Прокачка сцепления мазда 6

Обновлено: 14.05.2024

Прокачка сцепления мазда 6

В статье рассмотрим замену главного и рабочего цилиндра сцепления автомобиля

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания и снимаем аккумулятор

Снимаем пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачиваем резиновой грушей или шприцом тормозную жидкость из секции, питающей гидропривод выключения сцепления

Бачок имеет три секции: две раздельные секции для тормозов и одну секцию для гидропривода выключения сцепления

Сжимаем усики хомута крепления шланга привода выключения сцепления, и отсоединяем шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра

Откручиваем гайку крепления трубки гидропривода от главного цилиндра выключения сцепления

Откручиваем гайку 2 (рис. 2) крепления главного цилиндра выключения сцепления, расположенную в моторном отсеке

Поддеваем пружинный фиксатор 4 и вынимаем его из фаски оси

Вынимаем из вилки ось 8

Откручиваем гайку 3 и полностью снимаем главный цилиндр выключения сцепления

Устанавливаем детали в обратном порядке и удаляем воздух из гидропривода выключения сцепления

Замена рабочего цилиндра привода сцепления

Рабочий цилиндр заменяем при неполном выключении сцепления, чаще всего это происходит при износе уплотнительных манжет, установленных в цилиндре

Поддеваем отверткой край пружинного фиксатора и вынимаем его

Отсоединяем наконечник трубки от рабочего цилиндра

Выкручиваем два болта крепления и снимаем рабочий цилиндр

Устанавливаем детали в обратном порядке, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и рычага вала выключения сцепления

Прокачка гидропривода сцепления

Прокачиваем систему после разгерметизации, и после замены жидкости

Также, если при нажатой педали до упора сцепление выключается не полностью (ведет), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода

Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке, при необходимости доливаем жидкость до нормы

Снимаем защитный колпачок с клапана для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления

Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости

Просим помощника нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом 2-3 секунды, а затем удерживать ее нажатой

Выкручиваем клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха

Повторяем операции несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха

Во время прокачки гидропривода нужно проверять уровень жидкости в бачке

Нельзя допускать падения уровня ниже 25 мм от его дна

Закручиваем клапан, надеваем защитный колпачок и при необходимости доливаем жидкость в бачок главного цилиндра

Mazda 6 Машка › Бортжурнал › ТО главного цилиндра сценпления

Все началось с того, что пару месяцев назад у меня лопнул шланг гидравлики сцепления. Прям на оживленном перекрестке. Загорелся зеленый, выжимаю сцепление и тут педалька провалилась и не возвращается. Заглянул под капот, а там тормозная жидкость разбрызгана по защите. Шланг был куплен, оригинал (1600 денег) и успешно установлен. Несколько раз прокачивал сцепление, так как такого опыта прежде не было — в системе оставался воздух :).

Ну да ладно, со шлагном разобрался. Вообще-то разрыв шланга это явный признак умирающего сцепления или неисправности, но все как то произошло резко. То есть за день до этого и раньше сцепление работало идеально, передачи включались легко, трогание не вызывало проблем. Сцепление даже прощало мне мои ошибки и все равно трогалось плавно. После неприятного инцидента со шланчиком, трогаться без толчков и дерганий стало труднее. Иногда, когда педаль сцепления уже отпустил — наблюдались кратковременные рывки (как буд-то диск сцепления проскальзывает).

Еще педаль стала жестче и нажатие сопровождалось каким то хрустом. Его не слышно, но нога чувствует.

Побрызгал чудо смазкой WD40 прям на шток(толкатель) и цилиндр и все проблемы тут же исчезали. Педаль стала мягкой, никакого хруста нет и машина трогается так же как и прежде, легко и непринужденно :). Но моя радость длилась недолго, через дня два после WD40 проблема возвращается. Поэтому было принято решение заменить компоненты главного цилиндра сцепления.

Итак, что нам для этого нужно:
1. Ремкомплект главного цилиндра сцепления (в моем случае B312-41-52Z Gasoline)
2. Торцевой ключ на 12, рожковые на 8, 10 и 12.
3. Тормозная жидкость и тара для старой жидкости.
4. Прозрачный шланг от капельницы. Продается в аптеке.
5. Помощник.

Порядок выполнения работ:
1. Снимаем аккумулятор.

2. Откручиваем крепежные гайки.

Откручивать второй жутко неудобно, тут нам понадобиться торцевой ключ.

3. Теперь нужно отсоединить шланчик (резиновый, идущий от бачка к ГЦС).
Рекомендую под шланг постелить тряпку, что бы жидкость из шлан не капали куда попало. Ее там немного. Бачок открывать нельзя! Иначе по хитрым законам физики жидкость ручьем потечет из бачка и перепачкает все что сможет.

4. Отсоединяем трубку (металлический, уходящий от ГЦС) открутив гайку. Тут нам тоже понадобится тряпка, так как в самом цилиндре тоже есть жидкость.

5. Аккуратно, сильно не тряся, что бы ничего не забрызгать, вытаскиваем цилиндр.

6. Разбираем цилиндр. В общем-то все предельно просто, снимаем стопорное кольцо, вываливаем содержимое (поршень, прокладка, пружина), протираем и устанавливаем новое.

7. Устанавливаем цилиндр на место и затягиваем гайки.

8. Подключаем шланг к цилиндру и бачку с тормозной жидкостью. Металическую трубку пока цеплять не надо.

9. Теперь нужно прокачать ГЦС. Вот тут нам понадобится помощник. Под цилиндр подставляем тару, жидкости будет не мало.
— Далее один давит на педаль и удерживает ее в нижнем положении.
— Второй пальцем затыкает отверстие откуда жидкость поступает в трубку.
— Затем первый поднимает педаль.
— Второй убирает палец.
— Первый снова давит на педаль до упора и фиксирует в нижнем положении.
Цилиндр будет брызгать жидкостью и воздухом. Эту процедуру нужно повторять несколько раз, а лучше не менее 10-12 раз для надежности :), пока в цилиндре не останется воздуха.

10. После последней процедуры прокачки оставляем педаль в нижнем положении (поднимать нельзя, иначе засосем воздух) и закручиваем трубку.

11. Теперь нужно прокачать сцепление полностью. "Знающие" люди сказали что делать это не обязательно, но я считаю что нужно, так как в месте соединения трубки все равно попадает немного воздуха. Да и лишним это не будет :).
Для этого нужно снять воздушный фильтр:
— Снимаем клемму с датчика ДМРВ.
— Ослабяем хомут и отсоединяем патрубок.
— Аккуратно выдергиваем воздушный фильтр.
Прокачка сцепления. Нам нужен рожковый или накидной ключ на 8 и трубка.
Надеваем рожковый или накидной ключ на 8 и трубку на штуцер рабочего цилиндра как показано на рисунке. Другой конец опускаем в тару для жидкости.

Все подготовлено и нам снова нужен помощник:
— Первый несколько раз нажимает на сцепление и фиксирует в нижнем положении.
— Второй ослабляет штуцер (треть или пол оборота), пока не потечет жидкость.
— Как только давление пропадает и жидкость останавливается — закрываем штуцер.
Повторяем эту процедуру несколько раз, пока по трубке не пойдет однородная прозрачная жидкость (без пузырьков). Не забываем доливать новую жидкость в бачок по мере необходимости.

12. После прокачки затягиваем штуцер. Ставим на место воздушный фильтр и аккумулятор.

Вот в общем то и все :) Теперь машина не дергается и трогается достаточно плавно.

PS: К сожалению проблема устранилась частично. Или, наверное, я ожидал слишком много.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Мазда 6 (2008+). ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления.

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ"

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Цилиндр сцепления / Mazda 3 Как прокачать сцепление

Прокачка привода сцепления Mazda 3

Не смешивайте различные марки рабочих жидкостей гидропривода сцепления. Не используйте повторно слитую рабочую жидкость гидропривода сцепления.

Рис. 1 Прокачка гидравлического привода выключения сцепления: 1 – прозрачная трубка; 2 – накидной ключ; 3 – стеклянный сосуд с тормозной жидкостью; 4 – рабочий цилиндр

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Во время прокачки добавляйте только чистую жидкость, рекомендованную изготовителем.

Никогда не используйте повторно жидкость, вытекшую из гидравлического привода выключения сцепления.

Если в гидравлической системе случайно смешались жидкости различных марок, удалите из нее жидкость, промойте чистой жидкостью требуемой марки и установите новые уплотнительные кольца.

При постоянных утечках жидкости из гидравлического привода или попадании в него воздуха определите причину и место утечки, устраните повреждение.

Перед процедурой прокачки снимите крышку бачка гидропривода сцепления.

Откачайте жидкость из резервуара отсасывающим насосом.

Снимите крышку штуцера для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления и наденьте виниловый шланг на штуцер.

Поместите другой конец винилового шланга в контейнер.

Несколько раз медленно качните педаль сцепления.

При нажатой педали сцепления отверните штуцер, используя специальное приспособление, чтобы выпустить жидкость.

Затяните штуцер для удаления воздуха, чтобы остановить выход жидкости.

Снова несколько раз повторите процедуру прокачки до тех пор, пока из трубки не будет выходить только чистая жидкость.

Затяните штуцер для удаления воздуха. Момент затяжки: 5,9–8,8 Н·м. Долейте жидкость в бачок до отметки MAX.

Mazda 6 Reflex SilveR › Бортжурнал › Прокачка сцепления (Вибрация при старте(?))

В прошлом посте про "вибрация при старте" я получил много советов и мыслей, конечно же многие говорили что сцепа умирает и пора ее менять, НО… рановато на моем пробеге ей на покой подумал я и начал решать эту проблему с малого, а точнее с прокачки сцепы.
И так, работа эта не сложная, мне помогал сын)))
Загоняем машину на смотровую яму, подьемник или эстакаду как сделал я.

Скидываем защиту моторного отсека и видим перед собой рабочий цилиндр сцепления, в нем есть штуцер для прокачки

перед прокачкой шприцем забрал тормозную жидкость из бачка до отметки min и налил новой.
Жидкость использовал ROSDOT 4

прокачивали дедовским способом, сын давил на педаль и зажимал ее, а я скидывал жидкость в тару

в процессе прокачки из системы выходил воздух, пришлось прогнать аж грамм 300-400 через нее пока воздух не прекратил выходить, как он туда попал ума не приложу.

После замены обратил внимание на цвет жидкости, новая заметно светлее. Старую проверял на содержание влаги, прибор показал 1 %, фото сделать забыл.

а вот такая жижа слилась с системы

После прокачки сцепы, решил смазать медной смазкой вилку сцепления, снял пыльник, проверил его на целостность- все норм.

Взял аэрозольную медную смазку и смазал упорный болт и место упора штока. Лапки которые толкают выжимной я не достал, трубка короткая у спрея оказалась, а брызгать на авось не стал.

По ощущениям: педаль сцепления стала работать мягче, передачи переключаются легче, без тычков и сопротивлений. После проделанной работы, много катался по городу, вибраций при старте замечено не было , думаю в моем случае дело было в воздухе в системе, но наблюдение продолжается!
Вот так мы провели праздничный выходной день, с пользой и радостью))

Всем удачи и ровных дорог!

*********************************
12.10.18г.
Снова появилась вибрация! Процедура с прокачкой сцепы не помогла, или помогла, но в систему снова попал воздух. По совету stasilok, буду проверять рабочий цилиндр сцепления, возможно он травит воздух…
Продолжение эпопеи следует…

Mazda 6 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2007

Mazda Mazda6, 2008

Комментарии 25

Привет. Скажи, а у тебя шток цилиндра плотно упирается в вилку сцепления или люфт какой то есть?

Такая же фигня парни и на моей тачке.То ни чего трогаешься, а то трястись начинает! Наверно все таки прокачкой не отделаться придется сцепу менять.

У меня вот такая ситуация, зиму и пол весны откатался с дерганием, потом прошло и пока не наблюдается. Пока езжу так. Думаю пока не задергается, лезть туда не буду…

У меня воще вибрация появилась, после того как поставил новое сцепление.
Зимой вроде ниче. А летом в жару и в пробке писец просто ехать.
Сразу думается нах эту механику брал…

У меня такая история была с первой машиной(приорой), примерно на 110тыс, поведение один в один как сейчас с маздой, после замены сцепы все прошло. Щас заметил что когда при старте подкидываешь оборотов вибрации нет, может она из-за подушек двигателя? Все три подушки новые есть, боюсь ставить щас, думаю из-за сцепы и новые порвать может…хз что делать…

Что со сцеплением? Помогла прокачка? Такая же фигня у меня, смазал вилку, помогло на два дня!

Прокачка не помогла, походу диск повело, в скором времени буду менять

У меня тоже появляется вибрация, но заметил, что появляется, когда много езжу
На очень хорошо прогретую машину, трогаться прям ну сложновато, если можно так сказать
Знакомый подсказал, что пружинкам на диске хана

У меня такая-же ситуация, скорее всего он прав

ребят, такая же фигня, в последние дня немогу тронуться без тряски. Вторая на холодную захрустела, третья тоже как то не плавно втыкается. Неужели тоже на сцепление попал

Скорее всего да🙂, начинай преверку системы с меньшего

Главное, что дёшево отделался) поздравляю )

Рано с поздравлениями, испытательный срок не прошел еще🙂 но все равно спасибо👍

Эстакадка частная, или где то у нас в городе все таки есть доступная?

1). чтобы прокачать сцепление, достаточно снять воздушный короб и доступ полный имеется. А с эстакады — это извращение))
2). Рекомендую заменить ремкомплект рабочего цилиндра, так как воздух не спроста оказался в приводе.
3). На вилке рекомендую удалить пружинку, педаль станет равномерно без заеданий ходить.
4). Необходимо проверить кронштейн педали на трещины, так как если были вибрации, то мог иметь место недовыжим, либо неправильный выжим из-за перекоса педали.
Все подробности тут:
www.drive2.ru/l/8174377/

Мне проще снять защиту с 4-ех болтов, чем вынимать воздушный короб. А в остольном надо посмотреть, спасиб！

Прокачка тормозов Mazda 6

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mazda 6?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Mazda 6 с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Mazda 6.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mazda 6 ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Mazda 6 становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mazda 6?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mazda 6 недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mazda 6, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mazda 6 с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 6?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mazda 6 требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mazda 6.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mazda 6 после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mazda 6, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mazda 6, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mazda 6, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 6?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mazda 6 на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Читайте также: