машин - в реле холостого хода.

В тех случаях когда двигатель не схватывается при работающем стартере, или глохнет на ходу, посоветовал поддать газ.

С обоими проблемами довелось столкнуться вновь - совет помог. Оказывается двигатель не глох полностью, а, я так понимаю, из-за прекращения подачи топлива резко сбавлял обороты. Когда в очередной раз загорелись индикаторы и пропала тяга - переключился на вторую и поддал газ, -- поехала.

Автомеханик посоветовал поменять РХХ, что и планирую сделать в ближайшее время. Если кто подскажет артикул или возможные заменители (1,4 2005 г.) - буду признателен. Искать придется в провинции.

Да, вполне возможно. Опыт у меня не такой большой, не могу определить.

дальнейшие события

Рассказываю результаты дальнейших приключений машины.

Пробовал менять регулятор холостого хода

оригинальный - Renault 7701 206 370 (3,3 тыс. руб. в Exist)

замена по предложению того же Exist - TSN 4.20.23 (270 руб.)

Последний так и не подошел, при включении двигатель взвывал, обычный совет - включить / выключить зажигание, не помог. По словам автомеханика "не подходит".

После ремонта чистки и установки на прежнее место старого РХХ изредка стали самопроизвольно повышаться обороты.

Поездка на компьютерную диагностику выявила ошибку - изменилось положение дроссельной заслонки, по словам мастера, послее ее повторной установки надо было ее "адаптировать", что он и сделал. Больше ошибок мастер не выявил.

Проездил около 700 км без проблем (не считая периодических проблем с заводом) и вот проблема проявилась вновь. Поездишь некоторое время и двигатель глохнет, на холостом ходу (когда стоишь) , а также иногда на ходу, когда полностью сбрасываешь газ, на низких передачах. Загораются лампочки - индикаторы, двигатель глохнет, но электрика при этом работает.

Что делать уже не знаю. Купить оригинальный РХХ (но может это не он, а цены кусаются). Или может самому приобрести диагностический модуль и поездить с ноутбуком - попытаться отловить ошибку на ходу.

Укажите в профиле место проживания и тип ДВС!

ivan782010 писал(а): Рассказываю результаты дальнейших приключений машины.

Пробовал менять регулятор холостого хода

оригинальный - Renault 7701 206 370 (3,3 тыс. руб. в Exist)

замена по предложению того же Exist - TSN 4.20.23 (270 руб.)

обманул вас автомеханик

нужно было вручную чуть выдвинуть шток

и раза 3 завести и заглушить машину

обороты могут повышаться в ситуации если он снимал для промывки дроссель - его прокладка после этого может прийти в негодность и начинается подсос

Диагностика неисправностей сцепления

Масло может попасть в сцепление только из двух источников - из двигателя или трансмиссии. Если оно поступает из кожуха двигателя - это означает выход из строя заднего сальника, находяшегося за маховиком. К сожалению, снять этот сальник не так легко. Если масло поступает из коробки передач - это означает выход из строя переднего сальника коробки передач.

Диагностика неисправностей сцепления

Перед тем как разбирать сцепление, следует проверить различные точки крепления двигателя и трансмиссии к раме. Если какие-либо крепления ослабли или разрушились резиновые втулки, при трогании с места будет ощущаться тряска, что можно принять ошибочно за рывки в сцеплении. При описании неисправностей сцепления пользуются следующими терминами.

«Схватывание» или рывки -термин, используемый для описания ситуации, возникающей, когда при включении сцепления имеет место сильная вибрация автомобиля, и он трогается с места рывками.

«Ведение» сцепления означает, что оно не выключается. При этом невозможно включить передачу.

«Пробуксовка» сцепления означает, что двигатель вращает маховик быстрее, чем маховик вращает нажимной диск. Физическим симптомом этого является то, что двигатель набирает обороты, однако, ускорения автомобиля не происходит, особенно при большой нагрузке автомобиля или на крутых подъемах. Чтобы подтвердить этот диагноз, установите автомобиль на ровной площадке, сильно затяните ручной тормоз и запустите двигатель. На следующей стадии вам потребуется небольшая помощь. Выжмите сцепление, включите высшую передачу, слегка увеличьте обороты двигателя и, сильно нажав на педаль тормоза, отпустите педаль сцепления.

Двигатель должен заглохнуть. Если он не глохнет, это говорит о пробуксовке сцепления. Если двигатель глохнет при малых оборотах, попробуйте еще, немного увеличив их. Лучше всего производить эту проверку после примерно часового пробега автомобиля. Будьте осторожны, если сцепление пробуксовывает, немедленно прекратите проверку.

Имеются различные проявления нарушения работы сцепления, которые могут происходить по разным причинам. Такими проявлениями могут быть визг сцепления, его проскальзывание, залипание, а также рывки автомобиля при включении сцепления.

Визг сцепления

Проскальзывание сцепления

Сцепление проскальзывает, если фрикционные накладки изношены, если маховик или поверхность нажимного диска запачканы грязью или маслом, а также при неисправности самого нажимного диска.

Следствием указанных выше неисправностей будет недостаточное прижимание нажимного диска или недостаточное трение фрикционных накладок.

Если небольшое количество масла попадает в сцепление, оно сгорает под действием высокой температуры, возникающей при трении, что приводит к потемнению накладок. Большое количество масла, попавшее в сцепление, сгорает, оставляя угольный налет, что приводи к проскальзыванию сцепления, залипанию его или рывкам.

Если есть подозрение на проскальзывание сцепления, для более точной диагностики имеются несколько тестов.

При работе двигателя на высшей передаче, при внезапном несильном нажатии на педаль акселератора, обороты двигателя могут возрасти без увеличения скорости движения автомобиля.

При сильном проскальзывании сцепления двигатель будет разгоняться без должного ускорения автомобиля.

Если причиной проскальзывания является попавшая в сцепление грязь или масло, временный эффект может дать впрыскивание в сцепление

четыреххлористого углерода. Кардинальным устранением неисправности будет только замена диска сцепления и устранение утечки масла.

Залипание сцепления

Рывки при включении сцепления

При нажатии сцепления обороты растут

Симптомы: появилась ошибка ЧЕК, датчик дроссельной заслонки. На холодную обороты плавают буд-то на газ периодически нажимаю, когда прогревается обороты нормализуются на 0,7-0,8. Датчиков поменяно больше 6 шт (одни диагносты сказали что в магазине мне подсовывают нерабочие))). Проверили на другом авто их, все рабочие оказались блин.

появился симптом: выжимаю сцепление, обороты подскакивают до 2-2.2 и как буд-то залипают на этом уровне, включаю передачу обороты повисят секунд 6-10 и нормализуются до нужного.

старый симптом возможно со всем остальным не связанный - при заводе в холодное время не работает панель приборов (все стрелки по нулям), сейчас при -2 через 5минут прогрева панель резко включается и все показывается.

Что сделано: как уже писала выше поменяно 6 датчиков дроссельной заслонки, 2 раза датчик холостого хода, снят и промыт дроссель, прочищены форсунки.

Как на зло не могу найти в НиНо сервис чтоб для диагностики моего x22se была программа.

привет был сервис находился за заводом термаль назывался омега сервис

Датчик положения дроссельной заслонки должен быть установлен ТОЛЬКО родной, оригинальный.

НИКАКАЯ замена неприемлема.

Специально сравнивал параметры нескольких датчиков-аналогов, которые кроссируются в каталогах.

Они СОВЕРШЕННО разные ! Разброс параметров такой, что даже условно ЭБУ не получает корректной информации о положении дроссельной заслонки и сходит с ума. Ничего общего с параметрами оригинального.

Датчик холостого хода - примерно точно также.

Приборка - отваливается "масса". Прогреется - восстанавливается.

Обороты ХХ зависят от нескольких датчиков, в том числе и от датчика температуры входящего воздуха и давления во впускном коллекторе.

И сразу вопрос - давно ли мылся от грязи и копоти блок дроссельных заслонок и впускной коллектор со всеми своими тонкими трубочками вентиляции картерных газов?

Датчик положения дроссельной заслонки должен быть установлен ТОЛЬКО родной, оригинальный.

НИКАКАЯ замена неприемлема.

Специально сравнивал параметры нескольких датчиков-аналогов, которые кроссируются в каталогах.

Датчик холостого хода - примерно точно также.

Приборка - отваливается "масса". Прогреется - восстанавливается.

снят и промыт дроссель, прочищены форсунки. (сделано это в этот четверг. ) лучше не стало.

датчик температуры входящего воздуха проверили путем снятия его, сняли и обороты взлетели до 3тыс. Вывод сделали, что он раборает

Как отрегулировать сцепления на Renault Logan

На автомобилях с механической коробкой передач сцепление является важнейшей частью трансмиссии. Педаль сцепления выжимается при старте и для переключения передач в движении, а если этот узел выходит из строя, передвигаться на машине практически невозможно.

В каких случаях требуется регулировка сцепления Рено Логан

Регулировка сцепления Логан с двигателем 1.4 и 1.6 литра производится в среднем через 15-20 тыс. км. Определить, что проблемы возникли именно со сцеплением, можно по поведению автомобиля.

Перед стартом автомобиля требуется полностью выжать педаль сцепления, включить передачу и плавно отпустить педаль. Если машина резко дергается с места, включение передачи затруднено или автомобиль вообще не трогается – потребуется отрегулировать сцепление.

Кроме очевидных признаков, существуют и другие моменты, указывающие на отклонения в работе трансмиссии, которые может решить регулировка сцепления. Среди таких признаков выделяют:

Небольшая пробуксовка, когда обороты двигателя сначала повышаются, а потом резко снижаются, а автомобиль получает ускорение. При этом может появляться запах гари от перегревшихся накладок или сгоревшего масла. Это отражается на динамике, особенно при езде в гору, а двигатель перегревается. Если вовремя не решить вопрос, может заклинить выжимной подшипник, износиться накладки диска, повредиться диафрагменные пружины.
Шумность, вызванная разрегулированностью сцепления, когда диски расходятся недостаточно, особенно важно обратить на это внимание, если скрип появляется при включении задней передачи.
Проблемы при переключении передач. Часто сопровождается щелчками и потрескиванием. Для такой ситуации есть специальный термин «повело сцепление», что может привести к повреждению диафрагменных пружин маховика или дисков.

При выявлении проблем, чтобы добраться до гаража или СТО своим ходом, нужно соблюдать осторожность. Работать педалью газа нужно очень аккуратно, особенно при переключении передач. Переключение нужно осуществлять при полностью выжатом сцеплении, удерживая коробку в течение нескольких секунд на нейтральной скорости.

Наиболее частой причиной разрегулировки сцепления является износ дисков и корзины. Более сложные поломки, в том числе, разрыв троса, приводят к замене других деталей и дорогому ремонту, в конце которого все равно делается регулировка тросика сцепления.

Видео: Как отрегулировать педаль сцепления на рено

Как отрегулировать педаль сцепления

Регулировка троса сцепления Рено Логан с механической коробкой передач осуществляется идентично во всех модификациях этого автомобиля и других схожих моделей Рено. Для этого нужно сделать два основных замера и провести соответствующие действия. Сначала штангенциркулем измеряется расстояние от резинового демпфера до окончания металлического наконечника троса, который составляет 86 ± 5 мм.

Если зазор меньше, регулировочную гайку требуется отпустить, если же он больше – затянуть. Это делается обычным ключом на 10. Гайка имеет пластиковую вставку, поэтому может идти туго, но это нужно, чтобы настройка тросика сцепления не сбилась впоследствии.

Далее делается 2-3 выжима сцепления, чтобы понять, где оно схватывает, поскольку с износом дисков и корзины оно поднимается. Если педаль стоит значительно выше педали тормоза, а в норме она должна выступать над ней на несколько миллиметров, потребуется дополнительная регулировка. Чтобы педаль стала на место, а сцепление схватывало посередине, требуется отпустить ту же гайку, которой регулировался зазор на трос сцепления Рено Логан. При этом нужно контролировать положение педали сцепления, периодически нажимая на нее 3-4 раза. Как только она стала в нужное положение чуть выше педали тормоза, нужно завести автомобиль и попробовать тронуться.

Далее нужно ориентироваться по собственным ощущениям для достижения комфорта при езде. Если хотите, чтобы сцепление схватывало раньше, нужно еще больше отпустить трос привода сцепления, дополнительно выкрутив регулировочную гайку. Когда требуется, чтобы сцепление хватало повыше, гайку нужно наоборот закрутить. Важный момент – после идеальной регулировки, нужно включить заднюю передачу, она должна входить мягко и без хруста.

при выжиме сцепления подрастают обороты

Доброго времени суток. Не замечали на своих Ховерах такую вещь? При переключении передачи хоть на повышенную хоть на пониженную, отпускаю педаль газа затем выжимаю сцепление, в этот момент обороты вырастают примерно на 500 об/мин, затем через 2-3 сек плавно идут вниз до холостых, педаль газа в этот момент не трогаю. Вроде раньше такого небыло. У тестя на ниссане Нот смотрел, у него при выжиме сцепления обороты стоят на месте потом опускаются.
Стоя на месте тыкаю передачи туда сюда, обороты не гуляют. Что может быть?
До этого регулировал педаль сцепления, опускал, свободный ход вроде по мануалу 5мм может что не дорегулировал?
Посмотрите у себя поведение оборотов при переключении.
Сегодня попробую вернуть назад примерные положения педали и регулировочных болтов.

Да забыл , машине ровно год, пробег 8000 км, я первый хозяин. Если педаль газа залипает, так вроде рано, заслонка наверное еще не успела засраться, по грязи не ездил, тросик тоже не должен заржаветь.

Доброго времени суток. Не замечали на своих Ховерах такую вещь? При переключении передачи хоть на повышенную хоть на пониженную, отпускаю педаль газа затем выжимаю сцепление, в этот момент обороты вырастают примерно на 500 об/мин, затем через 2-3 сек.

копать нужно в сторону РХХ, почистить дроссель, сам регулятор, брызнуть ведешкой и погонять сканером, открытие-закрытие несколько раз.

А РХХ то при чём?, я бы понял, если б он при прогреве не закрывался и держал повышенные обороты, а при сбросе газа он открывается.

Как это при чем?
Кроме РХХ никто обороты не регулирует.

Другое дело, я не вижу причин для расстройства. У меня тоже обороты прыгают (если на скорости нажать на педаль сцепления), потом достаточно медленно возвращаются на штатные обороты ХХ.
Особенно это заметно на непрогретой машине.
Считаю это нормальным

Как это при чем?
Кроме РХХ никто обороты не регулирует.

И что? я могу на вскидку назвать три причины (кроме РХХ) повышенных оборотов (при этом их никто не регулирует).

При выжимании сцепления поднимаются обороты

Ответ: При выжиме сцепления движок резко набирает обороты

Попробуйте отключить датчик сцепления (над педалью)

Ответ: При выжиме сцепления движок резко набирает обороты

а он то каким боком к ECU (то есть мозгам мотора)? Не спорю, может где-то он и обрабатывается как-то, но в моем случае его дело включать стоп-сигналы

Скачок оборотов при выжимании сцепления

mmaxim

Имя: MAKSIM

Вс янв 04, 2015 00:05

Ситрогон

Имя: Альберт

Вс янв 04, 2015 00:21

mmaxim

Имя: MAKSIM

Вс апр 26, 2015 23:00

Снова я! Уже замучался с этой проблемой , вот что было сделано: новый РХХ,МАП,ДПДЗ, ставил форсы от УАЗа, пробовал потом ставить обратно промытые родные (с новыми колечками), менял с двух сторон впускного коллектора прокладки. Дросель чистил до блеска, уплотнял соединения шланчиков на штуцеры дросселя. Пытался дымом проверять дома, коллектор соединенный с дросселем(подсосов нет).

Единственное, пару раз при открытом капоте слышал звук подсоса (характерное шипение), хотя может и показалось. Откуда так и не понял. Если снять воздуховод идущий к воздушному фильтру и закрыть рукой при рабочем двигателе, он глохнет но не сразу, а через секунду (за эту секунду слышится шипение , как меня показалось,в области соединения коллектора к движку) Но я там менял прокладки, значит не плотно прикрутил?? Пшыкал на эти соединения спреем для очистки карбюратора, изменений не заметил (обороты не поднимались)

недовыжим сцепы может? кпп снизу у двигателя сухая?

Недовыжимы?если честно я не понимаю как это.при движении на скоростях такого эффекта нет,это только при пробках(когда скорость км так 5) и парковках и то не всегда,на счёт сухости коробки я не в курсе,но на диагностике мнебы сказали об этом.может вы не поняли суть моей проблемы?такое ощущение будто то я не успеваю отпустить газ перед нажатием сцепления.

Максим, то что обороты в движении на сотню больше — это не является неисправностью. Это такая прошивка. Если обороты плавают, то это проблема. А просто завышение — это в порядке вещей.

А по поводу роста оборотов до 1500, то в первую очередь необходимо вымыть дроссель и сделать сброс адаптаций.

Регулировка педали сцепления на Renault Logan

Сцепление является важной частью системы автомобиля с МКП. Управляя взаимодействием двигателя и коробки передач, данный узел обеспечивает старт машины с места, а также переключение. В случае повреждения сцепления машина может не тронуться с места. А если проблемы возникли во время движения, трудности затронут шансы ускориться за счет переключения. При наличии опыта удастся снизить передачу без сцепления. Однако такие действия приведут к ускоренному выходу из строя коробки передач.

Ввиду этого стоит рассмотреть, какие факторы влияют на исправность системы, как отрегулировать сцепление на «Рено Логан», по каким признакам можно определить необходимость процедуры, и что делать, если корректировка не принесла необходимого эффекта.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Определить потребность в корректировке можно при помощи следующего теста:

запускается двигатель;
постепенно выжимается педаль;
рассчитывается время старта автомобиля.

Произвести расчет величины свободного хода допустимо при помощи подходящей по размеру линейки или штангенциркуля. Измерительный прибор фиксируется вдоль направления движения опорной площадки педали. На середину подошвы ставится что-то, имеющее острый кончик, чтобы облегчить соотношение педали с делениями на измерительном приборе.

Какие признаки указывают на необходимость регулировки

Пробуксовку, при которой сначала повышаются обороты двигателя, а после их небольшого снижения появляется ускорение. Водитель может уловить запах гари, который появляется из-за горения накладок, или при попадании смазочной жидкости в область фрикционной накладки. Динамика автомобиля снижается, особенно при движении на подъеме. Подобная проблема может увеличивать перегрев двигателя и расход топлива. Помимо сцепления, проблема вызывается подклиниванием выжимного подшипника, износом накладок ведомого диска или повреждением диафрагменной пружины.
Повышение шума, вызванное разрегулировкой сцепления или износом выжимного подшипника. Особое внимание следует обратить, если скрип следует при включении задней передачи.
Затрудненное включение и выключение передач. Процесс может сопровождаться шумом или треском. В этом случае говорят, что сцепление «ведет». Такое также возможно при повреждении диафрагменной пружины, дисков или поверхности маховика.

Выявить такую проблему лучше заблаговременно, чтобы добраться до места ремонта своим ходом. В процессе движения следует соблюдать осторожность, особенно при наборе скорости с переключением на повышенную передачу. Воздействие на педаль газа стоит ослабить. Перевод в нужную позицию следует осуществить при полностью выжатой педали сцепления с задержкой на нейтралке. При повторном нажатии можно перевести рычаг в требуемое положение. Если требуется более низкая передача, то перед повторным воздействием на сцепление следует немного нажать педаль газа. Так удастся снизить нагрузку на механизмы.

Как отрегулировать сцепление своими руками

На автомобиле, сошедшем с конвейера, привод сцепления установлен в соответствии с двумя критериями:

86 мм от кронштейна коробки передач до вилки сцепления;
60 мм от кронштейна до обжатой части наконечника троса.

установить ТС на яму или подъемник;
снять защиту поддона картера;
отсоединить датчик уровня тормозной жидкости;
убрать пробку от бачка гидропривода;
для удаления воздуха из пространства между бачком и штуцером надо зафиксировать педаль в высоком положении;
бачок гидропривода заполняется жидкостью;
подсоединить приспособление;
снять заглушку;
установить штуцер для прокачки;
нажать на фиксатор, избегая его натяжения;
вытянуть трубопровод сцепления до щелчка, чтобы получить отверстие для выхода воздуха;
включить насос;
дождаться, пока в сливаемой жидкости не будет пузырей;
закрыть отверстие, завершив действие 10-кратным нажатием педали сцепления;
зафиксировать трубопровод гидропривода;
для очистки от воздуха емкости между штуцером и цилиндром надо подсоединить к системе пустой шприц;
нажать на фиксатор, не воздействуя на него в сторону натяжения;
вытянуть трубопровод гидропривода;
включив насос, наполнить шприц жидкостью, спустив его в систему;
повторив операцию трижды, требуется закрыть отверстие, вернув элементы на свои места;
при необходимости нужно долить рабочую жидкость в бачок.

Читайте также: