Провалилась педаль сцепления ниссан тиида

Обновлено: 30.04.2024

Провалилась педаль сцепления в пол – ищем причины и способы решения проблемы

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Как проявляется неисправность

Как правило, педаль западает внезапно, при этом уровень масла в коробке передач значения не имеет. Это может случится как в движении на повышенных передачах, так и на старте. При этом автомобиль едет на передаче, а педаль сцепления можно вернуть в исходное положение носком обуви. Однако переключение передач в стандартном режиме становится невозможным.
Встречаются случаи, когда неисправность носит стихийный характер. Например, педаль сцепления провалилась, водитель добрался до места ремонта в аварийном порядке, а сцепление внезапно вернулось. Впрочем, через несколько сотен км привод сцепления ломается вновь, при чем окончательно.

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Причины западания педали сцепления с тросовым приводом

Педаль может провалиться в пол не только по причине обрыва троса. Встречаются случаи, когда нарушается связь педали с тросом или его рубашка не зафиксирована должным образом. Например, трос отсоединился от педали и последняя ходит вхолостую.

Не исключено, что тросик вместе с рубашкой отсоединился от кронштейна, фиксирующего рубашку в салоне автомобиля. От этого никто не застрахован, поскольку трос по мере растяжения норовит вырваться из кронштейна. В этом случае мастера рекомендуют укоротить трос и установить все по штатной схеме с дальнейшей регулировкой хода педали. Если механизм снабжён устройством автонатяжения, то необходимо 3-4 раза нажать на педаль сцепления и резко бросить.

Стуки и посторонние шумы

Дребезжание, постукивание и прочие шумы во время включения могут быть следствием:

Достаточно большой осадки, дефектов или повреждения пружин гасителя (механизма гашения колебаний);
износа (выработка) проемов для пружин гасителя;
выработки или повреждения, деформации накладок;
ослабления крепежных заклепок, фиксирующих накладки;
деформацииили повреждения поверхностиВД.

Все вышеперечисленные неполадки устраняются при замене ВД новым аналогом. В некоторых случаях посторонние шумы могут быть спровоцированы отсутствие смазки, либо повреждением в результате износа,либосущественной деформации корпуса выжимного подшипника. Соответственно для ликвидации неисправности придется выполнить замену подшипника.

Скрип педали может происходить в двух случаях:

отсутствие смазки на пластмассовых втулках;
большая выработка (износ) втулок.

Для смазки обычно применяют ШРУС-4 или Литол-24. При замене поврежденных элементов новыми аналогами также необходимо их обработать смазкой. Очень редко случается, что вилка в результате деформации может сильно изогнуться и тогда простоне нажимается педаль сцепления. В таких случаяхрекомендуется просто заменить поврежденную деталь.

Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина

Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:

Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.

Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).

Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство. Во время создания давления в системе (педаль в полу) один из участков магистрали может надуться, словно груша. Причина – старый или дефектный шланг. На замену рекомендуем покупать только оригинальное изделие, сколь дорого оно бы не стоило.

На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.

Лопнувшую пружину можно вычислить только в ходе дефектации главного тормозного цилиндра. Учитывая немалую стоимость нового цилиндра, можно попытаться отремонтировать имеющийся. Достаточно подобрать пружину той же жесткости или, что еще проще – позаимствовать данную деталь у б/у цилиндра.

Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.

Не выключение сцепления

Когда выключение затруднено или сцепление ведет, причины неисправности чаще всего могут быть обусловлены следующими моментами:

недостаточный (не в меру короткий) ход педали;
наличие воздуха;
слабое крепление накладок;
выработка или задиры на поверхностях ВД и маховика;
стирание накладок;
перекос или повреждение НД;
залипание ступицы;
заклинивание ВП;
повреждение либо выработка диафрагменной пружины.

Прежде всего, если происходит не выключение сцепления, следует откорректировать привод либоустановить новую вилку вместо поврежденной детали.

Если в систему попал воздух, выполните прокачку и проверьте надежность соединений. Осмотрите систему, при обнаружении деформации или повреждения каких-либо элементов замените их новыми аналогами.

Нюансы восстановления работоспособности гидропривода

По завершению работ с гидроприводом, будь-то замена главного цилиндра или уплотнений, потребуется выгнать воздух из системы путем прокачки. В этом направлении активно используются две техники:

Регулировка сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Как добраться до места ремонта самостоятельно

Далеко не секрет, что механическая коробка позволяет двигаться и без сцепления. При этом техник движения без сцепления бывает две:

Для новичков. Суть в том, чтобы тронуть автомобиль с места стартером и продолжить движение на первой передаче. Для этого необходимо включить первую передачу и запустить мотор. Автомобиль рывками начнет медленное движение вперёд.
Для опытных водителей. Мало кто знает, но передачи можно переключать и без сцепления. Важно только синхронизировать обороты валов коробки. Для перехода на вторую, третью и четвертую необходимо плавно прибавлять скорость и перед переключением резко бросать газ. В сторону понижения необходимо переходить с перегазовкой: переводим рычаг в нейтральное положение, подгазовываем, как только обороты начинают падать, включаем пониженную передачу.

Рывки при включении сцепления

Характерные рывки в начале движения после включения сцеплении в основном могут быть вызваны следующими обстоятельствами:

залипание ступицы на шлицах вала;
деформация диска;
износ, выработка, повреждение и слабое крепление накладок;
слабая упругость пластин;
выход их строя пружины гасителя;
появление задир на соприкасающихся поверхностях корзины и/или маховика.

Ступица может залипать при наличии сильной грязи, выработки и повреждении шлицов вала. Сначала следует очистить детали и внимательно их осмотреть. При необходимости произведите замену поврежденных элементов новыми запчастями.

При обнаружении износа и недостаточного крепления накладок, изменения формы диска, слабой упругости пластин и/или пружин необходимо установить новый диск.

При появлении задир на рабочих поверхностях, как правило, производится замена маховика или корзины с кожухом.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

1. Открутите гайки крепления

2. Извлеките стопорную скобу

3. Отрегулируйте новый трос

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

1. Открутите гайку крепления.

2. Извлеките пружину и замените ее на новую

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:

Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Рекомендуем: Чистка карбюратора – выбор жидкости и промывка своими силами

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Здравствуйте. Проблема такова: постепенно пропадает сцепление, жидкость не куда не уходит. После прокачки все работает, но стоит поездить 2-3 дня по городу или час-два по трассе и свободный ход педали становится больше, до полного провала. Если ездить положив ногу на сцепление, как бы в натяг, то сцепление живет дольше. Предполагаю что подсасывает от куда то воздух.
P.S. Из за этой проблемы поменял рабочий цилиндр, ситуация не изменилась.
Заранее спасибо за ответ.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том,

что представляет из себя цилиндр сцепления

. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Как только двигатель «схватит», слегка и аккуратно нажмите на педаль газа, чтобы

не заглох. Если первая попытка начать движение окажется неудачной, остановите машину, выждите около 5 минут, чтобы стартер остыл, после чего снова попробуйте завестись на первой передаче и поехать.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Опытные водители зачастую владеют техникой езды без сцепления, то есть умеют переключать передачи без сцепления как «вверх», так и «вниз», заводиться сразу с включенной второй передачей, переходить без сцепления с первой скорости на нейтраль и т.д.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на

. Это позволяет отводить

и прекращать передачу

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:
- - Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
  - Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
  - Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
  Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.
  
  Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.
  
  Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.
  
  Подведем итоги
  
  Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.
  
  Рекомендуем также прочитать статью о том,
  
  как выполняется регулировка педали сцепления
  
  . Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
  
  Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.
  
  При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.
  
  Педаль сцепления стала мягкой: причины
  
  Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
  
  Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
  
  Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
  
  Замена диска сцепления автомобиля: что нужно знать
  
  Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.
  
  Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
  
  Замена сцепления ДСГ: как поменять сцепление самому
  
  Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
  
  Ниссан тиида пропало сцепление
  
  При интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные неисправности сцепления. Различают неисправности собственно сцепления и неисправности привода сцепления.
  К неисправностям сцепления относятся:
  - износ и повреждения накладок ведомого диска;
  - деформация ведомого диска;
  - замасливание накладок ведомого диска;
  - износ шлицев ведомого диска;
  - износ или поломка демпферных пружин;
  - поломка или ослабление диафрагменной пружины;
  - износ или поломка подшипника выключения сцепления;
  - износ поверхности маховика;
  - износ поверхности нажимного диска;
  - заедание вилки выключения сцепления.
  Привод сцепления в зависимости от вида может иметь следующие неисправности:
  
  а) механический привод
  - заедание, удлинение или повреждение троса;
  - повреждение рычажной системы;
  б) гидравлический привод
  - засорение гидропривода;
  - нарушение герметичности системы (подтекание рабочей жидкости, наличие воздуха в системе);
  - неисправность рабочего цилиндра (повреждение манжеты).
  Износ и поломка конструктивных элементов сцепления происходят, в основном, из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля: трогание с места на высоких оборотах, нога на педали сцепления во время движения.
  
  Одной из причин поломки или износа может стать предельный срок эксплуатации элементов сцепления. В большей степени это касается ведомого диска сцепления, имеющего ограниченный ресурс. При соблюдении правил эксплуатации данный элемент исправно служит свыше 100 тыс.км пробега. У «гонщиков» сцепление редко доживает до 50 тыс.км.
  
  Причиной поломки сцепления может стать и низкое качество комплектующих. При покупке запасных частей предпочтение следует отдавать оригинальным деталям.
  
  Замасливание фрикционных накладок ведомого диска происходит при попадании на них масла вследствие износа или повреждения сальников двигателя или коробки передач.
  
  Неисправности сцепления хорошо диагностируются по внешним признакам. Вместе с тем, один внешний признак может соответствовать нескольким неисправностям сцепления. Поэтому конкретные неисправности сцепления устанавливаются, как правило, при его разборке.
  
  Внешними признаками неисправностей сцепления являются:
  - неполное выключение (сцепление «ведет»);
  - неполное включение (сцепление «буксует»);
  - рывки при работе сцепления;
  - вибрация при включении сцепления;
  - шум при выключении сцепления.
  Неполное выключение сопровождается затрудненным включением передач на работающем двигателе, шумом, треском при переключении передач, увеличением свободного хода педали сцепления.
  
  «Пробуксовка» сцепления характеризуется запахом от горения фрикционных накладок ведомого диска, недостаточной динамикой автомобиля, перегревом двигателя, повышенным расходом топлива.
  
  Здравствуйте! Есть у кого нибудь опыт замены сцепления на механике nissan tiida? Для начала нужно разобраться что нужно заказать, включая сальники и масло, а так же что входит в комплект сцепления? Каких производителей выбрать и где заказать ? А также необходимо разобраться в споре: Я утверждаю что когда сцепление изношено когда машина начинает трогаться когда уже почти отпустил педаль сцепления в верхнем положении. А оппонент утверждает обратное что сцепление изношено когда машина начинает трогаться когда педаль сцепления в полу в нижнем положении и немного отрывается от пола. Рассудите нас пожалуйста
  
  Price tag: 10 000 ₽ Mileage: 124000 km
  
  FakeHeader
  
  Comments 17
  
  По износу сцеплентя ты прав, чем больше отпускаешь педаль до троганья тем больше износ сцепления. Когда уже в конце хватает то все кирдык сцепе.
  По марке бери либо Люк либо Валео, от стоимости отталкивайся комплекты одинаковые во всем. Заказывал себе люк а в коробке ледало валео. Хотя на тот момент валео было рубля на 1.5 дороже.
  Бери полностью комплект, корзина, фрикционный диск, выжимной. Экономить не советую особенно на выжимном смотри его тех же фирм люк или валео. По сальникам два сальника приводов, задний сальник коленвала и сальник первичного вала ( хотя вот его я как раз не менял).
  
  Кстати привет землякам !)))
  
  Для правильной замены, нужна корзина, диск, выжимной, рабочий цилиндр ( если он не совмещён с выжимным ), сальники приводов, задний сальник к.в. .
  Если есть проблемы по статистике, то сальник первичного вала .
  Если на продажу авто, диск и выжимной .
  
  Если авто трогается при педали " в полу", то значит сцепление ведёт, это вызванно по разным причинам, начиная от расслаивания накладок, заканчивая целиндров цепления, либо течь, либо главный перепускает жидкость через себя .
  По сцеплению, рекомендую " Лук", это один из немногих производителей, кто делает комплекты для особо важных и очень сложных узлов, такие как роботизированные коробки .
  Я с этим производителем сталкивался, он один из немногих выпускает сцепление для робота Тойоты Королла, и остался очень доволен .
  Так же уже заказал комплект для Фокус 3 себе, на преселективную коробку, Лук единственный заменитель, это очень сложный комплект, кстати весьма не плохо зарекомендовал себя как заменитель оригинала и ходит так же долго . А это о чём то уже говорит .
  
  вилку для начала посмотри
  может шарик её протоптал
  и корзину тож глянешь
  
  вот тут не понял)
  
  Сань,какой шарик? Пульсар N15.
  
  Ещё на вилке(на штоке) есть маленькая пружина,мож у неё усик обломился. Хотя странно это.По идеи сама корзина должна отталкивать вилку. А на самой педале всё ровно? Там тоже пружина.
  
  Сань,какой шарик? Пульсар N15.
  
  Ещё на вилке(на штоке) есть маленькая пружина,мож у неё усик обломился. Хотя странно это.По идеи сама корзина должна отталкивать вилку. А на самой педале всё ровно? Там тоже пружина.
  
  эта?
  не совсем понял, где она должна быть. Педаль сама по себе не встает. Думаете, пружина кончилась?
  
  Когда шток вилки вставляется в отверстие коробки, перед вилкой он сначала проходит небольшую пружину и уже потом вставляется в вилку и фиксируется двумя шифтами.
  
  . А! На конструкции педали пружина ещё есть.
  
  Когда шток вилки вставляется в отверстие коробки, перед вилкой он сначала проходит небольшую пружину и уже потом вставляется в вилку и фиксируется двумя шифтами.
  
  . А! На конструкции педали пружина ещё есть.
  
  не совсем понял где.
  Ещё у меня на "Рычаге-вывода, система сцепления" (сорри, это перевод гугла) есть трещина. но сам рвчаг вперед-назад вполне легко двигается ль руки
  
  Неисправности сцепления. Что делать, если не нажимается педаль сцепления? Почему нет выжима сцепления
  
  Как правило, педаль западает внезапно, при этом уровень масла в коробке передач значения не имеет. Это может случится как в движении на повышенных передачах, так и на старте. При этом автомобиль едет на передаче, а педаль сцепления можно вернуть в исходное положение носком обуви. Однако переключение передач в стандартном режиме становится невозможным.
  Встречаются случаи, когда неисправность носит стихийный характер. Например, педаль сцепления провалилась, водитель добрался до места ремонта в аварийном порядке, а сцепление внезапно вернулось. Впрочем, через несколько сотен км привод сцепления ломается вновь, при чем окончательно.
  
  Причины западания педали сцепления с тросовым приводом
  
  Педаль может провалиться в пол не только по причине обрыва троса. Встречаются случаи, когда нарушается связь педали с тросом или его рубашка не зафиксирована должным образом. Например, трос отсоединился от педали и последняя ходит вхолостую.
  
  Не исключено, что тросик вместе с рубашкой отсоединился от кронштейна, фиксирующего рубашку в салоне автомобиля. От этого никто не застрахован, поскольку трос по мере растяжения норовит вырваться из кронштейна. В этом случае мастера рекомендуют укоротить трос и установить все по штатной схеме с дальнейшей регулировкой хода педали. Если механизм снабжён устройством автонатяжения, то необходимо 3-4 раза нажать на педаль сцепления и резко бросить.
  
  Стуки и посторонние шумы
  
  Дребезжание, постукивание и прочие шумы во время включения могут быть следствием:
  износа (выработка) проемов для пружин гасителя;
  
  выработки или повреждения, деформации накладок;
  
  ослабления крепежных заклепок, фиксирующих накладки;
  
  деформацииили повреждения поверхностиВД.
  
  Все вышеперечисленные неполадки устраняются при замене ВД новым аналогом. В некоторых случаях посторонние шумы могут быть спровоцированы отсутствие смазки, либо повреждением в результате износа,либосущественной деформации корпуса выжимного подшипника. Соответственно для ликвидации неисправности придется выполнить замену подшипника.
  
  Скрип педали
  
  может происходить в двух случаях:
  большая выработка (износ) втулок.
  
  Для смазки обычно применяют ШРУС-4 или Литол-24. При замене поврежденных элементов новыми аналогами также необходимо их обработать смазкой. Очень редко случается, что вилка в результате деформации может сильно изогнуться и тогда простоне нажимается педаль сцепления. В таких случаяхрекомендуется просто заменить поврежденную деталь.
  
  Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина
  
  Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:
  - Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
  - Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.
  - Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
  - Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
  - Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).
  Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство. Во время создания давления в системе (педаль в полу) один из участков магистрали может надуться, словно груша. Причина – старый или дефектный шланг. На замену рекомендуем покупать только оригинальное изделие, сколь дорого оно бы не стоило.
  
  На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.
  
  Лопнувшую пружину можно вычислить только в ходе дефектации главного тормозного цилиндра. Учитывая немалую стоимость нового цилиндра, можно попытаться отремонтировать имеющийся. Достаточно подобрать пружину той же жесткости или, что еще проще – позаимствовать данную деталь у б/у цилиндра.
  
  Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.
  
  Нюансы восстановления работоспособности гидропривода
  
  По завершению работ с гидроприводом, будь-то замена главного цилиндра или уплотнений, потребуется выгнать воздух из системы путем прокачки. В этом направлении активно используются две техники:
  
  Методы решения проблемы
  
  Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.
  
  Замена тросика
  
  Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.
  
  Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:
  1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
  2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
  3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
  4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.
  1. Открутите гайки крепления
  
  2. Извлеките стопорную скобу
  
  3. Отрегулируйте новый трос
  
  Если лопнула пружинка
  
  В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.
  
  Как поменять пружину:
  1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
  2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
  3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
  4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.
  1. Открутите гайку крепления.
  
  2. Извлеките пружину и замените ее на новую
  
  Как добраться до СТО своим ходом?
  
  Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.
  
  Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:
  1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
  2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
  3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.
  В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.
  
  Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:
  
  Рекомендуем: Особенности регулировки и настройки зажигания ВАЗ-2106
  
  Как добраться до места ремонта самостоятельно
  
  Далеко не секрет, что механическая коробка позволяет двигаться и без сцепления. При этом техник движения без сцепления бывает две:
  - Для новичков. Суть в том, чтобы тронуть автомобиль с места стартером и продолжить движение на первой передаче. Для этого необходимо включить первую передачу и запустить мотор. Автомобиль рывками начнет медленное движение вперёд.
  - Для опытных водителей. Мало кто знает, но передачи можно переключать и без сцепления. Важно только синхронизировать обороты валов коробки. Для перехода на вторую, третью и четвертую необходимо плавно прибавлять скорость и перед переключением резко бросать газ. В сторону понижения необходимо переходить с перегазовкой: переводим рычаг в нейтральное положение, подгазовываем, как только обороты начинают падать, включаем пониженную передачу.
  Выжим сцепления при запуске мотора: все «за» и «против»
  
  Как правило, привычка выжимать сцепление перед запуском двигателя у многих водителей, которые ездят на авто с МКПП, является доведенным до полного автоматизма действием. Сцепление выжимается всегда, независимо от времени года, и т.д.
  
  При этом, хотя и реже, встречаются такие автовладельцы, которые категорически не рекомендуют постоянно выжимать педаль сцепления перед тем, как завести мотор. Рассмотрим аргументы одной и другой стороны.
  - Начнем со сторонников выжима. Если не вдаваться в технические подробности, нажимая педаль сцепления, водитель полностью «размыкает» коробку и двигатель.
  Именно по этой причине те, кто привык ездить на машинах еще со времен СССР, хорошо знают о том, что стартеру с выжатым сцеплением легче провернуть , так как первичный вал в коробке при выжатом сцеплении не крутится.
  
  Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.
  В процессе работы сцепления могут возникнуть различные неполадки, признаками которых могут быть стуки и посторонние шумы, неполное включение или выключение, не возврат или залипание педали, пробуксовка или резкое включение и так далее.
  
  Читайте также: