Прокачать сцепление фольксваген т4

Обновлено: 22.04.2024

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

FANCLUB-VW-BUS.RU

менял рабочий и прокачивал как обычно , со штуцера.
Ps у тебя родственника в Гомеле по имени Дима нету?

Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

Dr_G писал(а): менял рабочий и прокачивал как обычно , со штуцера.
Ps у тебя родственника в Гомеле по имени Дима нету?

Да есть, мой родной брат,

Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:

Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

сего дня прокачивал сцепление
по собственному опыту (по другой технике) и советам товарищей выше по ветке, прокачивал через зад, а именно через рабочий шприцом.

но вот что меня смутило - после того как загнал в систем кубиков 100-150 тормозухи, она как будто кудато уперлась и дальше не шла, все что давил через шприц сопливило через соединения шприц-трубка и трубка-штуцер прокачки на рабочем цилиндре.

при этом сцепление как бы давало намеки на работоспособность, но было явно завоздушено

сцепление стало работать через 5 минут после применения обычной прокачки

вопрос в следующем - во что могла "упереться" тормозуха?
(система стояла без рабочего цилиндра 2 недели, крышку на бачке тормозной жидкости открутил)

Хорошего дня, дорогие автомобилисты! Перекачка сцепления. редкая вещь. На самом деле, как прокачать тормозную систему. Ну а по способу прокачки сцепления он мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, потому что прокачка сцепления не займет у вас много времени и не потребует высочайшей квалификации автомеханика. Итак, не помещая его в «длинное» окно, давайте разберемся с теорией того, как накачать сцепи свою машину.

Кровотечение сцепления Сделай сам: функции

Во-первых, когда вам нужен насос сцепления? Если быть точным, операция называется: удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением автомобиля. В этом видео вы поставите УАЗ. Автомобиль владельцев клуба Форд Транзит-Ford Transit. Как накачать на форд (сцепление. буханка, как накачать тормоз. Это если для науки.

Те. Понятно, что при попадании воздуха в гидравлическую систему вам потребуется прокачка сцепления. Как правило, это связано с неисправностью трубопроводов или небольшим затягиванием муфт сцепления.

Что нужно для прокачки сцепления:

Перед прокачать сцепление, сцепление должно быть отрегулировано. Дело в том, что невозможно прокачать сцепление, если поршневой толкатель главного цилиндра не работает. У меня есть воздух, как накачать сцепление. Коробки передач. Фактически, поршень и толкатель являются запорным клапаном, и если нет свободного хода, он будет закрыт.

В КАЧЕСТВЕ СОСТАВ НАСОСА БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКОВ .

Как сделать это самостоятельно, быстро и без помощника прокачать сцепление на любой машине . Подпишитесь на канал.

Кровотечение сцепления

После нажатия и опускания катушки я поднял педаль в салоне, пару раз нажал ее и поднял до конца.

Аналогичная ситуация возникает, когда выходная пружина неисправна и, соответственно, педаль захватывается при перемещении в самое верхнее положение.

в качестве накачать сцепление: машины

Удаление воздуха из муфты производится как в системе, так и без нее. Итак, начнем.

Добавьте рабочую жидкость в цилиндр главного цилиндра минимум на 1,5-2 см. от верхнего края водоема. подскажите пожалуйста как правильно прокачать сцепление на т4. Резервуар заполняется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания посторонних веществ в систему.
в верхней части корпуса ПГУ снимите резиновый колпачок с перепускного клапана и присоедините к нему шланг. быстрая эвакуация сцепления на УАЗ 452 (буханка УАЗ, как перекачивать сцепление. Продолжительность. Другой конец шланга опускаем в подготовленный контейнер объемом 0,5 л, заполненный 1/3 тормозной жидкости.
Прежде чем нажать педаль сцепления, мы отключаем перепускной клапан на один оборот. Помощник постоянно нажимает на педаль сцепления, пока не прекратится всасывание пузырьков воздуха из шланга в емкость.
убедитесь, что уровень жидкости в баке не опускается ниже 3,5 см от края. При необходимости добавьте жидкости в бак.
так, педаль сцепления остается нажатым до упора, выпуск пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно затянуть перепускной клапан.
Популярный опыт показывает, что кровотечение сцепления ускоряется, если перепускной клапан наматывается при каждом нажатии педали. Всем привет! Вопрос в том. Форд транзит это как прокачать тормоза как принцип прокачки. Сегодня мы поговорим о том, как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза на Renault Megane 2. Затем отпустите педаль и повторите операцию. Как правило, трех педалей достаточно, и воздух покидает систему.
Снимите шланг с фитинга, наденьте защитный колпачок и добавьте жидкость в бак: 1,5. 2 см от края.

После откачки муфты мы проверяем качество работы. Для этого сожмите педаль сцепления остановитесь и проверьте ход поршневого толкателя. Его ход должен быть 27-28 мм. Как прокачать УАЗ, тормоз на УАЗе, есть видеообзор УАЗа. По воздуху добрался, как прокачать сцепление и взял главный цилиндр сцепления. Если этот параметр не совпадает, мы настраиваем сцепление.

Важно! Удаление воздуха из муфты производится только рабочей жидкостью, рекомендованной производителем. В в противном случае это может Набухает резиновое сцепление, со всеми вытекающими последствиями для жидкости, последствиями отказа сцепления.

Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм - причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

используемая жидкость уже отработала своё . Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
система сцепления или тормоза ремонтируется . Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.
Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.
элементы систем сцепления/торможения сильно изношены .В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 - 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
педаль фиксируется в зажатом положении.
жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Замена сцепления фольксваген т4

Приподняв автомобиль Фольксваген Транспортер Т4 на подъемнике (установив его на “яму” либо эстакаду), можно снять коробку вниз. Для поддержки коробки во время снятия нужен авто домкрат. Независимо от того, каким образом был поднят автомобиль, нужно под раму кузова установить массивные подставки. Снимите клеммы с аккума.

Снимите защиту картера мотора и наклоните вперед переднюю панель автомобиля. Подставьте домкрат под коробку VW T4 либо подвесьте движок на лебедке и приподнимите его так, чтоб тросы были напряжены. Отсоедините все электронные провода от коробки, отсоедините все ее тягиуправления. Отсоедините от коробки кронштейн троса привода спидометра.

Перед демонтажем рабочего цилиндра сцепления отсоедините от коробки рычаг соединения с тягой.

Если в автомобиле установлен пятицилиндровый дизельный движок, во время отсоединения внешнего механизма управления коробкой пользуйтесь рис. 332:

Рис. 332 Отсоединение рычагов привода переключения передач

Отвинтите соединение головки вилок (1) с фронтальной части рычага выбора передачи, снимите с шарнира рычаг включения передачи (2). Отвинтите кронштейн с узлом рычага (3). В автомобилях с механической трансмиссией передач отсоедините трос сцепления от рычагавыключателя сцепления как это описано выше. От коробки отсоедините привод спидометра. Отсоедините от стартера трубопровод системы остывания, идущий от расширительного бачка к водяному насосу (см. по стрелке рис. 333).

Отсоедините проводку от трубопровода.

Рис. 333 Болты крепления трубки системы остывания

Выкрутите верхние болты крепления мотора к коробке Т4.
На бензиновых движках: отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от мотора.Дизельный движок 1,9: отсоедините тросы привода от мотора.

Установите приспособление VW 3250 (см. рис. 334) так, чтоб левую полуось, винт амортизатора и соединительную тягу (стабилизатор справа) можно было снять. Упор (А) приспособления должен находиться перед верхним поворотным кулаком. V-образный вырез (В) упирается в кронштейн подвесных агрегатов (2).

Рис. 334 Установка приспособления VW3250

Внимание: приспособление VW 3250 устанавливайте до подъема кузова, в начальном состоянии подвески. Выкрутите справа винт крепления амортизатора и соединительную тягу (стабилизатор). Отсоедините шину заземления от коробки и кронштейна картера.Снимите стартер.Дизельные движки: отсоедините шланг усилителя тормозов от вакуумного насоса.Дизельный движок 2,4: снимите генератор.

Отсоедините опору коробки (А) от картера сцепления (В) и от мотора. На рис. 335 показана опора коробки мотора 2,0.

Рис. 335 Отсоединение кронштейна опоры агрегата

Движок 2,0: выкрутите винт крепления мотора к коробке расположенный над картером сцепления. Снимите щиток, расположенный снизу картера.
Отвернув болты крепления отсоедините от коробки левую и правую приводные полуоси. При всем этом нужно использовать многогранные ключи потому что для крепления используются болты типа TORX (с многогранными гнездами). Поверните колеса на право до упора.

Полуоси отклоните так, чтоб они не мешали во время снятия коробки, подвесьте их на проволоке либо крепком шнуре к кузову, чтоб шарниры ШРУС не перегибались более 15-20º. Модели с кондюком: снимите компрессор кондюка с мотора и подвесьте его на проволоку к кузову.
Модели выпуска до 08.92 г: демонтируйте заднюю опору коробки Транспортер Т4 вкупе с консолью (см. по стрелке рис. 336).

По мере надобности подайте агрегат мало вперед.

Рис. 336 Демонтаж задней опоры агрегата

Модели выпуска с 08.92 г: отсоедините заднюю опору агрегата. Выкрутите болт (С), наклоните коробку вперед и вытащите опору коробки (см. рис. 335). Отсоедините трос привода спидометра от картера правого вала привода.

Рис. 337 Установка приспособления VW 3230

Установите вспомогательную шину VW 3184/1, для приспособления VW 3184, на переднюю опору (см. по стрелке рис. 338). Если требуется, отсоедините мешающие трубопроводы и проводку.

Рис. 338 Установка приспособления VW 3184/1

Закрепите приспособление VW 3184 на кронштейн VW 3184/1 и сзади на крепления подвесных агрегатов (А), вставив при всем этом рычаг приспособления VW 3230 в ползун (В) (см. рис. 339).

Рис. 339 Установка приспособления VW3184

После установки затяните болт-стопор (С). Для демонтажа кронштейна выжимного подшипника с коробки Фольксваген Т4 опустите агрегат. Отсоедините стабилизатор с обеих сторон и подайте его ввысь до упора, чтоб высвободить место для выхлопной трубы. Отсоедините приемную выхлопную трубу от резонатора либо каталитического нейтрализатора. 4-цил. движок: демонтируйте защитный щиток выхлопной трубы/дополнительного бака.

Установите под коробку домкрат VW 1383 и выкрутите оставшиеся винты крепления коробки к движку. Проверьте, все ли связи меж коробкой и движком отсоединены. Беря во внимание огромное количество разновидностей моделей, в данной книжке нет способности подробного описания всех вероятных соединений. Работы лучше создавать вдвоем.

С помощью монтировки отодвиньте коробку от мотора, пристально проследив, чтоб коробка не свалилась с домкрата и не “висела” на первичном валу.

Фольксваген Т-4 ремонт коробки

Опустите на домкрате коробку Т4 так, чтоб провода не зацепились за крепления коробки. Ассистент должен поддерживать коробку на домкрате до того времени, пока она не будет вынута из-под автомобиля.

Замена сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5)

Мы с радостью предлагаем автовладельцам обратиться за предложениями в области ремонта, работ диагностических, ТО микроавтобусов и т.п. в современном автосервисе, обеспеченным всем нужным оборудованием для высокого уровня работ.

Кроме вышеперечисленных услуг мы оказываем такую популярную в среде начинающих и опытных автолюбителей услугу как Замена сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5).

Замена сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в Санкт-Петербурге

Сцепление – это важная часть правильной деятельности КПП. Замена сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) не может осуществляться своими руками, поскольку этот процесс требует специализированных умений и подготовки. Замена сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПб происходит на наших станциях технического обслуживания высококвалифицированными механиками.

Чаще всего замена сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) необходима по причине износа некоторых деталей механизма. Замена маховика Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) нужна в случае его разбалансировки, когда отремонтировать его не удается, но обычно маховик только снимается для замены других деталей.

Замена диска сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) требуется, когда его толщина, замеренная специальным аппаратом, не отвечает норме. Обычно замена цилиндра сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) нужна при вытекании тормозной жидкости, но это происходит достаточно редко.

Замена выжимного подшипника Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) требуется, если появился посторонний шум и не выжимаются передачи.

Купить комплект сцепление Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5)

Наша компания выполняет не только качественный ремонт автотранспорта в Петребурге, но и предоставляет возможность купить комплект сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПБ в наших магазинах.

Квалифицированные консультанты могут помочь вам найти конкретно те автозапчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПб, которые нужны для ремонта вашего авто, по выгодным ценам.

Даже при условии, что необходимой для ремонтных работ запчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в это время не будет на складе, мы оформим заказ, он будет выполнен в короткий срок.

Запчасти для трансмиссии Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5): шланг гидравлического привода сцепления, вал карданный, диск сцепления, кронштейн опоры КПП, кронштейн КПП, цилиндр сцепления рабочий, МКПП (механическая коробка переключения передач), коробка раздаточная , трос сцепления, подшипник выжимной, сальник коленвала задний, корзина сцепления, комплект сцепления, трос спидометра, трос КПП, опора КПП задняя, опора КПП, кулиса КПП.

Из истории Фольксваген Транспортер

Автостроительная организация Volkswagen пребывает одной из наиболее востребованных по всему миру.

Сборочные конвейеры Фольксваген работают в таких странах, как Мексика, Китай, Бразилия, Аргентина, Германия, Россия и многих других, причем общее число предприятий уже больше ста.

Фольксваген Транспортер, как и остальные автомобили корпорации, на протяжении всей истории своего существования, пользовался большой востребованностью у автолюителей.

Volkswagen Transporter применяли в качестве рабочей лошадки, полицейского автомобиля, пожарной машины, дома на колесах, машин скорой помощи и так далее.

С 1990-го по 2002-й год выпускалась версия автомобиля Volkswagen Transporter T4, которая представляла собой либо микроавтобус с окнами, либо металлический фургон. Следующая версия Volkswagen Transporter T5 является наиболее современным микроавтобусом для транспортировки грузов либо людей.

Если Вы ищите отличный ремонт то наши техцентры ваш верный выбор!

Если вам уже необходима услуга Замена сцепления Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5), наши центрыы техобслуживания с радостью выполнят ее любому автолюбителю по максимально доступным расценкам, нисколько не теряя в качестве выполнимых работ! Приходите и получите возможность оценить отличный сервис самостоятельно.

Снимаем КПП на т4 как я это делал

Если по какой-либо причине был снят двигатель или коробка передач, необходимо обязательно проверить сцепление, так как в этом случае трудоемкость ремонта сцепления минимальна. При включенной первой передаче фольксваген т4 замена сцепления между рычагом переключения передач и накладкой трубок отопителя в кабине должно составлять не менее 15 мм. Педаль сцепления должна при нажатии оказывать ощутимое сопротивление.

Фотоотчет о замене цилиндра сцепления на Volkswagen Transporter T4 г. Этот отчет по ремонту применим

За счет этого опора сместилась на 6. Отсоедините задний конец карданного вала от фланца коробки передач и подвяжите вал.

Пометьте керном положение корзины сцепления относительно маховика, если планируете использовать старые фольксваген т4 замена сцепления позднее. Ремонт сцепления Проверьте состояние и отсутствие повреждений кожуха и нажимного диска, а также, проверьте не искривлен ли нажимной диск. Для измерения бокового биения ведомого диска сцепления наденьте его на соответствующий стержень или старый первичный вал и закрепите вал в центрах токарного станка.

С июня г. Корпус в этом случае надевается на шпильки пластины. Момент затяжки гаек 1 кГм.

Заполните смазкой канавки во втулке. Регулировка привода VW Т 2. Для измерений изготовьте металлический шаблон нужной ширины.

Проверьте блокировку включения задней передачи. Удостоверьтесь, что секции тяги переключения передач свободно перемещаются относительно друг друга. Расстояние «а» должно быть равно 23 мм. Проверьте блокировку задней передачи.

При включенной первой передаче расстояние между рычагом переключения передач и накладкой трубок отопителя в кабине должно составлять не менее 15 мм. Удостоверьтесь, что две секции тяги свободно перемещаются относительно друг друга. Установите рычаг выбора передач в вертикальное положение рис.

Вдвигайте шток выбора передач в картер трансмиссии, пока не почувствуете сопротивление пружины. Для измерений используйте металлический уголок толщиной 3 мм. Гофрированный чехол пружины в нижней части рычага при этом должен изнутри касаться кожуха механизма переключения передач рис.

Мой аккаунт

Чаще износу подвержена шлицевая поверхность ступицы ведомого диска, который в этом случае подлежит замене. Проверьте износ внутренних концов тарельчатой пружины.

В случае обнаружения сильного износа см.

Высота внутренних концов тарельчатой пружины должны находиться в пределах 0. Сильно отогнутые концы можно подогнуть.

Обычно для этого используется специальное приспособление или полоска с прорезанным пазом типа ключа для разводки пил. Если полученная величина износ больше 0.

Установка корзины сцепления Корзина сцепления устанавливается в обратной последовательности. Во время установки сцепления необходимо строго придерживаться нижеприведенных рекомендаций: Новую корзину можно устанавливать в произвольном положении.

Для того, чтобы установить ведомый диск сцепления соосно с первичным валом трансмиссии, используйте центрующий стержень. Он должен иметь шлицевую поверхность, соответствующую лицевой поверхности ведомого диска сцепления и шейку с диаметром отверстия подшипника первичного вала.

Для этой цели удобно использовать старый первичный вал см. Затяните равномерно и крест-накрест болты сцепления моментом 25 Нм.

Фольксваген Транспортер Т4: замена сцепления

Маховик во время затяжки болтов должен быть заблокирован. Замен а выжимного подшипника Выжимной подшипник — шариковый.

Если снятый подшипник будет в дальнейшем использован, его не следует обезжиривать. Снимите коробку передач см. Если необходимо снять рычаг 8 , отсоедините его от шарового пальца при помощи отвертки.

Замена деталей механического привода сцепления

Все рабочие и опорные поверхности подшипника покройте графитовой смазкой, а затем установите подшипник на место. Закрепите подшипник пружинными скобками.

Обратите особое внимание на отсутствие характерного шума при включении отдельных передач. Шум особенно хорошо слышен при включении передачи заднего хода и говорит о неправильности работы механизма выключения сцепления. Замена главного и рабочего цилиндров сцепления Основными узлами гидравлического привода выключения сцепления являются главный и рабочий цилиндры.

Замена выжимного подшипника Фольксваген Транспортер Т4, Т5 Volkswagen Transporter T4, T5 требуется, если появился посторонний шум и не выжимаются передачи.

Квалифицированные консультанты могут помочь вам найти конкретно те автозапчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 Volkswagen Transporter T4, T5 в СПб, которые нужны для ремонта вашего авто, по выгодным ценам. Даже при условии, что необходимой для ремонтных работ запчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 Volkswagen Transporter T4, T5 в это время не будет на складе, мы оформим заказ, он будет выполнен в короткий срок.

Из истории Фольксваген Транспортер Автостроительная организация Volkswagen пребывает одной из наиболее востребованных по всему миру. Сборочные конвейеры Фольксваген работают в таких странах, как Мексика, Китай, Бразилия, Аргентина, Германия, Россия и многих других, причем общее число предприятий уже больше ста.

За последние годы количество произведенных автомобилей Volkswagen превысило 9-ти миллионный предел. Фольксваген является действительно «народным» автомобилем, поскольку досягаем каждому автолюбителю в любом уголке земного шара.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

Прокачка гидросистемы сцепления Фольксваген Passat B3 осуществляется в несколько этапов. Прокачку гидросистемы вы сможете сделать своими руками если следовать инструкциям.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

При необходимости поднимите автомобиль и установите его на осевых подпорках, чтобы получить доступ к жиклерам прокачки рабочего цилиндра.

Прокачка главного цилиндра

Для начала нужно прокачать главный цилиндр сцепления. Он установлен со стороны переборки двигателя, рядом с сервоприводом тормоза. Снимите резиновую головку жиклерам, навинченного сверху цилиндра.
Нацепите трубку прокачки на жиклерам, а ее другой конец опустите во флягу с небольшим количеством тормозной жидкости.
Проверьте, чтоб уровень тормозной жидкости в заливном бачке был достаточным и приготовьте небольшое количество жидкости для дозаправки.
Отверните жиклер прокачки на полоборота. Пригласите помощника, выжать полностью педаль сцепления несколько раз, пока жидкость выходящая в ёмкость,не станет свободной от воздушных пузырей. Убедитесь что уровень жидкости в бачке не понижается до уровня выхода цилиндра, иначе воздух снова попадет в систему.
Заверните жиклер прокачки при выжатой педали сцепления, отпустите педаль и после этого долейте тормозную жидкость до уровня.
Отсоедините трубку прокачки и заверните резиновую головку.

Прокачка рабочего цилиндра

Снимите резиновую головку с жиклера прокачки рабочего цилиндра.
Подсоедините трубку для прокачки рабочего цилиндра.
Повторите операцию описанную выше, как для главного цилиндра.
В завершение, отсоедините трубку, заверните резиновую головку и опустите автомобиль.

Заключение

Вот так проводится прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3. При выполнении этих работ необходимо соблюдать требования безопасности, т.к. тормозная жидкость является веществом очень ядовитым.

Как отрегулировать сцепление на автомобилях Volkswagen

Вождение автомобиля Volkswagen с механической коробкой передач может быть увлекательным, и это дает вам больше контроля над автомобилем. Вы можете использовать сцепление для замедления, понижения крутящего момента на колесах, ускорения при более высоких оборотах и даже для остановки двигателя. Вся система опирается на сцепление, которое вы используете для переключения передач в коробке передач и предотвращения их притирки друг к другу во время ускорения и замедления процесса вождения. Если сцепление начинает ощущаться менее отзывчивым или имеет слишком много провисания, вам, возможно, придется отрегулировать его.

1 Под капотом:
2 Volkswagen Golf
3 Предметы, которые вам понадобятся
4 Как отрегулировать сцепление в VW Passat
5 Как отрегулировать сцепление в VW Jetta
6 Предметы, которые вам понадобятся
7 Как отрегулировать сцепление в VW Beetle
8 Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года
9 Предметы, которые вам понадобятся

Volkswagen Golf
VW Passat
VW Jetta
VW Beetle
VW Jetta 1996 года

Найдите регулятор троса сцепления в моторном отсеке. Регулятор троса, который состоит из белого пластикового регулятора и стальной контргайки, находится сверху коробки передач слева или со стороны водителя моторного отсека. Посмотрите на белую пластиковую контргайку сверху коробки передач слева от аккумулятора, если смотреть с передней части автомобиля. Трос сцепления ведет от регулятора троса сцепления через брандмауэр к тросу сцепления.

Заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.

Нажмите на педаль сцепления и отпустите ее несколько раз перед регулировкой.

Ослабьте контргайку троса сцепления гаечным ключом. Затягивайте регулятор троса пальцами до тех пор, пока не будет определенное количество свободного хода сцепления. В 1985 и более поздних моделях вставьте проставку 15/32 дюйма между пластиковым фланцем регулятора и картером коробки передач под ним. Поверните регулятор против часовой стрелки до плотного прилегания фланца к проставке, а затем затяните контргайку. Убрать проставку.

Снова проверьте свободную игру, чтобы убедиться в ее правильности, и внесите необходимые изменения.

Предметы, которые вам понадобятся

Набор гаечных ключей

Проставка 15/32 или 12 мм

Как отрегулировать сцепление в VW Passat

Проверьте уровень жидкости сцепления в бачке VW Passat, если сцепление не реагирует должным образом. Заполните резервуар, который находится сзади слева от моторного отсека, и несколько раз прокачайте педаль сцепления, чтобы восстановить давление в магистралях. Если уровень не остается прежним, это может быть признаком утечки в системе, либо в самом резервуаре, либо в трубопроводах, либо в главном или подчиненном цилиндрах. Замените или отремонтируйте любые протекающие детали.

Замените «стопорный зажим» в верхней части педали сцепления в VW Passat, если вы заметили, что педаль сцепления сидит выше, чем педаль тормоза. Некоторые водители сообщают, что стоп-клип может отсоединиться довольно легко. К счастью, вы можете легко заменить клип или купить другой, не тратя много денег. Не забудьте отрегулировать «саморегулирующееся» сцепление, подняв педаль сцепления ногой после замены зажима.

Как отрегулировать сцепление в VW Jetta

Проверьте под капотом бачок для жидкости сцепления в VW Jetta.Это простая и недорогая настройка, но она может сэкономить большие деньги в долгосрочной перспективе. Если резервуар треснут, это может привести к утечке, а также к попаданию воздуха в гидравлическую систему. Замените его, и ваше сцепление должно вернуться в нормальное состояние.

Отрегулируйте трос сцепления, если у вас есть такая емкость в VW Jetta. Сделайте это, подняв руку, нажав и удерживая саморегулятор кабеля. После того, как вы несколько раз прокачаете сцепление, сцепление отрегулируется.

Замените трос сцепления VW Jetta на тот, который вы настраиваете вручную, а не полагаетесь на стандартный саморегулирующийся трос. Таким образом, вы можете отрегулировать сцепление, как вы хотите.

Удалить воздух из гидравлической системы, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые могут повлиять на высоту сцепления. Чтобы прокачать систему, посмотрите под машиной на наличие рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр имеет выпускной винт с шестигранной головкой 8 мм или шестигранной головкой 11 мм. Попросите кого-нибудь прокачать педаль сцепления по вашей просьбе прокачать систему после удаления винта прокачки.

Предметы, которые вам понадобятся

Гаечный ключ для 8 мм шестигранной головки или 11 мм болт с шестигранной головкой

Как отрегулировать сцепление в VW Beetle

Поднимите заднюю часть VW Beetle, снимите левое заднее колесо и найдите корпус коробки передач. К корпусу прикреплен трос сцепления и гайка для троса. Поверните эту гайку, чтобы отрегулировать сцепление, и проверьте результаты.

Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года

Найдите механизм регулировки сцепления в моторном отсеке автомобиля.

Сдвиньте фиксирующий ремень вниз к верхней части защитного покрытия механизма.

Сожмите регулировочный механизм и зацепите ремни за выступы, выступающие сбоку.

Нажмите педаль сцепления, пока кто-то другой тянет трос сцепления, стараясь сохранить сжатый механизм регулировки.

Отцепите ремни механизма блокировки и несколько раз нажмите педаль сцепления, пока натяжение не станет хорошим.

Читайте также: