Проблема с кпп ваз 2108

Обновлено: 05.05.2024

Механическая коробка ВАЗ 2108

4-ступенчатая мкпп ВАЗ 2108 либо коробка Лада 4-ступка производилась с 1984 по 1996 годы и устанавливалась на некоторые модификации восьмерок и девяток с моторами 1.1 и 1.3 литра. Именно данная коробка считается первой переднеприводной трансмиссией концерна АвтоВАЗ.

В восьмое семейство также входит кпп: 21083.

Технические характеристики кпп ВАЗ 2108

Тип	механика
Количество передач	4
Для привода	передний
Объем двигателя	до 1.3 литра
Крутящий момент	до 100 Нм

Какое масло лить	Gazpromneft GL-4 80W-85
Объем смазки	3.0 литра
Замена масла	раз в 65 000 км
Замена фильтра	каждые 65 000 км
Примерный ресурс	170 000 км

MANUAL

Онлайн-мануал для этой мкпп находится здесь

Передаточные числа кпп 2108 4-ступка

На примере Lada 21081 1986 года с двигателем 1.1 литра:

Главная	1-я	2-я	3-я	4-я	Задняя
4.13	3.636	1.950	1.357	0.941	3.530

На какие авто ставилась коробка ВАЗ 2108

Лада

2108	1984 - 1994
2109	1987 - 1996

Недостатки, поломки и проблемы коробки 2108

Чаще всего владельцы сталкиваются с воем трансмиссии и дребезжанием кулисы

Далее идет хруст при переключениях и самопроизвольное выключение передачи

И на третье место здесь нужно поставить постоянные течи масла из сальников кпп

Видео по ремонту механической кпп ВАЗ 2108

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Проблема с кпп ваз 2108

Много букв.
История такова:в сентябре 2010г купил зубилку 2003г.в.Почти сразу заметил особенность-при трогании,а так же при переключениях чувствовались удары где-то в трансмиссии,плавно тронуться не получалось.Грешил сперва на сцепление-но оно не вело,не буксовало.Ездил так,почти привык.
В феврале поменял изношенные наружные ШРУСы,а в конце апреля заметил,что левый пыльник недавно починенной "гранаты" лопнул и выдавило смазку.Снял весь привод-так удобнее работать-заменил пыльник с полной промывкой и продувкой ШРУСа,начинил новой смазкой и всё собрал.Залил свежего масла в КПП,полусинтетики.
Пока ходил умывался-переодевался,смотрю-вся мазута на земле.На следующий день купил новый сальник привода,опять всё разобрал,поменял сальник,всё собрал,долил масла.Взялся проверять собранное-через день предстояла поездка в деревню за 300км в одну сторону.Проехал немного вперёд,включаю заднюю и с газком трогаюсь-машина тронулась как-то слишком плавно.Пытаюсь ещё раз-и тут что-то скрежетнуло и стало невозможно ни включить передачу,ни тронуться.Вылез.Под коробкой-лужа масла,на защите двигателя лежит кусок дюраля-часть корпуса КПП.Всё,думаю,съездили в деревню.Ладно,думаю,что на месте карабас хлопнул,не где-нибудь за Голышманово в стороне от трассы.
Закатили в сервис Дэу(хорошо,что всё в одном помещении)

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

сняли КПП-её корпус здорово так разорвало…
Купил с рук другую,как на запчасти,с целым корпусом.2 мая с мастером разобрали мою,оказалось-изношенный до половины палец сателлитов(что и являлось причиной стуков) лопнул пополам и попутно испортил коробке корпус,а мне-поездку и закинул на самое дно по финансам.Перебрали механизмы,собрали,вчера поставили на машину-слышен громкий треск в такт оборотам,как на месте,так и на ходу.Выжимаю сцепление-шум исчезает.Вероятнее всего-первичный вал.
Сегодня опять сняли КПП,жду мастера,опять разбирать будем на выходных,смотреть,что и как.
Теперь вот думаю-новую КПП мне не купить,17000 очень дорого,не потянуть.Б/у-это кота в мешке брать.Эту коробку переберём-не факт,что на второй раз правильно всё будет.С авторазбора брать-это минимум 5000р.Вот и не знаю,как быть.

Ваз 2108 коробка передач: как провести ремонт самостоятельно

Диагностика КПП

Шумы, вой шестерен в коробке, при этом рычаг коробки находится в нейтральном положении.
Повышенные шумы при работе КПП могут быть вызваны такими причинами:

Низкий уровень масла, либо масло требует замены. Сливаем старое и заливаем Новое масло нужной марки. Проверяем старое масло из коробки на наличие металлических частиц либо воды;
Изношены подшипники первичного вала коробки;
Возникли дефекты зубьев шестеренок;
Произошло осевое смещение одного или нескольких валов;
Шум так же возможно возникает при изменениях крутящего момента вала двигателя. Проверьте, меняя величину оборотов на холостом ходе, и проследите, исчезает шум или нет.

Неполное выключение при нажатии на педаль сцепления;
Поломался механизм переключения;
Возник дефект шарнира;
Ослабли винты, крепящие шарнир или рычаг штока переключения;
Изогнулся рычаг переключения;
Деформирована тяга привода управления самим механизмом переключения либо реактивная тяг;
Нарушение регулировки привода переключения.

Повреждения и износа зубьев шестеренок и муфт;
Повышенная вибрация агрегата на крепящих опорах;
Не полное включение из-за нарушенной регулировки привода;
Выключение 3-4-5 передач самопроизвольно происходит при ослаблении гайки вторичного вала;
Поломались пружинки фиксаторов штоков;
Износились штоки передач;
Деформированы и изношены вилки.

Неполное включение или поломка сцепления
Изношено блокирующее кольцо синхронизатора
Хруст, слышимый при переключении заднего хода – означает поломку сцепления

Низкий уровень масла КПП возникает из-за утечки масла:

Изношенный сальник первичного вала;
Повреждения сальников приводов (так называемых ШРУСов);
Поврежденный сальник штока переключения;
Нарушение уплотнения валика либо прокладки привода спидометра;
При ослаблении крепления или повреждениях прокладки либо герметика в стыках крепления крышки к корпусу;
Повреждена резьба сливной пробки;
Протечка через датчик заднего хода;
трещины в корпусе либо крышке 5-той передачи.

Устраняем причину заменой поврежденных или изношенных деталей.

Возникает стук при движении с места либо при переключениях:

Износились оси сателлитов в дифференциале

Устраняем, заменив изношенные или поврежденные детали

Шум, возникающий на любой передаче при разгоне либо торможении двигателем:

Неисправность главной пары

Шум, нарастающий на повышенной передаче:

Неисправность верхнего подшипника вторичного вала

Если шум нарастает на пониженных передачах, это означает:

Неисправность нижнего подшипника вторичного вала

Происходят рывки при перемещении автомобиля задним ходом:

Неисправность синхронизатора 2-рой передачи

Предупреждение: Когда при ремонте КПП заменялась одна из перечисленных деталей: корпус сцепления или КПП, корпус дифференциала либо подшипники дифференциала, необходимо подбирать регулировочные колечки подшипников дифференциала.

К сведению: В этом разделе описывается ремонт пятиступенчатой КПП (представляющей собой, конструктивное преобразование четырехступенчатой) в устройстве более сложной, тем не менее, наиболее распространенной.

Разборка КПП своими руками

Цена ремонта КПП на сто со снятием и установкой колеблется в пределах полутора тысяч гривен, а качество сборки не всегда гарантируется. Желаете сэкономить – проведите ремонт своими руками.
Итак:

Снимаем КПП с автомобиля. Очищаем КПП от грязи, моем ее снаружи.
Устанавливаем КПП в положении вертикально вверх. Откручиваем гайки, крепящие заднюю крышку КПП (их шесть)

Отворачиваем болт крепления, снимаем кронштейн троса выключения сцепления
Аккуратно, ударами молотка (лучше резинового) сдвигаем с места крышку коробки.
Производим снятие задней крышки с корпуса коробки.
Снимаем уплотнительную прокладку корпуса коробки.

Примечание: Достаем уплотнительную прокладку корпуса КПП аккуратно, цельную прокладку корпуса при сборке устаноавливаем на место.

Включаем 3-тью либо 4-тую передачу
Откручиваем болт, крепящий вилку 5-той передачи

Снимаем болт, крепящий вилку

Включаем ее, опустив вниз муфту ее синхронизатора с вилкой вместе, чтобы шлицы этой муфты попали в зацепление с щлицами шестерни.
Проверяем, чтобы валы не проворачивались
Расконтриваем и откручиваем гайку вторичного вала коробки.
Затем расконтриваем и отворачиваем гайку первичного вала коробки.
Поддеваем при помощи отверток синхронизатор 5-той передачи за ступицу
Снимаем синхронизатор с вилкой вместе. Вынимаем вилку.

Снимаем синхронизатор с вилкой

Предупреждение: Доставайте синхронизатор 5-той передачи осторожно. Внимательно следите, чтобы муфта не соскочила со ступицы: фиксирующие шарики в муфте синхронизатора подпружиненные и могут разлететься .

Снимаем блокировочное кольцо синхронизатора 5-той передачи
Поддеваем отверткой ведомую шестеренку 5-той передачи
Снимаем ведомую шестеренку с вала.
Снимаем упорное кольцо подшипника
Снимаем сам игольчатый подшипник шестеренки 5-той передачи
Поддеваем отверткой ведущую шестеренку 5-той передачи
Снимаем ведущую шестеренку с вала.
При помощи ударной отвертки отворачиваем винты, крепящие пластину подшипников (их четыре).

Откручиваем пластину шарикоподшипников

Снимаем пластину
Поддеваем двумя отвертками и снимаем втулку подшипника 5-той передачи с вала.
Затем снимаем с вторичного вала шайбу.
Вынимаем стопорное кольцо шарикоподшипника первичного вала при помощи двух отверток

Достаем стопорное колечко

Таким же способом снимаем стопорное кольцо шарикоподшипника вторичного вала КПП.
Отворачиваем пробку фиксатора
Аккуратно извлекаем шарик фиксатора вместе с пружиной. Таким же способом извлекаем два оставшихся фиксатора

Достаем шарик и пружинку фиксатора

Отворачиваем болты, крепящие заднюю опору двигателя
Снимаем опору двигателя
Откручиваем пробку фиксатора задней передачи. Наклоняем коробку и извлекаем шарик фиксатора и пружину

Откручиваем пробку фиксатора

Откручиваем гайки и болт, крепящие корпус коробки к корпусу сцепления (гаек 12).
При помощи крупной и прочной отвертки аккуратно разъединяем картеры коробки и сцепления.

Примечание: Между корпусами КПП находятся три места, чтобы вставлять отвертку, не повредив при этом уплотнительную прокладку. Вставляем поочередно отвертку в эти пазы и покачиваем ее, пока корпусы КПП не разойдутся.

Разъединяем корпуса коробки

Снимаем картер КПП.
Отворачиваем болт, крепящий вилку переключения 1-вой и 2-рой передач

Выкручиваем болт, крепящий вилку

Приподнимаем шток и снимаем его с вилкой вместе
Отворачиваем болт, крепящий вилку переключения 3-й и 4-той передач
Расцепляем головку штока и рычаг, снимаем шток с вилкой.

Расцепляем головку штока и рычаг

Поворачиваем шток вилки 5-той передачи, выводим головку штока из отверстия рычага. Вынимаем шток
Снимаем стопорное кольцо

Достаем стопорное колечко

Достаем вилку переключения заднего хода.
Снимаем шестеренку заднего хода вместе с осью.
Вынимаем, покачивая, одновременно валы вторичный с первичным.

Покачивая, вынимаем валы

Примечание: вынимая валы коробки, оставляем внутренние кольца подшипников на самих валах.

Достаем ведомую шестеренку главной передачи вместе с дифференциалом.
Отворачиваем болты, крепящие механизм переключения.

Снимаем механизм переключения

Снимаем механизм переключения.
Осторожно снимаем уплотнительную прокладку.

Совет: Постарайтесь сохранить уплотнительную прокладку, когда будете ее снимать. При сборке КПП прокладку используют вновь.

Выпрессовываем передний роликоподшипник вторичного вала из корпуса сцепления. Применяя лапку съемника либо похожий инструмент.

Выпрессовываем роликоподшипник из корпуса

Для замены переднего роликоподшипника первичного вала, требуется выпрессовать сальник.

Предупреждение: передние подшипники и сальник первичного вала Выпрессовываем только при замене их либо замене корпуса сцепления. Невозможно достать целиком сальник первичного вала и сохранить его при этом. Поэтому для замены подшипника потребуется и новый сальник.

Спрессуйте подшипник внутрь корпуса, приложив усилие к его наружному кольцу.
Достаньте магнит из корпуса сцепления.
Открутите гайку, крепящую корпус привода спидометра.
Подцепите отверткой под корпус привода
Снимите корпус вместе с шестерней

Корпус привода сцепления с шестерней и уплотнительным колечком

Примечание: Если вы заметили следы утечки масла через отверстие привода спидометра, срочно поменяйте уплотнительное кольцо находящееся на корпусе привода.

Достаньте из корпуса спидометра ведомую шестерню вместе с валом.
Вытащите уплотнительное кольцо (на фото колечко показано стрелкой)
Выверните из корпуса коробки датчик включения фар заднего хода.
Сдвигаем защитный чехол с шарнира тяги привода переключения с отбортовки на КПП.
Снимаем противоположный край чехла с фланца узла шарнира.

Снимаем край чехла с фланца шарнира

Откручиваем болт, крепящий шарнир к штоку переключения, снимаем шарнир.

Откручиваем болт, крепящий шарнир

Снимаем со штока резиновый защитный чехол.
Отворачиваем болт, крепящий рычаг к штоку переключения изнутри корпуса сцепления.

Отворачиваем болт изнутри корпуса

Достаем рычаг со штоком из корпуса сцепления.

Если вы заметили следы вытекания масла из отверстия в корпусе сцепления из под штока переключения передач, поменяйте сальник штока. Вот перед нами разобранная коробка передач ваз 2108, ремонт производим после промывки и внимательного осмотра всех ее деталей.

Проверяем детали коробки на наличие дефектов

Собираем коробку в обратном порядке, учитывая:

Совет: Все приемы, описанные в инструкции, годятся для ремонта четырехступенчатой КПП. Отличие в том, что застопоривать валы применяя включение двух передач одновременно не получится, для этого применяется пятая передача.
Рекомендуем изготовить специальное приспособление из отработавшего диска сцепления (ведомого), к торцу его ступицы под углом 90 градусов привариваем подходящий отрезок металлической трубы. Надевая приспособление ступицей на первичный вал, удерживаем его за конец трубы от вращения.

Для ваз 2108 ремонт коробки передач завершен, дополнительно вы всегда можете посмотреть видео.

На Ваз 2109 не включается скорость по разным причинам

Ситуация, когда на ВАЗ 2109 не включается задняя передача, является одной из наиболее распространенных проблем с этой моделью автомобиля. К тому же, машины ВАЗ 2108/09/099 «Самара» и ВАЗ 2113/14/15 «Самара-2» оснащались однотипной КПП (коробкой переключения передач), так что эта неисправность трансмиссии характерна не только для «Девяток».

Зачастую попытка включения передачи сопровождается сильным хрустом шестерён, а если передачу удаётся включить, то при движении задним ходом коробка передач издаёт шум. Другие владельцы сталкиваются с ситуацией, когда кулиса переключения передач уходит вперёд до упора, но задняя передача не работает. При этом нареканий на переключение передач переднего хода нет.

Почему не включаются передачи на заведённом двигателе?

Если у вас на ВАЗЕ не включается передача, тогда вам следует обратить внимание на кулисы и тяги, чтобы они правильно были закреплены. На каждой коробке по разному. Ну это на старых моделях.
На современных машинах практически нет кулис, а стоят тросики механической коробки передач. Эти тросики переключает передачи и крепятся к самой коробке передач.И проблема может быть в том, что на тросиках рвутся начальные крепления, по этому и не включается передача.

Тросик привода сцепления.
Если тросик оборвался ( на переднем приводе) или потекла гидравлика на классике и по этому сцепления не работает.
Подушка двигателя.
Бывают такие случаи, что откручивается подушка двигателя и коробка передач проседает. По этому возможно тяга коробки передач трётся об тягу стабилизатора ( пример ВАЗ 2112). Из — за этого не включается передача.
Вилка сцепления.
Вилка сцепления тоже может стать причиной не включения передач, она может обломаться, а так как вилка находится в коробке её не видно и по этому нужно лесть под машину и проверять. Если вилка болтается свободно, она поломана.Вилка поджимает корзину сцепления и она должна стоять жёстко.
Выжимной подшипник.
Выжимной подшипник давит на лепесток корзины сцепления. То есть вилка давит на выжимной подшипник и продавливает его и прожимает лепестки во внутрь. Благодаря чему, диск сцепления отходит и крутится отдельно от коробки и маховика и вы можете включить передачу. Если подшипник клинит, то включения передач происходит проблематично.
Корзина сцепления.
У корзины есть лепестки и они служат для отжатии диска сцепления. Лепестки могут ломаться и соответственно отжатия не происходит, а если происходит то очень плохо. И по этому вы не сможете переключить ту или иную передачу.
Маховик и диск сцепления.
Диск сцепления может развалится, а на самом маховике может произойти выработка. И по этому, переключить передача будет очень сложным (автомобиль будет дёргаться).

Если вы всё проверили и заменили, а передача не включается, вам следует обследовать всё внутри трансмиссии.

Внутри трансмиссии находятся синхронизаторы, валы МКПП , подшипники.

Валы МКПП.
Могут быть шумы,не включение некоторых передач. Причины могут быть разные: от стёртых шлицов на первичном или вторичном валах до поломки самого вала.
Синхронизаторы
, они стоят на каждой шестерне, на каждую передачу, Ставят их для плавного включения передач ( это мягкая специальная шестерня).Если зубья у неё съедаются, то вы не можете включить передачу или передача будет вылетать.Возможно передачи будут включаться с хрустом.
Подшипники:
бывает их клинит и останавливаются валы.

А вообще, механические коробки передач если вы будете регулярно менять масло (хорошее масло) очень надёжна. Там нет высоких температур как в автоматах.Собственно говоря там практически нечему ломаться.

Это всё, что я хотел осветить в этой статье. Всем удачи на дороге.

Продление срока службы КПП

Вы сможете долгие годы эксплуатировать автомобиль и не обращаться на автосервисы, если сможете соблюдать элементарные рекомендации. Они позволят продлить срок службы КПП, минимизировать возможные проблемы, поломки и необходимость проведения ремонтных работ.

Передаточные валы в сборе

Рекомендаций всего две.

Всегда старайтесь контролировать уровень масла в коробке передач. Если он падает, обязательно доливайте сразу, не откладывайте процедуру на потом. Когда масло приходит в негодность, меняйте его полностью, а не заливайте недостающее количество.
Избегайте агрессивной эксплуатации, не дергайте резко передачи, разгоняйте плавно, тормозите аналогично. Банальное бережное отношение с коробкой передач позволит избежать износов и многочисленных поломок.

Как видите, решить проблемы с КПП не так просто. Потому самый лучший вариант — не допускать их появления.

Распространённые причины проблем с включением передач

Причин, из-за которых вы не можете перевести рычаг КПП в рабочее положение, может быть множество. И далеко не всегда они связаны с неисправностью самой коробки – в некоторых случаях виновником является сцепление, иногда – двигатель. В любом случае, чтобы выяснить причину самостоятельно, необходимо иметь соответствующие знания и опыт – иначе высок риск того, что вы не сможете это сделать или в результате ваших действий придётся выполнять более сложный и дорогостоящий ремонт.

Если на заведённом двигателе передачи не включаются из-за неисправностей коробки, потребуется её демонтаж и дефектовка – операция, требующая большой аккуратности. То же самое можно сказать и о сцеплении. Впрочем, лучше все же приступить к более детальному описанию возможных проблем и способов их устранения.

Устройство трансмиссии

Итак, схема коробки передач достаточно проста.

Имеется корпус, присоединенный к картеру сцепления. В этом корпусе располагаются три вала — ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем одним своим концом ведомый вал входит в ведущий. Ниже их установлен промежуточный вал.

На каждом из валов расположены шестерни разных диаметров и с различным количеством зубьев, при этом часть этих шестерен, установленных на ведомом валу, может перемещаться по нему.

Не переключаются передачи на автоматической коробке

Хотя АКПП является необслуживаемой, то есть она рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, она тоже подвержена поломкам. Однако здесь причины того, что на заведённом двигателе не переключаются передачи, частично другие. Рассмотрим их:

выход из строя кулисы – поломка, характерная для старых моделей автоматических трансмиссий. Ремонту кулиса не подлежит, необходимо менять деталь. И в большинстве случаев для этого придётся снимать и коробку;
второй частой причиной, которая встречается и на авто с механической трансмиссией – это недостаточный уровень трансмиссионного масла. О разгерметизации АКПП будут свидетельствовать подтёки масла, а их локализация позволяет определить, какая именно прокладка или сальник прохудились. Прокладки можно поменять и самостоятельно, здесь нет ничего сложного. После замены необходимо поменять и масло, слив старое. Поскольку ремонт АКПП – это самый затратный вид ремонта после капремонта мотора, за ней нужно присматривать – проверять на предмет утечек масла каждые 2000 километров;
когда выходит из строя блок управления, автомобиль становится полностью обездвиженным. Ремонт заключается в замене неисправного устройства и тщательном осмотре электрического тракта коробки.

Те неисправности, которые вызваны внутренними причинами, самостоятельно устранить не удастся. Более того — далеко не все автосервисы возьмутся за такую работу. В любом случае при возникновении проблем с переключением на машине с АКПП следует сначала выполнить компьютерную диагностику коробки.

Как проверить сцепление?

Указать на а не коробки может помочь двигатель авто. Если при заглушенном моторе все скорости включаются легко, никаких проблем не возникает, а при заведенном моторе плохо включается первая и задняя передача, или вовсе ее невозможно включить — следует обратить внимание на сцепление.

Причиной того, что сцепление «ведет», зачастую является неправильная его регулировка.

Выжимной подшипник находится слишком далеко от выжимной диафрагмы или кулачков. При выжиме педали этот подшипник не способен полностью отжать ведущий диск от ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться. Повлиять на работу сцепления может и значительный его износ, из-за которого оно и начало «вести».

Причины поломки коробки скоростей

Сложный механизм постоянно работает с нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, повышение температур, пыль и грязь. При отказе включения одной или нескольких скоростей, следует проверить:

натяжение и целостность тросика;
крепление кулисы;
выработку на диске сцепления;
лепестки на корзине;
целостность подшипника;
состояние вилки.

Сцепление

При износе дисков сцепления педаль задирается вверх, и ее положение становится выше остальных. В этом случае при включении может раздаваться хруст и рычаг не перемещается, словно упирается в преграду. Не стоит насиловать узел, поскольку это может привести к более серьезной поломке – полетят шестерни.

Для такого износа характерно, что педаль сцепления проваливается в пол и от водителей можно услышать, на Ваз 2109 не включаются скорости. Обычно это касается всех передач, но могут отказать только первая и задняя.

Проверить можно, сняв резиновую заглушку. От разрушенного диска остаются волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если подобное явление имеет место, то следует поставить новый диск сцепления.

От постоянных нагрузок тросик растягивается и его надо периодически регулировать, подтягивать. В этом случае на Ваз 21093 не включается скорости первая и вторая, может отказать и задняя. Для устранения поломки надо заехать на яму и подтянуть трос. В случае его износа, сразу заменить. Сделать это можно и своими руками.

Подобная поломка может проявляться и в отказе передач включаться при работающем двигателе. Ограничивается скольжение по шлицам и не происходит фиксация.

Неисправности сцепления

Зачастую причиной того, почему первая передача включается плохо, является не сама коробка, а сцепление.

Современная трансмиссия передач оснащена синхронизаторами, которые уравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая легкость входа в зацепление.

Однако первая скорость синхронизатором не оснащена. Если сцепление «ведет», то при выжиме педали его полного прекращения передачи крутящего момента от мотора к КПП не производится.

Из-за этого происходит разность вращения валов и шестерен первой передачи, в частности.

В таком случае ввести их в зацепления достаточно трудно, и все попытки это сделать сопровождаются сильным металлическим скрежетом.

Вполне возможно, что и задняя скорость тоже не будет включаться, или включаться затруднительно. При этом, если удалось все же включить передачу, автомобиль начинает двигаться даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если какие-то из них не оснащены синхронизаторами.

Первая скорость не фиксируется

Во время начала движения с места на первой скорости, особенно с трудного грунта типа песка и снега, приходится придерживать рычаг переключения передач, поскольку самостоятельно он не держится, передача отключается на нейтралку. Причин этой поломки может быть три:

ослабла кулиса и не фиксирует вилку;
износ шестерни и муфты;
смещение двигателя на подушках и выбивание коробки.

Следует полностью проверить состояние крепежа всех деталей и узлов. Коробка скоростей жестко закреплена на двигателе. Однако при скольжении мотора на подушках, первую скорость может выбивать. Подтяните все болты и проверьте жесткость крепления на кузове. Такую работу можно сделать самостоятельно.

Закрепите более жестко кулису на рычаге переключения, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого вам необходимо поставить машину на яму. Откроете крышку и проведите ревизию. Особое внимание уделите состоянию зубчатого зацепления.

При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать, не передавая вращательный момент. Когда прижимаете рычаг рукой, то муфта прилегает насильственно и происходит зацепление.

Новая коробка

Бывают проблемы, когда забрали машину с СТО, а у коробки передач Ваз 21093 скорость не включается. При этом, когда двигатель не работает, рычаг переключения ходит плавно, без треска. Стоит автомобиль завести, как перестают включаться передачи. Прежде всего, проверьте перемещение шестерни и вилки по шлицам – вдоль оси вала. Поскольку вы вскрыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли его поставили.

При обнаружении неисправностей вскоре после обслуживания автомобиля на сервисе, не стоит самостоятельно возиться с ней. Отправляете свой автомобиль обратно, и пусть слесаря находят и исправляют свои косяки самостоятельно. Помните, что за переделку некачественного ремонта вы платить не должны.

Принцип работы

Рабочая схема коробки передач такова. Ведущий вал принимает вращение от ведомого диска сцепления и передает его на промежуточный. Если на коробке включена нейтральная скорость, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым нет, авто обездвижено, поскольку вращение не передается.

При включении какой-либо передачи водитель вводит в зацепление шестерню ведомого элемента с определенной шестерней промежуточного. И вращение начинает передаваться от ведомого вала на колеса. Авто начинает двигаться.

В зацепление необходимые шестерни вводит блок управления, состоящий из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок одета на специальную проточку элемента. То есть водитель при помощи рычага КПП и посредством специальной кулисы воздействует на определенный ползун, перемещая его в одну из сторон. При этом вилка на ползуне толкает шестерню, и та заходит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияют путем ввода в зацепление разных по размеру и количеству зубьев шестерен.

Чтобы не происходило возвращение ползуна с вилкой в исходное положение, блок управления коробкой оснащен фиксаторами. Последние — подпружиненные шарики, которые входят в проточки на ползунах. То есть на ползуне имеются в определенных местах проточки.

При перемещении в нужное положение шариковый фиксатор вскакивает в проточку, исключая возврат ползуна. При переключении скорости водитель должен создать давление на ползун, превышающее усилие пружины фиксатора, чтобы шарик выскочил.

Это упрощенное описание конструкции и принципа работы механической трансмиссии.

Обычно по такой схеме работает классических моделей. На некоторых авто схема может быть несколько иная, но суть работы та же — ползун с вилкой воздействует на шестерню.

В некоторых авто в КПП ползун, отвечающий за включение первой скорости, обеспечивает также и включение задней. У них и бывает такое, что плохо включается первая и задняя передача. Разумеется, на эту поломку нельзя не обратить внимание.

На других же КПП первая скорость и задняя разделены и за включение их отвечают разные ползуны. В таких авто проблемы с включением первой скорости могут не отражаться на включении задней.

Вариантов, почему первая передача включается плохо — несколько. Также зависит все от того, как проявляется причина — невозможно включить ее, при этом все сопровождается металлическим скрежетом со стороны коробки, или же скорость включается, но сразу же самостоятельно выключается.

Ваз 2109 не включается задняя скорость

Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к ее отказу включаться. Поскольку на нескольких моделях стоят совершенно одинаковые коробки, то и у Ваз 21093 не включается задняя скорость по той же причине. Это может быть короткий рычаг и кулиса недостает до нужного положения.

Достаточно посмотреть на фото коробки скоростей снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить на яме, поскольку все придется делать снизу. Вам надо ослабить кулису. Выставить шестерни в зацепление задней передачи и затянуть крепление болта. Рычаг должен быть на положении задней скорости.

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при проблемах со сцеплением, то это произвести регулировку.

На разных авто она производится по-разному, но все операции сводятся к одному — установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с авто, проводить дефектовку и заменять изношенные элементы. Иногда со временем происходит износ всех составных частей системы. В таком случае производится полная замена сцепления — ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

Ремонт коробки передач ВАЗ 2108

Все элементы чытерёхступенчатой КПП ВАЗ 2108:
1 – картер коробки; 2 – пробка заливного и контрольного отверстия; 3 – пробка сливного отверстия; 4 – регулировочное кольцо; 5 – привод левого переднего колеса; 6 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 7 – муфта синхронизатора I, II передач с венцом заднего хода; 8 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 9 – стопорное кольцо; 10 – упорное полукольцо; 11 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 12 – ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 14 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 15 – упорная шайба шестерни IV передачи; 16 – шариковый подшипник вторичного вала; 17 – задняя крышка коробки передач; 18 – шариковый подшипник первичного вала; 19 – сапун; 20 – блокирующее кольцо синхронизатора; 21 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 22 – сухарь фиксатора; 23 – первичный вал; 24 – шарик фиксатора; 25 – вилка скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 26 – роликовый подшипник первичного вала; 27 – рычаг вилки выключения сцепления; 28 – втулка вилки выключения сцепления; 29 – картер сцепления; 30 – вилка выключения сцепления; 31 – подшипник выключения сцепления; 32 – роликовый подшипник вторичного вала; 33 – вторичный вал; 34 – ведомая шестерня главной передачи; 35 – роликовый конический подшипник дифференциала; 36 – коробка дифференциала; 37 – сателлит; 38 – стопорное кольцо полуосевой шестерни; 39 – полуосевая шестерня; 40 – ведущая шестерня привода спидометра; 41 – привод правого переднего колеса; 42 – привод спидометра; 43 – ось сателлитов; 44 – стопорное кольцо оси сателлита; 45 – защитный чехол шарнира привода переключения передач.

О важных характеристиках

Через привод 41 и 5, находящийся на передних колёсах, от этого изделия крутящий момент передаётся на ведущие колёса. Разборка коробки передач проводится по-разному, в зависимости от устройства детали.

Например, основные неисправности четырёхступенчатого варианта могут предполагать работу со следующими деталями:

Конструкция привода, который помогает переключить передачи.
Дифференциал.
Самая важная деталь передачи.
У заднего хода есть своя промежуточная шестерня, она расположена на отдельной оси.
Два синхронизатора.
Ни одна конструкция не обходится без вторичного и первичного валов.
Картер 1.

Для изготовления картера всегда используется сплав на основе алюминия. Надо учитывать и это, если требуется устранение шумов КПП. Задняя крышка помогает спрятать всё. В её гнездо запрессовывается сапун. Гнёзда для подшипников выполняются в задней части. Ещё там присутствуют два отверстия, которые закрыты пробками. Секреты ремонта – в том, чтобы правильно работать с каждым из элементов.

Первичный вал располагается в картере, закрепляется на двух подшипниках. Сам этот вал изготавливается в виде передач и заднего хода, блока шестерён.
Замена подшипника КПП требует взаимодействия с такими устройствами.

Ремонт задней скорости должен учитывать, что вал вторичного типа и шестерня на главной передаче создают единую композицию. В пространстве между роликовым и шариковым подшипником происходит его вращение. Шестерни, отвечающие за 4,3, 2 и 1 передачу, можно найти на поясах вторичного вала, на подшипниках игольчатого типа. Подробное руководство по ремонту скажет и о том, что шлицы, на которых крепятся ступицы к 12 синхронизаторам, нарезаются с помощью 2 поясков небольших габаритов.

Все элементы вторичного вала:

1 – гайка; 2 – шариковый подшипник; 3 – упорная шайба; 4 – втулка подшипника; 5 – игольчатый подшипник; 6 – шестерня IV передачи; 7 – дистанционное кольцо подшипника; 8 – блокирующее кольцо синхронизатора; 9 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 – ступица скользящей муфты; 11 – шестерня III передачи; 12 – стопорное кольцо; 13 – упорные полукольца вторичного вала; 14 – шестерня II передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 16 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 17 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 18 – пружина синхронизатора; 19 – сухарь; 20 – фиксатор; 21 – шестерня I передачи; 22 – роликовый подшипник; 23* – упорная шайба; 24* – втулка подшипника; 25* – шестерня V передачи; 26* – ступица скользящей муфты; 27* – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 28* – упорная пластина.

С 23 по 28 отмечены детали пятиступенчатой коробки передач ВАЗ 2108.

У каждой из шестерён обязательно присутствует два зубца:

Прямозубый.
Косозубый.

Конструкции венцом с зубьями косой формы организуют постоянное сцепление для шестерён на первичном вале. Когда передача включается, возникает соединение синхранизаторных муфт с венцами, у которых зубья прямые. Это тоже часть такой конструкции, как механизм выбора передач на КПП.

Ремонт кулисы затрагивает другие детали. Передачи бесшумно переключаются друг на друга именно благодаря работе синхронизатора. На первичном и вторичном вале угловые скорости для шестерён постоянно выравниваются, чтобы добиться нужного результата. Первичные и вторичные валы сами содержат несколько элементов. Каждая схема ремонта КПП содержит упоминания о них.

У каждой шестерни есть зубчатый венец.
Фиксатор работает на пружинах.
Сухари с шариками в количестве трёх.
Два Кольца, отвечающие за блокировку.
Деталь муфты, которая может скользить.
Ступица, насаженная на шлицы вторичного вала.

Где сделать ремонт коробки передач? Можно и в собственном гараже – это достаточно простая работа. В разных передачах могут встречаться различные типы синхронизаторов, но они не сильно отличаются друг от друга.

Процесс установки ведомой шестерни первой передачи.

Необходимость проведения текущего ремонта

Чтобы трансмиссия работала исправно, после определенного пробега делается текущий ремонт. В первую очередь это замена масла. В пятиступенчатом устройстве его объем составляет 3,3 литра. Сливать масло желательно после хорошего прогрева двигателя. Сначала нужно подставить какую-нибудь посудину, затем снизу открутить сливную пробку. После того как жидкость полностью вытечет, пробка закручивается обратно.

Дальнейший ремонт заключается в том, чтобы залить необходимое количество новой смазки. Для этого вытягивается щуп и в открывшееся отверстие заливается нужное масло. После этого щуп необходимо хорошо протереть и поставить на место. Подождав несколько секунд, следует проверить уровень смазки. Если он намного ниже верхней отметки на щупе, необходимо долить масло.

В спортивных машинах передаточные ряды несколько иные, чем в обычных авто. Так, спортивные «восьмерки» под четвертой передачей имеют дополнительную шайбу толщиной 2 мм. Такое устройство несколько укорачивает эту передачу. Передаточные ряды первых трех передач удлинены, что позволяет более резво начинать движение. Чтобы улучшилась общая динамика автомобиля ВАЗ, главную пару передаточного числа 3,7 заменяют на 4,1. В этом случае даже без форсирования двигателя спортивные качества машины намного улучшаются.

Когда изменяются передаточные ряды, пятая скорость авто становится мощней. Мотор быстрее выходит на максимальное число оборотов. Машина увереннее трогается с места и взбирается на крутые подъемы. Также измененные ряды способствуют надежному подхвату набора скорости на каждой передаче.

Иногда после изменения рядов может возникнуть шум на нейтральной скорости. Это вовсе не означает, что КПП необходим капитальный ремонт. Чаще всего требуется либо доливка недостающего масла, либо его замена, если оно сильно выработано.

Процесс установки и снятия

После изучения устройства автовладельцы задаются вопросом как снять КПП на ВАЗ 2108. Монтаж и демонтаж КПП не должен вызвать затруднений, если следовать пунктам.

Автомобиль устанавливается на смотровой канаве, подъёмнике. Капот двигателя необходимо поднять. Это положение фиксируется.
Самостоятельный ремонт коробки передач предполагает, что надо внимательно изучить двигатель, его внутренний отсек.
Батарея-аккумулятор и другие провода тоже не должны быть вместе. То же самое относится к датчику верхней мёртвой точки, реле на стартере тягового типа.
Далее разъединяется корпус привода спидометра от троса того же привода. Устройство коробки передач ВАЗ 2108 такого, что для решения данной задачи необходимо отворачивать накидную гайку.
Нужно сделать так, чтобы по отдельности стояли провод с «массой» и место картера сцепления.
Датчик, показывающий мёртвую верхнюю точку, нужно поставить отдельно от картера, ответственного за сцепление.
Трос не должен больше соединяться с вилкой, которая выключает сцепление.
Следующий шаг: откручивание части конструкции, где находятся верхние болты и гайки. Скоба для подъёма силового агрегата должна находиться слева у шпильки, ответственной за крепление по впускному коллектору.
Ремонт вторичного вала КПП предполагает установку поперечины с заводским номером 67. 7820. 9514 на водосточных желобах. Крючком поперечина зацепляется за специальную скобу. Сама скоба обычно устанавливается на шпильке, во впускном коллекторе. В виде тали вывешивают любой тип силовых агрегатов, если поперечина отсутствует.

Детали разобранной коробки переключения передач от ВАЗ 2108.
Техническое обслуживание КПП предполагает проведение работ, связанных со снятием, которые осуществляются в нижней части автомобиля.

Начинается ремонт подушки коробки, и других деталей, со снятия нижней крышки картера сцепления, брызговика двигателя.
Когда осуществляется переборка КПП ВАЗ 21083, необходимо полностью слить масло, которое может находиться внутри коробки передач.
Отключение проводов обязательно для выключателя света, ответственного за задний ход.
После этого, проводя и тюнинг КПП ВАЗ, разрешается ослабить хомут. От шарнира штока выбора передач отсоединяется тяга.
У крепления есть гайка шпильки. Отворачивается и она.
Замена коробки переключения передач требует, чтобы шарниры шарового типа у подвесного рычага были отсоединены полностью.
Дефектовка КПП означает, что понадобится из полуосевой шестерни выбить один шарнир. Для этого можно купить специальный подъёмник 67. 7801. 9524. Или использовать специальный молоток, он поможет повредить шарнир внутри, вернее, его корпус, проходя через деталь выколодки. Взяв технологическую оправку или заглушка, можно понять, что полуосевая шестрня легко закрепляется на конструкции. Книга по ремонту коробки станет незаменимым помощником.
На следующем этапе выбивается полностью второй шарнир. Если изучить инструкции по ремонту КПП, можно понять, что без этого шага не обойтись.
Валы приводов колёс отводятся в сторону. Сборка шестиступенчатой КПП проводится в обратном порядке.

Устройство

Коробка передач ваз 2108 состоит из множества деталей и узлов. Все они тесно связаны между собой, и неисправность любой из них может повлечь за собой полный отказ работы всего механизма. А состоит кпп из таких запчастей:

Кронштейн троса педали сцепления. Он отвечает за рабочий ход самой педали, и разъединение ведущего и ведомого диска. При нормальной работе кронштейна, педаль должна нажиматься туго, и при отпускании возвращаться в исходное положение. Если же деталь неисправна, то педаль сцепления будет проваливаться, при этом не разъединяя диски;
Показатель уровня масла в поддоне картера (щуп). Служит для того, чтоб определить количество масла в двигателе. На щупе имеется две пометки: min (минимальный уровень) и max (максимальный уровень). Следите за тем, чтоб масло было между этими пометками. При повышенном уровне, оно может продавить сальники, и двигатель даст течь, а при пониженном – давление будет недостаточным, для смазки верхней части блока цилиндров, что приведет к значительному повышению износа;
Картер. Устанавливается в самой нижней части двигателя. В него, в процессе работы, стекает всё отработанное масло. После того, как картер наполнится, масло снова попадает в систему за счет масляного насоса;

Вилка включения/выключения сцепления;
Первичный вал. Связан напрямую с двигателем, и передает его обороты на вторичный вал, который отвечает за вращение колес. На первичном (ведущем) валу, шестеренки закреплены неподвижно;
Подшипник включения сцепления;
Сальник вала, отвечающий за привод колес;
Защитный чехол штока переключения передач;
Задняя, правая и левая опора кпп;
Сливная пробка;
Пробки, фиксирующие передачу;
Вторичный вал;
Дифференциал. Распределяет крутящий момент ведущего вала, между ведомыми;
Синхронизаторы. Выравнивают частоту вращения вала, для плавного переключения передачи.

Все механизмы кпп, работают в состоянии трения. Поэтому, для уменьшения их износа и понижения температуры, используют специальное трансмиссионное, полусинтетическое масло. Его замену стоит проводить не реже, чем один раз в 75 000 километров.

Несколько советов по ТО

Перед тем как провести капитальный ремонт КПП ВАЗ, необходимо полностью очистить детали, находящиеся внутри. Для удаления всех отложений необходимо использовать щётку или скребок. Для промывки и обдува подойдёт сильная струя воздуха Зазоры шестерни КПП тоже очищаются полностью.

Ремонт трансмиссии КПП – не такое сложное дело, как может показаться. А поломки КПП – не такие страшные, как можно подумать на первый взгляд. Достаточно внимательно изучить пособие по ремонту КПП, чтобы в домашних условиях выполнить все необходимые работы.

Читайте также: